Выскачила ошибка Сервис:система зарядки аккумулятора и загорелась лампочка аккумулятора. Генератор работал но в аварийном режиме( максимальное напряжение 13.6в).Заехал в 1 сервис там сказали тип генератор чинить надо, ок делайте, сняли его на стенд закинули, проверили, все работает, выдаёт 14.4в.Сказали что то с электрикой и тип давай 2500р за снять/поставить, я им херушки, максимум 1000р, выж сказали не исправлен и чинить надо, а на стенде все ок, значит ваш косяк.
Прокатился к 2 электрикам( с оговоркой что гену на стенде тестили и оба ничего не нашли и сказали в нем проблема. Через некоторое время поехал к Старому гене stariygena.ru/ работаю с ними года 4, как сервис не плохой и персонал хороший, но были и косячки( не знают некоторых тонкостей Опеля) а так все ок. Заехал в самый разгар, очередь на 3 дня и тд, в итоге зае** я начальника и он взял всякие приборы и начал искать проблему, проверил акум( плотность и тд) заметил что гена выдаёт в разных режимах ну и позвонил провада к нему тип все ок, я не отступал тип помогай другие не могут, уломал сходил ещё какой-то агрегат припер, поковырялся с ним там мин 10 и говорит 95% что это реле регулятора напряжение барахлит. Говорю ок, тип давай чинить, у них там завал и тд сговорились дня через 3-4 чтоб подъехал, ну и через 4 дня позвонив и услышав подьежай в 19:00 я был у них. Как и ожидал подъемники у них все заняты, Александр(шеф) в цех крикнул тип кто гену снимет, кто то вызвался и снял( без домкрата, без снятия воздушного фильтра и тд) через 15 мин снял его и передал в цех по ремонту, его так же кинули на стенд и с тем же результатом, ну раз шеф сказал что регулятор барахлит решили разобрать его.
На удивление все детали там были исправны, а регулятор не работал потому что в корпусе спресовалось много щеточной пыли и что то регулятора перемкнуло. Почистив его и припаяв новые щетки( хотя и старые были норм) для подстраховки, тип если так много пыли с них то походу они из некачественного материала сделаны и тд. Дочистили, допаяли, собрали, записали его на место и вуаля все работает как надо.
Вывод вся проблема из-за скопившейся не в том месте пыли.
Цена вопроса: 4 000 ₽
Пробег: 99 000 км
-
Ответы
66 -
Создано
-
Последний ответ
Лучшие авторы в этой теме
-
5
-
9
-
9
-
5
Популярные сообщения
У меня зарядка плавает от 12.1 В без потребителей до 14.8-15.1 с потребителями (ближний и/или кондиционер ). На холодную сначала 15.1, потом может опуститься минут через 5 до 12.1, если еду с ДХО, а м
@Роман@, так то оно все так…, только вот люди, которые «под кондеем и за просмотром соцсетей» быстренько отбивают затраченные средства потом, как правило, не задают вопросов
Добрый день! Вот и мне довелось увидеть на экранчике надпись с названием темы. Ситуация следующая. В минувшую субботу заехал на мойку, помыл машину, завожу — не заводится, делает несколько оборото
Опубликованные изображения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Выскачила ошибка Сервис:система зарядки аккумулятора и загорелась лампочка аккумулятора. Генератор работал но в аварийном режиме( максимальное напряжение 13.6в).Заехал в 1 сервис там сказали тип генератор чинить надо, ок делайте, сняли его на стенд закинули, проверили, все работает, выдаёт 14.4в.Сказали что то с электрикой и тип давай 2500р за снять/поставить, я им херушки, максимум 1000р, выж сказали не исправлен и чинить надо, а на стенде все ок, значит ваш косяк.
Прокатился к 2 электрикам( с оговоркой что гену на стенде тестили и оба ничего не нашли и сказали в нем проблема. Через некоторое время поехал к Старому гене stariygena.ru/ работаю с ними года 4, как сервис не плохой и персонал хороший, но были и косячки( не знают некоторых тонкостей Опеля) а так все ок. Заехал в самый разгар, очередь на 3 дня и тд, в итоге зае** я начальника и он взял всякие приборы и начал искать проблему, проверил акум( плотность и тд) заметил что гена выдаёт в разных режимах ну и позвонил провада к нему тип все ок, я не отступал тип помогай другие не могут, уломал сходил ещё какой-то агрегат припер, поковырялся с ним там мин 10 и говорит 95% что это реле регулятора напряжение барахлит. Говорю ок, тип давай чинить, у них там завал и тд сговорились дня через 3-4 чтоб подъехал, ну и через 4 дня позвонив и услышав подьежай в 19:00 я был у них. Как и ожидал подъемники у них все заняты, Александр(шеф) в цех крикнул тип кто гену снимет, кто то вызвался и снял( без домкрата, без снятия воздушного фильтра и тд) через 15 мин снял его и передал в цех по ремонту, его так же кинули на стенд и с тем же результатом, ну раз шеф сказал что регулятор барахлит решили разобрать его.
