Приус 20 сброс ошибок абс самостоятельно

Что было сделано :
Замена тормозного шланга,
Прокачка тормозов,
Обучение блоков ABS & VSC,
Убираем ошибки ABS & VSC.
Шлаг 1200, работа по замене 500 р. Заняло минут 30 наверно.
После прокачки загорелись все ошибки связанные с тормозами ABS & VSC & Brake восклицательный знак ! В сервисе ошибку сбрасывать не стал, решил сбросить самостоятельно. Для сброса ошибки и калибровки Блока АБС нужно: проводок или скребка металическая.
Включаем машину при помощи педали тормоза в диагностическом разъёме замыкаем 4-ый и 12-ый разъёмы ЧЕТЫРЕ раза замкнуть подряд, должны замигать в разнобой значки, которы горели. нужно ждать примерно 2 минуты и после этого пару, тройку раз нажать на тормоз. Сразу после этого три жёлтых значка: тормоза, abs, vsc начнут синхронно моргать — выключаем авто. Вставляем перемычку в 4-ый и 13-ый разъем, включаем машину при помощи педали тормоза, ждём пока на экране пройдет диагностика (три жёлтых значка: тормоза, abs, vsc продолжают гореть). Снова нажимаем раз 8 для верности на тормоз и глушим Авто, вытаскиваем перемычку и включаем авто. Если все правильно сделали ошибки должны пропасть при повторном запуски машины.
Продолжаю попутно готовить автомобиль к раскоксовке колечек залил мягкую промывку от супротека и Купил новый флакон супротек актив + .

Цена вопроса: 1 700 ₽
Пробег: 170 100 км

Обновлено: 26.06.2023

Добрый день. Вчера отдавал свою 20-ку на замену задних сайлентблоков, так вот к вечеру позвонили. сказав что не могут прокачать тормоза, блокируется типа из-за ошибок. Приехал утром, предварительно прочитав эту тему, вижу 3 значка светятся как у многих при этой процедуре — vsc, ручник и абс и еще почему то ЧЕК.(двигатель). замыкаю контакты 4 и 13 диагностического разьема, включаю автомобиль, индикаторы начали мигать, как пошла тестовая таблица на дисплее, быстро жму тормоз раз 10, выключаю авто, снимаю перемычку, включаю снова — индикация погасла, все в норме тормоза как и были, оттормозился резко несколько раз, проехал 20км, никаких проблем.На сканер пока не ездил — у электрика начались праздничные дни. Загляну все же на днях, на ошибки прверю. СПАСИБО всем за информацию, которая позволяет самому решать проблемы, так как на наших мастеров надежды нет.

типа в этой теме информации (как и во многих других на этом форуме или вынтернетике), которая позволит Вам решить эту проблему, нет?

Всем привет!Вот сижу изучаю матчасть)
Сегодня меняли сайлентболоки,снимали балку ну потов в обратном порядке с прокачкой и оп, задние колеса крутятся а нога на тормозе.Все уже перечитал,сканер выдал три ошибки,стерли ошибки,гирлянда погасла и замели что при нажатии на тормоз раньше бустер жужжал, а теперь молчит.
Все ли правильно сделали? Достаточно только стереть ошибки?

Всем привет!Вот сижу изучаю матчасть)
Сегодня меняли сайлентболоки,снимали балку ну потов в обратном порядке с прокачкой и оп, задние колеса крутятся а нога на тормозе.Все уже перечитал,сканер выдал три ошибки,стерли ошибки,гирлянда погасла и замели что при нажатии на тормоз раньше бустер жужжал, а теперь молчит.
Все ли правильно сделали? Достаточно только стереть ошибки?

В сканерах есть утилита прокачки тормозов. Которая состоит на 20-ке из 120-ти различных приседаний, в т.ч. выдирания реле из блока предохранителя. Ничего сложного, но нужно внимательно читать и выполнять всё, что требуется перед каждым шагом. Читать — это на английском.

