Сагома н7 ошибки кофейный аппарат

В помощь форумчанам. Самые распространенные ошибки торговых аппаратов Rheavendors Sagoma Luce.

Итак, пропустим простенькие ошибки off1, off2, off3. С ними в большинстве случаев вопросов не возникает.

Начнем с набравшей последнее время на форуме популярность ошибки off4. Согласно таблице ошибок, off4 указывает на неисправность плеча выдачи напитков «НОС». Всегда ли причина остановки торгово кофейного аппарата при появлении на ээкране 4-й ошибки кроется в самой колонне? Как показывает практика НЕТ.

Давайте рассмотрим из чего же состоит плечо выдачи.

1. Металлический механизм плеча.

2. Мотор-редуктор.

3. Плата управления мотором(как правило намертво припаянная к мотору)

4. Соединительный шлейф.

5. Микровыклюатель с роликом.

6. Микровыключатель с поплавком, пластиковая крышка.

В один прекрасный день, мы приходим к нашему любимому аппарату и что же? На экране off4 аппарат не работает. После изучения списка ошибок первая мысль которая приходит в голову снять плечо выдачи и все в нем проверить.

А что именно нужно проверять? Конечно же чистоту всего механизма. Пыль из смеси ингридиентов имеет свойства забиваться во все возможные щели, к тому же эта пыль в сочетании с влажной средой неизбежно присутствующей в аппарате обладает отличнейшей адгезией к любому типу поверхностей, будь то пластик или металл. Чистота залог здоровой работы нашего аппарата.

Снимаем, разбираем, чистим. Заработало?! Отлично! Нет? Тогда продолжим.

Отсоединяем шлейф от всех клем. Запоминаем, а еще лучше фотографируем положение клем, что бы в процессе сборки не перепутать что и к чему подключать. Берем отвертку и снимаем мотор редуктор.

Моторы редукторы бывают 2-х типов. Их можно классифицировать как МР-Старого образца и МР-Нового образца. Моторы редукторы «очень старого образца» рассматривать не будем, так как они по большей мере разлагаются на свалке.

Отличие МР-Старого образца от МР-Нового образца передаточным числом самого редуктора. МР-Нового образца, как правило корпус редуктора у него синий значительно медленнее чем старый. Корректно работает он только с аппаратами нового образца (флешевые). На более старых аппаратах установлены МР — старого образца, со старыми добрыми Черными корпусами. Старый и новый редукторы НЕ взаимозаменяемые.

Итак у нас в руках Мотор редуктор. Для его диагностики используем метод «Пристального взгляда». А что собственно нужно увидеть?

1. На корпусе видны оси зубчатых колес и шестерней, они должны быть чистыми.

2. Плата управления мотором. Так же не должна иметь загрязнений, окалин и механически поврежденных элементов.

Если все осмотрено и на моторе зияет чистота, подключаем мотор к источнику постоянного тока напряжением 24V. Вы ведь его за ранее заготовили?Нет такого? Ну тогда продолжу для тех у кого таковой есть, в идеале со встроеным амперметром, но без амперметра тоже можно. Те личности у которых блока питания по каким либо причинам не нашлось, могут перекурить 5 минут, для них так же найдется метод проверки. Немного топорный, но товарищи либо топор, либо лабораторный блок питания.

На плате управления есть единственная двух полюсная клема. К ней и подключаем наш блок питания. Желательно не путать полярность, но кратковременое подключение с неправильной полярностью не повредит мотору, хотя и работать он тоже не будет. Правильно подключили полярность? Мотор работает? А потребление тока какое? В идеале на снятом моторе от 0.08 до 0.11 А. У вас все так? Тогда собираем все в обратном порядке Ваше плечо полностью исправно, вернемся к вам через пол часа.

Продолжим с теми, у кого после подачи питания мотор редуктор стоит на месте смирно как часовой у вечного огня. И тому может быть несколько причин.

Причина 1-я.

Как уже рассматривалось выше, коктейль из пыли от ингридиентов проник в редуктор и подружившись там с влажной средой сделал свое дело, а именно заклинил частично или полностью редуктор. При наличии блока питания с амперметром это видно по превышенному потребляемомо току. Значение может достигать свыше 2А, что неприемлимо на мотор редукторе без механизма. Единственный способ вычистить сгустки сливок, шоколада, сахара и т.д. разобрать «неразборный» редуктор.

