С1206 ошибка мицубиси

Обновлено: 22.09.2023

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Блок датчика неисправности. Диагностический датчик Блок проводов открыт или замкнут. Диагностический датчик Блок цепи плохое электрическое соединение.

Рекомендации по устранению неполадок:

DTC Ошибки работы кузовных систем B1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой B1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51 ).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

История будет длинная, так как началась она где то полтора года назад.
Загорелась лампа абс. После продолжительных поездок гаснуть она не собиралась. По началу не обращал внимания и смирился- АБС не работает. Позже когда дошли руки до разбирательств, в виду отсутствия средств диагностики, (а сейчас они есть, но об этом позже), поехал на диагностику. Приговорили датчик заднего левого колеса, ошибка С1215. В москве на разборке купил датчик за 1700руб. Сразу его поменять не получилось ввиду отсутствия времени, и он у меня провалялся пару месяцев. Далее меняю датчик, все собираю, езжу — а лампочка гаснуть не хочет. На диагностику не поехал. Решено проверить передние датчики. Оказывается они оба там прикипели, выкручиваться не хотят. Результат всех этих ковыряний- два датчика под замену. Обломались все контакты. Далее новая песня — сначала не обратил внимание, но потом заметил, что не гаснет лампочка ручника( уровня тормозной жидкости). Перепроверял все- тормозуха уровень, датчик уровня работает, выключатель ручника работает, проводка целая. Началась новая головная боль, т.к. с горящей лампочкой тормозов ездить стремней, чем с горящей лампочкой абс. Параллельно по очень привлекательным ценам были приобретены два передних датчика абс:

цена адекватная. то ли глюк сайта, то ли х.з чего. заказал, поставили в заказ. ждал только недели две, но за такие деньги это не страшно.

Далее новая часть эпопеи:
Подружил машину с ноутбуком, программой диагностики и китайским шнурком( об этом сделаю отдельный отчет). Теперь могу читать все, двиг, абс, срс, климат, электронную хрень, даже комбинацию приборов.
Читаю ошибки абс — опять С1215 левое заднее колесо. Продолжаю ломать голову- проводка?
Начинаю изучать схему проводки АБС. Все было проверено от блока АБС до каждого датчика, питание на разъеме и т.д. Все хорошо, как по мануалу. Параллельно выковырял передние датчики. высверливал. Установил. Так как все это происходило не одним днем, а на протяжении месяцев, когда было время, то продолжал ездить с горящими лампочками абс и тормозов. Опять дошли руки, подключаю диагностику, читаю ошибки- и вот тебе на… С1215(заднее левое колесо) и С1206 (неверный сигнал датчика переднего левого колеса) — вывод- новая головная боль. Продолжаю ездить.
Тут мне знакомый советует- поменяй задние датчики местами. Я ему мол ты чего датчик куплен на разборке, заменен, проводка работает, типо датчик тут не причем. Ладно уговорил. Пробую:
Вывесил зад, меняю датчики местами, подключаю ноутбук и о чудо:

Ошибка С1215 сбросилась, загорелась С1210 датчик заднего правого колеса.
Долго я материл разборки, б/у запчасти с разборки и себя, то что вовремя его не проверил и мог сдать обратно.
Забыл дополнить, что когда поменял передние датчики, то лампочка тормозов потухла. Оказывается она загорается тогда когда датчики не прикручены, то ли в них есть масса, то ли какой то контакт, короче я не разобрался, но стало радовать то что лампочка проверку проходит и гаснет. Ошибка С1206 по неверному сигналу каждый раз при заводке сбрасывается, но после при наборе скорости 30-40 км/ч, появляется и загорается лампочка тормозов.

Часть вторая:
еду в Москву на разборку за датчиком. Отдаю 1800 рублей. Решено- надо проверять на месте.

Подключаю датчик, подключаю ноутбук, сбрасываю ошибки, и вуаля-все лампочки погасли. Включаю выключаю зажигание, лампочки как положено загораются, проходят проверку и гаснут. Ну думаю все-дело близится к концу. Все собираю. Еду. Набираю скорость 30-40, теперь загорается лампочка не тормозов, а абс. По приезду домой подключил комп, считал- осталась одна ошибка С1206 по неверному сигналу. Продолжение следует…

Часть 3 заключительная: Я властелин колец…магнитных… АБС.