На удивление все детали там были исправны, а регулятор не работал потому что в корпусе спресовалось много щеточной пыли и что то регулятора перемкнуло. Почистив его и припаяв новые щетки( хотя и старые были норм) для подстраховки, тип если так много пыли с них то походу они из некачественного материала сделаны и тд. Дочистили, допаяли, собрали, записали его на место и вуаля все работает как надо.
Вывод вся проблема из-за скопившейся не в том месте пыли.
Цена вопроса: 4 000 ₽
Пробег: 99 000 км
Режим сульфатации АКБ
Контроллер BCM переходит в этот режим, когда измеренное выходное напряжение генератора ниже 13,2 В на протяжении 45 минут. При соблюдении этого условия контроллер BCM переходит в режим зарядки на 2–3 минуты. Затем контроллер BCM определяет необходимый режим в зависимости от требований к напряжению.
Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий:
• Стеклоочистители включены дольше 3 секунд
• Активна команда режима повышения напряжения для климат-контроля по шине GMLAN, переданная блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки
• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F)
• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%
• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч)
• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В
При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.
Контроллер BCM переходит в режим фар, когда включены фары (дальний или ближний свет). Напряжение будет регулироваться в интервале 13,9-14,5 В.
Источник
5 возможных причин, при которых генератор не заряжает аккумуляторную батарею
Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.
Основные причины отсутствия зарядки
Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.
Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.
- Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
- Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
- Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
- Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
- Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.
Как устранить проблему
Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.
Источник
Тема: Сервис: система зарядки аккумулятора, 15В на ЭБУ
Сервис: система зарядки аккумулятора, 15В на ЭБУ
Загорелась лампа аккумулятора, сообщение: «Сервис: система зарядки аккумулятора»
Измерил напряжение на ЭБУ при работающем двигателе: 15.2В
Аккумулятор кипит(в прямом смысле) от перезаряда.
Если снять с генератора провод управления, то напряжение на ЭБУ 13.6В как и должно быть(т.е. в аварийном режиме он работает нормально).
Машина не на гарантии, посоветуйте грамотных электриков или возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой.
у меня тоже недавно вскипал
но при этом лампа не горела
так и не решил эту проблему
но подтеки продолжаются
аккумулятору 4 месяца — варта сильвер
небольшие потеки были и на прошлом аккуме, с самого начала эксплуатации — но не так много
Может проблема с геной? Регулятором каким?
Сервис: система зарядки аккумулятора, 15В на ЭБУ
Да. Перезаряд из за неисправного реле-регулятора зарядки.
Больше нечему.
S.V.A.T.
хз в чем проблема но на крузе в покое заряд тоже около 15 Вольт
на заведомо исправной машине
В итоге сгорел диодный мост(он в одном блоке с реле регулятором), запчасти такой нет . пришлось менять генератор в сборе.
эх опель)
далеко до него добираться? он же на генераторе? лучше с ямы снимать или сверху подлезть можно?
Уже многие поменяли и ничего никто не кодировал. Это вообще нонсенс какой то будет блин, если еще и аккумулятор надо будет прописывать в авто.
fixfox
Ты у ОД диагностику делал?
Если да, то сначала стоило бы отремонтировать. Т.е. есть возможность починить непосредственно диодный мост.
Ситуация, аналогичная описываемой ТС, была у меня: гарантийная замена замерзшего аккумулятора ОД, затем попытка объяснить (мне и заводу?) эту проблему «неисправностью» генератора (по результатам тестирования ОД он выдавал 15,2 В), попытка гарантийной замены генератора ОД (отказ завода, мотивированный допустимой погрешностью измерения), попытка ремонта генератора ОД на «дружественной» фирме (отказ в ремонте со стороны этой фирмы, мотивированный, как мне было озвучено, отсутствием запчастей, а скорее тем же «заводским» аогументом). Резюме: сам долго и по правилам мерял напряжение на клеммах и ни разу не зафиксировал превышения максимальных 15 В (сразу после старта), причем через положенных 15-20 мин. оно снижалось до рабочих 14,4 — 14,8 В. Мотивация ОД в данной ситуации понятна: попытка списать неоправданную гарантийную замену аккумулятора на завод.
Все генераторы ремонтопригодны. Замена (негарантийная) узла на новый — любимое занятие ОД.
Источник
Тема: Проблема с зарядкой
Проблема с зарядкой
Добрый вечер! При запуске авто зарядка 15в потом постепенно падает до 12.2 ( это при всех выключенных потребителей) при включение ближнего света подымается до 14.5. замена регулятора напряжения не помогла. в чем может быть причина?
почему норм, если на другой такой же машине на хх 14.8- 15 все время
Добавлено спустя 27 минут:
Да ещё плюс к этом свет слабо светит и по дворникам стало заметно как они медленнейших стали работать такого не было
Последний раз редактировалось astra53; 24.09.2019 в 08:10 .
почему норм, если на другой такой же машине на хх 14.8- 15 все время
Добавлено спустя 27 минут:
Да ещё плюс к этом свет слабо светит и по дворникам стало заметно как они медленнейших стали работать такого не было
По ссылке ничего не нашел про ситуацию как у меня. Суть в том что при снятие клеммы все возобновляется на день, зарядка в диапозоне 14,7- 15,1 как на новой, но потом начинает просаживаться до 12,4 ( я слежу по вольтметру в прикуриватиле) Пока не снимешь клейму, зарядка так и будет 12,4 +- 0,2 Включаю свет подымается в районе 14,5. Вот так и езжу с включенным светом. аккум подменный ставил не помогло. беда то есть но где ее искать? нет ни у кого опель тис чтоб скачать, или хотя бы схемы куда все провода идут и на какие пины в эбу или бсм
Напряжение в прикуриветеле не показатель. Там не напрямую с сети идет, а через схему отключения. Проверяй на АКБ напрямую вольтметром.
