Посудомоечная машина bosch super silence ошибка е24

Ошибка E24 в посудомоечной машине Bosch

Вы загрузили посудомоечную машину Bosch, нажали кнопку «Пуск» и запустили мойку. Но что-то пошло не так. На экране загорелись ошибка Е24 и индикатор «Кран»:

• примерно через 2 минуты после запуска мойки;
• на мойке, когда подошло время слива воды.

Техника отказывается работать и не реагирует на команды.

Расшифровка

Код Е24 на дисплее посудомойки Bosch и горящий / мигающий «Краник» означают ошибку слива. Она может возникнуть и в самом начале цикла, и в конце мойки (во время слива воды).

Примечание! Принцип работы современной техники построен таким образом, что перед началом цикла машина тестирует все узлы. Поэтому последние модели посудомоек при обнаружении неисправности выдают ошибку слива перед началом мойки через несколько минут после включения. Старые же модели Бош показывают ошибку на мойке, когда возникает необходимость слить воду из бака.

Что делать, если возникла ошибка Е24 в ПММ Bosch? Вариантов всего два: первый — попробовать решить вопрос собственными силами, второй — обратиться в мастерскую.

Когда ошибку E24 можно исправить самостоятельно

• Засорились фильтры. Производитель рекомендует проверять фильтры после каждой мойки. Это занимает несколько минут, а схема очистки указана в инструкции к машинке.
• Произошел сбой блока управления. Отключите технику от электросети на 5-10 минут, затем включите в розетку и попробуйте запустить мойку еще раз.
• Перекрутился сливной шланг. Нужно проверить шланг по всей длине и при наличии загибов или заломов расправить его.

В остальных случаях причина – в поломке, и без ремонта не обойтись.

Неисправности, требующие профессионального ремонта

Специалисты «РемБытТех» знают, как устранить ошибку Е24 в посудомоечной машине Бош, независимо от причины поломки. В таблице указаны основные неисправности, которые приводят к ошибке.

Засор фильтров — самостоятельно или — от 1300 руб.

Находятся на дне посудомойке и предотвращают попадание остатков пищи в циркуляционный насос. Если они засорились, машина не будет сливать воду и выдаст ошибку.

Признаки

Горит ошибка Е24, вода из машины не уходит.

Как устранить

Требуется очистка фильтров посудомойки.

Сливной насос — от 1800 руб.

Поломка помпы не позволяет машинке слить воду и приводит к ошибке.

Признаки

Посудомойка Bosch выдает ошибку перед набором воды (при тестировании узлов) или на этапе слива после мойки и горит «Кран».

Как устранить

Необходима замена помпы, как правило, ремонту она не подлежит.

Засор в тракте слива — от 1400 руб.

Он препятствует сливу воды из машины.

Признаки

Посудомойка Bosch выдает ошибку перед набором воды (при тестировании узлов) или на этапе слива после мойки и горит «Кран».

Как устранить

Мастер полностью проверяет тракт слива (улитка, патрубки, насос, сливной шланг, канализация, куда подключён слив) и устраняет засор.

Износ циркуляционного насоса — от 2400 руб.

Современные модели посудомоечных машин Бош определяют наличие воды в баке по сопротивлению вращения циркуляционного насоса. Чем туже вращается крыльчатка, тем больше воды в машине. Если техника эксплуатируется уже длительное время, вал и подшипники изнашиваются и при работе задевают корпус насоса, что затрудняет его вращение. Поэтому на тесте узлов перед запуском мойки машина «думает», что вода не слита, блокирует работу и показывает ошибку Е 24.

Признаки

Появление на дисплее ошибки E24 и мигающего краника через несколько минут после запуска мойки.

Как устранить

Необходимо заменить циркуляционный насос.

Засор циркуляционного насоса — от 2400 руб.

Вращение насоса затрудняется из-за попадания в него остатков пищи (они иногда проскакивают через фильтры). Поэтому, как и в случае с износом, посудомойка воспринимает этот сигнал, как наличие воды в машине, не начинает мойку и пишет ошибку.

Признаки

Появление на дисплее ошибки E24 и мигающего краника через несколько минут после запуска мойки.

Как устранить

Требуется демонтаж и очистка циркуляционного насоса.

Блок управления — от 2500 руб.

Сгорели радиоэлементы, отвечающие за управление сливным насосом.

Признаки

Посудомоечная машина Бош выдаёт ошибку E 24 то сразу после запуска, то на цикле мойки или даже сушки, без чёткой закономерности.

Как устранить

Мастер ремонтирует или меняет модуль управления.

Как временно убрать ошибку Е24

Избежать ошибки Е 24 и завершить мойку можно, если причина ее возникновения — износ циркуляционного насоса. Просто откройте и закройте дверцу машины на этапе тестирования исправности узлов и слива остатков воды от предыдущей мойки, то есть на первых минутах программы до залива воды. Чтобы наверняка убрать ошибку, лучше это делать в момент тишины, когда закончился первый этап тестирования (включение сливной помпы, затем циркуляционного насоса), но второй пока еще не начался. Машинка прервет процесс тестирования и начнет набирать воду.

Обратите внимание! Этот способ — временное решение, которое заключается в «обмане» электроники посудомойки. Ремонт все равно потребуется, так как поломка сама не устранится. Наступит время, когда этот трюк не сработает, поскольку износ циркуляционного насоса достигнет критического уровня.

