Змз 409 ошибка р0106

kea1303 писал(а): Фазы в идеале…

Как в этом убедились?

И идеалы у всех разные. Мнения разделились на 19/20 и на отрицающих инструкции ЗМЗ.
В СПб тоже не монописуальное мнение по этому вопросу.
Не так давно был и у одних и у других.

fil181 писал(а):Ошибка ДАДа,значит ДАД и смотреть-причём тут ГРМ?

Этот вопрос уже обсуждался.
Спросите Романа Б.
Он дал самый правильный ответ и предоставил неоспоримые доказательства взаимозависимости между
нарушением углового положения распредвалов и нарушением фазы «продувки» камер сгорания
и
пульсацией степени вакуума во впускном ресивере, которое беспокоит ДАД
…
ДАД тоже следует промыть-почистить, потому что при нарушении фаз ГРМ его закидывает маслом из системы вентиляции картера.

kea1303 писал(а):Помогите, не знаю что делать!
… Заменил ГРМ …

Перепроверьте установку фаз ГРМ,
НО
перед этим убедитесь, что метка на балансире шкива отстоит от «просечки» на зубчатом венце на 15 зубьев.

Балансир крепится к шкиву коленчатого вала через резиновую цилиндрическую проставку, которую вклеивают гудромудрые работники которые про метки видимо знают что они должны располагаться со стороны двигателя.
Бракованных шкивов последние два-три года довольно много.

Метка В.М.Т. определяется:
— методом отсчёта 15 зубьев от «просечки,
— мотоциклетным способом при помощи длинной отвёртки или индикатора часового типа с ввёрнутым в него удлинителем, сделанным из велосипедной спицы, опирающейся на днище поршня 1-го цилиндра.

В случае обнаружения дефекта, метка В.М.Т. пробивается в положенном месте любым доступным способом от керна до высвеливания отверстия и закрашивается мелом или белой краской.

expert_ssd писал(а):

fil181 писал(а):Ошибка ДАДа,значит ДАД и смотреть-причём тут ГРМ?

Этот вопрос уже обсуждался.
Спросите Романа Б.
Он дал самый правильный ответ и предоставил неоспоримые доказательства взаимозависимости между
нарушением углового положения распредвалов и нарушением фазы «продувки» камер сгорания
и
пульсацией степени вакуума во впускном ресивере, которое беспокоит ДАД
…
ДАД тоже следует промыть-почистить, потому что при нарушении фаз ГРМ его закидывает маслом из системы вентиляции картера.

Человек пишет что с углами всё нормально,осталось проверить/поменять ДАД. Он тоже мог «умереть».

ZamPoteh писал(а):Ну дай те же эксперту Родосу обозначить свою значимость. Нельзя же так рубить, на корню.

Т.е. установка «правильного» комплекта ГРМ может починить любую поломку?

fil181 писал(а): Человек пишет что с углами всё нормально.

Я не Станиславский, но всё равно … не верю.

Если у человека нет Удостоверения о прохождении обучения на курсах целевого назначения по
«Конструкции, правилам эксплуатации и технологии ремонта двигателей серии ЗМЗ-406.10»
и он первый раз произвёл ремонт цепного привода ГРМ, то
он не поймёт что двигатель значительно хитрее чем написаны, инструкции.

Чтобы разобраться в двигателях производства ЗМЗ надо в них «поплавать с полным погружением» лет 10 и покататься на том что отремонтировал своими собственными руками.
Первые 10 лет тяжело понять , что в производстве ЗМЗ может быть самый изощрённый и непредсказуемый брак.
Например:
— отсутствует поршень с шатуном … видимо забыли установить,
— литейный стержень лопнул и … запаян наглухо один воздушный канал в ресивере,
и т.д.

После этого смещение балансира на шкиве коленчатого вала кажется сущим пустяком.
Один прицельный удар зубилом и проблема исправлена.

ZamPoteh писал(а):Ну дай те же эксперту Родосу обозначить свою значимость. Нельзя же так рубить, на корню.

У тебя есть личное мнение по данному вопросу или пришёл поискать сапоги?

expert_ssd писал(а):

fil181 писал(а): Человек пишет что с углами всё нормально.

Я не Станиславский, но всё равно … не верю.

Если у человека нет Удостоверения о прохождении обучения на курсах целевого назначения по
«Конструкции, правилам эксплуатации и технологии ремонта двигателей серии ЗМЗ-406.10»
и он первый раз произвёл ремонт цепного привода ГРМ, то
он не поймёт что двигатель значительно хитрее чем написаны, инструкции.

Чтобы разобраться в двигателях производства ЗМЗ надо в них «поплавать с полным погружением» лет 10 и покататься на том что отремонтировал своими собственными руками.
Первые 10 лет тяжело понять , что в производстве ЗМЗ может быть самый изощрённый и непредсказуемый брак.
Например:
— отсутствует поршень с шатуном … видимо забыли установить,
— литейный стержень лопнул и … запаян наглухо один воздушный канал в ресивере,
и т.д.

