С2579 ошибка приус 10

Vasiliy036 написал:

да после инициализации ошибки сможешь удалить если батарея в норме то они не должны появиться

Огромное спасибо, тебе добрый человек!
После замены всех бамбуков на исправные, я сделал в теку3 инициализацию, и сбросил все ошибки — С2579, С2679 без проблем.
Так что ничего не нужно шить и перешивать, а тем более выкусывать кусачками микросхемы, ну или выпаивать. Так же нет необходимости ехать в сервис для сброса этих ошибок супер сканером. Если батарея исправна и под НАГРУЗКОЙ — тапка в пол, комп ввб ничего страшного не увидит то ужасные — «нестираемые» ошибки больше не появятся.
Но у меня есть новые вопросы.
Сегодня, на радостях , давил тапок в пол — машин ожила! Но не надолго — выскочила новая ошибка С2745 – в сети про неё тишина.
Прошу помощи знающих!
Стоп-кадр от ошибки DTC : C2745

0000 [№0001] Температура преобразователя генератора 73 °С
0001 [№0002] Температура инвертора мотора 57 °С
0002 [№0003] Температура Генератора 54 °С
0003 [№0004] Температура мотора 56 °С
0004 [№0005] Напряжение батареи VB 322 В
0005 [№0006] Ток батареи IB -37 А
0006 [№0007] Датчик сдвига 2 3,955 В
0007 [№0008] Датчик сдвига 1 64 В
0008 [№0009] Датчик ускорителя (основной) 3,911 В
0009 [№0010] Датчик ускорителя (суб) 3,842 В
0010 [№0011] Распознаватель скорости автомобиля(спидометр) 92 км/ч
0011 [№0012] Скорость автомобиля по ABS 93 км/ч
0012 [№0013] Напряжение 12В аккумуляторной батареи: вспомогательное 13,45 В
0013 [№0014] Сигнал подушки безопасности 2,993 В
0014 [№0015] Датчик спутника 2,734 В
0015 [№0016] Скорость вращения генератора 5493 об/мин
0016 [№0018] Значение крутящего момента генератора -22,87 Nm
0017 [№0019] Значение крутящего момента мотора -22,87 Nm
0018 [№0020] Значение потребляемой мощности 5146 W
0019 [№0024] Температура охлаждающей жидкости двигателя 93 °С
0020 [№0028] Мощность разряда WOUT 2568 W
0021 [№0029] Мощность заряда WIN -19000 W

А пока, вот что я думаю.
Я обратил внимание на то что температура коробки — железный поддон рука терпит а вот где мг — генератор, там ну очень горячее.
И температура инвертора – не верхняя жестяная крышка, а алюминиевый корпус нагрелись прилично.
Теку показывает температура преобразователя генератора целых 73 °С, подозреваю причина ошибки в этом — хотя помпа молотит.
После того как я немного постоял с открытым капотом и температура упала, я смог сбросить эту ошибку.
Подозреваю что дело в забитом радиаторе инвертора, и вентилятор на радиаторе так и не включился – хотя до этого он включался но при езде с кондиционером.
Какие должны быть эти параметры у исправного авто?
0000 Температура преобразователя генератора
0001 Температура инвертора мотора
0002 Температура Генератора

Итак, подключил я ноут к Приусу.

Решил прочитать ошибки:
— выбрал «TOYOTA ABS-VSC-TRC». Вошел в просмотр ошибок. Высветилась ошибка правого переднего датчика ABS. Сбросил ошибку, немного проехал. Ошибка появилась вновь. Снял переднее правое колесо. Обнаружил, датчик ABS просто лежащий на поворотном рычаге. Поставить датчик на место пока не представляется возможным, из-за обломанного под корень болта. Буду высверливать как потеплеет.
— выбрал «TOYOTA HV Вариант 2». Вошел в просмотр ошибок. Высветилась ошибка ВВ батареи. Сбросил ошибку.
— выбрал «TOYOTA HVBAT Вариант 2». Вошел в просмотр ошибок. Высветилась ошибка ВВ батареи. Сбросил ошибку.
— при запуске Приуса ошибки C2579 и C2679 появляются вновь.

Нужно лезть в батарею.
Но перед этим, захожу в TECU3, вхожу «TOYOTA HVBAT Вариант 2» и нажимаю кнопку с изображением одного листа бумаги «Таблица параметров реального времени».

Не заводя Приус, просматриваю напряжения по парам и нахожу пару с пониженным на 1,5 вольта напряжением, по сравнению с остальными парами.

Разбираю батарею, нахожу нужную мне пару, замеряю напряжение на бамбуках в паре и нахожу бамбук с пониженным напряжением.

Извлек бамбук, промерил напряжения на отдельных элементах и нашел элемент с нулевым напряжением.

Заменил бамбук на новый (заранее были куплены в Новосибирске два рециклинговых бамбука), собрал, сбросил ошибки, сделал инициализацию батареи.

Запустил Приус, треугольник и машинка с восклицательным знаком не загораются

Итак, мотор поработал, подзарядил батарею и выключился. Пробный заезд выявил загорание черепашки и резкое падение заряда батареи в желтый сектор на экране монитора.

Подключаю ноут, в таблице параметров реального времени включаю запись.

Еще раз пробный заезд. Останавливаю запись.

На ноуте заходим в папку C:Tecu3Log и находим файл с записью параметров с расширением «.scv», который открываем с помощью Excel.

Строим график и смотрим — какая из пар проседает по напряжению больше других под нагрузкой и быстрее всех восстанавливает
напряжение при зарядке.

У меня это оказалась 15 пара. Достаем эту пару бамбуков и идем с ними домой, для дальнейших тестов.