В сканерах есть утилита прокачки тормозов. Которая состоит на 20-ке из 120-ти различных приседаний, в т.ч. выдирания реле из блока предохранителя. Ничего сложного, но нужно внимательно читать и выполнять всё, что требуется перед каждым шагом. Читать — это на английском.

Естественно, без сканера ничего не получится.
Стирание ошибок с завоздушенной системой может просто плачевно закончится отказавшими тормозами.

Почему система не дает прокачать тормоза?
Да потому, что она не знает, что вы их прокачиваете.
Что происходит, когда вы открываете штуцер?
Ответ:
Компьютер думает, что на самом деле тормозной шланг порвался. И блокирует контур.
Если, не дай бог конечно, в действительности, вы порвете тормозной шланг, то ни капли тормозухи из него не выльется.
Компьютер заблокирует этот контур, и будет тормозить оставшимися колесами.
Это вам не Жигули, где контур один и без компьютера.
По этому, прокачивать нужно с умом. Сказав компьютеру, что я буду прокачивать тормоза. А компьютер скажет вам сам. Что прокачивать, в какой последовательности и как.

Блин залез в приус кривыми руками. Был скрип при нажатии тормоза. Снял колодки, нажал тормоз,вылез поршень, попшикал вд под пыльник поршня. Может неудачно поршень вдавил обратно. Теперь горит АБС, ручник, очень плохо тормозит, такое ощущение, что колесо (которое снималось переднее правое) вообще не тормозит.

Разобрался с вопросом. На форуме приусоводов подсказали. Рассказываю может кому пригодится. Приус 20 2007г. На месте при нажатии тормоза раздаётся скрип в правом колесе. Решил разобрать суппорт, пшикнуть вд-40 под сальник тормозного поршня. Разобрал, нажал на тормоз, поршень вылез, под сальник пшикнул вд-40, струбциной вдавил поршень обратно собрал. Больше не скрипит, но загорелись АБС, ручник и жёлтый восклицательный знак, тормозной путь увеличися раза в 2-3, очень плохо тормозит, по ущущениям тормозит переднее левое и заднее правое колесо.
Дальше по совету сделал следующее. Под рулём поставил перемычку 4 и 13 разъём, завёл машину, быстро 10 раз нажал на тормоз. На экране вышло сервисное меню, замигали все лампочки. выключил машину и заново включил. Всё погасло, всё стало работать.
Тормозной поршень кстати на приусе не металический, а какой-то пластико-керамический, наверно из-за медленного износа колодок не ставят метал, чтобы не ржавел и не клинил.

Сергей, на будущее.
После проведения работ с тормозной системой на выключенной машине (поршень там смазать или колодки поменять), нужно перед включением машины хорошенько понажимать на тормозную педаль чтоб выбрать образовавшиеся зазоры. После такой процедуры вероятность зажигания гирлянды крайне низка.

Плюсану к ewg55: если манипуляции с тормозами проводить на выключенной машине, то ошибок скорее всего и не будет. И еще: поршень вдавливать назад только с отвернутым штуцером на суппорте, чтобы тормозуха вытекала через него, а не вдавливалась в систему, иначе, говорят, можно повредить бустер, и гирлянду уже не погасишь без его замены.

у тебя произошло резкое падение давления в том контуре где ты колодки снимал, ты жмакнул педаль тормоза и поршень полетел на улицу, тормозная система увидела это как аварийное падение давления и блокирнула эту магистраль, колесо этого контура не будет тормозить ессно, подключаешь сканер и трёшь ошибки.
если перед началом работ снять клему с 12в акб или вынуть реле блока абс , то такой проблемы не будет .
и очень правильно подсказали что поршень пихать назад в суппорт , после замены колодок и вываливания поршня наружу, стравливая давление через дренажный штуцер , а не пытаться продавить весь контур назад , и толкать легче и тормозуху малость заменишть, тормозуху стравленную в бачёк не лей , там шмурдяк обычно , новую подлей лучше в бачёк .

Всем привет! Столкнулся с такой же проблемой и как Сергей К. Сделал как все описано выше,ошибки ушли. Спасибо тебе Сергей К и твоим советчикам.