После этого смещение балансира на шкиве коленчатого вала кажется сущим пустяком.
Один прицельный удар зубилом и проблема исправлена.

Не надо усложнять- из цепных движков имею 2106 и узам 3317. Мне этих знаний хватило,чтобы спустя год владения 409мотором,самостоятельно поменять ЗПЦ на «двухрядку».

kea1303 писал(а): В чем дело?

Зубья между просечкой в счётном диске и меткой В.М.Т. подсчитали?
Их должно быть 15.

Может подсказать кто в СПб сможет найти причину?

expert_ssd писал(а):

kea1303 писал(а): В чем дело?

Зубья между просечкой в счётном диске и меткой В.М.Т. подсчитали?
Их должно быть 15.

Может подсказать кто в СПб сможет найти причину?

Зубья не считал, но машина едет как и до смены ГРМ, только с теми же проблеммами. Дёргается и большой расход. Если не сложно подскажите кто поможет.

kea1303 писал(а):… Если не сложно подскажите кто поможет.

В личку.

expert_ssd писал(а):

ZamPoteh писал(а):Ну дай те же эксперту Родосу обозначить свою значимость. Нельзя же так рубить, на корню.

У тебя есть личное мнение по данному вопросу или пришёл поискать сапоги?

Я вижу, что твои сапоги двухгодичника прослужившего в СА три года в секретных войсках не дают тебе покоя.

вот из-за этого и поменял ГРМ

Интересно Вы второй кто предлагает решение это проблемы, надо получается укоротить пружину!

kea1303 писал(а):

Интересно Вы второй кто предлагает решение это проблемы, надо получается укоротить пружину!

Автор её наоборот растягивал.
Если ДАД и ГРМ в норме, надо искать подсос воздуха. Ещё трубка идёт из клапанной во впускной,там уплотнение резиновое колечко,я у себя на герметик посадил.

kea1303 писал(а): Вытащил пружину и всё встало на свои места.

Вообще убрали?

fil181 писал(а):

kea1303 писал(а): Вытащил пружину и всё встало на свои места.

Вообще убрали?

Да,совсем. Ведать упругости самого клапана достаточна, но держу её рядом.

kea1303 писал(а):Народ ЭТО полный П….Ц!!!!! Я потратил в общей сложности 25000 руб. Заменил цепь,сделал чип-тюнинг, а в этоге ЭТО грёбанный клапан клапанной крышки. Вытащил пружину и всё встало на свои места. Расход на холостых 1.5 л/ч. Двигатель работает как часики. Теперь едет как из пулемёта.

Смахивает на уже прозаическую «настройку пружинки» в крышке расширительного бачка…
Будем теперь каждую пружинку «настраивать» ?
У меня эта ошибка выскакивает только при ниже -5…
Не парюсь… Сбросил компом и поехал…

Belkin писал(а):

kea1303 писал(а):Народ ЭТО полный П….Ц!!!!! Я потратил в общей сложности 25000 руб. Заменил цепь,сделал чип-тюнинг, а в этоге ЭТО грёбанный клапан клапанной крышки. Вытащил пружину и всё встало на свои места. Расход на холостых 1.5 л/ч. Двигатель работает как часики. Теперь едет как из пулемёта.

Смахивает на уже прозаическую «настройку пружинки» в крышке расширительного бачка…
Будем теперь каждую пружинку «настраивать» ?
У меня эта ошибка выскакивает только при ниже -5…
Не парюсь… Сбросил компом и поехал…

Да проблем то нет, только расход в двое и колбасит мотор.

kea1303 писал(а):

Интересно Вы второй кто предлагает решение это проблемы, надо получается укоротить пружину!

1. Нет. Надо замерить длину Пружины. Растянуть её на 1см больше. Отрезать этот 1см. и поставить на верх Мембраны.
Должно получиться : снизу Пружина и сверху пружина ( короткая). Будет прижиматься и работать.
2. Шланг от Крышки до ДАД затянуть пластиковыми хомутами.