Продолжение следует…

Технологии ремонта и обслуживания гибридных автомобилей. Школа Сергея Гордеева. Урок пятый

В прошлом номере мы с вами рассмотрели, как подключать сканер и в каких режимах диагностировать различные системы гибридных автомобилей.

Теперь давайте рассмотрим, какие приборы нам понадобятся для ремонта и обслуживания гибридных автомобилей.

Самый главный и самый важный прибор для диагностики гибридного автомобиля – это, конечно, сканер.

Сразу возникает вопрос (который мне почти ежедневно задают владельцы различных СТО, которые хотят ремонтировать и обслуживать гибридные автомобили) – КАКОЙ СКАНЕР САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЛЯ РЕМОНТА ГИБРИДОВ?

Сразу отвечу, что такого УНИВЕРСАЛЬНОГО сканера в природе просто не существует!

Сейчас автосканеры выпускает огромное количество производителей. И каждый расхваливает именно свой продукт. Уверяют, что именно этот сканер работает со всеми моделями гибридов, и именно у него наибольшее количество активных тестов, он самый быстрый, самый надежный и т. д.

Давайте попробуем это все немного систематизировать и разобраться с тем, какой же сканер (или сканеры) надо иметь ремонтной автомастерской, чтобы заниматься ремонтом и обслуживанием гибридов.

Начнем, пожалуй, с небольшого экскурса в историю гибридов, если конкретнее, Prius.

Первый Prius сошел с конвейера Toyota в ноябре 1997 года. Им был Prius в 10-м кузове.

Это был «первый блин» от Toyota, но он получился далеко не комом.

За пределы Японии этот автомобиль не поставлялся. Соответственно он выпускался только с правым расположением руля.

Для диагностики и ремонта электронных блоков управления этого автомобиля предназначался сканер Toyota S2000 Tecno. Вернее будет сказать, что Toyota S2000 Tecno – это дилерский сканер для праворульных Toyota 1997–2004 годов выпуска. А для диагностики Prius японцы выпустили к нему специальную карту, вставив которую в прибор, можно было войти в гибридную систему Prius и в блок управления высоковольтной батареей.

Как вы думаете, какой самый главный недостаток этого сканера?

Правильно! Основной недостаток заключается в том, что этот прибор работает только на японском языке, т. е. на иероглифах.

Конечно, для тех диагностов, кто «дружит» с японским языком, работать на таком приборе – одно удовольствие. Для остальных – полная засада… Попробуйте догадаться, какой шнурок в какой разъем вставить и для чего он нужен.

Но, как говорится, на безрыбье и рак – рыба.

Мы начинали диагностику Prius именно с такого прибора. В иероглифах путем проб и ошибок разобрались, но все равно работать с этим сканером было очень неудобно.

И тут очень вовремя эту пустующую нишу заняли корейцы.

В 2006 году фирма Nextech выпустила новое программное обеспечение для линейки своих сканеров CarmanScan.

В нее входят следующие приборы.

Мультимарочные сканеры стали поддерживать гибриды. При этом меню было даже на русском языке! (Чем не могут похвастаться владельцы этих же сканеров, но с новыми программами.)

Что «могли» данные экземпляры на тот момент? Это: диагностика Prius в 10-м и 11-м кузовах и Estima и Alphard в 10-м кузове. Они полноценно считывали дату по гибридной установке и высоковольтной батарее. В списке меню выбора автомобиля был только Prius. Estima и Alphard не было, но они также легко диагностировались через меню Prius. Не со всеми 11-ми кузовами сканеры связывались без проблем. Иногда они просто отказывались устанавливать связь с ЭБУ гибридной установки либо ВВБ. Однако проблема разрешалась достаточно просто – не выбирая конкретную марку автомобиля, можно было зайти в блок через общий режим, и все работало.

Что касается 10-х кузовов. Так называемые нестираемые ошибки по блоку управления ВВБ (C2679, C2579) удалить упомянутыми сканерами на тот момент было невозможно. Соответствующее меню просто отсутствовало, так же как и «обучение» КПП на Estima и Alphard. Это можно было сделать или сканером Toyota S2000 Tecno, или вручную, разобрав блок управления ВВБ.

Зато можно было запустить эквализацию ВВБ на 11-м кузове. Правда, опять же, все зависело от модификации ЭБУ, установленного на автомобиле.

Главный недостаток этого сканера состоит в том, что мы не можем прочитать подкоды к ошибкам, т. е. более точно локализовать причину неисправности автомобиля. Производитель не торопится устранять этот недостаток – подкоды ошибок с их помощью не увидеть и по сей день. 20-е кузова вообще им никогда не поддерживались.

Что может линейка сканеров CarmanScan на сегодняшний момент? Это полноценная диагностика гибридов Prius с 10-го по 20-й кузов, Estima и Alphard с 10-го по 20-й кузов, Camry, Lexus RX400h и GS450h, Honda Civic, Insight, Fit.

Нестираемые ошибки по 10-му кузову теперь легко удаляются с помощью перепрограммирования блока со сканера, КПП обучаются, но некоторые замечания все же присутствуют.

Расскажу на примере флагмана сканеров среди CarmanScan – Carman AUTO-I 700.

Это самая последняя разработка корейских специалистов, которая вышла в продажу в 2015 году. Сканер достаточно современный. Мощный, быстрый, красивая графика, отсутствие кнопок, Wi-Fi. Поддерживает диагностику транспорта с разных концов света, осуществляя диагностику от мотоциклов до грузовиков. Найти нужный автомобиль достаточно просто. Список марок автомобилей настраивается.