Если у вас не получается собственными силами справиться с ошибкой E24 в посудомойке Bosch, обратитесь в сервисный центр «РемБытТех».

Мастер прибудет к вам домой в течение 24 часов после оформления заявки или в удобное для вас время. Вопрос будет решен за один выезд, независимо от уровня сложности поломки. В результате вы получите исправную технику и официальный чек с гарантией на ремонт сроком до 24 месяцев.

Ошибки посудомоечных машин Bosch, Siemens

Иногда возникают ситуации, когда встает вопрос, как сбросить программу на посудомоечной машине Bosch или другой модели. Отмена выполняется просто – надо нажать кнопку Старт, удерживая его 3 секунды. Световые индикаторы должны погаснуть. После того, как получилось отключить посудомойку, она начнет слив воды. Это происходит в течение примерно 1 минуты. Но бывает так, что случается неполадка с посудомоечной машинкой. На табло начинают мигать коды ошибок. В этом случае тоже необходимо знать, как обнулить настройки.

1. Основные коды ошибок и способы их решения
2. Характерные неисправности
3. Программа мойки зависла
4. Происходит перелив воды
5. Работа датчиков
6. Посудомоечная машина бьётся током
7. Что делать при появлении кода ошибки
8. Экстренные действия при возникновении ошибки в посудомойке
9. Два способа сбросить ошибки посудомоечной машины
10. Таблица ошибок посудомоечных машин Bosch
11. 5 надежных современных посудомоечных машин
12. Electrolux ESL 94585 RO
13. Weissgauff BDW 4543 D
14. Bosch SPV25CX01R
15. Electrolux ESL 94200 LO
16. Bosch SPV25FX10R

Основные коды ошибок и способы их решения

Современные посудомоечные машинки отличаются высокой функциональностью, включая самодиагностику. Она позволяет предотвратить много серьезных поломок. Ориентируясь на коды ошибок можно отследить состояние прибора. Каждый код имеет свое значение и описание. У разных производителей свои показатели.

Есть несколько общих категорий. По ним и классифицируются ошибки:

• электрические сбои;
• проблемы с нагревом воды;
• неисправность датчиков и переключателей;
• неполадки в процессе залива/слива воды.

Характерные неисправности

Если машинка выдает ошибку, то вероятно есть одна из следующих типичных ситуаций:

• появление воды под машинкой;
• отсутствие включение прибора;
• плохо помытая посуда;
• нет нагрева воды;
• отсутствие высушивания посуды;
• сильный шум в работе.

Программа мойки зависла

В процессе работы посудомойки могут высвечиваться разные ошибки. Самой распространенной проблемой специалисты называют зависание программы мойки. Из-за чего требуется переключить программу, то есть перезагрузить ее. Многие ошибки имеют коды, расшифровку которых легко найти в руководстве по эксплуатации. Краткие данные выводятся прямо на дисплей.

В программе модуля управления описаны системные сбои. Это дает возможность машинке выполнять самодиагностику и оповещать о различных проблемах. Часто ошибка не исчезает, даже если прибор выключают/включают либо перезагружают. В таком случае нет выбора кроме как определить причину и полностью ее устранить.

Зависание программы провоцируется целым рядом причин. Но часто это происходит из-за того, что пользователь не выполняет периодическое очищение и профилактику. В результате фильтры забиваются, срабатывают датчики и модуль управления блокирует функционирование компонентов прибора. При устранении засора все нормализуется.

Иногда за время работы накапливается несколько ошибок разного плана. Они не препятствуют мойке и не считаются серьезными. Но спустя некоторое время посудомойка может сбоить либо не запускаться, перестанет переключать программы. А это опасно тем, что в будущем появятся более серьезные поломки.

В некоторых машинках старую программу можно сбросить определенным способом. Сначала пользователь открывает дверцу и включает прибор. Затем одновременно нажимают и держат кнопки программ 1+3 на протяжении 3 секунд . После дверцу закрывают. Потом ее снова открывают, а посудомойку отключают от сети. Нажимают и держат кнопку reset в течение 3 секунд. Дверцу опять закрывают и дожидаются сигнала окончания мойки. После него дверцу открывают и машинку выключают.

Происходит перелив воды

Если ПММ переливает воду, это может свидетельствовать о:

• нарушении правил установки;
• неисправности заборного клапана;
• неграмотном подключении;
• поломке датчика уровня воды;
• сбое в работе модуля управления.

Работа датчиков

Прежде чем разобраться, как отменить программу в посудомоечной машине Bosch (Бош) Silence Plus, SMV D RU, SMV EX R, SP, Supersilence, а также Электролюкс ESL LO, Siemens (Сименс), надо изучить работу датчиков. Иногда возникает сбой в их работе.

Рассмотрим коды ошибок на примере машинки Бош Super Silence:

• Е6 (F6). Появляется при сбое работы датчика уровня воды и управления ее потоком для разбрызгивателя.
• Е15 (F15). Возникает при утечке воды. Бывает только в моделях с системой Аквастоп.
• Е14 (F14). Срабатывает в случае сбоя датчика контроля воды и отсутствия реакции на команды с электронного блока.

Посудомоечная машина бьётся током

Эта редкая проблема, которая говорит о том, что электронагревательный элемент не сломан, но есть пробитие. Оно возникает из-за долгой эксплуатации, заводского брака или сильно жесткой воды. Диагностика и ремонт выполняется в сервисном центре.