МДВ писал(а):У меня такая же проблема как и у автора темы. Машина работает неровно на хх, повышенный расход топлива, всё это с момента покупки. Цепь ГРМ заменил 3 тыс.км назад, ничего не изменилось.
Машина октябрь 2013, евро 4, перепрошита на евро 2, пробег 50 тыс. км., установлено ГБО.
Да, тысяч 15 назад, поставил хомуты на шланги от клапанной крышки до ресивера, стало немного получше, но потом всё вернулось на свои места.
Недавно промыл ДАД, ошибка 0106 стала выскакивать реже, но всё-равно выскакивает. Ошибка «Слишком богатая смесь» выскакивает постоянно.
Вчера почитал эту тему. Выкинул пружину из клапана вентиляции картера, ничего не изменилось, просто ускорение стало спокойнее. Растянул пружину, ничего не изменилось. Заменить диафрагму клапана не удалось, нет в наличии, будет только в областном центре через неделю. Резать пружину не хочу, боюсь потом не найти такую же.
Ещё, расход топлива на хх плавает от 1,75 до 2,5 л/час, объем воздуха плавает от 24 до 29 литров. Заводишь, показания большие и дв. колбасит, газанёшь, немного выравнивается. Работает одинаково, что на газу, что на бензине.
Постоянно выскакивает «Впрыск/расход +….%» . Этот показатель всегда разный, от 9 до 60 %.
Может что подскажите?

Побрызгай быстростартом в районе впускного, осторожно. Если реагирует, значит есть подсос.
Может еще датчик кислорода

Miha73 писал(а):
Побрызгай быстростартом в районе впускного, осторожно. Если реагирует, значит есть подсос.
Может еще датчик кислорода

Побрызгал, подсоса не нашёл.

Вопросы по датчикам кислорода.
1. При прошивке на евро 2, отключается ДК2, или оба ДК?
2. Имеет ли смысл поменять местами ДК1 и ДК2, и посмотреть реакцию?
На мультитроникс приходят данные с обоих ДК, причём на ДК1 показания плавают, а на ДК 2 стоят постоянно.

МДВ писал(а):
Вопросы по датчикам кислорода.
1. При прошивке на евро 2, отключается ДК2, или оба ДК?
2. Имеет ли смысл поменять местами ДК1 и ДК2, и посмотреть реакцию?
На мультитроникс приходят данные с обоих ДК, причём на ДК1 показания плавают, а на ДК 2 стоят постоянно.

ДК2 отключают программно и физически можно. ДК1 конечно работает, на нем и скачут цифры, а второй программно хорошие показания изображает.
У меня ДК2 выкручен там заглушка. Тоже прошит на Е2.
Все руки не доходят вкрутить 2й вместо первого.
Так то аналогичная проблема как у тебя.

МДВ писал(а): Цепь ГРМ заменил 3 тыс.км назад, ничего не изменилось.

Ты звездочки разрезные на цепь ставил?

greylonly писал(а):

МДВ писал(а): Цепь ГРМ заменил 3 тыс.км назад, ничего не изменилось.

Ты звездочки разрезные на цепь ставил?

Нет, у нас в городе был только один комплект: «ЗМЗ Профессиональная серия». Да, и про транспортир, никто не слышал. :think:

mservis писал(а):Учите буквари сигнал с ДК1 обязан скакать.

Никто обратного и не утверждал.
Другое дело что вроде в МЕ17… есть диагностика ДК, а БК никаких проблем не пишет, так что замена ДК это просто еще один фактор проверить, в успех в моем случае я не очень верю.

dimskiy писал(а): Приветствую! Я что-то прозевал, разве на 252 валах углы не 16/19?

ага калькулятор в руки и вперед считать градусы

greylonly писал(а): Какая-то странная Диаграмма. У всех через 20 град Выпуск идет, а не Впуск.

нажать

лапай писал(а):где все гуру???

Гуру — это не значит «медиум». Авто по хрустальному шару диагностировать не умеют. Если показания датчика недостоверны, нужно хотя-бы знать, какие эти показания. Без необходимых данных диагностики можно обращаться только на Битву экстрасенсов.

лапай писал(а):Роман Б. Вы оказались правы, цепь растянулась и фазы убежали.

Конечно растянулись. Просто если бы было больше вводной информации, не пришлось бы пользоваться хрустальной сферой, а проблема решилась бы гораздо быстрее

Роман Б. писал(а):Р0106 — это недостоверные показания ДАД. Обычно появляется в фоновом режиме и без бортовика хозяин даже и не подозревает о ней. Если же ошибка зажгла лампочку и машин перестал ехать, то это проблемы с железом двигателя. Предположительно фазы.

Значит при нарушении установки фаз ГРМ … ДАД «бунтует» и информирует.

Надо взять на заметку.

лапай писал(а): … патрик март 2014 года, евро 4 с ДАД …

Значит цепи зубчато-пластинчатые.
При каком пробеге стали проявляться симптомы?

Как понял все детали привода ГРМ были заменены на новые.
В каком состоянии снятые с двигателя детали?
Если за время эксплуатации что-то меняли в комплектации привода ГРМ то укажите.

Было бы совсем хорошо если сделайте фото каждой снятой детали с двух сторон.
Если обнаружите дефекты на башмаках, цепях, звездочках то дефекты фотографируйте покрупнее.