Что касается диагностики гибридов. Сканер по-прежнему некорректно работает с Prius 30 и более новыми моделями. Большая часть даты в 30-х кузовах по гибридной части и ВВБ – неадекватная. В некоторых моделях не все параметры считываются с ЭБУ двигателем. Например, в 20-м кузове не посмотреть ISC Learning, а в Rx400h не видит топливную коррекцию по рядам. Lite, кстати, в некоторых программах «забывает» что такое Misfire, но при этом раньше мог считывать ISC Learning.

Еще один существенный недостаток: не считывает замороженную дату. Соответственно и подкодов с помощью данного сканера мы не увидим. Напряжение на связках элементов ВВБ в 10-м кузове раскидано по дате в разные концы меню: 14 связок в начале и 6 в конце. Мелочь, но вызывает чувство неудовлетворенности и досады. Ошибки C2579 и C2679 стирает без проблем. Эквализацию ВВБ запускает. Коробки обучает. Активные тесты работают, в том числе легко можно активировать сервисный режим.

По Honda: систему IMA видит неплохо, но в Civik показания напряжения на связках почему-то стали без десятых долей V. А для полноценной диагностики ВВБ эти десятые доли очень важны. Ведь разница по напряжению неисправного в большинстве случаев составляет всего 0,1–0,2 V. Причем Lite со старой прошивкой их показывает с легкостью в полном объеме. Сервисные функции в Honda для CARMANов закрыты. Соответственно при замене блока управления ДВС, которые не отличаются надежностью, мы уже не можем привязать к иммо новый блок.

Остальные гибриды от Ford, GM и т. д. видит либо очень ограниченно (в основном хорошо только системы SRS, ABS). А гибридную систему и ВВБ совсем не видит.

В целом линейка сканеров CarmanScan достаточно корректно и эффективно позволяет работать с большей частью гибридных автомобилей марок Toyota, Lexus и Honda.

Для полноценной диагностики гибридов от Toyota и Lexus, в то время как CarmanScan еще не поддерживали 20-е кузова, пришлось обзавестись дилерским Toyota Intelligent Tester II.

Несмотря на приличный возраст, прибор смотрится все еще отлично. И не только смотрится. Соединившись с автомобилем, работает быстро и четко. В отличие от мультимарочных сканеров, данный аппарат поддерживает все сервисные функции для европейского и американского рынков. Но не все доступно для машин японского рынка. Работает со всеми современными авто, хотя последнее обновление программы датируется 2012 годом. Самый главный недостаток для автосервиса, работающего с гибридными автомобилями – совсем не работает с Prius в 10-м кузове (не может войти ни в гибридную систему, ни в ВВБ). Зато отлично считывает замороженную дату и подкоды.

Это позволяет намного точнее и быстрее установить причину неисправности автомобиля. Также поддерживает программирование ЭБУ. При помощи меню Customize можно активировать и деактивировать нужные для клиента функции некоторых систем в автомобиле (отключать пищалки ремней, алгоритм открывания центрального замка и т. д.). С Estima и Alphard в 10-м кузове работает через меню Prius. Откалибровать коробку (обучить) данным сканером не получится.

Во всем остальном – отличный вариант для диагностики гибридных Toyota и Lexus даже самых последних моделей.

Самым распространенным сканером, которым можно провести диагностику гибридов практически любого производителя, является Launch X‑431 Master. Я бы назвал его самым универсальным, но и самым неудобным.

Это недорогой мультимарочник, который поддерживает диагностику огромного количества автомобилей, в том числе и гибридных. Удобство пользования по отношению к другим сканерам я считаю минимальным. Но не забываем, что сейчас производители Launch выпустили новые гораздо более удобные версии сканеров. В большинстве случаев есть поддержка сервисных функций, но работают они далеко не всегда. Однако производители не стоят на месте, и в отличие от CarmanScan быстро устраняют недоработки и ошибки. Так по мере обновления программ некоторые сервисные функции начинают работать не хуже, чем на дилерском оборудовании.

Единственный недостаток этого сканера, замеченный нами в работе (и не только нами), это то, что иногда при подключении его к Prius в 20-м кузове слетает калибровка линейного клапана.

Наиболее перспективным разработками являются диагностические интерфейсы, при помощи которых можно связать диагностическую шину автомобиля с ПК или ноутбуком с установленным программным обеспечением.

В частности, для Toyota существует программное обеспечение под названием Techsteram. Фактически это аналог Intelligent Tester II, только программа установлена на компьютер, а не на сканер. Techstream поддерживает все гибриды от Toyota и Lexus, со всеми сервисными функциями, вне зависимости от рынка. И если на первых версиях программы были проблемы с поддержкой японских иероглифов с японским рынком, то в новых версиях программы есть поддержка английского, что значительно упрощает использование программы. Скорость работы зависит от примененного диагностического интерфейса.

Саму программу можно недорого официально приобрести у производителя. Обновление ее идет постоянно.

На сегодняшнем уроке мы с вами рассмотрели лишь несколько основных сканеров, которые желательно иметь в автосервисе, занимающемся ремонтом и обслуживанием гибридных автомобилей. Мы намеренно не стали говорить о таких дорогих сканерах, как Autologic, Bosch KTS, G-Scan и другие, цена на которые выше всех мыслимых пределов, а рабочие функции с гибридами очень и очень ограничены.