Для разбокри потребуется высокоточный инструмент. Точно потребуется плоская отвертка и небольшой, точно не большой молоток. В щель крышки редуктора вставляем отвертку и легкими, и что немаловажно точными ударами молотка пробиваем слой клея на котором держиться крышка. Будем считать, что в процессе демонтажа сломался только клей. Аккуратно снимаем крышку. Почему аккуратно? Что бы шестеренки и зубчатые колеса не выпали прежде чем вы запомните их правильное расположение. Запоминаем или лучше фотографируем расположение колес и шестеренок. Вынимаем и моем, моем и еще раз моем. Собираем, закладываем пластичную смазку, желательно пищевую, благо таковая существует в природе, закрываем крышку предварительно смазав клеем кромки. Лично я, предпочитаю термоклей, так как при следующей казборке достаточно чуть подогреть редуктор феном и оаля крышка открыта. Снова подключаем питание. Работает!!! Собираем и в сад слушать птичек. У вас минут 5-10. Кто то остался? А, это наверное те у коко неисправность в плате управления мотором. Посмотрим не нее внимательно. Что же можно увидеть пристально посмотрев абсолютно безоружным глазом. Реле, пара конденсаторов, стабилитрон, несколько резисторов, пара перемычек, нет все не то. Что то забыли? Ага, конечно же забыли, маленький черный элемент, который называется выпрямительный диод с маркировкой 1N4007 (КД243Ж), 1А 1000В DO41. Деталь безумно дорогая в среднем 10 рублей за штуку в элитном магазине. И что же с ней? Трещина, разорвана на 2 части. Вердикт однозначный! Менять! Причина? Все та же. Повышенное потребление тока. Ну а причины возникшего повышенного потребления мы уже рассматривали выше. Поменяли? Собираем. Подключаем 24 V. Работает. Собираем плечо, ставим на аппарат. Работает! Отлично. Продолжаем поить напитками трудящихся и пожинать прибыль. Нет! Опять ошибка. Вывод напрашивается сам собой. Неисправность не только в плече, метостазы проникли дальше, в самое сердце аппарата. Прошу всех ранее покинувших аудиторию вернуться и приступить к следующему параграфу ошибки 4 под названием «Силовая плата».

Под самым потолком аппарата, под стеклом за двумя мвинтами притаиласьсиловая плата.

Так как все мы с вами профессионалы, то отсоедитнить несколько шлейфов и открутить 4 гайки крепления платы не составило труда. Фотографировать? Не стоит, защита от дурака не дремлет все разъемы разные перепутать не реально, главное при сборке ВСЁ поставить. Чуть чуть внимательности не более. Сняли. Смотрим. Микросхемки, транзисторы конденсаторы…в общем сложно. А вот и нет. Думаю что среди читателей не многие виртуозно владеют паяльником, а кто такой Георг Симон Ом кто нибудь вспомнит? А и не нужно. Используем все тот же испытанный метод «пристального взгляда» . Смотрим внимательно на плату. В самой середине, сверху вниз и снизу вверх выстроились стойные ряды транзисторов. Ряды? Не нужны нам ряды, нас интересует один единственный. Никогда не обращили внимание, когда плечо выдачи напитков движется на плате горит красный светодиод, 6-й сверху. Переворачиваем плату. Токопроводящая дорожка от светодиода приводит нас прямиком к транзистору обозначенному на плате Q9 (на плате нового образца замене подлежит драйвер DR2 маркировка TLE 6220 GP). Будем ли мы выявлять его работоспособность? Не стоит. Замена! Биполярный транзистор BDW 93 C или его аналог стоит от 30 до 50 рублей все в том же элитном магазине для вип персон каковыми мы с вами являемся. В некоторых случаях, если приглядеться к неисправному транзистору в углу между корпусом и радиатором отчетливо видны два металлических блестящих шарика, назовем это последним выдохом господина транзистора являющимся результатом все того же ненавистного нами повышенного потребления, о причинах которого теперь уже лучше промолчать. Собираем, включаем. Работает!

Подъитожим.

Для устранения ошибки 4 требуется:

1.Проверить плечо выдачи

2. Проверить силовую плату.

P.S.

Все возможные неисправности связанные с ошибой 4 разобраны в статье. Конечно же при условии, что все разъемы и шлейфы соединены, в сети есть напряжение 220V, а у вас есть желание самостоятельно справиться с неисправностью.