Что делать при появлении кода ошибки

Поломки ПММ бывают незначительными, которые можно устранить за пару минут. Но есть те, которые требуют сложного ремонта. Сломаться может, как внутренняя и внешняя деталь, так и целый узел. При появлении неисправности и кода ошибки необходимо обратиться к инструкции . Если проблема легко устраняется, можно самостоятельно заняться восстановлением работы. При сложных поломках и неуверенности в своих силах обращаются в сервисный центр.

Экстренные действия при возникновении ошибки в посудомойке

Все способы обращения с посудомойкой подробно расписаны в инструкции. Не всегда есть время, чтобы выбирать и долго раздумывать, какие действия предпринять. В таких ситуациях необходимо прервать программу. Для этого выключают прибор на 20 минут или зажимают кнопку Старта на 15 секунд. После этого начинают разбираться в причине неполадки.

Если поломка проста, к примеру, забито отверстие слива воды и ПММ не закончила программу, то ее можно устранить самому. В первом случае очищают слив, во втором – перезапускают программу. Но бывают ситуации, когда причина совершенно непонятна. Здесь требуется помощь мастера.

Два способа сбросить ошибки посудомоечной машины

Если установлена причина поломки, можно сделать сброс программы. Скинуть можно одним из следующих способов, который можно выбрать по ситуации:

1. Надо нажать и удерживать 15 секунд кнопку Включение.
2. Следует отключить ПММ от электропитания на 20 минут. За это время управляющий модуль сбросит настройки и перезапустится.

Такие простые рекомендации помогут разобраться с проблемой любых марок и моделей посудомоечных машинок. Как образец работ можно посмотреть видео.

Таблица ошибок посудомоечных машин Bosch

Код	Индикатор кран	Описание	Способ устранения
Мигают все индикаторы	Ошибка программного обеспечения	Сбой в системном ПО посудомойки или неисправен модуль управления. Если перезагрузка ППМ не помогла, надо вызывать специалиста для диагностики.Смотрите также: «Посудомоечная машина Bosch не включается»
E01	Мигает	Неисправен главный блок управления посудомойки	Сами вы мало что в такой ситуации можете сделать, но всё-таки можно попробовать:

* Для начала проверьте напряжение в электросети: если оно явно слишком низкое или высокое, вызовите электрика

* Проверьте провода, ведущие к электронным платам на предмет обрыва или короткого замыкания, убедитесь, что все разъемы на платах плотно стоят в гнездах

* Неисправен один из датчиков — термодатчик (термистор) или датчик уровня воды (прессостат) — диагностика и замена

* В бак залилось слишком много воды (например, из-за неисправного датчика уровня)

* Неправильно работает температурный датчик (термостат): замена

* Обрыв в цепи управления ТЭНом: прозвонить цепь, подтянуть контакты и починить проводку

* Замыкание в цепи ТЭНа, утечка на корпус

* Сгорел нагреватель: его только менять

* Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа

* Для начала убедитесь в том, что проводка между датчиком или ТЭНом и управляющим контроллером в порядке, что все контакты и разъемы надежно закреплены

* Отсутствие сигнала от датчика может означать его неисправность: неисправный датчик меняют

* Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа

* Вода не поступает в ПММ: перекрыт кран подачи воды, слабый напор в водопроводе, дефект или засор шланга, засорился входной клапан и т.д. — всё это вам вполне по силам исправить самому

* Забыли плотно закрыть дверь и электроника блокирует запуск программы мойки

* Сломался входной электроклапан: его придется заменить

* Неисправен датчик уровня воды (прессостат): диагностика с последующей заменой

* Обрыв в проводке или отошли контакты в цепях от управляющего контроллера до входного клапана или прессостата

* Посуда в камере блокирует вращение разбрызгивателя

* Обрыв в цепи датчика потока

* Сломался или засорился датчик потока: прочистить, если не помогло — замена

* Что-то случилось с моторчиком, который меняет позицию датчика

* Обрыв в цепи прессостата: почините провода и закрепите контакты

* Неисправен прессостат: его надо проверить и заменить»Глючит» заливной клапан, из-за чего вода постоянно поступает в машину: тестирование и замена

* Обрыв связи между симистором управления датчиком двери и управляющим контроллером: прозвонить цепь, проверить контакты

* Что-то сломалось в замке двери: в принципе, замок можно починить самостоятельно

* Неисправен датчик закрытия двери: замена

* Почистить камеру посудомойки

* Обрыв в цепи датчика: проверить и починить проводку, закрепить контакты

* Неисправен сам датчик: его только под замену

* Неисправен датчик вентилятора: замена

* Что-то сломалось в самом вентиляторе: его придется заменить

* Проблемы с набором воды: смотрите описание ошибки «E3»

* Обрыв провода или отошедший контакт в цепи ТЭНа

* Сгорел нагревательный элемент

* Нарушения в проводке цепи датчика: прозвонить цепь и починить её, закрепить контакты

* Неисправен термистор: диагностика и замена термистора

* Вода протекает в поддон: надо отключить воду и внимательно осмотреть все места, где может быть протечка: корпус, шланги и их соединения и т.п.

