Все ошибки лямбда зонда

Всем привет=)

📎Эта запись больше для памяти, и помощи других Пузароводов.
Сам же Пузар ездит, много не просит (тьфу-тьфу-тьфу). Замена по мелочам расходники, иногда некоторые комплектующие, в силу своего устаревания…

≪Замена Лямбы — Зонд≫

📎Ещё в начале прошлого лета, заметил повышенный расход топлива. Машина ехала хорошо и бодро, масло и фильтра меняются каждые 5 тысяч км пробега.
Уже имея опыт по Ниссану, сразу решил проверить Лямбду-Зонд на работоспособность. Хотя до этого, за менее чем год, я её проверял, и она была в рабочем состоянии.

📍 Таким образом, лямбду необходимо было заменить. Рассматривал разные варианты, но в итоге остановился на родном контракте.
Нашёл на одной из разборок Лямбду-Зонд за тысячу деревянных, с заявленным пробегом всего в 38 тысяч км.

👉 ОЕМ-номер датчик-сенсор Лямбда-Зонд — 89465-87109-000(emex.ru).

📍 При первой проверке оказалась рабочая. Да и через пару дней это отразилось на расходе, который очень приятно удивлял.

≪Замена Датчик Абсолютного Давления (ДАД)≫

📎Одним жарким летним утром, в суете и поездке на работу, начались приключения с оборотами. Сначала они зависали на 1200-1500 оборотов в минуту. Потом могли подпрыгнуть до 2х и задержаться на 5-10 секунд. Кульминацией стало, ритмичные скачки оборотов с 800 до 1500. Вот как рабочая Лямбда-Зонд вырисовывает на графике свою синусоиду, такими были тогда обороты на холостых…Это было что-то новенькое.

📍 Немного поковырявшись под капотом, скинул я маленький шланг с датчика, тогда ещё не известного мне, Абсолютного Давления, и обороты упали и более-менее нормализовались. Предположил что вот он виновник.

📌 Попробовал без него немного проехаться, и понял что двс сильно детонировал, дергался, обороты были в пределах ХХ, но совсем не стабильны. А детонация была просто ужасная, не почувствовать было не возможно. Да и ехала машина вяло. Тогда я сразу остановился и одел шланг обратно. Не советую в принципе ездить без этого датчика, или при неисправном.

📎Стал искать в городе контракт. Один числился, решил доехать. Сразу не отходя от кассы, подкинул и проверил. Результата не дало. Внешне сам датчик выглядел не очень, по-этому подумал, что возможно тоже не рабочий.
Тогда нашел номерок этого датчика, и решил заказать новый. Благо имеются недорогие аналоги, что редкость для этой машины.

👉 ОЕМ-номер датчик-сенсор Датчик Абсолютного Давления (ДАД) — 89420-87712-000 и 89420-87710-000(emex.ru).

📍 Но такого нет оригинального в продаже, да и быть не может, как и многого другого. Поэтому заказал один единственный имеющийся аналог 👉 Haituo H87708U.

📍 По итогу и это не помогло((( Всё таки, как я и предполагал, снова был виноват датчик магнит Холостого Хода. По весне я менял полностью в сборе всю дроссельную заслонку с датчиками. Откатал на ней месяца полтора и вот на тебе… Делать было нечего, тогда я решил заменить обратно. После замены всё стало хорошо.

📌 Но ДАД я всё же заменил не зря. Поставил старый и ощутил, что машина вновь как-то не так себя ведет. Решил проверить по самодиагностике наличие ошибок.