Попробуйте включить все потребители и гляньте через 20 минут сколько напряжение на АКБ
проверял и тестором на клеймах, один в один что в прикуривателе. сейчас вообще 12,1 без нагрузки. вчера решил включить абсолютно все нагрузки и все стеклоподъемники, напряжение проваливается до 11,6. У друга на такой же машине провалилось до 12,4 как только все выключаешь сразу подымает до 15, а у меня медленно подымается до 13,6. Генератор с его машины ставил себе все тоже самое
есть осцилограмма с диамаг сигналов F и L. но мне ее сюда не выкинуть. Дак при включение все нагрузок F сигнал проподает
Добавлено спустя 10 минут:
Ну если допустим режим экономии , то почему у друга тогда 15 вольт и я раньше сколько проверял тестором тоже всегда так было
могу скинуть осциллограммы только скажите как
Последний раз редактировалось astra53; 02.10.2019 в 17:01 .
На режим зарядки очень сильно влияет наружняя температура и степень заряженности акб.
Ваш ВСМ на основании каких-то данных (не знаю точно каких) решает, что акб заряжена, и прекращает заряжать.
На заряженной акб, обычно в течение 30 секунд после пуска, напряжение больше 14 вольт (зимой ближе к 15 вольт).
Потом напряжение падает до НРЦ 12.7 (плюс/минус).
В случае ВСМ считает , что акб разряжен — напряжение после пуска не падает.
Так что помимо генератора нужно было обменяться и акб.
зы: а модуль ВСМ не заливался ранее? У меня как-то было дело.
B1517 5A
The battery voltage differs by 2 V on the BCM B+ circuits for 10 s.
Источник
➤ Adblock
detector
Когда на приборной панели Opel Astra загорается красная лампочка аккумулятора, это указывает на неисправность в системе зарядки. Это может произойти по ряду причин, о которых мы поговорим в этой статье.
Воксхолл Астра – (Джеймс Хайм / Shutterstock)
Наиболее распространенной причиной загорания лампочки аккумулятора на Opel Astra является неисправный генератор. Но индикатор аккумулятора также может загореться из-за поврежденного провода, коррозии электрических разъемов, коррозии клемм аккумулятора, плохого заземления и проскальзывания поликлинового ремня.
1. Неисправный генератор
Неисправный генератор является основной причиной загорания красной лампочки аккумулятора в Astra. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электричество, которое не только питает все бортовое оборудование, но и заряжает аккумулятор. Если генератор выйдет из строя и перестанет вырабатывать электроэнергию, вся электрическая нагрузка автомобиля перейдет на аккумуляторную батарею. Это быстро разряжает аккумулятор, так как он больше не заряжается от генератора.
Генераторы могут выйти из строя в любое время, но обычно они служат более 100,000 XNUMX миль. Перед заменой генератора необходимо исключить другие причины, которые могут остановить или ухудшить подачу тока от генератора, например: плохое электрическое соединение или поврежденный провод.
Как проверить генератор
Самый простой способ проверить генератор – измерить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
- Заведи свою Астру.
- Подключите черный кабель мультиметра к отрицательной клемме аккумулятора, а красный кабель к положительной клемме.
- Напряжение должно быть в пределах от 13.5 до 14.8 вольт при работающем двигателе.
- Включите аксессуары в вашей Astra, например, фары, вентилятор кондиционера на полной скорости и внутреннее освещение.
- Напряжение должно оставаться около 14 вольт. Если оно падает и остается ниже 13.5 вольт, это указывает на проблему с подачей тока от генератора.
- Если напряжение падает ниже 12 вольт при работающем двигателе и включенном дополнительном оборудовании, это означает, что подача тока от генератора полностью отключена, и вся электроника питается исключительно от аккумулятора.
Можно ли ездить на Астре с неисправным генератором?
Да, вы можете ездить на своей Астре с неисправным генератором, но только на короткое расстояние. Заряд батареи будет уменьшаться во время вождения, поскольку все бортовые электронные контроллеры и аксессуары теперь питаются исключительно от батареи. Когда заряд батареи станет слишком низким, двигатель остановится, и вы окажетесь в затруднительном положении.
Рекомендуемое видео
2. Плохое заземление
Что такое заземление?
Отрицательная клемма аккумулятора подключена к кузову/шасси Astra, что называется заземлением. Для работы двигателя также требуется заземление, но способ установки двигателя не позволяет электрическому току течь между двигателем и кузовом (из-за непроводящих опор двигателя с резиновой изоляцией). С этой целью для соединения двигателя и шасси используется шина/провод заземления.
Что происходит, когда соединение с землей нарушается?