* Протекает сливной насос: вряд ли его удастся починить, придется менять

* Неисправен датчик контроля утечки воды или замыкание в его цепи: надо проверить всю проводку и контакты от датчика к плате управления, для этой работы лучше обратиться к специалистам

* Надо внимательно осмотреть все датчики и клапаны (загляните в схему машины в инструкции): если где-то заметили протечку, проблемную деталь лучше заменить от греха подальше

* Может «глючить» и датчик уровня воды (прессостат) — его тоже надо заменить

* Вызовите сантехника: пусть проверит и уменьшит давление в водопроводе

* Можно самому немного прикрыть кран подачи воды именно в посудомойку

* Неисправен заливной клапан: замена

* Обрыв в цепи электродвигателя насоса: проверить проводку, подтянуть контакты, закрепить разъемы на плате

* В лопасти насоса попали посторонние предметы, которые блокируют его

* Неисправен тахогенератор: требуется его замена

* Вышел из строя конденсатор электродвигателя: его также надо менять

* Дефект или засор сливного шланга, в шланге могли образоваться пузырьки воздуха: осмотрите внимательно шланг, отсоедините его и прочистите

* Засор в поддоне

* Засорился сливной фильтр: его вы сами можете прочистить

* Неверное подключение слива — смотрите инструкцию по установке ПММ

* Засор в сливном насосе, на его лопастях много грязи: попробуйте почистить

* Проблемы со сливным насосом: протечки или поломка — звоните в мастерскую

* Разрыв в цепи питания насоса или прессостата: прозвоните цепи, почините провода и закрепите контакты

* Сломался прессостат: его надо проверить и заменить

* Обрыв в цепи электродвигателя насоса: проверить проводку, подтянуть контакты, закрепить разъемы на плате

* В лопасти насоса попали посторонние предметы, которые блокируют его

* Неисправен тахогенератор: его придется заменить

Мастер по ремонту бытовой техники Сергей 8-926-228-53-20

ПРИМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ИНДИКАТОРАМИ

КОДЫ ОШИБОК ПММ BOSCH С ДИСПЛЕЕМ

Коды ошибок на посудомоечных машинах Bosch с дисплеем выводятся в буквенно-цифровом формате E ; в то же время в некоторых моделях вместо префикса “E” используется префикс “F” – в таблице ниже будут приведены коды с обоими префиксами. Кроме того, мы решили включить в эту таблицу и сообщение об ошибке на ПММ без дисплея: в обычном режиме работы устройства при какой-то проблеме лишь мигает или горит индикатор “Кран”, а для уточнения ошибки надо перейти в диагностический режим.

Даже в современных моделях ПММ Bosch далеко не все коды ошибок выводятся в обычном рабочем режиме работы машины: полный их набор доступен только в сервисном (тестовом или диагностическом) режиме, который запускается специальной комбинацией кнопок на панели управления. Как перейти в сервисный режим, будет рассказано далее.

К сожалению, в системе кодов ошибок посудомоечных машин Bosch нет единого стандарта: известно несколько наборов кодов. Чтобы не засорять страницу повторением описанием одних и тех же ошибок, мы собрали в одну таблицы все известные коды ошибок: вас ведь всё равно будет волновать конкретная проблема, а на стройность системы нумерации ошибок. Там, где один и тот же код будет означать разные ошибки, об этом обязательно сообщим. Обратите внимание, что коды “E01” и “E1” (без нуля) – это разные ошибки.

Сбой в системном ПО посудомойки или неисправен модуль управления. Если перезагрузка ППМ не помогла, надо вызывать специалиста для диагностики.

Сами вы мало что в такой ситуации можете сделать, но всё-таки можно попробовать:

Нагрев воды не начинается, так как обнаружены проблемы с сигналами от одного из датчиков или нагревателя:

Скорее всего, что-то случилось с реле ТЭНа, управляющим работой нагревателя

В результате температура воды в баке будет отличаться от заданной, что скажется на качестве мойки:

Проблема с реле дополнительного ТЭНа, управляющим работой нагревателя

В зависимости от модели посудомойка либо будет дожидаться полного заполнения бака водой (так было в ранних моделях), либо через минуту мойка остановится (более разумное решение в современных моделях)

Смотрите описание ошибки “E02”

Обнаружена проблема с датчиком (переключателем) потока: он стоит в неверной позиции, но ошибка может быть вызвана и другими причинами:

Смотрите описание ошибки “E01”

Датчик давления или поплавок сигнализируют о переполнении машины: обычно причина в засоре или неисправности тракта подачи воды:

В результате электроника блокирует начало мойки. Возможные причины:

Мойка продолжается, исходя из предположения сильного загрязнения

Слив может быть закрыт посудой или засорился

Электроника не разрешает нагрев, потому что циркуляционный насос обнаружил, что в его улитке слишком мало воды

Цепь ТЭНа разомкнута, от нагревателя не поступает сигнал

Либо от датчика вообще нет сигнала, либо он показывает неверные данные:

На нагревателе накопился слишком толстый слой известкового налета (накипи), из-за чего он плохо стал справляться с сушкой посуды.

Ошибка возникает, когда ПММ подключена к горячей вода и заливается вода с температурой выше 75 градусов

При отсутствии сигнала от датчика залива воды, в то время как циркуляционный насос нормально работает, электроника блокирует мойку, так как нет возможности контролировать процесс заполнения бака водой. Действия стандартные при проблемах с датчиком: проверить проводку и контакты, сам датчик и управляющий контроллер.