Начинаю разбираться с ошибкой С1206. Первая мысль, что при высверливании датчика, в ступицу что то попало или повреждено. Разбираю ступицу и вижу такую картину:

Думаю все- попадалово на ступицу. Но колхоз никто не отменял и эксперименты решено было продолжить. С друганом подумали, давай вклеим кусочек магнита тот, что на холодильниках-мягкий. Вклеили. Получилось даже вроде ничего:

Далее сборка. Проверка. Набираю 40 км. абс загорелась- колхоз не удался. Все решено, надо менять ступицу, так как эта продолжительная война с АБС уже близилась к завершению.
Заказываю подшипник с магнитным кольцом фирмы NTN, подбирал на разных сайтах по каталогам.
Приходит подшипник, я довольный еду в гараж, разбираю ступицу( уже на автомате- 20 минут и ступица у меня в руках- как орехи.) Со снятой ступицей и новым подшипником пошел к знакомым в частный мини сервис. Так мол и так надо перепрессовать. Присмотрелись, а новый подшипник по наружнему диаметру немного меньше… еп…а . мать. Уже почти начал сдаваться в этой войне, но… под прессом увидел кучу старых подшипников, и меня озарила мысль. Так как все равно собирать все на место и заказывать новый подшипник, то эксперименты решено было продолжить. Подобрал по диаметру пяток старых подшипников и начал с них срезать магнитные кольца. Кстати канцелярским ножом очень хорошо срезаются.
И через 15 минут я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ…МАГНИТНЫХ

со старого подшипника было срезано поврежденное кольцо

по диаметру было подобрано новое кольцо

Все думаю, собираю, была не была, что получится, все равно покупать новую ступицу.
Ну и как Вы думаете? После сборки, подключил диагностику- ошибку сбросил. Выехал, набираю 30-40-50 км/ч а ошибка не загорается. И тут моим эмоциям не было предела.
Результат — работающая система АБС
Было потрачено: по финансам не заметно так как происходило постепенно, новый подшипник NTN сдан обратно, сколько не нервов а изучений мануалов, форумов, схем и … 5 часов на написание данного отчета.
Если кто устал читать сильно не пинайте.
Всем спасибо!

Это курсовая устойчивость. Видимо датчик какой то что то не правильно сработал, теперь нужно заехать на диагностику и всё поправят. Ничего страшного нет.

Полностью согласен с Сергеем. Скорее всего не правельная ( не грамотная ) установка доп электро оборудования. Первым делом на мотор тест к диллеру, главное что б там был хороший электрик. ( к сожалению в диллерских центрах не все электрики грамотные, могут грамотно загрузить, а вот сделать нет)

У меня уже дважды за последнее время зажигалась ASC OFF Service required. Последний раз — сегодня. Пришлось остановиться, заглушить, снова завести — все нормально, но глюк весьма неприятный, тем более что пробег всего 3700. Сигналку ставил у дилера

Сигналка здесь не причем. Датчик системы теряет «ноль» руля. В чем причина никто не знает. Лечится это исключительно заменой датчика. Поэтому, если будут предлагать сначала «починить мозги» системы, то не тратьте время впустую, это ничего не даст, пусть сразу меняют датчик.
Такая байда наблюдается не только на ХЛях, но и на лансерах (2,0 в топовых версиях). Ездить с этим глюком летом можно ничего не опасаясь, я сам проездил три недели, пока над моей машиной экспериментировали, по просьбе моего мастера, с целью выяснения причины неисправности. Итог — перепрошивка «мозгов» ничего недает, только замена датчика.

А у меня эта ошибка загорелась уже на 500км пробега, тока с салона — домой доехал )))) пару раз тухла, теперь и не тузнет.

Не пинайте, типа глупость.
В Крыму после круиза по ЮБК на 400км в конце пути три раза подряд загорелась ошибка тормозной системы Уровень тормозухи в норме. доехал кое-как. На утро уже была мысль срочно ехать в Симферополь на диагностику, но тут сигналка двери открыла, а заводиться-хрен, полная тишина. Ну что можно проверить в новой машине — только клеммы АКБ и предохранители Оказалось, клеммы не то, что не зажаты, они просто болтались . Последними туда лазили «спецы» по шумке , сцуки.
Вот так вот. типа проверьте

Новая машина — пробег 100 км. Горит желтым цветом экран «ASC OFF итд» с просьбой обращаться в сервис. Нажатием кнопки проблемма не решается и перезапуском тоже. И что бы это значило, на новой то машине.

Новая машина — пробег 100 км. Горит желтым цветом экран «ESP OFF итд» с просьбой обращаться в сервис. Нажатием кнопки проблемма не решается и перезапуском тоже. И что бы это значило, на новой то машине.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Неисправный задний изолирующий клапан ABS. АБС Задний изолирующий клапан жгут открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего изоляционного клапана ABS.

Рекомендации по устранению неполадок:

Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний запорный клапан ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний изолирующий клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.

DTC Ошибки работы ходовой части авто C1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Читайте также:

  

• Процессор saf c509 lm схема подклю к эбу

  

• P1703 ошибка opel corsa d

  

• Мицубиси шариот грандис 1998 детальная схема

  

• Дэу нексия главный тормозной цилиндр схема

  

• Схема автомагнитолы pioneer deh p4850mp

Сообщения без ответов | Активные темы

! ! !