Много УАЗ Патриотов ездит на ЗПЦ, а когда и чем все заканчивается никто не знает.

expert_ssd писал(а):С ДМРВ при нарушении установки фаз был бы «молчаливый» провал в начале трогания с места и при глушении двигателя отчетливое «бррр».

Да, это так… :obscene-smokingweed:

expert_ssd писал(а):

лапай писал(а): … патрик март 2014 года, евро 4 с ДАД …

Значит цепи зубчато-пластинчатые.
При каком пробеге стали проявляться симптомы?

Как понял все детали привода ГРМ были заменены на новые.
В каком состоянии снятые с двигателя детали?
Если за время эксплуатации что-то меняли в комплектации привода ГРМ то укажите.

Было бы совсем хорошо если сделайте фото каждой снятой детали с двух сторон.
Если обнаружите дефекты на башмаках, цепях, звездочках то дефекты фотографируйте покрупнее.

Много УАЗ Патриотов ездит на ЗПЦ, а когда и чем все заканчивается никто не знает.

цепи действительно зубчато-пластинчатые (умора, новые русские в 90-х на шее толще носили) пробег порядка 40000. до открытия темы ничего не менялось. странно, что и предпосылок никаких не было, просто резко затупила и усёёёёё. новый ремкомплект грм — змз «двойной ресурс» (других у нас как то нет ). как не странно все снятые родные детали грм износа не имели (цепи, звёзды, башмаки). Думаю гидронатяжители не отработали как нужно и дали слабину Цепи на предмет растяжения с новыми, по длине не сравнивал. детали все остались. фотки скину.

Так у многих происходит.
Зубчато-пластинчатые цепи аналогичной конструкции установлены на многих двигателях автомобилей Митсубиси. Там до пробегов 200 тыс.км и более проблем с эксплуатацией не слышно.
А в двигателях ЗМЗ из-за ослабления натяжения цепей из-за некачественного изготовления гидронатяжителей
… снимают с двигателя весь привод с зубчато-пластинчатыми цепями и устанавливают другой.
Не выбрасывайте то что сняли с двигателя.
Если удастся докупить в комплект гидронатяжители фирмы INA, то на этих цепях еще можно покататься.

По фотографиям можно погадать на ресурс.

Иван Шмит писал(а): Не надо делать из ИНА преждевременного культа. )

Если в конструкции гидронатяжителей цепи фирмы INA «появится» клапан сброса избыточного давления из напорной полости и усилие натяжения цепей снизится, то хуже не будет.
Проблемы конечно будут.

Например.
Засорение прецизионной плунжерной пары шламом при фильтрации моторного масла неизбежно.
Чаще от засорения страдают гидронатяжители установленные на ЗМЗ.
НО с этим можно бороться:
— амбулаторно
Если гидронатяжители снять-промыть-перезарядить при пробеге в 5-10 тыс. км и регулярно «чистить» каждые 30-40 тыс.км, то они сохраняют работоспособность очень долго.
— хирургически
Если на входе в гидронатяжитель установить фильтр от топливной (дизельной) форсунки, то проблем с эксплуатацией гидронатяжителей не будет никогда.
…
Лабораторные работы производились на гидронатяжителях ЯЗТА с приемкой качества военным представителем ВНИИПП, маркировкой ГОН, индивидуальным номером изделия и прилагаемым к каждому именным паспортом с подписью сотрудника ОТК. Они по качеству не хуже чем гидронатяжители INA.

По ресурсу работы штатных зубчато-пластинчатых цепей есть один очень надежный «маячок».
Спросите у Родиона (romis). Пробег его автомобиля уже приближается к 100 тыс.км.

Натяжители гон я очень детально изучал в своё время. Он у меня в руках сложился новый )))
В личном рейтинге он стоит ниже кено.

Забится шламом может и фильтр от форсунки и клапан сброса давления. Вообще пока не известно есть ли он там вообще. Надеюсь в ближайшее время повезёт выяснить подробности.

100тк на зпц с гидронатяжителями скорее приятное исключение.

Прежние натяжители змз/кено имеют такие зазоры, что масло прёт с пузырями со всех щелей, у них быстрее разбивает кольцо, чем забивает прецезионную пару, если её вообще можно так назвать.

Иван Шмит писал(а):Натяжители гон я очень детально изучал в своё время.

Очень странно.
Вряд ли Вы могли держать в руках натяжители ГОН производства ЯЗТА с нанесенным на корпус индивидуальным номером сделанным электрокарандашом.
Они с 2001г. не выпускались. У меня в коллекции ни одного нет. В те годы было не до коллекционирования и у них цена была «космическая».

Допускаю, что могли перепутать.
Гидронатяжители с маркировкой Торговой марки «ГОН» производились в Китае.

expert_ssd писал(а):

Иван Шмит писал(а):Натяжители гон я очень детально изучал в своё время.