Поступил сигнал от поплавка системы контроля протечек “Аква-Стоп”, что говорит о появлении воды в поддоне

Обнаружена протечка либо через заливной клапан, либо через датчик потока (водомер): это может привести к самопроизвольному набору воды

Заливной клапан с трудом закрывается из-за слишком высокого давления поступающей воды. Как следствие, в бак может налиться слишком много воды

Мойка не останавливается, хотя её качество вряд ли будет хорошим. Скорее всего проблема с заливным клапаном, но могут быть и другие причины: смотрите описание ошибок “E3” и “E14”

Модуль управления зафиксировал аномальные параметры электрической или электронной цепи двигателя насоса

Причин проблем со сливом может быть множество:

Модуль управления зафиксировал аномальные параметры электрической или электронной цепи двигателя насоса

Перевод шуруповёрта на литиевые аккумуляторы (с Ni-Cd на Li-Ion)

Неизбежное наступило – аккумуляторы в моём стареньком Hitachi DS 12DVF3 окончательно сдохли. Отвратительно держать заряд они стали уже очень давно, но для мелких бытовых нужд имеющейся ёмкости хватало, поэтому я никогда и не думал над решением этой проблемы. До того момента, когда мне понадобилось просверлить отверстие в кухонной мойке из нержавейки, на что у меня ушло минут сорок! На одно отверстие! Один аккумулятор раскачать вообще не удалось, а другой так и работал, двадцать секунд крутит, около десяти минут заряжается. Вот тут то я и понял, что пришло время подарить новую жизнь моему любимому инструменту.
Понятно, что для начала необходимо было немного ознакомиться с теорией, чтобы понять, что вообще мне предстоит сделать. Конечно, тема эта совсем не новая и переводом шуруповёртов на литий занимаются все, кому не лень. Но каждый делает это по своему в зависимости от своей образованности, количества лени и понятия о красоте. Мне же нужно было, чтоб с технической стороны всё было сделано абсолютно правильно, чтоб снаружи выглядело не страшно и чтоб аккумуляторами можно было удобно пользоваться. Перечитав и пересмотрев огромное количество материала, я взял за основу проект от AlexGyver.

Определившись с необходимыми элементами, я полез на Ali тратить деньги. Литиевые аккумуляторы заказал с уже наваренными никелевыми пластинами, чтоб не мучить пайкой ни себя, ни их. Оказалось, что доставляются аккумуляторы действительно долго и, пока я ждал одних из Китая, купил в местном магазине ещё и другие, но уже без пластинок, ведь у меня два корпуса для переделки. Спустя полтора месяца после заказа, я наконец-то свои посылки получил и уже можно было приступать к работе. Для начала разбираю один старый корпус и знакомлюсь с его содержимым.

Тут надо аккуратно отломать верхнюю контактную площадочку, она будет необходима позднее. Ещё понадобятся никелевые перемычки для припаивания к аккумуляторам второго блока, поэтому этот хлам отодвигаю пока в сторону. Далее примеряю новые компоненты, чтоб понять фронт предстоящих работ.

Пока готовился, проверил одну банку фирмы VariCore на соответствие заявленным характеристикам, ведь от китайцев можно всякого ожидать. Каково же было моё удивление, когда прибор выдал окончательное значение ёмкости аккумулятора: 2892 мАч вместо 3000! С учётом всевозможных погрешностей просто отличный результат!

Места под три банки 18650 и плату BMS в штатном корпусе аккумулятора совсем мало, поэтому было принято волевое решение избавляться от защёлки и удалить изнутри все лишние пластиковые элементы.

Как оказалось позднее, решение правильное. Корпус отлично держится и без замка, поскольку внутри самого шуруповёрта стоят очень мощные подпружиненные зажимные пластины, да и сам новый аккумулятор становится несколько легче, чем старый никель-кадмиевый. Я видел в инете вариант размещения литиевых банок и такой же платы BMS без удаления защёлки, но мне не понравилось как всё это выглядело и от такой компоновки я отказался. Но в моём случае просто избавиться от рёбер внутри корпуса было недостаточно, по ширине три банки 18650 всё-равно не влезают, пришлось немного стачивать крепёжные направляющие саморезов.

Без индикатора оставшегося заряда было бы совсем уныло и несовременно, поэтому беру вольтметр и припаиваю к нему тактовую кнопку с удлинённым жалом (13 мм)

Напильником и острым канцелярским ножом делаю в корпусе под него посадочное место и не сильно аккуратно, но зато очень надёжно вклеиваю его на «горячие сопли».

Такая вот симпатичная мордочка вырисовывается

После всего этого баловства начинается самый ответственный этап — сборка энергетического блока При наличии на литиевых банках приваренных электродов, это дело не составляет особого труда.

Как всегда на высоте себя показал флюс Amtech NC-559, вернее его отличная китайская копия.

Многие говорят, что аккумуляторы без кислоты не спаять. Паяльная кислота у меня тоже есть, но я решил попробовать свой любимый флюс в новых для него условиях и даже тут получилось отлично. Единственное, пришлось площадку под пайку пошкрябать ножом, иначе припой очень неуверенно ложился, что могло бы привести к катастрофическому перегреву литиевой банки.
Получилась вот такая аккуратная сборка, на которую я наклеил две полоски двухстороннего скотча для крепления платы BMS.