Разобрался с вопросом. На форуме приусоводов подсказали. Рассказываю может кому пригодится. Приус 20 2007г. На месте при нажатии тормоза раздаётся скрип в правом колесе. Решил разобрать суппорт, пшикнуть вд-40 под сальник тормозного поршня. Разобрал, нажал на тормоз, поршень вылез, под сальник пшикнул вд-40, струбциной вдавил поршень обратно собрал. Больше не скрипит, но загорелись АБС, ручник и жёлтый восклицательный знак, тормозной путь увеличися раза в 2-3, очень плохо тормозит, по ущущениям тормозит переднее левое и заднее правое колесо.
Дальше по совету сделал следующее. Под рулём поставил перемычку 4 и 13 разъём, завёл машину, быстро 10 раз нажал на тормоз. На экране вышло сервисное меню, замигали все лампочки. выключил машину и заново включил. Всё погасло, всё стало работать.
Тормозной поршень кстати на приусе не металический, а какой-то пластико-керамический, наверно из-за медленного износа колодок не ставят метал, чтобы не ржавел и не клинил.

От вд 40 разьест все резинки суппорта и он успешно заклинит, вы прежде чем чето делать подумайте хорошенько. Манжеты поршней и пыльники поршня БОЯТСЯ ГСМ- МАСЛО, БЕНЗИН И ТД

Всем привет подскажите пожалуйста, получается если все было норм с тормозом и я снял 12в акум, снял размыкатель с ВВБ поменял главный тормозной то надо прокачать как на обычной машине не подключаю АКБ и потом будет все норм после включения электрики

Вынес отдельно из, позже добавлю видео или фотки для наглядности.

Диагностика
Все загорающиеся ошибки имеют свои уникальные номера. Варианты как их добыть:

1) Скрепкой.
Принцип простой как кирпич и описан уже давным давно и даже на видео (посеял линк на официальное тойота видео). В диагностический разъем выходят провода от разных блоков и при замыкании определенных контактов переходят в диагностический режим. Лампочки на приборке начинают мигать — кол-во вспышек цифра, группа цифр между паузами — код ошибки. Код ошибки двузначный (не как P0016 и т.п. см иллюстрацию дальше).
Открываете дверь, ложитесь спиной на сиденье, так чтобы видеть глазами разъем, там на нем даже подписаны крайние контакты. Считаете нужный номер и втыкаете перемычку.
Самая простая перемычка — это дужка от скрепки, в идеале лучше иметь проводок со штырьками на концах в бардачке. Повторять написанное нет смысла, поэтому качайте русскую книжечку и читайте (теория: документация)

В документации так же описано как сбросить ошибки (ничего сложно, дополнительно нажимается несколько раз тормоз).

2) Toyota TechStream
На драйве уже полно инструкций. Официальный софт для диагностики. Шнур с китая стоит недорого, лишен некоторых возможностей по отношению к дорогому оригиналу, но они не важны для любительского уровня ремонта.

3) ELM327/obd
Не спец, но по идее это лишь generic OBD диагностические тулы, универсально видят ошибки Engine ECU и некоторых других блоков. Тоже полно инфы на драйве. Рекомендуется возить всегда с собой и иметь torque или другую прогу для считывания ошибок с мобилы/планшета.

4) всякие другие диагностические сканеры — не видел, не юзал.
Делитесь в комментах что там в них полезного особенного. (UPD далее по борт журналу есть про Launch и OpenPort)

Первое место скрепка, потому что вариант доступен ВСЕГДА. Не сбрасывайте ошибку, если хотите знать что она значила. Посты угадайте что значила ошибка просто смешные. Еще раз: вставить перемычки, посчитать моргания лампы, посмотреть код ошибки в книге, все!