👉 1 — Нет ошибок;
👉 13 — Сигнал скорости «Нет сигнала скорости при включенном стартере»;
👉 16 — Сигнал зажигания «При включении двигателя с помощью стартера сигнал зажигания не поступает»;
👉 21 — Сигнал Лямбда-Зонда «Напряжение входного лямбда-зонда указывает на слишком обедненную смесь при определённых условиях»;
👉 31 — Сигнал датчика давления «Напряжение входного сигнала от датчика давления превышает 4,8 В или не превышает 0,6 В»;
👉 41 — Сигнал положения дроссельной заслонки (М\Т) (А\Т) «Входной сигнал датчика дроссельной заслонки повышается до уровня выше 4,8 В в течение нескольких секунд после запуска двигателя, или падает в течении нескольких секунд менее чем 0,2 В»;
👉 42 — Сигнал датчика температуры воды «Если в сигнальной системе цепи датчика системы водоснабжения имеется обрыв или короткое замыкание»;
👉 43 — Сигнал датчика температуры на впуске «Если с сигнальной цепи датчика температуры всасываемого воздуха имеется обрыв или короткое замыкание»;
👉 51 — Сигнал переключателя «Откройте дроссельную заслонку, включите кондиционер или установите переключатель А\Т в положение, отличное от Р или N. Однако этот код не сохраняется»;
👉 52 — Сигнал датчика скорости «Если в сигнальной цепи датчика скорости произошло прерывание или корткое замыкание»;
👉 54 — Сигнал стартера «Прерывание или замыкание в цепи сигнала стартера. Этот код также может быть записан при запуске двигателя при толкании, или буксировке транспортного средства»;
👉 81 — Иммобилайзер «Если ЭБУ EFI и ЭБУ с ограничителем хода невозможно обменяться кодами преобразования или если коды преобразования не совпадают, соответственно»
👉 24 — Сигнал регулирующего резистора «Когда в сигнальной цепи регулирующего резистора происходит обрыв или короткое замыкание».

📍 Не поленился, и сделал частичный перевод таблицы, чем делюсь с вами. Также вроде все номера ошибок совпадают с Тойотовкими того времени.

📎Итак, сделав самодиагностику, мне показало 2 ошибки — 31 и 52.
— 31я ошибка как раз указывала на неисправный Датчик Абсолютного давления. Поставив снова новый купленный датчик, ошибка ушла.
— 52я ошибка видимо висела ещё с того момента, когда у меня порвался трос на спидометр. Тогда мне пришлось недельку покататься без него, и чек горел постоянно. После замены, чек перестал гореть, но почему то ошибка висела и не сбрасывалась.
Сняв клеммы акб на 10 минут, ошибок больше не осталось. Таким образом происходит сброс старых ошибок.

≪Очередная замена масла≫

📎Вот и пролетели пять тысяч километров с прошлой замены — Замена масла, фильтров и свечей. Подготовка к зиме!.

👉 ОЕМ-номер моторного масла Sintec Platinum A3\B4 SL\CF 5W-30 — 801939(emex.ru);
👉 ОЕМ-номер промывочного масла Sintec МПТ-2М — 999806(emex.ru);
👉 ОЕМ-номер маслянного фильтра — VIC C113(emex.ru).

📍 Прошлая замена была на пробеге — 324 545 км. Пробег замены — 329 350 км. Итого проехал — 4 805 км. Так как, прошлый пробег был более 5ти тысяч, то в этот раз я решился пораньше немного. К тому же зима, холодные старты, и на старом масле не хотелось мучить двигатель.

📍 На удивление по зазорам было всё отлично. Только 4 клапана немного подъослабли, и то в пределах допустимого. Но мы всё равно их отрегулировали и всё проверили по новой. Теперь можно ещё тысяч 20-25 катать и не заглядывать.

📍 После ремонта двс, за год я проехал около 15-16ти тысяч. Поменял 4 раза масло. Первым заливал Lukoil Genesis Armortech 5W-30, после него Lukoil Luxe 5W-40, и два раза Sintec Platinum 5W-40 и 5W-30. Сейчас уже 5й раз снова Sintec Platinum 5W-30. Повода для подбора другого масла не вижу. Мне нравится как мотор работает на Синтек. Да и после 2х замен, внутри никаких аномалий не замечено. Масло не кушает.

Ну пожалуй на этом и всё=) Спасибо всем за внимание и Удачи на дорогах и вне её 🍀 💪 😉

В предыдущей статье мы указали, насколько сложно найти основную причину сообщения об ошибке лямбда-датчика. Эта статья в основном касалась широкополосного типа. Однако поиск и устранение причин появления кодов ошибок для обычных лямбда-датчиков также может быть длительным процессом — и часто проблема не в лямбда-датчике.

Хотя лямбда-зонд является изнашиваемой деталью, а срок его службы определяется пробегом, можно ожидать, что он прослужит не менее гарантийного срока (три года в случае Triscan). Однако лямбда-зонд является частью сложной системы, на функциональность которой влияет множество факторов, которые могут привести к ошибкам.