Если заземление шасси или двигателя в вашей Astra выйдет из строя из-за ржавчины или коррозии, вы столкнетесь со всевозможными проблемами с электричеством, включая загорание индикатора аккумулятора на приборной панели. Для правильной работы генератора переменного тока требуется заземление двигателя. Когда заземление плохое, подача тока от генератора будет уменьшена или может колебаться. Кроме того, в редких случаях из-за коррозии может ухудшиться контакт между блоком двигателя и генератором.
Как проверить хорошее ли заземление?
Проверить качество заземления в Астре можно, проведя тест на проводимость между минусовой клеммой аккумулятора и двигателем. Возьмите мультиметр, измените его настройки на символ Ом. Прикоснитесь одним щупом к отрицательной клемме аккумулятора, а другим щупом к любой открытой металлической части двигателя. Показание должно быть равно нулю или очень близко к нему. Сделайте то же самое между отрицательной клеммой аккумулятора и открытой металлической частью генератора.
Осмотрите и очистите соединения заземления
Если проверка электропроводности не удалась, проверьте состояние заземления в вашей Astra. Осмотрите разъемы кабелей заземления (аккумулятор к кузову, кузов к двигателю) на наличие признаков ржавчины или коррозии. Зачистите контакты наждачной бумагой или проволочной щеткой. Возможно, вам также придется снять генератор и очистить зону контакта с массой на генераторе и на блоке цилиндров.
3. Плохое подключение аккумулятора
Возможно, генератор в вашем Vauxhall Astra работает нормально, но подача тока прервана из-за плохого электрического соединения, поврежденного провода или коррозии на клеммах аккумуляторной батареи.
Коррозия на клеммах аккумулятора
Коррозия аккумулятора — довольно распространенная проблема (за исключением аккумуляторов AGM), особенно если установленному аккумулятору более 2 лет. Коррозия возникает, когда кислота аккумулятора вступает в реакцию с металлическими клеммами, что может привести к потере контакта и уменьшению тока. Если ток недостаточен, аккумулятор не будет заряжаться должным образом, что может вызвать проблемы с запуском двигателя.
Проверить клеммы аккумулятора
Чтобы узнать, связаны ли проблемы с системой зарядки Astra с грязными клеммами аккумулятора, вам необходимо их исследовать. Поднимите пластиковые крышки клемм и проверьте наличие признаков коррозии. Если вы обнаружите белые отложения или серебристо-зеленые отложения, но больше нет трещин или повреждений, возможно, вам не придется заменять аккумулятор или генератор, а просто очистите клеммы аккумулятора.
Если на клеммах слишком много коррозии, это указывает на то, что батарея находится на последнем издыхании, и пришло время начать поиск новой батареи.
Очистите клеммы аккумулятора.
Быстрая очистка: Существует изящная маленькая хитрость, с помощью которой вы можете убрать коррозию на клеммах аккумулятора вашей Astra менее чем за минуту. Налейте горячую кипящую воду на ржавые клеммы, и коррозия просто растает. Делайте это по одной клемме за раз и не допускайте, чтобы лужа воды на верхней части батареи касалась обеих клемм одновременно, это может привести к короткому замыканию батареи.
Тщательная очистка: Чтобы полностью почистить аккумулятор вашего Vauxhall Astra, вы должны сначала снять клеммные кабели, что не требует специальных знаний, просто немного концентрации, так как порядок очень важен. Сначала снимите черный кабель с отрицательной клеммы с помощью гаечного ключа или плоскогубцев. Затем вы можете отсоединить красный положительный клеммный кабель. Будьте осторожны, чтобы не коснуться обеих клемм металлическим инструментом, это будет дорогостоящей ошибкой. После того, как батарея была удалена из цепи, вы можете начать чистить проржавевшую батарею наждачной бумагой или проволочной щеткой. После очистки подсоедините кабели в обратном порядке, сначала положительный, затем отрицательный.
4. Проскальзывающий серпантиновый ремень
Поликлиновой ремень, также известный как ремень вспомогательных агрегатов или приводной ремень, передает мощность от двигателя к другим компонентам, таким как генератор переменного тока и компрессор кондиционера, которые необходимы для нормальной работы вашего Vauxhall Astra.
Если поликлиновой ремень поврежден или ослаб, или если на шкиве генератора возник дефект, это может привести к проскальзыванию ремня. Это может привести к тому, что генератор будет вращаться медленнее или неравномерно, и выработка электроэнергии ухудшится. Когда бортовая система диагностики обнаруживает низкое напряжение генератора, в комбинации приборов Astra загорается символ аккумулятора.
Симптомы плохого поликлинового ремня
Наиболее частым признаком износа поликлинового ремня в Астре является визг из моторного отсека. Еще одним заметным признаком являются видимые трещины на ребристой части ремня. Проскальзывающий ремень привода также может стать причиной запаха гари.
Осмотрите состояние поликлинового ремня. Если на ребристой стороне ремня видны трещины, пришло время заменить ремень.
Звук проскальзывания поликлинового ремня
При обнаружении дефекта поликлинового ремня его необходимо заменить. Имейте в виду, что пробуксовывающий ремень не всегда неисправен, он может проскальзывать по ряду причин, в том числе из-за плохого натяжного ролика или любого другого ролика.