ТЕМА: Сброс ошибок С2579 и С2679

• VitS
• Вне сайта
• Давно я тут
• Проживание: неизвестно
• Постов: 84
• Репутация: 0

• dimonjnltk
• Вне сайта
• Завсегдатай
• Проживание: Семипалатинск
• Постов: 257
• Репутация: 0

• Vasiliy036
• Вне сайта
• Осваиваюсь на форуме
• Проживание: Воронежская область
• Постов: 27
• Репутация: 0

• VitS
• Вне сайта
• Давно я тут
• Проживание: неизвестно
• Постов: 84
• Репутация: 0

Клемму скидывал — не помогает.
Автоэлектрика я к своему приусу и близко не подпущу.

• VitS
• Вне сайта
• Давно я тут
• Проживание: неизвестно
• Постов: 84
• Репутация: 0

Спасибо. Т.е. если я правильно понял, при условии что бамбуки в рабочем состоянии и после выполнении инициализации, эти не стираемые ошибки должны сброситься через ту же теку?

• Vasiliy036
• Вне сайта
• Осваиваюсь на форуме
• Проживание: Воронежская область
• Постов: 27
• Репутация: 0

• VitS
• Вне сайта
• Давно я тут
• Проживание: неизвестно
• Постов: 84
• Репутация: 0

Огромное спасибо, тебе добрый человек!
После замены всех бамбуков на исправные, я сделал в теку3 инициализацию, и сбросил все ошибки — С2579, С2679 без проблем.
Так что ничего не нужно шить и перешивать, а тем более выкусывать кусачками микросхемы, ну или выпаивать. Так же нет необходимости ехать в сервис для сброса этих ошибок супер сканером. Если батарея исправна и под НАГРУЗКОЙ — тапка в пол, комп ввб ничего страшного не увидит то ужасные — «нестираемые» ошибки больше не появятся.
Но у меня есть новые вопросы.
Сегодня, на радостях , давил тапок в пол — машин ожила! Но не надолго — выскочила новая ошибка С2745 – в сети про неё тишина.
Прошу помощи знающих!
Стоп-кадр от ошибки DTC : C2745

0000 [№0001] Температура преобразователя генератора 73 °С
0001 [№0002] Температура инвертора мотора 57 °С
0002 [№0003] Температура Генератора 54 °С
0003 [№0004] Температура мотора 56 °С
0004 [№0005] Напряжение батареи VB 322 В
0005 [№0006] Ток батареи IB -37 А
0006 [№0007] Датчик сдвига 2 3,955 В
0007 [№0008] Датчик сдвига 1 64 В
0008 [№0009] Датчик ускорителя (основной) 3,911 В
0009 [№0010] Датчик ускорителя (суб) 3,842 В
0010 [№0011] Распознаватель скорости автомобиля(спидометр) 92 км/ч
0011 [№0012] Скорость автомобиля по ABS 93 км/ч
0012 [№0013] Напряжение 12В аккумуляторной батареи: вспомогательное 13,45 В
0013 [№0014] Сигнал подушки безопасности 2,993 В
0014 [№0015] Датчик спутника 2,734 В
0015 [№0016] Скорость вращения генератора 5493 об/мин
0016 [№0018] Значение крутящего момента генератора -22,87 Nm
0017 [№0019] Значение крутящего момента мотора -22,87 Nm
0018 [№0020] Значение потребляемой мощности 5146 W
0019 [№0024] Температура охлаждающей жидкости двигателя 93 °С
0020 [№0028] Мощность разряда WOUT 2568 W
0021 [№0029] Мощность заряда WIN -19000 W

А пока, вот что я думаю.
Я обратил внимание на то что температура коробки — железный поддон рука терпит а вот где мг — генератор, там ну очень горячее.
И температура инвертора – не верхняя жестяная крышка, а алюминиевый корпус нагрелись прилично.
Теку показывает температура преобразователя генератора целых 73 °С, подозреваю причина ошибки в этом — хотя помпа молотит.
После того как я немного постоял с открытым капотом и температура упала, я смог сбросить эту ошибку.
Подозреваю что дело в забитом радиаторе инвертора, и вентилятор на радиаторе так и не включился – хотя до этого он включался но при езде с кондиционером.
Какие должны быть эти параметры у исправного авто?
0000 Температура преобразователя генератора
0001 Температура инвертора мотора
0002 Температура Генератора

Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.

Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.

После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.

Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки «Чека», EPC, ABS и других систем.

Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.

На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.

Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на «Фольксвагене», «Вольво», «Шкоде», «Шевроле» и других марках.

Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии «глюка» в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.

Работа по устранению этой неисправности занимает не более 5 минут, но по самой процедуре калибровки линейного клапана у некоторых автомастеров почему-то возникает много вопросов. Почему? Может быть, не все могут одолеть технический английский? Поэтому саму процедуру выкладываю пошагово с картинками:

3. Тут ни чего делать не надо. Просто нажимаем NEXT.

Невыполнение любого из этих условий делает калибровку невозможной! После этого нажимаем NEXT:

5. Начинают мигать лампочки. В зависимости от комплектации (есть или нет на автомобиле система VSC) их две или три. Они мигают с разной частотой. Набираемся терпения и ждем, пока они не заморгают все синхронно (обратите на это внимание!). После этого нажимаем NEXT:

6. Нажимаем Exit. Внимание! Если вы все сделали правильно, то все лампочки должны погаснуть. Если этого не произошло, то вы что-то сделали не так и калибровка не прошла.

Ну вот, вроде и всё.

. Но на настоящий момент пару раз в неделю звонят по телефону или пишут письма мастера с автосервисов или сами владельцы Приусов, которые читали статью, но выполнить процедуру калибровки линейного клапана у них не получается.

После этого они приехали за 300 км в наш Гибрид-сервис. Вся работа по диагностике и калибровке заняла не больше 5 минут и стоила 600 рублей. Но представляете, сколько было потрачено времени, денег и бензина, чтобы добраться из Тюмени до нас?!

И я думаю, что в Тюменском автоцентре эту ошибку нашли, так как систему АБС в Приусе читает практически любой сканер. Но вот устранить ее они не смогли. Почему?

Вот этот вопрос мы с вами и рассмотрим более подробно: почему иногда НЕВОЗМОЖНО провести калибровку линейного клапана.

А вот условия, про которые не было написано в предыдущей статье, но про которые вы должны знать:

2. Если температура блока управления рабочими цилиндрами тормозов высока, инициализация электронной системы электромагнитного клапана с линейной характеристикой и калибровка не будут завершены должным образом. В этом случае следует подождать, пока температура снизится, а затем выполнить инициализацию и калибровку. На это тоже мало кто обращает внимание, но это очень важно.

3. Если во время настройки смещения клапана с линейной характеристикой будет выключено зажигание, приведена в действие педаль тормоза или подан сигнал скорости автомобиля, настройка прекратится. Многие, проводя эту процедуру нажимают педаль тормоза. В этом случае калибровка снова слетает. Дождитесь окончания калибровки, выключите зажигание. А потом уже включайте его или заводите машину!

Если вы выполните ВСЕ ЭТИ УСЛОВИЯ, то калибровка пройдет без всяких проблем.

Ну и напоследок об ошибке С1203. В 99,9% случаев эта ошибка лечится элементарно. Для этого всего лишь надо снять и очистить от металлических опилок магнитик датчика АБС (его кончик). Сделать это можно любым очистителем или просто сухой мягкой тряпочкой. По времени эта работа занимает 2-3 минуты, что и было сделано на автомобиле Анатолия.

1. кнопка старт (ну как обычно заводим приус)

2. удерживая копку инфо 4 раза вЫключаем-включаем фары (я пробовал полностью с ближним светом, что будет если только габариты не знаю)

сервис-меню перед вами!

2-й способ (System Check Mode):

1. кнопка старт (ну как обычно заводим приус)

2. нажимаем кнопку дисплей

3. на экране в меню дисплея по очереди три раза с верхнего начиная нажимаем на области помеченные на рисунке жёлтым (у вас они не пожелтеют ;))
сервис-меню опять перед вами!