В том же месте, где я брал литиевые аккумуляторы, я купил толстый силовой провод в силиконовом изоляторе. Удовольствие не из дешёвых, но очень хотелось мощи и гибкости, поэтому тут экономить не стал.
С огромным нетерпением припаял донышко с вольтметром и принялся тестировать полуфабрикат

На удивление точные показания давал вольтметр, я его даже калибровать не стал.
Итак, две части будущего обновлённого аккумулятора соединены, осталось дело за малым — подготовить к монтажу последнюю третью.
Аккуратно отломанные контакты я закрепляю на контактной площадке шикарной пятиминутной «эпоксидкой». Наверное, смысла так делать особого небыло, ведь контакты подожмутся саморезом при окончательной сборке, но мне так будет спокойней.

После высыхания сверлю отверстия. Под мои саморезы получилось сверлом 2мм в контактной площадке и 3мм в крышке с последующем зенкованием 6мм сверлом, чтоб головка самореза была заподлицо с поверхностью.

Последние шаги перед окончательной сборкой очень важны. Нужно всё максимально заизолировать и аккуратно проложить все провода.

Когда всё сто раз перепроверено, можно скручивать.

Попробовал в работе новый аккумулятор. Шикарноооо! Крутит шустро, нагрузку держит, на предпоследнем делении усилий трещотка чётко срабатывает. Чего ещё желать?! Разве что второй такой же! Делал его как говорится «по горячим следам», или «не отходя от кассы», или «куй железо…» и так далее, пока ещё весь инструмент не был убран. Процесс, естественно, абсолютно такой же, кроме соединения банок в сборку. Тут как раз понадобились никелевые пластины со старых аккумуляторов, ведь второй комплект банок у меня без приваренных электродов. Фото не делал, заработался, но процесс простой, только требует повышенной аккуратности и 440°С на паяльной станции.

Тут можно заметить несколько другой дисплей-вольтметр. Он предназначен специально для работы с платой балансировки 3S, то есть максимальный заряд (четыре деления) он покажет при достижении 12.1В, три деления при 11.4В, два при 10.9В, одно при 10.3В. Более разряжать литиевую сборку из трёх 18650 не рекомендуется и он просто погасит все деления и останется светиться только красная рамка. Очень интересный такой дисплейчик.
Старое зарядное устройство для работы с литием не подходит, поэтому я в Китае заказал новое, с подходящими параметрами. На верхней крышке у него светодиод, который горит красным когда идёт заряд, и зелёным, когда батарея заряжена.

У данного зарядного устройства есть очень специфичная особенность. Оно пищит при зарядке! В отзывах многие пишут, что это непотребство какое-то, а мне вроде нормально. Ночью во время сна я пользоваться им не планирую, а в других условиях всегда знаешь, если пропал писк, значит аккумулятор зарядился!

Вот и всё. Я снова узнал много нового, обрёл опыт создания литиевых сборок и овладел принципами работы с паяльной станцией на экстремальных температурах.
Многие, посмотрев на бюджет проделанных работ, скажут, что на эти деньги можно было бы купить в Китае новый хороший шуруповёрт с правильным питанием. Абсолютно с ними соглашусь. Однако я получил огромное удовольствие от работы и приобрёл бесценный опыт, а это важнее банальной покупки новой вещи. Тем более, он неимоверно удобно лежит в руке, ну и дорог мне как память!

Бюджет:
Вольтметр 0,28” — 58р. ссылка
Дисплей-вольтметр — 67р. ссылка
Зарядное устройство — 395р. ссылка
Разъём питания ВС099 (5,5*2,1) — 2шт.*40р.=80р. ссылка
Плата BMS 3S — 2шт.*117р.=234р. ссылка
Аккумулятор VariCore 18650 3000мАч 30А — 3шт.*215р.=645р. ссылка
Аккумулятор Lg HE4 18650 2500мАч 25А — 3шт.*280р.=840р. ссылка
Провод 16AWG 1 метр — 2шт.*75р.=150р. ссылка
Тактовая кнопка KFC-A06-13H — 2шт.*3,20р.=6,4р. ссылка
Итого на два аккумулятора: 2475,4р.

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650

Каждый мастер встречается с проблемой снижения работоспособности инструмента, или полного отказа из-за аккумулятора. Производители используют в 12-ти, 14-ти, 18-ти вольтовых шуруповертах аккумуляторы из никель-кадмиевых батареек. Схема последовательной сборки нескольких элементов создает нужное напряжение. Замена никель-кадмиевых батареек на литийевые увеличивает срок службы аккумулятора, облегчая конструкцию. Обязательная установка платы BMS добавляет надежность. Поэтому переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы, в основном, на форм-фактор 18650, оправдана.

Смысл и порядок переделки шуруповертов на литиевые аккумуляторы

Почему никель-кадмиевые аккумуляторы быстро выходят из строя? В гирлянде последовательно соединенных банок каждая особенна. Химический процесс индивидуален, заряд в закрытых системах различный. При неисправности в одной банке, конструкция не дает нужное напряжение. Система контроля и балансировка заряда в отдельных компонентах не предусмотрена.

1. Каждая Ni-Cd банка дает 1,2 В, а li-ion 18650 – 3,6 В.
2. Емкость литиевой батарейки в 2 раза больше никель-кадмиевой, близкого размера.
3. Перегретая батарейка li-ion грозит взрывом и возгоранием, поэтому установка контроля равномерности заряда в банках обязательна. В никель-кадмиевых батарейках BMS не ставят – производитель не заинтересован.
4. У литиевых элементов нет эффекта памяти, в отличие от Ni-Cd, заряжать их можно в любое время и в течение часа.
5. Шуруповерт становиться значительно легче после переделки аккумулятора на li-ion, с использованием банок 18650.