5. Поражение грызунами
Если грызуны, такие как крысы, мыши или белки, перегрызли кабели генератора, это может привести к включению индикатора аккумулятора в Astra. Ищите любые следы укусов в моторном отсеке и осмотрите все кабели генератора. Если какой-либо кабель был поврежден, замените его новым.
Повреждение транспортных средств грызунами становится все более серьезной проблемой из-за растущей популяции грызунов.
Как сбросить индикатор батареи
Исправить проблему
Сброс индикатора аккумулятора в Astra без решения основной проблемы может не помочь, поскольку сигнальная лампа снова включится, когда система снова обнаружит неисправность. Свет должен исчезнуть автоматически после устранения проблемы. Если он не выключается сразу, вам может помочь проехать на автомобиле несколько километров.
Метод сканера OBDII
Правильный способ сбросить индикатор батареи в Astra — очистить коды с помощью сканера OBDII. Если сигнальная лампа не выключается автоматически после устранения проблемы, вам придется сделать это вручную, подключив диагностическое устройство, а затем удалив все коды ошибок, связанные с системой зарядки.
Отключите аккумулятор
Если у вас нет диагностического устройства, можно сбросить индикатор аккумулятора в Astra, отключив аккумулятор на несколько минут. Снимите кабель сначала с отрицательной клеммы аккумулятора, затем с положительной клеммы. При отключенном аккумуляторе несколько раз нажмите кнопку звукового сигнала и включите фары, чтобы полностью разрядить остаточное электричество из системы. Примерно через 15 минут снова подключите аккумулятор в обратном порядке: сначала положительный кабель, затем отрицательный кабель.
Используйте сканер OBD2 для диагностики
Поскольку Vauxhall Astra оснащен бортовой системой диагностики (OBD), диагностика неисправности может дать первоначальные указания на то, где находится неисправность.
Сканеры OBD2 теперь доступны в различных исполнениях. Вы можете использовать автономное диагностическое устройство (показано выше) или получить адаптер OBD2, который подключается к приложению для смартфона через Bluetooth или WiFi.
Чтобы начать устранение неполадок, вы должны сначала подключить диагностический инструмент к вашей Astra. Разъем OBDII обычно находится под приборной панелью. При подключенном инструменте включите зажигание. Затем большинство диагностических устройств запрашивают некоторую информацию об автомобиле. Важно, чтобы вы вводили это на 100% правильно, иначе результат поиска может быть неточным. В дополнение к марке автомобиля, модели и типу двигателя вам обычно также необходимо ввести идентификационный номер автомобиля (VIN). Поскольку некоторые коды OBD зависят от производителя, сканер сможет предоставить вам более точную информацию, если вы введете более подробную информацию о своей Astra.
Заключение
Когда на вашем Vauxhall Astra загорается индикатор аккумулятора, вы всегда должны начинать с проверки напряжения на аккумуляторе при работающем двигателе. Если проверка напряжения не удалась, перейдите к проверке генератора и его электрических соединений.
В любом случае, неспециалистам рекомендуется посетить мастерскую. Профессиональный механик может быстро диагностировать проблему с системой зарядки для вас.
Обновлено: 22.09.2023
Нет зарядки аккумулятора
Ситуация такая! Вчера сел в машину , начал заводить , а в ответ шелчки. В общем не завелась , при этом сигналка радио окна все работает, ну думаю подсел аккум. ,прикурили все нормально никаких ошибок проверял педалями, и на приборке нет. Проехал км 50, ну думаю немножко подзарядился спокойно заглушил, заводить опять тоже самое шелкает и не заводиться, опять прикурил поехал купил новый аккум . родному 5 лет поставил . на БК напряжение показывает 12,5 а в нижней строчки вообще ничего не кажет мерили прям на месте на завед тачке с включ свете тоже 12,5-12,7. В чем проблема , в реле напряжения? Все пишут про отгнивший контакт. Аккум на приборке не высвечивается и ошибок не выдает! Кто что может подскажет.
В общем сегодня решил сам снять гену и посмотреть в чем дело. Снял воздушник, ремень приводной, открутил гену, снял клемы с аккумулятора, отсоединил плюсовой провод от гены. Минут десять на это ушло не больше, осталось отсоединить штекер от реле напряжения и вытащить гену, так вот отсоединяли мы этот штекер больше часа! Это пизд.. ец, кто это придумал, что за мудак! Этот проводок маленькой длинны, очень не удобно! Матерился долго но кое как отсоединил с низу. Добрался до реле а там все цело, контакт сильно окислился но не отгорел. Все зачистил, смазал медной смазкой и собрал все обратно. В общем до этого БК показывал зарядку от 12.0 до12.5 после разборки и сборки 13.0 при полной нагрузки до 13.7 без. Это нормально?
А вот, созрел вопрос, может дело и не в регуляторе. Как его проверить. Выкидывать 3000 р жалко если это не он
Все зачистил, смазал медной смазкой и собрал все обратно. В общем до этого БК показывал зарядку от 12.0 до12.5 после разборки и сборки 13.0 при полной нагрузки до 13.7 без. Это нормально?
Проверь тестером на генераторе, если будет приблизительно как сказал Dimik, то проверять массу + провод до акума. Может и дешевле обойдётся.