провёл тут попытку сброса параметров системы со снятием на пять минут клеммы аккумулятора. Так как машина уже побывала на сервисе у Миража, особых именений в работе не заметил (там тоже сбрасывали, но сканером).

3-й способ (Voice quality)

1. кнопка старт (ну как обычно заводим приус)

2. нажимаем кнопку дисплей

сервис-меню Voice quality перед вами!

4-й способ (Diagnosis Check 1)

1. кнопка старт (ну как обычно заводим приус)

2. нажимаем кнопку дисплей

сервис-меню Diagnosis Check 1 перед вами!

выйти из сервис-меню тоже можно двумя способами:

1. тупо выключить авто :))))

2. нетупо три секунды нажать и удерживать клавишу дисплей

Находясь в основном меню “ PDM ” и удерживая кнопку INFO снова 3 раза включите и выключите фары перейдёте на следующий (и пока последний найденный )уровень диагностическог меню что там чего значит – не знаю :

Проверил, действительно работает.

Кнопка Bluetooth не срабатывает, хотя в наличии.

Последнее меню из описания Миража у меня выглядит немного по другому, но с тем же типом информации.

длительное удержание memory clear поможет вам временно очистить ошибки

Toyota Prius EX › Logbook › Как принудительно запустить ДВС Prius NHW20

Всем привет!
Может кому-то понабиться — способ принудительного пуска ДВС без спец программ.
Я иногда пользуюсь, к примеру:
— при замене масла (нагреваю перед сливом до максимальной рабочей температуры);
— если нужно на промывочном масле погонять ДВС;
— если нужно промыть форсунки не снимая, и .т.п.

ДВС в это режиме работает с оборотами примерно 1000-1100 об в минуту
При достижении максимальной температуры ОЖ — сработают вентиляторы.

ВНИМАНИЕ! в таком режиме ВВБ — не заряжается!
Если нужна долгая работа ДВС, убедитесь что ВВБ заряжена больше чем на половину и все энергопотребители по максимуму отключены.

Как обнулить счетчик после замены масла на Prius 30

Опции темы

Поиск по теме

Как обнулить счетчик после замены масла на Prius 30

Все привет ! Всех с Наступающим НГ 2012 .

Поменял масло в двигателе, теперь не знаю как
обнулить счетчик на Prius 30

выключить зажигание, нажать и держать кнопку TRIP/ODO , включить зажигание нажав два раза на кнопку POWER без нажатия на педаль тормоза, дождаться пока отмаргают все до последней чёрточки на одометре и отпустить кнопку TRIP/ODO .

спасибо
но на 30-ки нет кнопку TRIP/ODO (((

Нормальный человек гибрид не купит.

Я тоже так поначалу написал.Потом посмотрел внимательно и стёр.ТС спрашивает про обнуление после смены масла!

Все привет ! Всех с Наступающим НГ 2012 .

Поменял масло в двигателе, теперь не знаю как
обнулить счетчик на Prius 30

С наступающим 2012 .

в сервисном меню в борткомпе (настройки-инфо) есть, емнип

🙂 а я пропустил, после двух бутылок пива, что это 30ка , и написал для 20ки 🙂
с Новым Годом .

Что я к счастью случайно обнаружил!

Там было рассказано как прокачивать с тестером или с выдергиванием релюшек. Но это слишком мудрено.

Как это работает, можно посмотреть на рисунке ниже: Вот почему тормозные колодки на гибридных автомобилях имеют ресурс более EBD system Electronic Brake force Distribution Система EBD Electronic Brake force Distribution предназначена для перераспределения тормозных усилий между передними и задними колесами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения.

Ошибка тормозной системы Toyota Prius 20

Схематично принцип работы можно посмотреть на рисунках,: Электронный блок ABS, используя сигналы с колесных датчиков скорости, определяет этот момент и регулирует подводимое усилие на тормозные колодки.

На такое распределение оказывают влияние масса автомобиля, перевозимый груз и его размещение.

Система VSC на автомобилях Prius работает постоянно. В том числе и при выключенном зажигании.