В этом контексте следует отметить очень популярные универсальные лямбда-зонды, в которых повторно используется оригинальный штекер. Здесь кабель должен быть спаян, изолирован и окончательно заделан, чтобы весь состав выдерживал тепло, холод, влагу, соль и грязь. Этот метод медленный, сопряжен с высоким риском неправильного подключения датчика и очень уязвим при пайке. По этой причине программа Triscan включает в себя только лямбда-датчики «plug & play», которые исключают этот источник ошибок и обеспечивают бесперебойный и длительный период без ремонта. Неудивительно, что первое подозрение на причину кода ошибки лямбда-датчика — это неисправный лямбда-датчик.

Однако опыт показывает, что ошибка очень часто встречается где-то еще. Ниже мы предлагаем советы и рекомендации по эффективному устранению проблемы. 

При производстве лямбда-зондов Triscan каждый датчик проходит 100% проверку работоспособности.

Если замена лямбда-зонда не устранила проблему
Если установка нового датчика не решает проблему немедленно — а коды ошибок все еще регистрируются, — вы должны сначала убедиться, что установлен правильный лямбда-датчик. Нередко приходится выбирать между несколькими вариантами для конкретной модели автомобиля. Несмотря на одинаковые разъемы, резьбу и длину кабеля, они часто отличаются.
Поскольку лямбда-датчики Triscan на 100% проверены на функциональность во время производства, при условии, что вы выбрали правильный лямбда-датчик, вы можете предположить, что датчик не является проблемой. Вместо этого при устранении неполадок следует сосредоточить внимание на:

• Изношенные свечи зажигания. Примечание: занос сажей / повреждение свечи зажигания могут повредить катушку зажигания.
• Перегорел предохранитель нагревательного элемента лямбда-зонда (актуально только для широкополосных моделей)
• Топливная корректировка, которая не была сброшена после замены датчика (для соответствующих автомобилей)
• Загрязнение маслом, силиконом, этилированным топливом, присадками и т. Д. Может повредить новый датчик (фотографии в следующем разделе показывают, на что обращать внимание).
• Утечки в целом. Например, в следующих частях: впускной коллектор, вакуумный шланг, турбо шланг, клапан рециркуляции ОГ и т. д.
• Система впрыска — включая насос, топливный фильтр, регулятор давления или форсунки. Проверить давление топлива, топливный фильтр, регулятор давления на герметичность и форсунки на предмет загрязнения.
• Прочие неисправные датчики — как триггер кодов ошибок. Например, расходомер воздуха, датчик температуры охлаждающей воды, клапан рециркуляции ОГ, датчики положения коленвала или распределительного вала.

В старых лямбда-датчиках причину также можно найти здесь:

Перед заменой старого лямбда-датчика рекомендуется внимательно изучить датчик, чтобы найти какие-либо признаки неисправности, кроме обычного износа. Если это так, обычно есть четкие указания на самом лямбда-датчике, проводе или разъеме. 

		ЗАГРЯЗНЕНИЕ МАСЛАМИ Масло, попадающее в жгут проводов (капиллярный эффект), повреждает лямбда-зонд. Обратите внимание на контакты разъема. Даже малейший след масла является признаком загрязнения.
		ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИЛИКОНОМ Силикон из проникающего силиконосодержащего моторного масла, смазка, нанесенная на резьбу лямбда-зонда во время сборки, или использование силиконовых герметиков могут повредить лямбда-зонд. (ПРИМЕЧАНИЕ: лямбда-датчики Triscan предварительно смазаны и поэтому не требуют дополнительной смазки!)
		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ХЛАДАГЕНТА Охлаждающая жидкость, которая попадает в камеру сгорания из-за протекающей прокладки ГБЦ или трещин в ГБЦ
		ТРЕЩЕННЫ ЛЯМБДА-ЭЛЕМЕНТA (защитный колпачок снят для исследования) Вода в выхлопной системе вызывает тепловой удар, который ломает лямбда-элемент. Вода может поступать из конденсата или воды из системы охлаждения, которая в конечном итоге попадает в выхлопную систему из-за протекающей прокладки головки блока цилиндров
		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ОБОГАЩЕЙ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ МОТОРНОГО МАСЛА (в результате чрезмерного использования масла) Образование сажи из-за неполного сгорания или проникновения моторного масла разрушает лямбда-зонд. Например, из-за неправильно отрегулированной топливной планки, неисправных свечей зажигания, неисправных форсунок, негерметичных направляющих / клапанов клапанов, изношенных поршневых колец или цилиндров.
		ПОВРЕЖДЕНИЕ КЕРАМИКОЙ Повреждение наружной части лямбда-зонда, которое вызывает повреждение внутренних керамических элементов, что приводит к повреждению чипа (например, каменной крошкой — замените лямбда-зонд)
		РЕЗУЛЬТАТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Разгрузка от натяжения / защитный чехол кабеля поврежден (например, из-за нагрева — в этих случаях лямбда-зонд необходимо заменить)
		РЕЗУЛЬТАТ ОБРЫВА КАБЕЛЯ / РЕЗУЛЬТАТ СКРУТКИ КАБЕЛЯ Обрыв кабеля — вызванный натягиванием или скручиванием кабеля. Не подключайте лямбда-зонд, пока он не будет установлен, не тяните за кабель во время установки и не затягивайте кабель слишком туго.
		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ ТОПЛИВНОЙ ДОБАВКИ
		ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОТ СВИНЦА Использование этилированного топлива
		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА Обязательно используйте правильный, если вариантов несколько.