всем привет! у меня тоже проблема с генератором, с утра завожу машину, напряжение показывает 10-10.2 даю пару раз перегазовку 14.5 показывает и держится могу поездить по городу зарядку дает нормально, заглушу потом опять тоже самое, а иногда бывает вообще без проблем работает. подскажите в чем может быть дело, регулятор менял. Спасибо
всем привет! у меня тоже проблема с генератором, с утра завожу машину, напряжение показывает 10-10.2 даю пару раз перегазовку 14.5 показывает и держится могу поездить по городу зарядку дает нормально, заглушу потом опять тоже самое, а иногда бывает вообще без проблем работает. подскажите в чем может быть дело, регулятор менял. Спасибо
А вот, созрел вопрос, может дело и не в регуляторе. Как его проверить. Выкидывать 3000 р жалко если это не он
Ну тогда для начала сними генератор, сними с него пластиковую крышку, прозвони диодный мост, беда пониженного напряжения бывает из-за одного пробитого диода. А вот реле-регулятор никак не проверишь. Только замена. Да и не парься ты с оригиналом, тот же Huco за 1500 рублей отлично будет работать.
Ну тогда для начала сними генератор, сними с него пластиковую крышку, прозвони диодный мост, беда пониженного напряжения бывает из-за одного пробитого диода. А вот реле-регулятор никак не проверишь. Только замена. Да и не парься ты с оригиналом, тот же Huco за 1500 рублей отлично будет работать.
Вроде как кроме этого ничего не подходит Bosch F 00M 144 160 , родной Bosch F 00M 144 109 но долго ждать.Что за HUCO , можно номер его в студию? )) Контакты не хочется колхозить если он отличается только этим.
Huco номер 13 0586, цена на Emex 1507 руб
Не занимаясь этим и не представляя принцип работы никак.(этот регулятор в домашних условиях проверить сложно)
Huco номер 13 0586, цена на Emex 1507 руб
Похож ,но штатный разъем надо срезать. Цена в exist 2000 c копейками
Вчера заказал родной Bosch F 00M 144 160 в Exist стоит 3160р. Привезут , буду ставить сам. Отпишусь , может даже с фоткаю процесс, хотя фотоотчетов таких тут уже полно.
Занимаюсь этим, поэтому и прошу рассказать как. И принцип работы отлично знаю.
Способ проверки с помощью регулируемого блока питания, тестера и лампочки знаю.
Раз уж тут так активно заговорили о бортовом напряжении, то спрошу здесь.
Ситуация такая. После самодельного восстановления сгнившего ушка с генератора (стандартный косяк) чаще стал обращать внимание на напряжение бортовой сети, что показывает БК. Так вот, на холостых и под оборотами где-то 14-14,1, а когда врубаешь кондей, то садиться до 13,6, при этом изменений накала ламп или еще чего-то не замечено.
Так вот такое падение нормально?
Astra-H Caravan Z16XER, МКПП, 2008, серебристый. Веерные форсунки, прошит КК, Ск свет, спорт режим и тест стрелок как на OPC
Так вот, на холостых и под оборотами где-то 14-14,1, а когда врубаешь кондей, то садиться до 13,6, при этом изменений накала ламп или еще чего-то не замечено.
Так вот такое падение нормально?
Нормально, вентилятор охлаждения потребляет очень большой ток (~25A), плюс электромагнитная муфта (~5А), плюс вентилятор отопителя (~10-20А) — это прямой расход, плюс косвенный — отбор мощности компрессором
Вчера поменял старый регулятор Bosch F 00M 144 109 на новый Bosch F 00M 144 160, с виду один в один, встал как родной как пишут даже с лучшими характеристиками. Делал все сам, 30 -40 минут и все готово. Завожу а на БК все по старому, со светом и кондером 13,0-13,3 без нагрузки выше 13,6 -13,7 не поднимается, при этом на БК должно выдавать два значения как я знаю, у меня в строчке U-Term30 : показывает только значение которое меняется, в строчке ниже U-Reference : ничего ,никаких цифр нет. При этом никаких ошибок нет. Снимал аккум. при работающем двигателе, при включении света бл+дальн. климата, был провал в напряжении откл. магнитола но потом все востановилось гена тянет , все работает, только при этом наблюдается изменение накала ламп . Куда копать дальше, где искать пропавшие пол вольта? С такой зарядкой езжу уже девять дней, заводиться с пол оборота, провал при зажигании не падает меньше 10,5В. Аккум.новый.
Забыл сказать аккум. поставил не родной . Стоит VARTA 70A родной был на 66А.
Всем привет!
Эта запись немного опоздала с датой выхода, но лучше поздно чем никогда…
Опель решил оригинально поздравить меня с Новым годом. Мне нужно было ехать к теще в 21.00 по МСК времени 31.12.2017, 3 часа до НГ. Завожу машину, печка не работает, приборы мерцают, лампа отсутствия зарядки не горит. Думаю, вдруг ослабли клеммы на АКБ, взял ключ на 10, снял клеммы, проверил на окисление, затянул хорошенько. Завожу — загорелась лампа отсутствия заряда АКБ, что за чудеса…Ну думаю сделал еще хуже…Как говорится вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Опять ключ на 10, снятие клемм, обтяжка по новой. Завожу — лампа АКБ не горит, но приборы живут своей жизнью, подсветка блоков то горит, то не горит. Понимаю, что дело не в плохо обжатых клеммах, а в отсутствии зарядки от генератора. Открываю меню, так и есть — зарядка равна 9 Вольтам…Приехали…Спасибо Опель за настроение на НГ!