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения

Опубликовано: 30.01.2023

Загорелась у меня контрольная лампа ABS. С неделю то загорала, то тухла. Проблема оказалась пустяковой. Но пришлось полазить под машиной, много погуглить, пообщаться с умными людьми. Из разных источников получены разные возможные причины неисправностей ABS. Обобщу самые распространенные, может кому-то пригодится, так как такие проблемы в силу конструкции системы и условий эксплуатации авто распространены.

Итак, если загорела контрольная лампа АБС. По хорошему надо цеплять сканер, прокатиться, снять показания работы датчиков. 5 минут и причина неисправности скорей всего будет установлена. Но если такой возможности нет, можно самостоятельно поискать возможные причины и провести джентельменский набор дежурных действий. В большинстве случаев помогает.

Набор дежурных действий:
1. Скинуть клеммы аккумуляторов ))) (самое дежурное)
2. Резко затормозить несколько раз. В моем случае АБС кстати работала.
3. Повключать принудительную блокировку с кнопки R/D Lock.
4. Если не помогает — искать неисправность.

Возможные распространенные причины:

1. Перегоревшие лампы стоп-сигналов / габаритов (в том числе на кунге). Одна из спиралей может замкнуть вторую. Оплавившийся цоколь ламп. В том числе смотрим предохранитель стоп-сигналов.

2. Замыкание в проводке на фаркоп (например потеря герметичности в месте врезки в косу и попадание влаги).

3. Попадание влаги в фишки подключения датчиков АБС в общую косу. Ну и вообще попадание влаги по всей длине косы и на задние датчики АБС внутри ступиц.

4. Плохой контакт в фишке у педали тормоза.

5. Предохранитель АБС. Находится на плюсовой клемме на левом аккумуляторе. Второй слева 50 А.

6. Износ колодок и падение уровня тормозной жидкости в бачке. (Вроде как тоже может загораться лампа).

7. Намагничевание к передним (они открытые) датчикам металлической стружки и кусочков металла. Именно это было у меня! Убралли кусочек металла и тут же контролька потухла.

8. Налет ржавчины на задних (закрыты в ступице) датчиках.

9. Загрязнение зубцов на обратной стороне передних ступиц, попадание между ними мелких посторонних предметов.

10. В межсезонье, зимой: покрытие датчиков АБС слоем льда после попадания в лужи при низких температурах, при буксовании в снегу. После оттайки проходит.

Далее более серьезные причины:

11. Повреждение (обрыв в грязи, снеге) тонких проводов на датчики.

12. Перетирание косы с соответствующей проводкой. Проходит сверху по заднему мосту, потом по раме с левой части автомобиля под капот. Электросхему можно спокойно скачать в интернете )))

13. Повреждение / отказ датчиков АБС. Датчик можно прозвонить тестером, сопротивление исправного — около 1кОм.
Альтернативный передний датчик используют от Шевроле Авео с доработками. Задний тоже от чего то. Можно погуглить.
Кстати на Pajero Sport стоят более современные датчики ABS, по отзывам диллера неисправностей (и намагничивания посторонних предметов) с ними поменьше, но тоже не без греха.

14. Повреждение зубцов на передних ступицах из-за попадания посторонних предметов.

15. Люфт передних ступиц из-за износа ступичных подшипников, приводов.

После устранения причины как правило надо проехаться метров 200-500. После самодиагностики АБС контрольная лампа должна потухнуть.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Неисправный задний изолирующий клапан ABS. АБС Задний изолирующий клапан жгут открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего изоляционного клапана ABS.

Рекомендации по устранению неполадок:

Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний запорный клапан ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний изолирующий клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.

Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.

Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.

Автозапчасти Б/У для легкового и грузового транспорта.

Справочник кодов OBD2 ошибок для автомобилей с учетом марки и модели. Информация о причинах возникновения и советы как устранить возникшие неполадки.

DTC Ошибки работы ходовой части авто C1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Загорелась у меня контрольная лампа ABS. С неделю то загорала, то тухла. Проблема оказалась пустяковой. Но пришлось полазить под машиной, много погуглить, пообщаться с умными людьми. Из разных источников получены разные возможные причины неисправностей ABS. Обобщу самые распространенные, может кому-то пригодится, так как такие проблемы в силу конструкции системы и условий эксплуатации авто распространены.

Итак, если загорела контрольная лампа АБС. По хорошему надо цеплять сканер, прокатиться, снять показания работы датчиков. 5 минут и причина неисправности скорей всего будет установлена. Но если такой возможности нет, можно самостоятельно поискать возможные причины и провести джентельменский набор дежурных действий. В большинстве случаев помогает.

Набор дежурных действий:

1. Скинуть клеммы аккумуляторов ))) (самое дежурное)

2. Резко затормозить несколько раз. В моем случае АБС кстати работала.

3. Повключать принудительную блокировку с кнопки R/D Lock.

4. Если не помогает — искать неисправность.