Простое сообщение об ошибке с множеством возможных источников ошибок
Как показано в этой статье, нахождение фактического источника ошибки лямбда-датчика может быть довольно сложным и трудоемким. Без необходимой проницательности, испытательного оборудования и терпения первый импульс — замена лямбда-зонда — не обязательно решит проблему. Мы надеемся, что эта статья поможет механикам в этих ситуациях — и будет способствовать большему удовлетворению запросов клиентов.
 

Автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine»? На автомобилях с пробегом один из частых случаев подобных симптомов — выход из строя датчика кислорода. Если вы точно уверены, что других неисправностей с авто нет и не готовы ехать к специалисту, ниже расскажем, как проверить датчик кислорода своими руками.

Частые коды ошибок лямбда-зонда

• P0130 — лямбда-зонд 1, нарушение работы;
• P0131 — лямбда-зонд 1, низкое напряжение;
• P0132 — лямбда-зонд 1, высокое напряжение;
• P0133 — лямбда-зонд 1, замедленная реакция;
• P0134 — лямбда-зонд 1, неактивен;
• P0135 — цепь подогрева лямбда-зонда, нарушение работы/замыкание на массу;
• P0141 — неисправности цепи подогрева ДК2.

Сначала стоит исключить вероятность поломки проводки, для этого можно предпринять:

1. Визуальный осмотр электропроводки непосредственно в районе системы выхлопа на предмет обрыва провода, нарушения целостности изоляции проводов или замыкания между собой/на массу кузова.
2. Проверить проводку с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Для конкретного понимания длины проверяемого участка удобно поочередно отсоединять разъемы и проводить измерения от них.
3. Если есть возможность считать коды ошибок, и они указывают на отсутствие сигнала с датчика, необходимо по такому же принципу исключить дефект электропроводки.

При исправной проводке скорей всего проблема именно в датчике.

Проверка лямбда-зонда на работоспособность мультиметром

Диагностировать кислородные датчики можно через замер значений напряжения. Если есть мультиметр, тестер или омметр, подобную проверку можно сделать самостоятельно.

Проверка лямбда-зонда мультиметром.

Порядок действий:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Снимите и осмотрите датчик и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или сильно покрыт сажей, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
3. Проверьте работоспособность датчика кислорода мультиметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините прибор между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях меняется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0,45 вольт больше, чем на 0,2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки, обратитесь к партнеру АДАКТ в городе. Специалист проведет полную диагностику и найдет точную причину неисправности.

Автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine»? На автомобилях с пробегом один из частых случаев подобных симптомов — выход из строя датчика кислорода. Если вы точно уверены, что других неисправностей с авто нет и не готовы ехать к специалисту, ниже расскажем, как проверить датчик кислорода своими руками.

Частые коды ошибок лямбда-зонда

• P0130 — лямбда-зонд 1, нарушение работы;
• P0131 — лямбда-зонд 1, низкое напряжение;
• P0132 — лямбда-зонд 1, высокое напряжение;
• P0133 — лямбда-зонд 1, замедленная реакция;
• P0134 — лямбда-зонд 1, неактивен;
• P0135 — цепь подогрева лямбда-зонда, нарушение работы/замыкание на массу;
• P0141 — неисправности цепи подогрева ДК2.