2 января начал поиск похожих неисправностей на нашем любимом Драйв 2 — кладези информации. Нашел похожую болячку у многих, она выражалась в отгнивании контактного кольца на реле-регуляторе генератора.
Выглядит болячка вот так…
Фото взято тут.
Решил 3 января идти в гараж и снимать генератор, без машины как без рук, хорошо хоть на работе выходные, есть время на ремонт.
Генератор снимал по мануалу VASHSERG. Своих фото не делал так как холодно и грязно, а телефон жалко…При снятии генератора было две сложности, это снятие фишки с генератора и посадка его на место после ремонта, очень уж не удобно, он дал небольшой перекос и я никак не мог вставить верхний болт крепления. Места мало, не удобно, а Фиксики никак не идут…
Дак вот, вернемся к нашим баранам…Я был очень удивлен, когда снял генератор и обнаружил, что мое кольцо мало того что целое, дак оно даже не окислено. Промерял диодный мост, он в порядке, промерял сам генератор, замечаний нет. Значит неисправно реле-регулятор. В Экзисте не смог найти отдельно реле по каталогу, но зато нашел хороший сайт с артикулами на комплектующие генератора. Ввел в поиске оригинальный артикул генератора 93190829. Видим наш генератор93190829. Тут же артикулы на его заменители.
Переходим в комплектующие, там видим полный список запчастей к генератору.
5 возможных причин, при которых генератор не заряжает аккумуляторную батарею
Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.
Основные причины отсутствия зарядки
Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.
Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.
- Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
- Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
- Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
- Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
- Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.
Как устранить проблему
Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.
Тема: Проблема с зарядкой
Проблема с зарядкой
Добрый вечер! При запуске авто зарядка 15в потом постепенно падает до 12.2 ( это при всех выключенных потребителей) при включение ближнего света подымается до 14.5. замена регулятора напряжения не помогла. в чем может быть причина?
Opel Astra 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 29
Так же иногда включаеться режим экономии акб.
Может не по теме но ситуация такая, иногда не запускаеться двс такое впечатление что плохая масса, раза 2-3 ключём крутанёш и запускаеться, так же сегодня произошла вторая беда, при вкюченном свете, печки и обогрева стекла, повернув руль всё начало сильно тухнуть и мерцать выскочила ошибка системы стабилизации, при выключение потребителей все нормально! Кто что подсажет?
Всем прив. У меня алгоритм примерно таков: завожу- 14.0-14.1в, за полминуты напряжение поднимается до 14.5в, минуты за 3-5 падает до 12.3-12.4в. Если дать нагрузку (дальний свет, подогревы всякие) напряжение ползёт вверх примерно до 14в.
Так кто и как решил данную проблему ? вчера не смог завести, пришлось прикуривать, начал мониторить, зарядка просаживается с 14,5 до 12,3, на новом АКБ проехал всего сотню км и началось тоже самое
Вот у меня сейчас что-то подобное, не завёлся, но ввиду того что 5 лет машине решил сразу поменять акб, думал всё наладится но пока что на «палеве»при заводке 14,1 примерно, когда едешь в районе 100км/ч то 13,4 а когда стоит на холостых мотор торохти то 12,4 примерно. АКБ новый, тоже вот думаю щётуи или регулятор… кто-то говорит что ввиду нового акб это нормально, гена сам знает ято и как заряжать. Не подскажите что думаете по этому поводу?
Ну как со скачками напряжения разобрались? А то у меня АКБ новый, тоже наблюдаю такую картину! Бывает по часу езжу 12,3-12,4, потом поднимется до 14,2-14,3 и так может держаться…
Надо было акцент в посте сделать на мерцание бк и коротыш в акб. Так как значения вольтажа нормальные.
Вот фак. А у меня с новым аккумом такие показания. Пойду-ка от греха подальше закрою вкладки бк и torque.
я вам верю что управляется эбу и есть разные режимы зарядки, я с этим здесь вообще не спорю. Но меняли местами старый и новый(с начало подменный) акб и со старым родным всё возвращалось, с новым всё ок.
парни по пол дня ездлил 12.3- 12.4 потом 14.9 час и более не засекал, так же слегка мерцали дисплеи. с новым всё ок стало с тра пару тройку минут 14.5 потом в районе 14.0, то чтол мозгами регулируется в курсе. Но что то пошло не так.