Внимание! Информацию по ошибкам, неисправностям, ремонту купюроприемников также можно посмотреть и скачать в соответствующих разделах.

Перед ремонтом купюроприемника

Необходимо помнить, что очень многих неисправностей можно избежать, просто регулярно проводя чистку купюроприемников. Чистка должна быть обязательной перед ремонтом. Часто бывает, что весь ремонт заключается именно в чистке купюроприемника.

Ремонт купюроприемников, работающих по импульсу

Импульсный протокол — простейший из протоколов, его даже протоколом можно назвать  с трудом. Более сложные протоколы также рассмотрены на IgroTechnics.

Когда купюроприемник работает по пульсу (pulse), каждый импульс с его выхода эквивалентен одной денежной единице. Отношение одного импульса к эквивалентному количеству рублей, засчитанных игровой платой, называется деноминацией. Например, если на 10 импульсов на счет игрока зачислено 100 руб., то деноминация равна 10, то есть на 1 импульс приходится 10 рублей. В таком случае вместо того, чтобы ремонтировать игровой автомат, достаточно уделить внимание купюроприемнику.

Импульсный режим передачи данных от купюроприемника к игровой плате можно сравнить с импульсным режимом при наборе номера на стационарном телефоне, когда каждой цифре соответствует своё число импульсов (деноминация = 1). Тональный режим в телефонии можно сравнить с передачей данных по протоколу, когда передача данных идет посредством кодов.

У импульсного режима одно достоинство — простота. Из недостатков можно выделить следующие.

1. Длительное время зачисления купюр больших номиналов. Например, если период повторения счетных импульсов равен 350 миллисекунд, а деноминация 1 импульс на 10 руб., то при приеме купюры достоинством 1000 руб. время полного зачисления будет равно 0,35 х 1000 / 10 = 35 секунд! Впрочем, это самый медленный вариант работы, обычно период равен 100-150 мс, но и этом случае купюра 1000 руб. будет засчитываться минимум 5 секунд. Плюс валидация (распознавание банкноты), плюс укладка (в зависимости от прошивки и конструкции купюроприемника).

2. Большой простор для махинаций со стороны злоумышленников. Достаточно просто добраться до провода, по которому передаются те самые информационные импульсы. Теперь его можно коротить на корпус аппарата — и на счет злоумышленника может поступить хорошая сумма. Поэтому владельцам игровых, развлекательных, вендинговых аппаратов с такими купюроприемниками надо особенно тщательно следить за сохранностью проводов, идущих к купюроприемнику — проверять укладку, целостность изоляции, щели к корпусе аппарата. Тем более, когда купюрник закреплен на двери аппарата — бывали случаи, когда из-за плохой изоляции при открывании двери зачислялось по нескольку десятков кредитов 🙂

3. Еще один недостаток — купюра «недосчитывается», то есть выдается меньшее количество импульсов, чем должно соответствовать принятой купюре. Тут могут быть две причины.

3.1. Возможно, это может быть кривая прошивка, когда из-за неверного распознавания выдается число импульсов, соответствующее другой купюре. Например, клиент вставил 100 рублей, а на счет поступило 50. Такая ситуация выгодна владельцу аппарата (точнее, человеку, делающему инкассацию). Может быть и обратная ситуация — вместо правильных 100 поступит 500 рублей. Соответственно, недостача при инкассации составит 400 руб. Такие ситуации встречались на старой прошивке купюроприемника Matrix фирмы VTI.

3.2 Если поступают жалобы со стороны клиентов на меньшее количество зачисленных денег, чем они вставляют, и вы выяснили, что дело не в прошивке (ошибки валидации), то остается вариант с распространенной болезнью «пульсовых» купюроприемников — недосчет импульсов. Часто это бывает из-за провала напряжения (высоты) импульсов, поступающих на игровую плату. Справедливости ради надо сказать, что мы случай с неисправностью выходных транзисторов и разъемов не рассматриваем, хотя такое тоже может случаться. Рассмотрим эту неисправность (ошибки в подсчете, недосчет импульсов) подробнее, так как она встречается сравнительно часто.