Возможные распространенные причины:

1. Перегоревшие лампы стоп-сигналов / габаритов (в том числе на кунге). Одна из спиралей может замкнуть вторую. Оплавившийся цоколь ламп. В том числе смотрим предохранитель стоп-сигналов.

2. Замыкание в проводке на фаркоп (например потеря герметичности в месте врезки в косу и попадание влаги).

3. Попадание влаги в фишки подключения датчиков АБС в общую косу. Ну и вообще попадание влаги по всей длине косы и на задние датчики АБС внутри ступиц.

4. Плохой контакт в фишке у педали тормоза.

5. Предохранитель АБС. Находится на плюсовой клемме на левом аккумуляторе. Второй слева 50 А.

6. Износ колодок и падение уровня тормозной жидкости в бачке. (Вроде как тоже может загораться лампа).

7. Намагничевание к передним (они открытые) датчикам металлической стружки и кусочков металла. Именно это было у меня! Убралли кусочек металла и тут же контролька потухла.

8. Налет ржавчины на задних (закрыты в ступице) датчиках.

9. Загрязнение зубцов на обратной стороне передних ступиц, попадание между ними мелких посторонних предметов.

10. В межсезонье, зимой: покрытие датчиков АБС слоем льда после попадания в лужи при низких температурах, при буксовании в снегу. После оттайки проходит.

Далее более серьезные причины:

11. Повреждение (обрыв в грязи, снеге) тонких проводов на датчики.

12. Перетирание косы с соответствующей проводкой. Проходит сверху по заднему мосту, потом по раме с левой части автомобиля под капот. Электросхему можно спокойно скачать в интернете )))

13. Повреждение / отказ датчиков АБС. Датчик можно прозвонить тестером, сопротивление исправного — около 1кОм.

Альтернативный передний датчик используют от Шевроле Авео с доработками. Задний тоже от чего то. Можно погуглить.

Кстати на Pajero Sport стоят более современные датчики ABS, по отзывам диллера неисправностей (и намагничивания посторонних предметов) с ними поменьше, но тоже не без греха.

14. Повреждение зубцов на передних ступицах из-за попадания посторонних предметов.

15. Люфт передних ступиц из-за износа ступичных подшипников, приводов.

После устранения причины как правило надо проехаться метров 200-500. После самодиагностики АБС контрольная лампа должна потухнуть.

Коды ошибок компьютерной диагностики в работе авто Митсубиси состоят из пяти символов.

Первый буквенный символ значит:

Второй знак обозначает:

Третий указывает на конкретную систему:

Последние два знака определяют порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок автомобилей Митсубиси:

Описание ошибки

Код ошибки Р0401, указывающий на отказ в работе системы рециркуляции выхлопных газов.

Возможные причины проблемы:

• нарушение герметичности магистралей в результате их повреждения или износа;
• выход из строя одного или нескольких датчиков системы;
• неисправность блока управления двигателем;
• ослабление хомутов или болтов затяжки магистралей системы выхлопных газов.

Неисправность в работе системы улавливания паров горючего – блок управления зафиксировал незначительную утечку.

Причин проблемы может быть несколько:

1. Выход из строя соответствующего датчика системы. Пользователю нужно выполнить диагностику всех контроллеров и качества их связи с проводкой.
2. Нарушение герметичности. Требуется детальная диагностика всех патрубков и шлангов на предмет целостности. Поврежденные магистрали подлежат замене.
3. Неисправность или некорректные данные, подаваемые микропроцессорным модулем.

Описание ошибки двигателя

Код Р0011 появляется при неверном положении распределительного вала двигателя. Видимых признаков появления этой ошибки в работе силового агрегата не наблюдается, но мотор не может работать с оптимальными характеристиками. Также данный код сопровождается увеличением вредных веществ в выхлопных газах.

Возможные причины появления этой ошибки:

• износ или повреждение зубчиков шестеренки распредвала;
• в камеру поршня не поступает масло или оно подается в ограниченном объеме, что свидетельствует о засорении масляных каналов;
• неисправность клапана VVT, обусловленная загрязнением маслоканалов;
• сбой электроцепи в клапане системы газораспределения, обусловленный обрывом или повреждением контактных элементов.

Ошибка Р0170 дословно переводится как неисправность топливной системы, зафиксированная в первом ряду цилиндров. Бортовой компьютер сообщает о сложностях в формировании топливовоздушной смеси.

Признаки, проявляющиеся при появлении кода 0170:

• расход горючего силовым агрегатом значительно увеличился при том, что режим эксплуатации автомобиля остался прежним;
• из глушителя идет черный выхлопной дым;
• двигатель троит при функционировании на холостом ходу или наборе скорости;
• произвольная остановка силового агрегата, снижение мощности, рывки при движении;
• неисправность каталитического нейтрализатора.