Вот действительно истину гласит поговорка «меньше знаешь, крепче спишь!» норма это на астре, когда напряжение не есть постоянная величина. При разряде АКБ напряжение выше, если он не берет ток, то и напряжение 12,5)))) выходит не всем приносит пользу открытие дополнительных вкладок в бк. Повеселил)))
с новым аккумулятором всё по другом, всё нормально 13.9, как обьяснишь? старый ставишь 12.3
Если бы у АКБ померла банка (было на авто жены в январе на новой АКБ) то и машину завести хватает только на один раз, и никакая зарядка не помогает, т.к. при 12,8 АКБ уже кипела. и после напряжение на клеммах падает до 10,5. Сдал АКБ по гарантии без проблем. А на моей зимой очень часто напряжение показывает аж 14,7 (прям совсем точно не скажу, может и 14,9В, т.к. на морозе АКБ теряет емкость и «мозг» авто это понимает и видит хороший ток зарядки, который берет аккумулятор. А вот летом и особенно при поездках по трассе (ну наверное 80% моего пробега), то и большинство поездки я наблюдаю напряжение сети от 12,3 до 12,5В, а за 14 только сразу после запуска двигателя или при частых коротких поездках. а по поводу нынешних 13,9В — я ж не знаю, что тебе «электрик» сделал, т.к. не представляю как без TIS можно лезть в электрику астры? вот, наверное, поэтому такие величины как напряжение, температуру и некоторые другие значения и показания датчиков для автомобилиста (потребителя) либо заглаживают, как показания указателя температуры ОЖ (колеблется от 85 до 108 гр и это НОРМА!, а на стрелке в этом диапазоне фактических температур стоит 90)))), либо вообще не выводят, как показатель напряжения бортовой сети. Иначе у 70% ездоков начнется паника, что с авто что-то не в порядке!
Кроме того, сколько людей в комментариях ответили о том, что гуляющее напряжение норма? думаешь у нас у всех АКБ мертвые и вот вот взорвутся? а сколько еще просто прошли мимо, подумав: «дурная голова рукам покоя не дает»? и не стали вообще ничего писать, т.к. подобные темы уже вдоль и поперек изъезжены на всевозможных форумах и сайтах автолюбителей. гуугл или яндекс иногда могут очень хорошо помочь, если грамотно ими пользоваться)))
AlexandrMur
с новым аккумулятором всё по другом, всё нормально 13.9, как обьяснишь? старый ставишь 12.3
а у меня и с новым 13,9 и 12,4 бывает, что за … не знаю, ошибок не выдаёт никаких авто
Не получается у опеля долго ездить без поломок. Вылезают детские болячки, которые не то что бы сильно напрягают, но из за них ты остаёшься без машины на несколько дней. Зарядка пропала несколько дней назад, пост с запозданием)
День первый.
Едем в Новомосковск по работе, приезжаем и я замечаю что горит лампа акб, открываем капот, ремень на месте, тест бк показывает что зарядка не идёт, звонок Komar71. Вадим сказал выдернуть предохранитель на эгур, выключить все потребители и лететь домой за 60 км. На подъезде к Туле постепенно начала отключаться вся электрика. Сначала загорелась ошибка абс, соответственно абс отключился, потом загорелись подушки, тоже отключились. Заряд аккумулятора падал на глазах по бк. Далее отключился центральный дисплей бк и приборная панель. Доехали на глобуса, педаль в пол, первая скорость, последний километр двигались со скоростью 10 км/ч, больше не ехала. Припарковали и уехали на другой машине делать дела и работать. Вечером вернулись, забрали акб и приехав домой поставил его на зарядку.
День второй.
Начался снегопад, город встал, приехали поздно, уже темнело и надо было быстрее везти машину домой и опять ставить аккум на зарядку, поставил аккумулятор, сел в машину, завел и сразу поехал, без света, печки и гура соответственно. Сразу напрягли пробки, так как бк показывал стремительное падение заряда), но в целом доехать должен. На оборонной я проезжаю пешеходный переход и сзади меня догоняет машина дпс и просит прижаться к обочине, думая что причиной был выключенный свет выхожу и говорю вежливо что машина не исправна и надо доехать до дома. Если бы свет, вы пешехода не пропустили на прошлом пешеходном переходе. Короче, пока искали видео, заполняли документы прошло много времени, а машина стояла и работала, потому что глушить я её боялся, в итоге я машину еле отогнал в переулок и поставил вдоль дороги, где она сама благополучно заглохла. И опять поехал домой, но на другой машине, забрав аккум)
День третий.
Вернулся с акумом, воткнул и поехал до дома, доехал, на след день уже доехал к Komar71 под красивую гирлянду на приборке) .
Причина в отломившемся кольце регулятора напряжения, это очередная болячка этой чудо машины, но, в защиту можно сказать то, что иногда заряд почти пропадал, либо зависал на каком то низком значении, но я этому не придавал значения, кольцо это сначала окисляется и заряд то есть то нету, потом его просто обламывает, пишу это все к тому, что если есть подозрения на неправильную работу генератора, то в 90% это регулятор напряжения, не тяните с заменой, иначе будет как у меня, в самый неудобный момент и плюс ещё штраф за пешехода, нервы, ещё одна запрограммированная поломка прекрасных инженеров ГМ)
Теперь заряд есть, и все работает.
Кстати, запчасть заказали в первый же день, и доставка должна была быть на следующий, но из за снегопада видимо всё отложилось, так как грузовым было очень тяжко в эти дни.
Читайте также:
- Центральное отверстие диска субару форестер
- Прокачка тормозов мерседес 211
- Промывка радиаторов фольксваген джетта 6
- Видеорегистратор blackvue dr590w 2ch инструкция
- Mazda cx 5 открытие багажника ногой