Однако, если в моторе, в гибридной системе и других важных системах обнаружатся ошибки — система VSC отключается и возобновляет свою работу только после устранения всех неисправностей.

Каждое колесо имеет свой датчик скорости: Распространенные неисправности системы ABS 1.

При проектировании данной системы разработчики допустили ошибку: В Интернете есть совет по подобной неисправности: Однако, здесь надо обязательно учитывать, что прежний провод должен быть обязательно отсоединен, не иметь замыканий ни на массу, ни на соседние провода.

Вторая не менее распространенная неисправность: Машина тормозила тремя колесами.

Сам предположил, что в системе тормозов предусмотрена блокировка протекающего контура, чтобы не потерять всю тормозную жидкость.

Углубляясь в тему, нашел, что прокачка тормозов должна выполняться с отключением системы управления тормозов через тестер-сканер. Так как учебника по гибридам нет, ориентировался на алгоритм для приуса.

Там было рассказано как прокачивать с тестером или с выдергиванием релюшек. Но это слишком мудрено. Решил сначала сбросить ошибки блока АВС замыканием контактов диагностического разъема и манипуляций педали тормоза.

Сиситему ABS можно откалибровать без компа и спец программ. Для тех кто начнёт брызгять соплями и слюнями и говорить типо — это невозможно, всё касячно будет и т.д.- идут лесом))) так как всё было проделано собственными руками и проездил так год без последствий.
А ситуация была следующая:
Приехал к родителя в деревню, решил почистить кондиционер и переборщил с очищающей пеной (которая после нанесения превращается в воду). В общем так скажем «залил» электронику и машина начала глючить. Мигал экран и мигали все кнопки на панели-абс и т.д.
В тот момент я чуть инфаркт не выхватил, пересчитывая сколько мне будет стоить ремонт если электроника сейчас «погорит». Вообщем включил отопитель на полную, минут через 15 мигания прошли но абс и ручник остались гореть

выключил-включил машину но они не гасли. подключил телефон через OBD адаптер через блютуз, сбросил ошибки и всё равно не помогло.
Выехал на дорогу и понял что тормаза стали как на машинах времён CCCP, тугие и блокируются при резком торможении. И в общем началось…поиски методики как через штатный рзъём обучить систему АБС через 3-4 дня увенчались успехом.
Нашёл даже две методики:

№2 Не проверял
Собсно как я сделал: включаю зажигание -> 6 раз в течении 5-ти секунд замыкаю и размыкаю 4 и 12 контакты -> начинают моргать индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!) -> выключаем зажигание, а затем через несколько секунд включаем -> далее видим как индикаторы (ABS), желтый(!), VSC, красный(!), уже не моргают, а просто светятся, это мы сбросили нулевые значения датчиков и клапанов, зажигание выключаем -> ставим перемычку на 4 и 12 контакт и снова включаем зажигание через тормоз, т.е. включаем машину чтобы двигаться, зачем, узнаете дальше -> далее запустился режим калибровки VSC-моргал быстро, (ABS)-быстро, а вот (!)желтый медленно, ну под капотом трещит, жужжит:), а потом такой легкий удар и все! индикатор (!)желтый заморгал быстро (если у кого нет VSC можно выключать зажигание) -> не выключая машины ставим трансмиссию в положение «D» и начинаем движение, я проехал вперед метра 3, как написано в мануале, а затем, по тому же мануалу, вывернул руль в право до упора, прямо в движении, развернулся на 180 градусов, примерно, остановился и трансмиссию в режим «Р», после чего услышал писк, который продолжался примерно 3 секунды -> выключил машину -> убрал перемычку -> включил -> D -> поехал и О! чудо, VSC не загорается:)))))

Читайте также:

• Схема выхлопной системы митсубиси асх
• Как подключить усилитель к магнитоле если нет линейных выходов схема
• Схема предохранителей ситроен берлинго
• Ошибка p0340 mitsubishi galant
• Схема тормозной системы мерседес аксор