С1211 ошибка митсубиси

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Pajero Sport, моменты затяжки Mitsubishi Pajero Sport, неисправности Mitsubishi Pajero Sport, мануал Mitsubishi Pajero Sport, manual Mitsubishi Pajero Sport, схема Mitsubishi Pajero Sport, характеристики Mitsubishi Pajero Sport, устройство Mitsubishi Pajero Sport, ремонт Mitsubishi Pajero Sport, коды ошибок Mitsubishi Pajero Sport, не заводится Mitsubishi Montero, моменты затяжки Mitsubishi Montero, неисправности Mitsubishi Montero, мануал Mitsubishi Montero, manual Mitsubishi Montero, схема Mitsubishi Montero, характеристики Mitsubishi Montero, устройство Mitsubishi Montero, ремонт Mitsubishi Montero, коды ошибок Mitsubishi Montero, не заводится Mitsubishi Shogun, моменты затяжки Mitsubishi Shogun, неисправности Mitsubishi Shogun, мануал Mitsubishi Shogun, manual Mitsubishi Shogun, схема Mitsubishi Shogun, характеристики Mitsubishi Shogun, устройство Mitsubishi Shogun, ремонт Mitsubishi Shogun, коды ошибок Mitsubishi Shogun, не заводится Mitsubishi Challenger, моменты затяжки Mitsubishi Challenger, неисправности Mitsubishi Challenger, мануал Mitsubishi Challenger, manual Mitsubishi Challenger, схема Mitsubishi Challenger, характеристики Mitsubishi Challenger, устройство Mitsubishi Challenger, ремонт Mitsubishi Challenger, коды ошибок Mitsubishi Challenger

Коды неисправностей (DTC)

На диагностике Nissan XTreil T31, причина обращения — горит 4WD и скользкая дорога. В памяти блока управления полным приводом ошибки C1210, C1205, U1000. Ошибки C1210 и U1000 нас не интересуют, думаю понимаете почему.

А вот ошибка C1205 — реле исполнительного механизма 4WD интересна и непонятна. Описание ошибки С1205 указывает на внутреннюю неисправность блока 4WD.

Какое реле исполнительного механизма. Смотрим схему полного привода.

Распиновка блока 4WD

Схема проста до безобразия, два питания, два выхода на соленоид блокировки, шайба управления режимами, две массы, однопроводная шина данных для связи с блоком АБС и кан шина. Никакого реле нет.

Вот сам исполнительный механизм, здесь всё целое и красивое. Случались проблемы на дастере с проводкой этого механизма.

Блок 4WD расположен возле блока BCM за бардачком. Снимаем блок и проверяем питания. Постоянный плюс, зажигание, массы, кан шина в норме, а вот на проводах соленоида присутствует напряжение, хотя при включенном зажигании должен быть 0.

Вроде бы неисправен блок 4WD и ошибка об этом же говорит, но не будем спешить с заменой. Вот фото блока A68-001 4WD. Реле OMRON G8N-1 подключает массу на 2 пин разъёма 4WD Solenoid ground. Ключ BTS441T подаёт положительный шим для управления соленоидом. С мощного SMD резистора снимается напряжение для контроля тока соленоида. Ключ BTS441T исправен, управления на нём нет, откуда тогда напряжение в разъёме?

Вторая сторона платы.

И тут…

Я наконец догадался сделать вот что…

Напряжение берётся не из блока, как я думал, а снаружи! При этом его там точно не должно быть, где-то есть замыкание на плюс. Ну тут уже проще. По схеме находим расположение разъёмов В3 и В46.

*вообще конечно нужно было прозвонить эти провода относительно массы автомобиля первым делом

B46 находится под машиной, я его уже видел, там ничего особенного не видно на первый взгляд. А вот В3 находится в левой кик панели, снимаем накладку и …

Тут думаю понятно и без комментариев.

После ремонта напряжения на блоке 4WD пришли в норму, всё работает.