Сначала стоит исключить вероятность поломки проводки, для этого можно предпринять:

1. Визуальный осмотр электропроводки непосредственно в районе системы выхлопа на предмет обрыва провода, нарушения целостности изоляции проводов или замыкания между собой/на массу кузова.
2. Проверить проводку с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Для конкретного понимания длины проверяемого участка удобно поочередно отсоединять разъемы и проводить измерения от них.
3. Если есть возможность считать коды ошибок, и они указывают на отсутствие сигнала с датчика, необходимо по такому же принципу исключить дефект электропроводки.

При исправной проводке скорей всего проблема именно в датчике.

Проверка лямбда-зонда на работоспособность мультиметром

Диагностировать кислородные датчики можно через замер значений напряжения. Если есть мультиметр, тестер или омметр, подобную проверку можно сделать самостоятельно.

Проверка лямбда-зонда мультиметром.

Порядок действий:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Снимите и осмотрите датчик и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или сильно покрыт сажей, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
3. Проверьте работоспособность датчика кислорода мультиметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините прибор между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях меняется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
4. Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0,1 до 0,9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
5. Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0,45 вольт больше, чем на 0,2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки, обратитесь к партнеру АДАКТ в городе. Специалист проведет полную диагностику и найдет точную причину неисправности.

ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Пропуски зажигания;

Присадки и «улучшайзеры» топлива;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.

Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Приведенная ниже таблица включает коды дефектов, которые связаны с кислородным датчиком .

В случае возникновения одного из указанных выше кодов дефектов необходимо обратить внимание на внешний вид кислородного датчика и особенно жгутов проводки .

Список точек для осмотра : 

— Жгуты проводки кислородных датчиков повреждены или имеют обрыв 

— Нарушена герметичность жгута проводки 

— Коррозия контактов разъема 

— Наличие влаги в разъеме 

— Корпус кислородного датчика поврежден 

Вот несколько примеров с фотографиями 

Корпус кислородного датчика поврежден :

В этих двух случаях кислородный датчик должен быть заменен .

Обрыв или порез жгута :

В этих двух случаях кислородный датчик должен быть заменен .

В случае действительного наличия кода дефекта, но при отсутствии видимых повреждений кислородного датчика, необходимо выполнить физические измерения двух основных характеристик кислородного датчика :

— Проверка регулирования состава смеси 

— Нагревательный элемент, который обеспечивает подогрев кислородного датчика, действительно нагрет и обеспечивает корректный сигнал

Измерение сопротивления нагревательного элемента не позволяет устранить сомнения в работоспособности кислородного датчика . Таким образом, необходимо проверить сигнал кислородного датчика и особенно его колебания с помощью мультиметра .

Измерение осуществляется на всех датчиках на контактах 4 и 3 (черный провод — «плюс», а серый провод — «масса»)

Выполняемые измерения :

— Для кислородных датчиков BOSCH и NTK на контактах двух белых проводов (контакты 1 и 2) 

— Для кислородных датчиков DELPHI между белым и фиолетовыми проводами (контакты 1 и 2) 

Измерение производится в соответствии с процедурой, описанной ниже : 

— При выключенном зажигании отключить разъем кислородного датчика 

— Подключить щупы мультиметра к контактам разъема кислородного датчика 

— Снова подключить кислородный датчик 

— Дать двигателю поработать на частоте вращения 2000 мин-1 в течение 2 минут 

— Выполнить дорожное испытание, пока двигатель еще не остыл. 

— Нажать до упора на педаль акселератора 

Ожидаемыми результатами являются: :

— Напряжение на кислородном датчике должно колебаться в пределах 0…1 В 

— Напряжение на кислородном датчике должно быть близким к значению 1 В при нажатии на педаль акселератора до упора 

— Напряжение на кислородном датчике должно быть близким к нулю при отпускании педали акселератора

Сопротивление нагревательного элемента измеряется омметром при комнатной температуре детали между контактами 1 и 2 разъема кислородного датчика .

Измерение производится в соответствии с процедурой, описанной ниже : 

— При выключенном зажигании отключить разъем кислородного датчика

— Подключить щупы омметра к контактам разъема кислородного датчика 

— Подключение омметра к контактам «плюс» и «минус» нагревательного элемента 

— Чтение значений сопротивления нагревательного элемента

Рекомендуемые значения зависят от изделия и являются следующими :

отсюда

Возврат к списку

Возврат к списку