Проанализировав эту статью, вы сможете решить для себя, какой из перечисленных вариантов подойдет именно для вашего автосервиса. Ведь не все автосервисы сейчас берут в ремонт, например Prius в 10-м кузове, выпускавшиеся с 1997 по 2000 год. Соответственно для работы с остальными Toyota и Lexus им хватит и прибора Toyota Intelligent Tester II. Но тогда они потеряют множество клиентов, которые поедут ремонтировать свои 15–17-летние автомобили к конкурентам…

На следующем уроке мы с вами рассмотрим, какое еще оборудование потребуется для автосервиса, занимающегося ремонтом и обслуживанием гибридов. Так же начнем рассматривать особенности ремонта ДВС на самых распространенных гибридах от Toyota – Prius.

Prius NHW10 1999г.в

---

---

---

---

---

Опубликовано: 29.01.2023

Решил прочитать ошибки:
— выбрал «TOYOTA ABS-VSC-TRC». Вошел в просмотр ошибок. Высветилась ошибка правого переднего датчика ABS. Сбросил ошибку, немного проехал. Ошибка появилась вновь. Снял переднее правое колесо. Обнаружил, датчик ABS просто лежащий на поворотном рычаге. Поставить датчик на место пока не представляется возможным, из-за обломанного под корень болта. Буду высверливать как потеплеет.
— выбрал «TOYOTA HV Вариант 2». Вошел в просмотр ошибок. Высветилась ошибка ВВ батареи. Сбросил ошибку.
— выбрал «TOYOTA HVBAT Вариант 2». Вошел в просмотр ошибок. Высветилась ошибка ВВ батареи. Сбросил ошибку.
— при запуске Приуса ошибки C2579 и C2679 появляются вновь.

Нужно лезть в батарею.
Но перед этим, захожу в TECU3, вхожу «TOYOTA HVBAT Вариант 2» и нажимаю кнопку с изображением одного листа бумаги «Таблица параметров реального времени».

Не заводя Приус, просматриваю напряжения по парам и нахожу пару с пониженным на 1,5 вольта напряжением, по сравнению с остальными парами.

Разбираю батарею, нахожу нужную мне пару, замеряю напряжение на бамбуках в паре и нахожу бамбук с пониженным напряжением.

Извлек бамбук, промерил напряжения на отдельных элементах и нашел элемент с нулевым напряжением.

Заменил бамбук на новый (заранее были куплены в Новосибирске два рециклинговых бамбука), собрал, сбросил ошибки, сделал инициализацию батареи.

Запустил Приус, треугольник и машинка с восклицательным знаком не загораются

Итак, мотор поработал, подзарядил батарею и выключился. Пробный заезд выявил загорание черепашки и резкое падение заряда батареи в желтый сектор на экране монитора.

Подключаю ноут, в таблице параметров реального времени включаю запись.

Еще раз пробный заезд. Останавливаю запись.

На ноуте заходим в папку C:Tecu3Log и находим файл с записью параметров с расширением «.scv», который открываем с помощью Excel.

Строим график и смотрим — какая из пар проседает по напряжению больше других под нагрузкой и быстрее всех восстанавливает
напряжение при зарядке.

У меня это оказалась 15 пара. Достаем эту пару бамбуков и идем с ними домой, для дальнейших тестов.

Ситуация такая, являемся счастливыми обладателями Пруса 10го поколения, на днях загорелась ошибка на дисплее бортового компьютера (восклицательный знак). Машина на ходу, но эта ошибка постоянно мозолит глаза в углу экрана, решили проверить ее. В общем, диагностика на сканере показала, что вышли из строя несколько элементов ВВБ (высоковольтной батареи), так называемый «бамбук», и их нужно заменить. При этом, мастер сказал, что нет нужды менять всю батарею полностью, а только те несколько элементов, из за которых вылезает ошибка. Я обращаюсь к владельцам Приуса, у кого есть аналогичные проблемы. Предлагаю купить на пару (или в складчину) одну ВВБ, для того что бы заменить элементы. Есть у кого похожая ошибка? Код ошибки с2579

все-таки поиск удобная вещь

несколько менять бесполезно имхо, коль начела сыпаться срок пришел . Проехал по гарантие на аккумах, выкинул купил новые. Цена вопроса большая, из-за этого как всегда начинаються народные умельцы. Которые пытаються продлить срок службы.
Напоминает как банка на акуме дохнет, ее пытаються оживить свинец новый, элетролит все вроде работает тут бах , оживили одну, тут другая банка дохнет и т.д

Прочитайте там именно про эту ошибку написанно showtopic=2963

monada
так же посмотрите,в ветке куплю продам.продаються приусы,и как раз продавцы говорили что они и сервисное обслуживание производят.
о результатах сообщите,думаю всем будет интересно.

coolio
да, мы с ними связывались, они обслуживают только 20ки. Десятки они не обслуживают Кто ни будь может подсказать, через кого лучше заказать батарейку?

Кроме замены неисправных элементов ВВБ придется «перепрошивать» блок управления ВВБ. Иначе не избавитесь от кода С2579. Самый лучший вариант- замена ВВБ на новую (с новой батареей идет новый блок управления) . Есть еще один минус у 10ки- невозможность просматривать текущие данные в гибриде и ВВБ. Только коды и читают, а этого для полноценной диагностики мало. Поэтому-

monada
заказать не проблема,хоть в акш хоть в японии.могу помочь.стучитесь

Кроме замены неисправных элементов ВВБ придется «перепрошивать» блок управления ВВБ. Иначе не избавитесь от кода С2579. Самый лучший вариант- замена ВВБ на новую (с новой батареей идет новый блок управления) . Есть еще один минус у 10ки- невозможность просматривать текущие данные в гибриде и ВВБ. Только коды и читают, а этого для полноценной диагностики мало. Поэтому-

Сегодняшний урок мы посвятим одному из самых сложных вопросов в ремонте гибридных автомобилей – ремонту высоковольтной батареи. Первым делом напомним, что ни в одном автомобильном справочнике или каталоге норм времени на ремонт ТС нет такой операции, как ремонт высоковольтной батареи (ВВБ). Почему? Потому что данная работа является УНИКАЛЬНОЙ!