Очень странно.
Вряд ли Вы могли держать в руках натяжители ГОН производства ЯЗТА с нанесенным на корпус индивидуальным номером сделанным электрокарандашом.
Они с 2001г. не выпускались. У меня в коллекции ни одного нет. В те годы было не до коллекционирования и у них цена была «космическая».

Допускаю, что могли перепутать.
Гидронатяжители с маркировкой Торговой марки «ГОН» производились в Китае.

Да действительно, это так скорей всего. ГОН с изображением звезды, год покупки ~ 2008.
Вы часто упоминание о натяжителях ГОН, но думаю надо обязательно уточнять, что речь не о тех гонах. ГОН купить можно и сейчас. А то народ читает и покупает потом китайские клоны.

Есть у меня в коллекции и язта ~ 2006-2007 гв, один в идеальном состоянии, а один складывается и с не герметичным клапаном. У себя влип с таким на моторе 7года. При этом знаю о 409 7гв с пробегом на язта того времени более 400тк.
Лотерея все-равно)

Под гидронатяжители ЯЗТА были подделки, которые можно отличить от оригинального изделия только
… по неправильной форме канавки на поршне, предназначенной для установки стопорного кольца.

Все китайские гидронатяжители «болеют» неправильной формой этой проточки на поршне.

На оригинальных гидронатяжителях ЯЗТА проточка на поршне ступенчатая, для «центровки» стопорного кольца, исключающей попадания стопорного кольца одновременно в две канавки корпуса и заклинивания плунжерной пары «насмерть».

expert_ssd писал(а):Под гидронатяжители ЯЗТА были подделки, которые можно отличить от оригинального изделия только
… по неправильной форме канавки на поршне, предназначенной для установки стопорного кольца.

Все китайские гидронатяжители «болеют» неправильной формой этой проточки на поршне.

На оригинальных гидронатяжителях ЯЗТА проточка на поршне ступенчатая, для «центровки» стопорного кольца, исключающей попадания стопорного кольца одновременно в две канавки корпуса и заклинивания плунжерной пары «насмерть».

Один из них язта из заводской комплектации двигателя змз

Средний.
— По цвету металла в проточке заметно что поршень с объемной закалкой и цементированием.
— Стопорное кольцо выровненное по плоскостности, без заусенцев на краях.
— В проточке на поршне заметно увеличение диаметра, предназначенное для «центровки» и «прижима» кольца в стопорной проточке корпуса.
Эти изменения были внесены в конструкцию всех гидронатяжителей ЯЗТА в мае 1999г.

В китайских гиронатяжителях этого нет из-за того что они с 2003-04г. производятся по документации «Кружка умелые руки» УГК ЗМЗ, в которой к требованиям к твердости, точности изготовления проточки и плоскостности стопорного кольца не уделялось большого внимания.

Если хотел запутать то мало образцов показал.
Надо было найти «двоюродного брата» который выпускался на КурскАгроМаш.
Я там участвовал в наладке производства в 2000-2002 гг.

Тогда запросто мог бы перепутать.

вот фото. на первом расположение валов при выставлении по меткам. комментарии думаю не нужны.
зы. на всём под крышкой клапанов и дальше лако смоляные отложения вот такое масло лукойл супер :shifty: на звёздах промвала и коленвала есть выработка но не думаю что она критична.

expert_ssd писал(а):Так у многих происходит.
Зубчато-пластинчатые цепи аналогичной конструкции установлены на многих двигателях автомобилей Митсубиси. Там до пробегов 200 тыс.км и более проблем с эксплуатацией не слышно.
А в двигателях ЗМЗ из-за ослабления натяжения цепей из-за некачественного изготовления гидронатяжителей
… снимают с двигателя весь привод с зубчато-пластинчатыми цепями и устанавливают другой.
Не выбрасывайте то что сняли с двигателя.
Если удастся докупить в комплект гидронатяжители фирмы INA, то на этих цепях еще можно покататься.

По фотографиям можно погадать на ресурс.

фото выложил, гадайте :snooty:

Роман Б. писал(а):Верхняя фотка — поршень в ВМТ?

Видимо в ВМТ.
Я примерно такой же вариант видел в Рязани.
Произошел перескок цепи на звездочке коленчатого вала … сразу на несколько зубьев.
Пробег был около 20 тыс.км, меньшие замятия на зубьях и удалось уговорить чтобы докатал.
После установки … других натяжителей цепей и выставления фаз ГРМ катается уже два года ( ни разу не звонил ).

лапай писал(а): фото выложил, гадайте

По состоянию деталей привода ГРМ утешительного мало.

К сожалению кроме
— 2-х башмаков,
— верхней цепи привода,
— 2-х звездочек привода распределительных валов,
— 3-х успокоителей цепей,
все остальное можно сдать в металлолом.
или
купить к этому комплекту новые:
— нижнюю цепь,
— звездочку коленчатого вала,
— блок-звездочку промежуточного вала,
— 2 гидронатяжителя цепи.
После замены выбракованных деталей комплект можно установить в двигатель и кататься дальше.