Есть только два препятствия для переделки шуруповерта под литиевые аккумуляторы – с ним невозможно работать при минусе. Емкость банок падает, начиная с понижения уже от +10 0 С. Литиевые аккумуляторы дороги.

Зная, какое требуется входное напряжение на шуруповерт, переделка зарядного устройства производится, с учетом размещения банок литиевого аккумулятора и управляющих элементов в заводском контейнере. Также можно поступить с фонариком, модернизировав гнездо под блок из элементов 18650.

Допустим необходима переделка 12 В шуруповерта, использующего Ni-Cd банки на li-ion. Если использовать 3 банки, напряжения на выходе недостаточно: 3,6 х 3 = 10, 8 В. С 4-мя компонентами мощность аппарата будет выше: 3,6 х 4 = 14,4 В. При этом инструмент станет легче на 182 г, несколько увеличится его мощность, емкость – сплошные плюсы. Но при демонтаже необходимо оставить клеммы и родной термодатчик.

Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 14 В

При переделке шуруповертов разной мощности и фонариков с Ni-Cd на Li-ion, чаще используют аккумуляторы форм фактор 18650. Они легко встают в контейнер или гнездо, так как вместо двух-трех родных устанавливают один литиевый. Переделка АКБ шуруповерта должна вестись с учетом особенностей литиевых аккумуляторов на 18650.

Этот вид источников энергии не переносит глубокий разряд и излишний заряд. Значит, необходимо использовать платы управления величиной напряжения. Так как каждая батарея имеет свой характер, их заряд корректируется балансиром. Смысл переделки шуруповерта с напряжением на 14,4 В заключен в создании прибора с использованием литиевых аккумуляторов для облегчения ручного инструмента и повышения его работоспособности. Больше всего для этих целей подходят литиевые аккумуляторы 18650.

При подборе комплектующих, следует учесть, пусковой ток шуруповерта высок, необходимо выбрать соответствующий BMS на нужное количество банок и не менее чем на 30 А. Для переделки зарядки шуруповерта на литиевый аккумулятор необходимо запастись хорошим паяльником, не кислотным флюсом и толстыми проводами для выполнения перемычек.

• Литий-ионные банки в количестве 4 шт.
• Контроллер li-ion аккумулятора на 4 банки, хорошо подходит CF-4S30A-A. В нее встроен балансир, контролирующий заряд каждого элемента.
• Термоклей, флюс для паяния ТАГС, припой.
• Термостойкий скотч;
• Соединительные перемычки или толстый провод в изоляции сечением не менее 0,75 квадрата, порезанный для мостиков.

Порядок работы по переделке шуруповерта под 18650:

• Разобрать корпус и извлечь из контейнера связку из 12 Ni-Cd элементов.
• Убрать гирлянду, оставив разъем с выводами «+» и «-» . Вместо термодатчика установится термопара от контроллера.
• Спаять сборку, учитывая, что нельзя использовать кислоту, только нейтральный флюс и чистый припой. В период соединения нельзя разогревать крышки. Работать точечно.
• Подключить балансировочные точки к контроллеру, согласно схеме. На плате разъемы предусмотрены.
• Соединить сборку с выводами плюса и минуса.
• Проверить работоспособность схемы. Если все работает, собранную АКБ, контроллер разместить в гнезде, закрепить с помощью герметика.

Если ЗУ не универсальное, потребуется дополнительная переделка. Шуруповерты на 12 V с универсальным зарядным устройством собирают так же, но используется защитная схема подключения 3х18650 3,7 В на литиевые аккумуляторы. Точно так же переделывается отвертка с использованием комплекта АКБ 18650 в количестве 2 элементов.

Переделка шуруповерта «Макита» на литиевый аккумулятор

Есть «Макита» шуруповерт с аккумулятором емкостью 1,3 А/ч и напряжением 9,6 В. Чтобы сменить на нем источник питания на литий-ионный, потребуется 3 компонента 18650. Переделка предоставит старому инструменту новые возможности: увеличит продолжительность работы на одном заряде, добавит мощность, так как рабочее напряжение поднимется до 10,8 В.

Для конструкции потребуется использовать BMS, управляющий контроллер, поддерживающий режим работы литиевых элементов в рабочих пределах. С этим прерывателем зарядка каждой банки будет равномерной без превышения 4,2 В, нижнее напряжение 2,7 В. Здесь применяется встроенный балансир.

Параметры контроллера должны сопровождать работу инструмента при повышении рабочего тока до 10-20 А. Обеспечить работу без отключения сможет плата на 30 А Sony VTC4, рассчитанная на емкость 2100 А/ч. Из 20 амперных подойдет Sanyo UR18650NSX принимающие энергии 2600А/ч. Плата нужна для 3 элементов, что маркируется в классификации 3S. При этом в плате должно быть 2 контакта, плюс и минус. Если выводы имеют обозначения с буквами «Р-«, «Р+», «С-», они предназначены для более поздних моделей шуруповертов.

Пошаговая инструкция переделки шуруповерта Макита на литиевые аккумуляторы выглядит так.