Статья для начинающих автоэлектриков, но судя по вопросам на форумах относительно ошибки С1205 будет полезна и профессионалам. Пользуйтесь схемами и измерительными инструментами. Рекомендую также посмотреть как найти короткое замыкание в автомобиле. И откуда у меня такая контролька. Также на этом сайте много полезной информации для автоэлектрика.

Мир дому вашему, уважаемые любители читать мои опусы.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

обновление от 2019-03-12: кстати, благодаря помощи форумчан с pajero4x4.ru обнаружил, что в сервис-мануале есть офигительный раздел 80 -CONFIGURATION DIAGRAMS, где есть множество схем с расположением коннекторов. Например, злополучный C-35 можно увидеть в подразделе INSTRUMENT PANEL.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

В общем, пока неясно, что делать дальше, но ABS хотя бы работает. Возможно, надо сбросить ошибки ABS, а это сделать можно, вроде бы, только со «взрослым» сканером. Попытки сбросить их с помощью NMPS Diag и ELM327 в режиме «ABS MPS» ничего не даёт, в отличии от режима «ECM MPS»(ошибки в мозгах двигателя, если я правильно понимаю), при сбросе не появляется сообщение «ошибки сброшены».

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

На какую проблему указывает код ошибки C1211?

Код С1211 отображает неисправность в цепи реле тормозов модуля управления АБС. Эта аномалия может привести к проблемам в системе АБС, вызывая небезопасные условия торможения во время вождения.

Что нужно проверить при появлении кода C1211?

Насколько серьезна эта проблема?

Серьезность неисправности может варьироваться. В серьезных случаях могут возникать опасные ситуации на дороге, в то время как меньшие проблемы могут быть устранены без значительных проблем с безопасностью.

Какие другие коды при коде C1211 могут быть связаны с этой проблемой?

C1201, C1221, C1231 и C1251 — другие коды, связанные с этой проблемой в функционировании АБС. Необходимы быстрые действия, чтобы обеспечить безопасное вождение.

Может ли эта проблема вызвать какие-либо проблемы безопасности?

Эта проблема представляет серьезные риски для безопасности, так как влияет на функциональность системы АБС, которая является ключевой для тормозной способности автомобиля. Неисправности в системе АБС вызывают беспокойные условия вождения, которые могут быть крайне опасными.

Каковы типичные затраты на ремонт этой проблемы?

В зависимости от марки, модели и степени проблемы, ремонт может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Сколько времени потребуется на ремонт этой проблемы?

Время ремонта этой проблемы различается в зависимости от серьезности проблемы и загруженности данного автосервиса. Обычно для ее устранения требуется несколько часов до дня.

Можно ли предотвратить эту проблему в будущем?

Регулярное техническое обслуживание и периодическая проверка системы АБС снижают вероятность повторения этой проблемы. Раннее обнаружение неисправностей важно, так как оно может быть решено экономично до того, как это станет серьезной проблемой.

Требуется ли при коде ошибки C1211 для ремонта какие-либо новые запчасти?

Действия, предпринимаемые для устранения неисправности, зависят от серьезности аномалии, и иногда замена модуля управления АБС или реле тормоза может быть необходима.

Безопасно ли продолжать ездить на этом автомобиле с этим кодом?

Небезопасно продолжать вождение с кодом С1211, так как это может вызвать непредсказуемые тормозные системы, которые приводят к авариям или серьезным травмам. Лучше сразу решить проблему.

Существует ли какое-либо обслуживание, которое можно сделать для предотвращения повторного возникновения этого кода?

Регулярное техническое обслуживание автомобиля значительно снижает вероятность повторения проблемы. Регулярные проверки, замена изношенных деталей, таких как тормозные колодки, тормозные диски и суппорты, и проверка уровня тормозной жидкости предотвращают перегрузку системы АБС и уменьшают возможность проблем с тормозной системой.

Поделитесь своим мнением