Возможные причины появления данного кода:

1. Выход из строя или сбои в работе кислородного контроллера и регулятора массового расхода воздуха. Надо проверить проводку этих устройств. Если расходомер (MAF Sensor) забит, его можно очистить, используя специальное средство для карбюраторов.
2. Засорение воздушного фильтра. Устройство подлежит замене в случае загрязненности.
3. Появление нагара на свечах зажигания или повреждение высоковольтных кабелей. Отложения с электродов свечей можно удалить, используя мелкозернистую наждачную бумагу или огонь, также существуют специальные средства для этой цели.
4. Подсос воздуха или его утечка во впускном тракте. Надо проверить целостность магистралей под дроссельным механизмом, за контроллерами и под впускным коллектором. Последний узел надо внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и трещин.
5. Выход из строя форсунок в результате образования нагара на них.
6. Отсутствие герметичности на патрубке вентиляции отработавших газов.

Дословно данный код переводится как «низкое значение наддува», возможные причины неисправности:

• поломка или некорректная работу турбированного агрегата либо нагнетательного устройства;
• пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
• неисправность в работе системы рециркуляции отработавших газов;
• наличие лишнего воздуха в магистралях впускного коллектора;
• подача воздуха в коллектор затруднена в результате засорения воздушного фильтра;
• неисправность в функционировании контроллера давления наддува.

Ошибка Р0 421 на Legnum, Space Star и других моделях указывает на проблемы в работе каталитического нейтрализатора. Код 0421 часто сопровождается падением тяги и снижением динамики, увеличением расхода горючего, а также изменением запаха отработавших газов. Под днищем транспортного средства может наблюдаться постукивание.

Возможные причины неисправности:

• регулярное использование низкокачественного топлива;
• разрушение катализаторного устройства либо его механическое повреждение;
• неполадки в работе второго кислородного контроллера;
• поломка или некорректная работа одного из элементов выхлопной системы.

При ошибке Р0505 микропроцессорный модуль указывает на неполадки в работе системы холостых оборотов. Причина может состоять в падении компрессии двигателя или неисправности одного из компонентов системы зажигания. Пользователю нужно тестировать высоковольтные провода, свечи, трамблер, катушки и т. д. Также ошибка может заключаться в работе РХХ – регулятора холостого хода либо его проводке.

Основные признаки неисправности:

• произвольное отключение системы зажигания во время езды;
• остановка двигателя при движении авто на холостом ходу или в пробках, на светофорах;
• «троение» двигателя при увеличении скорости движения, рывки.

Неисправности датчиков

Комбинация Р0089 появляется при поломке датчика давления горючего.

Основные причины, по которым появляется этот код:

• неисправность самого контроллера;
• появление различных препятствий в топливопроводе, утечка горючего из системы высокого давления, отсутствие или переизбыток топлива в контуре низкого давления;
• замерзание сетчатого фильтра при низких отрицательных температурах в результате наличию водяных паров, что приводит к снижению давления;
• повышенное сопротивление на одной или нескольких электроцепях датчика давления;
• заедание контроллера в трубе топливного распределительного узла;
• неисправность предохранительно-пускового клапана, который не может выдерживать нормальное давление и срабатывает заранее.

Неисправность электрики и электроники

Комбинация Р0016 НА Аутлендер XL и других моделях обозначает несоответствие сигналов, получаемых от датчиков коленчатого и распределительного валов.

Возможные следующие причины появления данной ошибки:

• засорение фильтрующего элемента клапана;
• забивание масляных каналов продуктами износа расходного материала;
• дефекты в работе приводного устройства системы газораспределения – растяжение цепи, выход из строя натяжителя и т. д.;
• неполадки в работе управляющего клапана системы сдвига фаз газораспределения двигателя;
• неисправности в функционировании муфты.

Комбинации Р0120 или 0120 дословно указывают на повреждение проводки контроллера положения дроссельной заслонки. Также ошибка может относиться к неисправности цепи датчика акселератора (газа). При неисправности регуляторов возможно снижение динамики автомобиля, отсутствие мощности, обороты силового агрегата на холостом ходу могут произвольно увеличиваться и падать.

Возможные причины появления проблемы:

1. Выход из строя контроллера положения заслонки дросселя. В электроцепях регулятора могло возникнуть короткое замыкание или повреждение контактов.
2. Неисправность блока управления двигателем.
3. Повреждение корпуса дроссельной заслонки.

Сбой в электролинии питания контроллера детонации. При появлении этого кода на панели приборов загорается значок «Check Engine». Основным признаком данной неисправности является снижение мощности двигателя.

Причины появления кода:

• обрыв или повреждение проводки контроллера;
• неполадки в работе микропроцессорного модуля;
• выход из строя самого регулятора;
• короткое замыкание в результате обрыва кабеля или повреждения изоляции.

Данный код на Мицубиси GDI, Sport, Л200 и других версиях сообщает о неисправностях в работе иммобилайзера. Блокиратор двигателя может не определять электронный ключ.