Все, что может сделать специалист технического центра официального дилера при выходе из строя ВВБ, – это снять ее с автомобиля и заменить на исправную. Так написано в любом дилерском ремонтном мануале по ремонту любого гибридного автомобиля. И во всем мире дилеры так и поступают – при выходе из строя ВВБ меняют ее на новую. Некоторые предлагают такую услугу, как замена вышедшей из строя родной ВВБ на контрактную. То есть на б/у батарею, снятую, например, с битого автомобиля.

Но в любом случае такая замена ВВБ для владельца автомобиля выливается в кругленькую сумму с несколькими нулями. Мы же будем учиться тому, как можно ВВБ именно отремонтировать. Какие плюсы приносит автосервису выполнение таких уникальных работ?

Первое: вы можете установить практически любую цену на эту услугу! Да-да! Причем можете дифференцировать стоимость такой услуги в зависимости от цены приехавшего к вам на ремонт автомобиля. Так, например, для LEXUS RX450H она может соответствовать 18 тыс. руб., а для Prius в 20-м кузове – 6 тыс. Хотя трудозатраты по ремонту практически одинаковые.

Второе: можете установить на эту работу свой гарантийный срок. Допустим, для того же LEXUS RX450H гарантийный срок можно смело установить в 12 месяцев. Почему? Потому что автосервис имеет с этой работы трехкратную прибыль! А на ремонт ВВБ Prius в 20-м кузове – всего 3 месяца. Почему? Потому что при минимальном гарантийном сроке в 30 дней, которые нас обязует устанавливать Закон о защите прав потребителей, клиент еще задумается, стоит ли ему отдавать 6 тыс. руб. за работу. А такая втрое расширенная гарантия в два дополнительных месяца позволяет клиенту легче принять решение о ремонте.

Это было небольшое маркетинговое отступление. А сейчас перейдем к самому ремонту. Какие приборы и инструменты нам для этого понадобятся? Те, которые потребуются в ходе нашего ремонта. Ремонтировать сегодня будем ВВБ на Prius в 10-м кузове, который приехал в наш «Гибрид-сервис» из Екатеринбурга (фото 1).

Фото 1. Prius, приехавший на ремонт

Владелец машины жалуется на то, что автомобиль потерял мощность, а ДВС постоянно запускается и сильно растут обороты двигателя. При этом на табло высвечиваются ошибки. Начинаем с диагностики. Воспользуемся сканером CARMANSKAN IT‑700 (фото 2).

Фото 2. Подключили сканер в машине

Подключаем к автомобилю сканер и видим следующие ошибки: блок ABS – ошибка С1259 (неисправность в системе рекуперативного торможения); блок гибридной системы – ошибка С2679 (неисправность в высоковольтной батарее); блок управления ВВБ – ошибки С2544 (разница по напряжению между связками ВВБ превышает допустимую величину – дельта SOC превысил 28%); С2579 (неисправность элементов ВВБ).

Как вы думаете, какая из всех ошибок является основной, а какие – ее следствиями? Правильно! Основная ошибка, с которой мы и будем воевать, – это ошибка С2579 (неисправность элементов ВВБ). После того как мы отремонтируем ВВБ, остальные ошибки «уйдут» сами. То есть не надо пытаться, как делают многие, срочно открывать ремонтный мануал на странице с ошибкой С1259 и пытаться «отремонтировать» систему рекуперативного торможения.

На самом деле ECU-гибрид, имея у себя на борту ошибку С2679, которую он «прописал» в своей системе на основе ошибки С2579, полученной им от ECU ВВБ, посылает команду в блок управления ABS сигнал – отключить систему рекуперативного торможения, чтобы не перегрелись и не взорвались элементы ВВБ, потерявшие емкость от излишнего заряда. Этого же касаются и ошибки С2544 и С2679. После правильно выполненного ремонта ВВБ и перепрошивки в блоке управления данных delta SOC на 20% – эти ошибки пропадут самостоятельно.

После считывания ошибок мы должны посмотреть на сканере еще несколько обязательных текущих параметров. Нас интересует следующее. 1. Когда (сколько километров назад) производилось последнее стирание ошибок. Для чего это нужно – будем говорить отдельно в свое время. 2. Параметры SOС (STATE OF CHARGE), или «уровень заряда ВВБ» – по-русски и delta SOC (уровень разницы пар элементов ВВБ по емкости, заряду и напряжению). 3. Разница напряжения между самой «сильной» связкой ВВБ и самой «слабой».

В таблице приведены данные, которые мы считали в текущих показаниях:

Что можно сказать по данным ошибкам и параметрам? Вас это может удивить, но в данном случае по этим ошибкам и снятым текущим параметрам мы можем сказать только одно: данная ВВБ неисправна и требует ремонта. И ничего более! Я уже вижу, что есть скептики, которые сразу заявят: «Да что тут думать?! Неисправен 18-й элемент в ВВБ!». И будут совершенно неправы! Почему?

Во-первых, сканер видит не конкретные элементы, а связки (пары) элементов. Отслеживать напряжение на каждом элементе японские инженеры посчитали излишне дорогим удовольствием, которое вдобавок сильно усложняет всю систему. Во-вторых, делать какие-либо заключения об исправности/неисправности элементов без нагрузки нельзя. На это скептики скорее всего заявят: «Да какая проблема нагрузить ВВБ и выявить неисправные элементы?».