На рисунке изображены идеальные импульсы от купюроприемника, какие они должны быть (активный уровень — низкий):

Идеальные импульсы от купюроприемника

А вот такими эти импульсы могут быть при «недосчете»:

Штрихом показан уровень зачисления импульса

Из этого рисунка понятно, что во время укладки купюры некоторые импульсы не дотягивают до уровня срабатывания счетчика импульсов в игровой плате. В результате вместо трех засчитается один импульс, да и то не факт. Это происходит из-за того, что в большинстве «импульсных» купюроприемников, например ICT U70, программа прошивки работает так, что после успешной валидации сразу начинается укладка купюры вместе с выдачей импульсов на игровую плату.  И питания может просто «не хватить».

Выход из этой ситуации — делать более качественным питание купюроприемника. А именно:

1. поднять напряжение питания до  разумных пределов — с 12,0 до 12,7…13,0 В;
2. использовать более толстые и короткие провода для питания купюроприемника;
3. исключить плохие контакты;
4. применять только качественный блок питания с хорошим запасом мощности;
5. если это не помогло — подключить электролитический конденсатор емкостью порядка 2200 мкФ в цепь питания параллельно купюроприемнику. Причем конденсатор необходимо подключать как можно ближе к купюроприемнику, если есть возможность — припаять на разъем или даже на плату самого купюроприемника.

После таких переделок обычно проблемы с «пропаданием» кредитов «пропадают».

Прошивка и калибровка купюроприемников

В ремонт купюроприемника также входит прошивка и калибровка.

Прошивка купюроприемника — это обновление программного обеспечения, которое хранится в его памяти (например, Flash или EEPROM). Прошивка — это микропрограмма, в которой хранятся последовательность действий при валидации (распознавании купюры), укладке, противодействию мошенникам. В ту же программу или в отдельную её часть входит валютная прошивка, в которой содержатся сведения о купюрах принимаемой  валюты.

Существуют купюроприемники, в которых используется мультивалютная прошивка, которая позволяет одновременно принимать купюры 2-3 разных валют. Например, доллары и евро.

Калибровка купюроприемника — это технологическая процедура, при которой происходит настройка системы распознавания в приемном тракте, в которую входят различные оптические и магнитные датчики (сенсоры).

Калибровка может проводиться разными способами — с помощью специальной бумаги, программного обеспечения, автокалибровка с помощью эталонной купюры.

Процессы калибровки и прошивки подробно рассмотрены в инструкциях и мануалах к купюроприемникам.

Справочная таблица по индикации неисправностей банкнотоприемника MEI Cashflow

JCM EB-100, EB-200

Коды ошибок. Число обозначает количество вспышек красного светодиода на передней панели.

1 Stacker Full Remove bills from stacker
2 Stacker Jam Check inside stacker. Check stacker sensor
3 Transport Path Jam Check near stacker lever
4 Transport Path Jam Check transport
5 Motor Speed Error Check for foreign substance on transport. Check operation of motor
6 Motor Stop Error Check for bills on transport. Check operation of motor
7 Reserved
8 Reserved
9 Reserved
10 Stacker Door Open Close stacker door
11 Reserved Reserved
12 Fraud Error Sensor timing error

 JCM UBA

JCM UBA LED Status

Коды ошибок неисправностей

Коды ошибок приема купюры

Скачать информацию по ремонту купюроприемников:

Пример страницы инструкции:

Cash Code Error Code — Пример страницы инструкции

Перейти на страницу закачек >>>

Как получить доступ к закрытым страницам >>

Загрузка…

Вернуться в «Купюроприемники CashCode и CashCode GX»

Темы дня

Для блондинок и блондинов (ну, конечно же, это шутка)

И вот настал тот сладостный миг, когда вам приходится перепрошивать свой кофейный автомат Джофемар. У человека, только приступившему к подобным «вендинговым таинствам», может возникнуть некое беспокойство и ночное волнение, тем более везде говорят по-разному, да и пишут тоже.

А вы один, совсем один, наедине с грозно подрагивающим автоматом, который настойчиво требует перепрошивки. На самом деле сама перепрошивка занимает немного времени и это совсем не сложно, главное подготовится к ней правильно. Конечно, вы уже краем уха слышали, как ругают «этих самых кто придумал, вот все это самое» и все же, все в итоге достигают желаемой цели и перепрошивают свои торговые автоматы.

Дадим и мы вам несколько советов.

Производитель отмечает, что перепрошить автомат можно и нужно через кабель RS 232 (кабель RS 232 используемый в телекоммуникациях стандарт последовательной асинхронной передачи двоичных данных между терминалом).