Возможные причины проблемы:

• неполадки в работе самого модуля управления иммобилайзером;
• выход из строя батарейки, установленной в ключе;
• повреждение одного из проводов или контактов на разъеме подключения модуля блокиратора;
• выход из строя антенны;
• установка противоугонной системы или модуля обхода иммобилайзера;
  установка и подключение дополнительного электронного оборудования рядом с блоком иммо, которое привело к появлению помех.

Ошибки в работе CAN интерфейса

Данный код может обозначать две неисправности:

• превышение времени ожидания передачи сигнала по CAN-шине;
• внутренняя неисправность в работе головного устройства – аудиосистемы.

Ошибки коробки передач

Перегрев трансмиссионного агрегата.

Возможные причины неисправности:

1. Использование некачественного или отработавшего свой срок службы масла. Расходный материал надо проверить на предмет наличия осадков и отложений на дне, при их присутствии смазочное вещество меняется.
2. Применение вышедшего из строя или забитого масляного фильтра. Устройство также надо продиагностировать и заменить при необходимости.
3. Программные неполадки в работе микропроцессорного модуля управления коробкой передач.

Коды самодиагностики

Двухзначные коды неисправности SRS (системы безопасности)

Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Митсубиси:

• ASX (АСХ);
• Canter (Кантер);
• Carisma (Каризма);
• Colt (Кольт);
• Diamante (Диамант)
• Galant (Галант);
• L200;
• Lancer 9, 10 (Лансер, Ланцер);
• Montero (Монтеро);
• X Pajero (Паджеро);
• Outlander (Аутлендер).

Как диагностировать ошибку?

Для проведения самодиагностики и выявления ошибок в автомобилях марки Митсубиси, лучше всего протестировать транспортное средство с применением компьютера.

Для этого потребуется специальный разъем, который может располагаться на центральной консоли в салоне под автомагнитолой или под приборной комбинацией. Во втором случае его следует искать рядом с предохранительным блоком.

Схема подключения сканера и вольтметра к диагностическому разъему

При использовании аналогового вольтметра процедура диагностики производится так:

1. Тестер подключается к выходам А и В на диагностической колодке.
2. Производится включение системы зажигания. Если в памяти микропроцессорного устройства есть комбинации ошибок, то стрелка тестера будет колебаться. при отсутствии кодов неисправностей она останется в неподвижном состоянии. В случае, если вольтметр ведет себя не так, как описано, необходимо поменять его клеммные выходы местами.
3. Первая серия колебаний тестера демонстрирует количество десятков в комбинации ошибки, а вторая выводит число единиц. В первом случае период отклонений стрелки будет значительно больше, чем во втором. При отсутствии комбинаций неполадок стрелка тестера будет осуществлять периодические колебания.
4. Пользователю необходимо посчитать количество отклонений стрелки в каждом цикле, после чего рекомендуется записать код ошибки. Комбинации записываются до момента, пока не будут сохранены все коды. После проведения тестирования нужно отключить систему зажигания и выключить тестер.

Диагностика светодиодом производится так:

Видео: самостоятельное считывание ошибок Митсубиси Эклипс

Канал «Alexander Jakunin» в своем видеоролике подробно показал процедуру считывания кодов неисправностей из памяти микропроцессорного модуля на примере автомобиля Mitsubishi Eclipse.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов для проведения сброса и удаления комбинаций неисправностей:

1. С помощью специального сканера или программного обеспечения. Если диагностика транспортного средства производится с применением стороннего оборудования, удалить код ошибки можно через программу или устройство. Для этого после завершения проверки необходимо нажать на соответствующую кнопку в меню софта.
2. Отключив аккумулятор на одну или несколько минут. Такой способ позволяет удалить не все коды ошибок, а только менее значительные по мнению бортового компьютера, к примеру, сообщения о пропусках зажигания. Серьезные коды, указывающие на неисправности блока управления или датчиков, таким методом устранить не получится.

Есть еще один способ стереть коды неисправностей из памяти микропроцессорного модуля:

1. Ключ в замке устанавливается в положение OFF.
2. Скрепка вставляется в 1 и 4 контакты диагностического разъема, предварительно ее следует разогнуть и зачистить. В сервисном мануале указывается, что пользователю необходимо соединить пин 1 с заземлением, поэтому можно использовать любую металлическую поверхность.
3. Производится активация зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно.
4. Светодиодный индикатор после этих действий начнет считывать коды ошибок, которые демонстрируются вспышками. В этот момент можно отключить систему зажигания, прокрутив ключ в положение «Off».
5. Выжимается до упора педаль тормоза. Ключ опять прокручивается в замке, чтобы активировать работу системы зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно. На протяжении последующих трех секунд после поворота ключа пользователю необходимо отпустить педаль тормоза. Световой индикатор должен перестать гореть.
6. Затем педаль тормоза десять раз подряд выжимается до упора и отпускается. После последнего нажатия световой индикатор загорится на три секунды, что свидетельствует об успешном сбросе кодов неисправностей. Если ошибка не удалится, то диодная лампочка опять начнет моргать, выдавая комбинации.
7. Зажигание отключается путем прокручивания ключа в положение OFF.