Одно можно сказать точно.
Очень своевременно произвели замену всех деталей привода ГРМ.
С такими проблемами в приводе ГРМ далеко бы не уехали.

До состоянию деталей можно догадаться что произошло в двигателе.

Вышел из строя нижний гидронатяжитель цепи.
По какой причине можно узнать только разобрав натяжитель и проверив его работоспособность.
Вероятнее всего сначала подклинило плунжерную пару от попадания внутрь гидронатяжителя большого количества шлама из системы смазки двигателя, а потом из-за удара со стороны цепи «срезало» канавки фиксатора в корпусе или «заклинило» в сжатом состоянии. Не редко в этом случае срезает резьбу на крышке корпуса гидронатяжителя или крышку выворачивает по резьбе.
Далее.
Зубчато-пластинчатые цепи при ослаблении натяжения не шумят, как втулочные.
Когда ослабляется натяжение, зубчато-пластинчатые цепи, увеличивая наружный диаметр, начинают «съезжать» с зубьев, уменьшая площадь касания с зубьями.
Следы ударных нагрузок и вмятины от недостаточно плотного сопряжения цепей с зубьями звездочек отчетливо видны на зубьях коленчатого вала и «большой» звездочке блок-звездочки промежуточного вала.
При ослаблении натяжения цепи на величину достаточную для того чтобы цепь смогла «остановиться», т.е. не касаться зубьев звездочки коленчатого вала, произошел перескок цепи сразу на несколько зубьев.
Вам очень повезло что двигатель не остановился.

Все Хорошо, что Хорошо заканчивается.
Зубчато-пластинчатые цепи не виноваты в том что на ЗМЗ … не умеют их готовить.

Роман Б. писал(а):Как выпуск смог перескочить по ходу вращения мотора?

Натяжение верхней цепи видимо было в норме. Распредвалы симметричны.
Нижняя цепь относительно звездочки коленчатого вала «остановилась» почти на целый оборот.

Иван Шмит писал(а):Лапай, а как часто вы это масло меняли?

Мне вот тоже интересно, просто сам Луке езжу п/с 5w40, и такой картины нет. Замена через 5-6 тыс.

Роман Б. писал(а):Верхняя фотка — поршень в ВМТ? А пластилиновыми звездочками щас никого не удившь

да Роман верхняя фотка поршень в ВМТ.

Иван Шмит писал(а):Лапай, а как часто вы это масло меняли?

это 4-ая замена масла. замена масла примерно через 8000 км. есть большая вероятность что ваше масло Лукойл люкс и наше (в Казахстане) это совершенно разные масла (палёнка)

expert_ssd писал(а):

лапай писал(а): фото выложил, гадайте

По состоянию деталей привода ГРМ утешительного мало.

К сожалению кроме
— 2-х башмаков,
— верхней цепи привода,
— 2-х звездочек привода распределительных валов,
— 3-х успокоителей цепей,
все остальное можно сдать в металлолом.
или
купить к этому комплекту новые:
— нижнюю цепь,
— звездочку коленчатого вала,
— блок-звездочку промежуточного вала,
— 2 гидронатяжителя цепи.
После замены выбракованных деталей комплект можно установить в двигатель и кататься дальше.

Одно можно сказать точно.
Очень своевременно произвели замену всех деталей привода ГРМ.
С такими проблемами в приводе ГРМ далеко бы не уехали.

До состоянию деталей можно догадаться что произошло в двигателе.

Вышел из строя нижний гидронатяжитель цепи.
По какой причине можно узнать только разобрав натяжитель и проверив его работоспособность.
Вероятнее всего сначала подклинило плунжерную пару от попадания внутрь гидронатяжителя большого количества шлама из системы смазки двигателя, а потом из-за удара со стороны цепи «срезало» канавки фиксатора в корпусе или «заклинило» в сжатом состоянии. Не редко в этом случае срезает резьбу на крышке корпуса гидронатяжителя или крышку выворачивает по резьбе.
Далее.
Зубчато-пластинчатые цепи при ослаблении натяжения не шумят, как втулочные.
Когда ослабляется натяжение, зубчато-пластинчатые цепи, увеличивая наружный диаметр, начинают «съезжать» с зубьев, уменьшая площадь касания с зубьями.
Следы ударных нагрузок и вмятины от недостаточно плотного сопряжения цепей с зубьями звездочек отчетливо видны на зубьях коленчатого вала и «большой» звездочке блок-звездочки промежуточного вала.
При ослаблении натяжения цепи на величину достаточную для того чтобы цепь смогла «остановиться», т.е. не касаться зубьев звездочки коленчатого вала, произошел перескок цепи сразу на несколько зубьев.
Вам очень повезло что двигатель не остановился.