Однако при ближайшем рассмотрении вы поймете, что подключить его к ноутбуку вы можете через USB вход, а вот к торговому автомату нет, ибо на торговом автомате присутствует такой вот вход — то бишь DIN5.

Поэтому вам придется сделать распайку кабеля. Распайку кабеля можно сделать в обычной теле/ радио мастерской, цена вопроса не большая, главное принести мастеру схему распайки и сами кабеля.

Для этого приобретается или берется кабель RS 232 с USB разьемом, обязательно, просто обязательно проверяется и по необходимости устанавливается драйвер на этот кабель (если вы покупаете новый кабель, то обычно он продается, вместе с диском установки драйвера, также драйвер можно скачать/обновить из интернета).

Без драйвера, ваша перепрошивка будет неудачной :(.

Также к кабелю RS 232 покупается еще и переходной кабель/переходник Кабель USB -> COM (RS232), на языке технарей «кабель мама» и «кабель папа». Смотрите на фото.

Потом эта система относится к мастеру вместе со схемой пайки Объясняете мастеру, что вам необходимо распаять один провод, а именно провод, который вы купили в качестве переходника на 5DIN вход. Даете схему. Сам 5DIN найти просто, надо поспрашивать в магазинах есть ли у них кабель с 5DIN входом.

Но можно и пойти совсем простым путем и попросить мастера найти его самому, обычно в загашниках мастерских таких кабелей навалом. Если вы покупаете сами, то помните, что вам просто надо найти кабель с 5DIN входом, его все равно покоцают и распаяют. Итак в итоге вы получили некий набор кабелей, из которых вам сделают один единый кабель который и «достучится до вашего компа».

Схема распайки

Вообще люди, которые пока не дружат с паяльником не стоит вдаваться в особенности этого таинства. Поэтому не бойтесь и не стыдитесь просто принести мастеру все необходимое и на пальцах объяснить, что вам нужно. А вам нужно через кабель RS 232 подключить компьютер к торговому автомату, тогда как на автомате вход 5DIN. Цена вопроса обойдется где-то в 200 рублей, а цена времени 2 часа, во время которых можно пойти погулять, откушать кофею и попинать по скверам золотые листья.

И вот наступает час «Х», и вы получается в руки вот такую вот «фиговину». См Фото.

Как вы уже догадались, USB вход втыкается в комп, а другой конец с DIN входом в автомат. Драйвер у вас уже установлен или вы установите до того как начнете перепрошивать автомат и собственно можно приступать к перепрошивке.

Прежде чем вы обратите свой взор на подробную инструкцию по перепрошивке, отметим сразу несколько нюансов.

1. Прежде чем включить программу, то есть запустить ее, выключите торговый автомат.

2. Прежде чем установить настройки программы надо задать COM порт в той же программе (COM-порт это порт поддерживающий интерфейс RS-232), где его искать?

На компьютере подключаете свой кабель, заходите через панель управления в устройства и принтеры и смотрите номер порта. На картинке вы видите номер — COM8.

Открываете программу, и прежде чем приступить к настройке, указываете нужный порт (который подсмотрели в устройствах и принтерах). Как на картинке.

А потом приступаете к перепрошивке согласно приведённым ниже инструкциям.

3. Автомат включаете только тогда, когда программа вам напишет — Please connect the machine. Что на «неметчине» означает, «пожалуйста, включите автомат» (провод уже должен быть подключен к автомату!!).

И все, настраиваете программу и спокойно ждете, пока автомат перепрограммируется. На этом, собственно говоря, все. Мы написали минимум слов и дали максимум картинок, так как нет ничего лучше замены болтовни наглядными пособиями/

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ Джофемара  250

1. На ноутбуке распаковываем архив V500.

2. Запускаем файл запуска программы setup.exe

3. Происходит автоматическая установка программы

4. После установки программы необходимо разместить файлы и папки по следующим адресам:

• Архив RU001400.zip (языковые файлы) распаковать в папку C:JofemarGrabadorMemoriasFlashMaquinasMensajes

• Файл G250A15.BIN(15-я версия базовой прошивки) скопировать в папку C:JofemarGrabadorMemoriasFlashMaquinasCafe250

Далее подключаем ноутбук к ТА через кабель RS 232 и производим прошивку на 15-ю версию.

Если вам требуются более увеличеные картинки и дружеская поддержка техников, обращайтесь в компанию Вавилон-Вендинг.

Что-то еще накачать можно на страничке автомата Джофемар 250