Стоимость диагностики ошибок для Mitsubishi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение компьютерной диагностики автомобиле Митсубиси:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: диагностика и ремонт автомобилей Митсубиси

Канал «Небитанекрашена» в своем видеоролике показал процесс проверки автомобилей Mitsubishi своими руками с рекомендациями по ремонту и замене деталей.

Меня иногда спрашивают: «А какой методикой пользовался?». Тут я впадаю в ступор и не нахожу что ответить. Давайте этим материалом я постараюсь ответить на подобные вопросы на примере поиска и устранения неисправности на автомобиле Mitsubishi L200 2012 года выпуска.

Mitsubishi L200 — компактный пикап, выпускаемый Mitsubishi Motors с 1978 года. Современная модель (2006-) в ряде стран реализуется под названием Mitsubishi Triton. Исполняется в вариантах с двух-дверной двухместной (Single Cab), двух-дверной четырёхместной (Club Cab) и четырёх-дверной пятиместной (Double Cab) кабиной. В зависимости от комплектации, может быть оборудован кондиционером, аудиосистемой, автоматической, либо ручной коробкой передач, подключаемым полным приводом Easy Select (part-time), либо Super Select (on-demand full-time), электронной блокировкой заднего дифференциала, системой курсовой устойчивости ESP. wikipedia

Наверное, большинство присутствующих на конференции сталкивались с подобным:

Лучше всего пользоваться дилерским сканером. Почему: сторонние сканеры могут толковать DTC по-своему, начиная от ошибки при определении кода неисправности и заканчивая неправильным переводом (если сканер переведён на русский язык). Однако, бывают моменты, когда какой-то изучаемый объект на машине лучше всего тестируется не дилерским сканером, а другим (об этом говорится в статье «Hyundai Sonata. Вентилятор радиатора» ).

«» . скажу только, что «Сканматик-2» иногда очень здорово меня выручает. Охват у него не как у дилерского, но, например, диагностировать на нем раздатку «SS4-II» на Pajero4 очень и очень удобно. Даже удобнее, чем через MUT3″».

Удобнее, да. Но это совсем не означает, что надо забросить MUT3 в дальний угол и пытаться работать только «Сканматиком». Диагностика автомобилей штука гибкая, не поддаётся «решениям в лоб». «Погибчее надо, погибчее».

Всегда помню, что «электроника — это наука о контактах», и, например, если сканер не сумел связаться с автомобилем, то не злюсь и не пинаю сканер ногами: вспоминаю, что не помешает проверить состояние диагностического разъема, наличие всех пинов и состояние пинов (встречалось, что какие-то контакты просто отсутствовали, или были утоплены в разъёме, или были окислены, что делало соединение невозможным).

Ну а в данном случае сканер определил ошибку по заднему левому датчику системы ABS: «С1020 — Отклонения в цепи датчика скорости Заднего Левого колеса».

«А ЧТО конкретно будем ремонтировать!?»

Клиент рассказывал:
— Пригнал машину на ремонт, диагност сканером определил код неисправности и со всех ног бросился к своему компьютеру. Что-то начал искать. Нашёл. Внимательно читает. Я из-за спины смотрю, а он ИЗУЧАЕТ принцип работы той неисправности, которую нашел сканер. И что? И зачем мне нужен такой ремонт, когда диагност не знает ЧТО он будет ремонтировать?

На мой взгляд, принципы работы систем автомобиля, особенности ремонта нужно держать в голове. Другое дело, когда «затык», когда тупик и берёшь тайм-аут для приведения мозгов в порядок. А загонять машину на ремонт и не знать ЧТО будешь ремонтировать …

На этой же машине, когда сканер определил неисправность, мои мозги щёлкнули и переключились на основное: «Тут стоят датчики скорости MRE типа, значит, там есть особенности …». Какие особенности? О них написано много, не буду повторяться:
— «Электронные системы безопасности автомобиля»
— «Ford Fusion»
— «Mitsubishi Lancer MRE»
— «Nissan Pathfinder 2007 MRE sensor, обрыв в жгуте ABS»
— «Mitsubishi Outlander (2008). Датчики скорости MRE»

«Выстроить логику»

При поиске любой неисправности диагност должен быть похож на гончую, почуявшую добычу — кроме «верхнего чутья», должна заработать «логика поиска и определения неисправности».

Словами это объяснить трудно, лучше процитирую Алексея Ниточкина, авто-диагноста из города Электросталь, как он ищет неисправность и строит свою логику:

Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
— На датчике «А» постоянно «висит» 2.5 воль та и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
— На датчике «В» сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: «Обратить внимание на датчик «А», поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика «В».

Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику «В» пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику «А» осталось «висеть» в районе 2 вольт

Вывод:
· «На датчик «А» поступает паразитный («левый») сигнал
· Причиной может быть нарушение в жгуте проводов (поступление «левого» напряжения с какого-то другого провода вследствии нарушения целостности изоляции)
· Причиной может быть неисправность блока управления

Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик «А»)
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта

Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора

Говоря проще, надо «собрать мысли в кучу» и чётко очертить круг поисков неисправности. Не разбрасываться.

Загрузка схемы

Это сказано образно. Но если подобные автомобили ремонтируются часто, то нужная схема всегда в голове. Если нет, то стоит освежить память, взглянуть на схему: что-то может вывалиться из памяти, и это, по закону подлости, окажется самым нужным. Обычно смотрю или мануалы по теме, или Мотордату, там для меня есть самое нужное: схемы, распиновки и прочее. Не ставлю Мотордату выше всех программ, скажу только, что «так мне удобнее: можно легко и, главное, быстро найти нужную схему».

Интересует конкретика. Красным цветом выделен нужный датчик, «задний-левый». S85 — это задний левый датчик ABS с датчиками MRE типа. Изучаю, обращаю особое внимание на промежуточные разъёмы F12 и C29:

На эти промежуточные разъёмы мало кто обращает внимание, хотя они одно из наиболее уязвимых мест в электропроводке автомобиля: такие разъемы имеют каждый своё место, ещё с завода-изготовителя закреплены каждый на своём месте и перемещать их в другое место или оставлять после работы незакреплёнными не рекомендуется. Говоря проще: «Отработал с промежуточными разъёмами — верни их в установленное заводом изготовителем место крепления, и самое главное, проверить надежность соединения контактов и замки фиксаторов «. Чтобы голова потом не болела.

Третье, что делаю — ещё раз, как бы между прочим завожу разговор с клиентом и ещё раз спрашиваю у него «историю жизни автомобиля». Этого клиента уже спрашивал, но он ничего не вспомнил. Но есть надежда на построение человеческой памяти: когда спросишь ещё раз, то память у него уже «запущена» первым вопросом, и он может вспомнить. Или не сможет. Тут уж как повезёт. Но такие вопросы часто экономят много времени. Спросил второй раз. И он вспомнил: «когда-то на машину ставили дополнительное оборудование … то-ли обогреватель заднего стекла, то-ли обогреватель задних сидений»

Очень хорошо. Сопоставить «неисправность заднего левого датчика скорости» и «что-то делали в том месте» не составляет труда. А где пролегают и куда запакованы основные жгуты, знаю. Предыдущие специалисты не могли пустить питание на свой «доп» иначе, как рядом с основным жгутом или около него.

Вопрос: » — Где самое «больное» место при прокладывании жгутов?». Наверное там, где наиболее большая вероятность попадания или просачивания влаги? Наверное. Поэтому вскрываю порог и смотрю. Удивительно, но сразу попал на неисправность:

И хронология возникновения неисправности получается такая:
1. Проложили свои провода и разъем
2. Не закрепили разъём
3. Во время движения разъём начал болтаться, и постепенно стал перетирать провода основного жгута
4. И перетёр.
То есть: «Всё бы было хорошо, если бы разъём закрепили, а не оставили болтаться шваброй на ветру».

Читайте также:

• U0248 87 ошибка range rover vogue
• Пежо 406 горит лампочка аккумулятора но зарядка есть
• Рено меган 2 ошибка р0530
• 310a ошибка вольво ecm
• Форд фокус 2 горит лампа аккумулятора и abs одновременно

Описание ошибки C1206
Для определения скорости автомобиля и наличия блокировки колес в ЭБУ системы ABS наибольшее значение имеет датчик частоты вращения колеса.
Например, при вычислении скорости автомобиля сигнал частоты вращения заднего колеса используется в качестве опорного значения (для переднеприводных автомобилей), и при обнаружении разности между частотами вращения передних и задних колес осуществляется управление ABS.
Датчик частоты вращения колес представляет собой активный датчик Холла. Цепь датчика частоты вращения колеса непрерывно контролируется в ЭБУ системы ABS.
Постоянный ток подается датчику частоты вращения колеса от источника питания во входном усилителе блока управления.
При обрыве цепи WSS регистрируется неисправность путем измерения входного тока нестандартного уровня. HECU прекращает подачу напряжения каналу колесного датчика, где возникла неисправность, и предотвращает повреждения вследствие перегревания жгута.
Если регистрируется одна или несколько неисправностей, сохраняется код неисправности соответствующего колеса. С помощью самодиагностики соответствующего колеса при включенном зажигании регистрируется внутреннее КЗ между датчиками.
Контрольная лампа не горит, если при повторном включении зажигания не регистрируются дополнительные неисправности.

Возможная причина ошибки C1206
Обрыв или КЗ в цепи датчика частоты вращения колеса (заднего левого)
Неисправен датчик частоты вращения колеса (заднего левого)