Все Хорошо, что Хорошо заканчивается.
Зубчато-пластинчатые цепи не виноваты в том что на ЗМЗ … не умеют их готовить.

Спасибо, но ставить назад выжившие детали не собираюсь, себе дороже. «expert_ssd» — «Вам очень повезло что двигатель не остановился». Не совсем так Я не описал причины по которым полез в привод грм. Как и писал в начале теме были следующие симптомы- троение, отсутствие тяги, большой расход, ошибки выдаваемые бк. Все мои мытарства по замене ДАД, поисков подсоса воздуха, замене свечей и пр. ни к чему не привели. В какой то момент, с утра завёл машину, а через некоторое время во время прогрева на хх машина заглохла. Стартер крутил вхолостую, в связи с чем пришла мысль об обрыве цепи. Далее вскрытие клапанной крышки, проворачивание коленвала и непередаваемая радость от того что распредвалы крутятся (была мысль что при обрыве цепи погнуло клапана и другие интересные последствия), а уже затем подтверждение предположения Романа Б. об уходе фас и последующая моя эпопея по замене привода грм. На заметку- снимать поддон картера двигателя (требуется по мануалу) на змз 409 05 евро 4 2014 г.в. не нужно, поддон лобовину не держит ни каким образом. :shhh:

лапай писал(а): На заметку- снимать поддон картера двигателя (требуется по мануалу) на змз 409 05 евро 4 2014 г.в. не нужно, поддон лобовину не держит ни каким образом. :shhh:

Если не снимали поддон картера, то подумайте о его снятии на будущее.

Есть подозрение, что у Вас как у всех с 2009г. установлены полукольца осевой фиксации:
— с передней стороны два полукольца из пластмассы,
— с задней стороны верхнее полукольцо из чистого, мягкого алюминия, который ни разу не вкладыш,
— с задней стороны снизу … один настоящий стале-алюминиевый вкладыш.
Ни дать ни взять … Волго-крайслер на которых с коленчатым валом и блоками были проблемы даже в сроки гарантийной наработки.

Но с этим можно бороться и побеждать.
Приобретите комплект стале-алюминиевых полуколец осевой фиксации коленчатого вала.
Найти их не просто даже с магнитом, т.к. очень часто в магазинах пытаются втюхать комплектами:
— нижние (с флажками) стале-алюминиевые,
— верхние из чистого, мягкого алюминия.
Если в Ваших краях только такие, тоже не беда … покупают два комплекта вышеуказанно мозаики, алюминиевые полукольца выбраковывают по весу в руках и сразу в мусорное ведро, а от двух нижних стале-алюминиевых отрезают фиксирующие флажки и устанавливают вместо верхних.

Далее следует измерить осевое перемещение коленчатого вала.
При осевом люфте более 0,3 мм полукольца осевой фиксации следует заменить незамедлительно.

Давление масла немного увеличится.

Обратите на это внимание. В случае разрушения пластмассово-алюминиевой «лапши» можно потерять коленчатый вал и восстановить дефект на блоке можно, но очень сложно … кому не повезло с этим встретиться меняют нижнюю часть двигателя.

expert_ssd писал(а):

лапай писал(а): На заметку- снимать поддон картера двигателя (требуется по мануалу) на змз 409 05 евро 4 2014 г.в. не нужно, поддон лобовину не держит ни каким образом. :shhh:

Если не снимали поддон картера, то подумайте о его снятии на будущее.

Есть подозрение, что у Вас как у всех с 2009г. установлены полукольца осевой фиксации:
— с передней стороны два полукольца из пластмассы,
— с задней стороны верхнее полукольцо из чистого, мягкого алюминия, который ни разу не вкладыш,
— с задней стороны снизу … один настоящий стале-алюминиевый вкладыш.
Ни дать ни взять … Волго-крайслер на которых с коленчатым валом и блоками были проблемы даже в сроки гарантийной наработки.

Но с этим можно бороться и побеждать.
Приобретите комплект стале-алюминиевых полуколец осевой фиксации коленчатого вала.
Найти их не просто даже с магнитом, т.к. очень часто в магазинах пытаются втюхать комплектами:
— нижние (с флажками) стале-алюминиевые,
— верхние из чистого, мягкого алюминия.
Если в Ваших краях только такие, тоже не беда … покупают два комплекта вышеуказанно мозаики, алюминиевые полукольца выбраковывают по весу в руках и сразу в мусорное ведро, а от двух нижних стале-алюминиевых отрезают фиксирующие флажки и устанавливают вместо верхних.

Далее следует измерить осевое перемещение коленчатого вала.
При осевом люфте более 0,3 мм полукольца осевой фиксации следует заменить незамедлительно.

Давление масла немного увеличится.