Да, конечно, никакой! Специально для скептиков мы попробуем нагрузить данную батарею. Как это сделать, не снимая ВВБ с машины и не разбирая ее? Очень просто. Для этого селектор переключения передач необходимо перевести в нейтральное положение «N». Этим мы принудительно отключаем заряд ВВБ. Дальше наша задача состоит в том, чтобы «просадить» напряжение на связках элементов до 14,1–14,2 В или до 7,0–7,1 В на каждом элементе.

Для этого мы включаем в машине все потребители электроэнергии, которые помогут нам быстрее это сделать: дальний свет фар, обогрев заднего стекла и сидений, музыку, стопы и т. д. И ждем просадки элементов до номинала.

Вот перед нами таблица, в которую мы занесли показания после просадки элементов по напряжению до номинала (примерно через 7,5 мин нагрузки):

Что мы можем сказать по этим показаниям? Услышав где-то только общие принципы ремонта ВВБ и зная, что напряжение между парами элементов не должно превышать 0,2 В, найдутся те, кто приговорит данную ВВБ к замене больше десятка элементов. И они опять окажутся неправы. Почему?

По этим показаниям мы можем определить только то, что:

1) емкость данной ВВБ не полная, так как время просадки заряда ВВБ с 65,5 до 42% составило всего 7,5 мин под небольшой нагрузкой (а нагрузка включенными электрическими потребителями на Prius небольшая). Дельта SOC увеличился на 0,5%. Это говорит о том, что в ВВБ действительно есть неисправные элементы, и что ошибки в блоках управления не являются следствием неправильной работы блоков управления;

2) еще в данном случае уже точно можно сказать, что в 18-й связке есть как минимум один неисправный элемент.

Вот и все, что мы можем со 100%-ной уверенностью сказать по этим показаниям. Обращаю внимание, что по показаниям сканера мы не можем сказать, сколько элементов ВВБ у нас вышло из строя!

Продолжаем ремонт ВВБ. Внимание! На этом этапе многие диагносты допускают большую ошибку, начиная снимать с машины ВВБ. Это делать еще очень рано. Следующий шаг, который мы должны сделать в ходе правильного ремонта, – это провести эквализацию высоковольтной батареи. А что такое эквализация? В Интернете гуляет много слухов и мифов об этом термине.

На самом деле эквализация – это создание принудительного максимального заряда на элементах батареи. Или по-другому – контрольно-тренировочные циклы максимального разряда и максимального заряда элементов. Вообще, на Prius этим процессом руководят два блока управления: высоковольтная батарея и гибридная электронная система. По заложенной программе они включают на исправной ВВБ эквализацию примерно раз в неделю непосредственно во время эксплуатации машины, т. е. на ходу.

Многие владельцы автомобилей этого процесса даже не замечают. А некоторые – более внимательные – замечают, что иногда в дороге на мониторе Prius вдруг стремительно падает уровень заряда. Индикатор заряда уходит в самый низ – в желтую зону. «Бдительные» водители пугаются этого и останавливаются. А в это время ВВБ максимально заряжается. И этот процесс может длиться до 10 мин. Владелец ТС по показаниям прибора замечает, что достигнута абсолютная заряженность батареи, но параметр зарядки ВВБ продолжает расти, – пугается еще больше и выключает зажигание автомобиля.

Но на самом деле этого делать не нужно. По окончании эквализации зарядка ВВБ отключится сама. Но как нам запустить процесс эквализации на Prius принудительно? На 10-м Prius есть два способа запуска режима эквализации.

1. С помощью сканера. Для этого нужно войти в меню активных тестов и выбрать параметр «battery equalization».

2. Без помощи сканера. На 1 мин сбросить со вспомогательного АКБ минусовую клемму. После этого установить ее на место и включить зажигание. Через 10–15 с выключить зажигание. Затем запустить ДВС.

Хочу обратить особое внимание на несколько условий, когда блоки управления ВВБ и гибридной системы не дадут запуститься эквализации. Это может случиться при условиях, когда: температура на одном из температурных датчиков ВВБ ниже 0°; температура на одном из температурных датчиков ВВБ выше 45°; уровень заряда ВВБ превышает 72%, уровень дельта SOC превышает 59%.

Для чего мы так подробно останавливаемся на этом процессе, и почему не можем его пропустить в ходе ремонта ВВБ?

1. Перед нагрузкой элементов поштучно, для вычисления их остаточной емкости, мы должны быть уверены, что элементы у нас максимально заряжены.

2. Также мы должны быть уверены, что элементы имеют одинаковый заряд.

А одним из условий отключения принудительной эквализации и является выравнивание элементов по напряжению. То есть когда разница между связками элементов в ВВБ при зарядке станет меньше 0,2 В, то эквализация отключится.

Но на неисправной ВВБ процесс эквализации отключится по другой причине – при нагреве одного из элементов, имеющих температурный датчик до 45°. (Вопрос. Как вы думаете, какой элемент нагреется быстрее – исправный, или неисправный? Правильный ответ. Быстрее нагреется неисправный элемент, потому что пока исправные элементы будут спокойно заряжаться, неисправный элемент, не имеющий емкости, быстро «наберет заряд» и поступающую на него энергию будет просто рассеивать в виде тепла.)

А мы двигаемся дальше. Эквализацию провели – заряд ВВБ отключился. Вот только после этого снимаем ВВБ с машины, предварительно отключив вспомогательный АКБ и вытащив сервисный размыкатель с задней части высоковольтной батареи (фото 3).