Обратите на это внимание. В случае разрушения пластмассово-алюминиевой «лапши» можно потерять коленчатый вал и восстановить дефект на блоке можно, но очень сложно … кому не повезло с этим встретиться меняют нижнюю часть двигателя.

поддон то я снимал, а вот про всё описанное выше как то и не знал, в связи с чем и не проверял. :think: спасибо будем посмотреть

Roman1974 писал(а):А вот Вам загадка…
Что делать???

Добавить информации о двигателе.
1. Год выпуска?
2. Пробег?
3. Показания компрессии по цилиндрам? (по возможности)
4. Давление в топливной рампе? (по возможности)
5. Какие ошибки указаывал маршрутный компьютер в ближайшие 1000 км?

Если когда-нибудь вскрывали крышку клапанов, то
6. Какие цепи установлены?
7. Когда при ремонте двигателя снимали распредвалы?
8. Когда снимали с двигателя гидронатяжители для обслуживания промывки и перезарядки?
9. Когда в последний раз производили установку фаз ГРМ по разработке УГК ЗМЗ, 2001г.?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/

Это для результативности в 80%.
Остальные 18-19% только после ответов на поставленные вопросы.
… 100% гарантию не даёт даже страховой полис.

expert_ssd писал(а):

Roman1974 писал(а):А вот Вам загадка…
Что делать???

Добавить информации о двигателе.
1. Год выпуска 2013, но куплен в 2014.
2. Пробег 45 тк.
3. Показания компрессии по цилиндрам? (по возможности) не мерил.
4. Давление в топливной рампе? (по возможности) 3,8, мерил 3 месяца назад.
5. Какие ошибки указаывал маршрутный компьютер в ближайшие 1000 , что то про педаль тормоза, не помню номер, ну и после замены форсунок 0106.

Если когда-нибудь вскрывали крышку клапанов, то
6. Какие цепи установлены однорядка. Однорядка.
7. Когда при ремонте двигателя снимали распредвалы? не снимал, так как не ремонтировал.
8. Когда снимали с двигателя гидронатяжители для обслуживания промывки и перезарядки? по лету менял, какие ставил не помню.
9. Когда в последний раз производили установку фаз ГРМ по разработке УГК ЗМЗ, 2001г.?
http://www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/ не устанавливал.

Roman1974 писал(а):А вот Вам загадка….
Поменял форсунки.

Осталось выяснить, нафига? Ну и вернуть старые форсы и наслаждаться низким расходом на ХХ.
Как говорится: le mieux est l’ennemi du bien

Зато машина шустрее поедет на верхах.
После 4000 об/мин, на УАЗ Патриот штатной комплектации, форсунки ограничивают динамику разгона.
Как будто педаль газа «проваливается».

УАЗ Патриот на трассе, как Волга только раскачивается, как на sensa-trac, по-американски «кивающих» каждой ямке, и ручки-кнопки в других местах.
На загруженной двухполоске, когда обгоняешь «ёлочкой», то в середине «поезда» из прилепленных друг к другу трёх фур с хулиганскими, ростовскими номерами, несколько напрягает. Как бы не закрыли путь для отступления и останется только прыгать через левый кувет в поле, чтобы не получить от встречного … мугунини ба.

Роман Б. писал(а):

Roman1974 писал(а):А вот Вам загадка….
Поменял форсунки.

Осталось выяснить, нафига? Ну и вернуть старые форсы и наслаждаться низким расходом на ХХ.
Как говорится: le mieux est l’ennemi du bien

А чего тут выяснять, диагностика форсунок показала что эти форсы эксплуатировать нельзя. Разброс в производительности, отсутствие распыла. Ультразвуковая чистка результата не дала. Вот и померял.

expert_ssd писал(а):Правильно сделали.
В 2013г. на двигатели ЗМЗ устанавливали, то что на складе оставалось.
Форсунки дерьмо редкостное.

Были установлены с завода Bosh ……. 237, такие и воткнул.

Roman1974 писал(а):
А чего тут выяснять, диагностика форсунок показала что эти форсы эксплуатировать нельзя. Разброс в производительности, отсутствие распыла. Ультразвуковая чистка результата не дала. Вот и померял.

Четыре новые форсунки из одной партии будут иметь разброс в производительности, красивые минзурки с делениями — величайший развод сервисменов Дизельные форсунки ради этого предварительно калибруют на заводе, а потом прописывают в мозгах. В бензиновых моторах это не актуально, т.к. бензин все равно усваивается из пленки, т.к. форсунка тупо сцыт на стенку коллектора, а не в камеру сгорания, как многие думают.
Отсутствие распыла — тоже спорный момент, особенно когда не с чем сравнивать. Форсунка загрязняется снаружи коксом, и тем самым ухудшается распыл. Если загрязнение внутри, то да, такая форсунка в мусорку.