Фото 3. ВВБ на полу

Про сервисный размыкатель поговорим чуть подробнее, потому что эта деталь в автомобиле выполняет несколько важных функций. Рассмотрим, из чего он состоит и как работает.

1. Внутрь сервисного размыкателя встроен силовой предохранитель, который защищает ВВБ от короткого замыкания.

2. Сервисный размыкатель разрывает 240 последовательно соединенных элементов в ВВБ пополам. При его снятии можно спокойно голыми руками откручивать все болты и гайки в высоковольтной батарее и системе майн-реле, так как на них напряжения не будет.

3. Также он служит и «защитой от дурака», или «от шаловливых ручек автовладельцев», которые пытаются снять защитную металлическую крышку ВВБ, чтобы посмотреть на внутренности ВВБ или что-то там улучшить. Для того чтобы снять крышку ВВБ, мы должны вставить сервисный размыкатель в специальные гнезда на этой крышке. Только после этого нам удастся снять крышку (фото 4).

Фото 4. Сервисный размыкатель в крышке ВВБ

Расскажу про еще одну интересную функцию сервисного размыкателя. Меня это сильно удивляет, но многие мастера при ремонте ВВБ умудряются этот размыкатель потерять! Как бы это ни смешно звучало, но такие случаи не единичны. Утеряв размыкатель, они решают его просто «исключить» из работы. То есть ставят вместо него перемычку из гвоздя или скручивают между собой два силовых провода, идущих на размыкатель (видел и другие «интересные» способы). После этого автомобиль уже не заводится. Почему?

Потому что японские инженеры предусмотрели такое развитие событий, и установка «жучка» в данном случае не прокатит. В размыкатель они вмонтировали два небольших магнита, которые замыкают герконовые выключатели, установленные в гнезде сервисного размыкателя. То есть размыкатель мало вставить после ремонта ВВБ на свое место. Его надо еще повернуть и защелкнуть до конца (фото 5).

Фото 5. Сервисный размыкатель с магнитиками

Напомню, что нужно выполнить перед снятием с ТС батареи.

1. Снимем заднее сиденье. Сначала подушку, которая держится без всяких болтов – только на защелках. Затем спинку, которая снизу крепится к кузову тремя болтами.

2. Отключим два толстых оранжевых силовых провода, которые протянуты к инвертору и проходят с левого бока ВВБ (фото 6).

Фото 6. Отключаем два оранжевых провода

3. Открутим три нижних болта, которые крепят ВВБ к полу кузова, и четыре сверху (фото 7).

Фото 7. Откручиваем болты крепления к полу кузова

4. Снимем воздуховод ВВБ, который держится на трех болтах и одном саморезе (фото 8).

Фото 8. Снимаем воздуховод

Переходим к багажному отсеку. Снимем обшивку, которая крепится на пластиковые пистоны.

5. Приступаем непосредственно к демонтажу зарядного штатного устройства ВВБ. Оно крепится двумя болтами. Отключаем три разъема от ВВБ и один от гнезда сервисного размыкателя. Про последний обычно забывают, так как его трудно заметить. В результате при извлечении ВВБ разъем ломается.

6. В левом верхнем углу откручиваем защитную растяжку воздушной заслонки и саму заслонку (фото 9).

alt=»Фото 9. Снимаем воздушную заслонку» />
Фото 9. Снимаем воздушную заслонку

7. Откручиваем четыре болта крепления ВВБ к полу.

Все – высоковольтная батарея полностью готова к снятию.

На этом сегодняшний урок закончим. В следующий раз начнем с демонтажа ВВБ с автомобиля. Также сообщаем читателям, что в 2017 году готовится к изданию большая книга по ремонту и обслуживанию гибридных автомобилей. Ждите технический бестселлер по гибридам.

Машина простояла ночь в -25 на улице, утром отказалась заводиться.
Точнее пыталась, но не смогла, крутит, моргает READY, но после секунд 7 попыток стартануть, глохнет и вываливается треугольник и черепаха. Скидывал клемму, по колесу стучал, не помогло.
Сканер показал ошибки 2600 и 2579. После многочисленных попыток завести, вылезли еще 2540 и 2678. сок 36% Если просто включить зажигание, то из ввб раздаются какие то звуки, типа работающего вентилятора. Сама ВВБ уже желтой зоне, боюсь, что можно разрядить в 0.
Ошибки вроде как говорят о том, что не может стартануть движок, но конкретно в чем проблема не ясно.
На улице дубак, встали на прикол.
______________________________________________________________________
UPD 03.03
Собрались мы c MengeR и pashagapgap , за что им огромное спасибо!
Меняли насосы, свечи, катушки, дмрв. Отключали сигнализацию, перепроверили предохранители.Картина та же самая, крутит но не заводится. Топливо есть, искра есть. Ошибок по бензинке нет
ВВБ высадили до 255в, ошибка 288 не загорелась, штатный чарджер не работает.точнее сразу выпадает в фолт. Интернета говорят, что если не горит 288, то и ввб ещё не совсем разряжена, но как при 255 и паре элементов высадившихся почти до 10в, ввб всё-таки не разряжена.

Купили быстрый старт, очиститель карба и понеслась. Прикурили малый АКБ, набрызгали во впускной сначала очистителя карбюратора, пару попыток увенчались провалом, далее вылезла ошибка 288, это при 240в на ввб по tecu3. Включил чарджер штатный, зарядка пошла. Минут 10 и он уже запищал и заморгал, хм странно конечно, но да ладно. Повторная попытка старта, предварительно эфиром во впускной, провал, в итоге заряжали ввб 4 раза и на 5ый, каким то образом тачка еле схватила, но схватила. Обороты 2000 и при этом ввб не заряжала, подождал, пока прогреется мотор, потом перезапустил примуса и зарядка пошла. Откопался, погонял его пару часов по району. Но какие то вибрации от мотора идут. Склоняюсь к варианту с водой в бензине, залил Лавра

Посмотрим что будет. Но стала определенно дольше схватываться после простоя, даже в минут 10. Моргает ready секунд 5-7 и только после этого загорается и мотор запущен.
Так же наблюдение, заводить примус без корпуса воздушного фильтра, это полный провал. В момент, когда машина запустилась, у меня был скинут один патрубок воздушный на ДЗ, я полез его одевать обратно, сдернул корпус и машина мгновенно начала глохнуть.
———————————
UPD 05.03

После ночного простоя, завелась без проблем. Вывод: даже на проверенных заправках, могут поднасрать.

Техническое описание и расшифровка ошибки P261B

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом. Ошибка P261B считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Когда PCM (модуль управления трансмиссией) обнаруживает выход за пределы допустимого диапазона или проблему с функциональностью в цепи управления вспомогательным насосом охлаждающей жидкости, он записывает код P261B. Также загорается индикатор проверки двигателя. Этот код может быть обнаружен рядом поддерживающих модулей управления, а не только PCM.

На более низких оборотах двигатель не может протолкнуть через систему столько охлаждающей жидкости, сколько может потребоваться для предотвращения перегрева. Таким образом, для поддержки системы охлаждения от перегрева. Насос охлаждающей жидкости работает с помощью электронной циркуляции по системе. Это происходит, когда автомобиль работает на холостом ходу или на низких оборотах.

Если код P261B сохранен, в памяти PCM, то это указывает на следующую проблему. Цепь насоса охлаждающей жидкости работает за пределами настроек производителя.

Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа насоса охлаждающей жидкости и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P261B для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Возможен перегрев двигателя.
3. Система кондиционирования не работает должным образом.

Вождение автомобиля при перегреве может нанести непоправимый ущерб двигателю, ремонт которого может стоить значительных денег. Есть большая вероятность, что ваш автомобиль будет все чаще и чаще перегреваться. Особенно на низких оборотах, пока вы не решите проблему.

Причины возникновения ошибки

Код P261B может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Короткое замыкание, разрыв проводки или разъемов в жгуте проводов, идущих к насосу охлаждающей жидкости.
• Обрыв или ослабленный заземляющий провод.
• Неисправный насос охлаждающей жидкости.
• Вышел из строя PCM – маловероятно.

Как устранить или сбросить код неисправности P261B

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P261B:

1. Ремонт или замена проводки, а также разъемов жгута, идущих к насосу.
2. Повторное подключение или ремонт ослабленных или оборванных проводов заземления.
3. Замена насоса охлаждающей жидкости.
4. Замена неисправного PCM.

Диагностика и решение проблем

Первым делом необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Затем найдите насос охлаждающей жидкости на вашем конкретном автомобиле. Этот привод обычно устанавливается в передней части двигателя. На верхней части двигателя, внутри колесных арок или напротив переборки.

Тестирование проводки

После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема.

Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

При наличии диагностического сканера, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли код P261B. Если это не так, скорее всего, проблема связана с подключением.

Проверка насоса

В случае возвращения кода P261B, нам нужно будет протестировать насос и связанные с ним цепи. Обычно на каждом насосе есть 2 провода. Сначала отсоедините жгут, идущий к насосу охлаждающей жидкости.

С помощью цифрового мультиметра подключите один вывод измерителя к одной клемме насоса. Подсоедините оставшийся провод измерителя к другой клемме насоса. Он не должен быть разомкнутым или закороченным.

Проверьте характеристики сопротивления для вашего конкретного автомобиля. Если насос закорочен, то сопротивление будет бесконечное или вовсе отсутствовать. В таком случае, замените насос охлаждающей жидкости.

Если этот тест пройден, с помощью мультиметра убедитесь, что у вас подается 12 В, в цепи питания насоса охлаждающей жидкости. Красный провод к цепи питания привода, черный провод к заземлению.

С помощью диагностического прибора, который может активировать насос охлаждающей жидкости, включите привод. Если на приводе нет 12 вольт, отремонтируйте проводку от PCM или реле к насосу. Также в этом случае, возможно, неисправный PCM.

Если все в порядке, убедитесь, что у вас хорошее заземление на насосе охлаждающей жидкости. Подключите контрольную лампу к плюсу аккумуляторной батареи 12 В (красный вывод). И коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления. Идущей к заземлению цепи насоса охлаждающей жидкости.

Используя диагностический прибор для приведения в действие насоса охлаждающей жидкости. Проверьте, загорается ли контрольная лампа каждый раз, когда диагностический прибор приводит в действие насос.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к насосу. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение.

Если все предыдущие тесты пройдены, и вы продолжаете получать ошибку P261B. Скорее всего, у вас неисправный насос охлаждающей жидкости. Хотя отказавший PCM не может быть исключен до тех пор, пока насос охлаждающей жидкости не будет заменен.

Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту. Для правильной установки PCM, он должен быть запрограммирован или откалиброван для конкретного автомобиля.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P261B может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Ford
• Honda
• Nissan
• Skoda
• Toyota (Тойота Аква, Камри, Приус)
• Volkswagen

С кодом неисправности Р261В иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P2600, P2601, P2602, P2603, P261A, P261C, P261D.

Читайте также:

• U0121 ошибка опель инсигния дизель
• Bmw e60 ошибка уровня масла
• C1206 ошибка abs митсубиси l200
• Ошибка р0620 форд эксплорер
• Ошибка p0a1a citroen c4