1. Разобрать аккумулятор на клею можно, если на весу обстукивать место соединения молотком с мягкой головкой. Направление удара вниз, в стык по нижней части корпуса.
2. Взять от старой сборки только контактные пластины, аккуратно отсоединив их от батареи. Датчик и размыкатель нужно оставить.
3. Спаять 3 элемента последовательно, пользуясь флюсом ТАГС и перемычками с изоляцией. Сечение провода должно быть больше 0,75 мм2.
4. Собрать схему с контроллером, и соединить блок питания с контактными разъемами проводами 1,5 квадрата.
5. Проверить работоспособность схемы и собрать корпус, снова посадив его на клей.

В шуруповерте со старым зарядным устройством DC9710 после окончания зарядки литиевого аккумулятора 18650 красный светодиод на панели выключится. За уровнем заряда следит встроенный контроллер.

ЗУ Макита DC1414 Т используют для зарядки источников питания на 7.2-14,4 В. Пока идет зарядка, горит красный свет. Но при зарядке литиевого аккумулятора, его напряжение не укладывается в стандарты солевых изделий, и после 12 В зарядное начнет мигать красным и зеленым. Но нужная зарядка уже есть. Шуруповерт готов к работе.

Переделка шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы 18640

Особенности переделки шуруповерта «Хитачи» 12 В на литиевые аккумуляторы. Очень компактное гнездо под аккумуляторные элементы предназначено для пальчиковых элементов. Поэтому следует подготовить место под 18650 элементы. Необходимо вырезать у перегородки одну сторону, чтобы плотно разместить 1 элемент.

Нужно обзавестись флюсом, плоской металлической соединительной лентой, термоклеем. Устанавливать литиевые аккумуляторы в шуруповерт при переделке необходимо через защитный контроллер. Он должен обслуживать 3 элемента 18650, напряжением 3,7 В и рассчитан на 20-30 ампер.

Извлечь старую батарею из гнезда, аккуратно отсоединить контакты в сборке с датчиком температуры и индикатором включения. Зачистить и подписать контакты. Их следует вывести в одну сторону, соединить припоем с выводами из толстых проводов и залить сборку термоклеем.

Собрать источник энергии с одним из контроллеров, рассчитанных на 3 элемента. Собрать последовательную схему из 3-х Li-ion элементов. Подключить контроллер. Переделка литиевого 12-вольтового аккумулятора завершается, когда конструкция будет установлена в блоке, закреплена, и индикатор зарядки загорится. После полной зарядки замеры показывают 12,17 вольт в наружной сети. Но этого достаточно для безотказной длительной работы прибора.

Переделка шуруповерта «Интерскол» на литиевые аккумуляторы 18650

Рано или поздно никель-кадмиевая сборка из 15 банок отказывает. Один- два элемента заленились, и получить напряжение на выходе уже невозможно. Современные ДШ «Интерскол» на литиевых аккумуляторах служат гораздо лучше. Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18 вольт мастерами освоена.

Необходимо приобрести плату защиты на 5S, 3,7 В и 40-50 А. Потребуется балансировочная плата и сами источники энергии – 5 аккумуляторов литиевых 18650, можно оставить с заводскими терморезисторами, удлинив провода. При монтаже создать контактную площадку, вставить сборку, проверить работоспособность, закрепить. Особенности сборки советы мастера подробно даны в видео. Здесь полная информация о переделке 18-вольтного литиевого шуруповерта

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в Youtube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P+» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

Интересующая нас часть.

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, в два раза меньше.

Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.

Теперь всё заизолировано как надо.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Аккумулятор готов к сборке.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно 12 вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора обошлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Как перевести шуруповерт на литиевые аккумуляторы

Известно, что ресурс механической части электроинструмента в большинстве случаев намного выше ресурса аккумуляторов. Срок службы батарей заканчивается, а шуруповерт вполне может продолжать работать. Надо только решить вопрос питания. В некоторых случаях приобрести новые батареи того же типа трудно, дорого или даже невозможно. Поэтому придется принять решение – переделывать электроинструмент для работы от сети, потеряв при этом мобильность, или приспособить для работы АКБ другого типа.

Если выбран второй вариант, то рациональнее всего применять литий-ионные аккумуляторы – они обладают повышенной электрической емкостью на единицу геометрического объема, у них практически отсутствует эффект памяти (хотя этому типу батарей присущи и определенные недостатки).

Детали и инструменты для переделки

Для перевода имеющегося шуруповерта на литий надо приобрести:

• комплект Li-Ion аккумуляторов;
• плату контроллера заряда (BMS):
• провода сечением не менее 2,5 кв.мм (лучше в силиконовой изоляции).

Из инструментов понадобятся:

• паяльник мощностью не менее 40 ватт с комплектом расходников, включая кислотный флюс;
• мелкий слесарный инструмент (отвертки, скальпель и т.п.).

Сам процесс достаточно творческий, зависит от имеющихся исходных условий и конструкции шуруповерта, поэтому по ходу переделки, возможно, потребуется еще что-то. К этому надо быть готовым.

Перед переделкой электроинструмента для работы на батареях Li-Ion надо учесть будущие условия эксплуатации. Литий-ионные элементы непригодны для работы в условиях низких температур.

Сколько и каких аккумуляторов приобретать

В большинстве случаев для переделки любого шуруповерта на литиевые аккумуляторы используют элементы типоразмера 18650. Эта цифра означает линейные размеры:

• длина 65 мм (на самом деле чуть больше);
• диаметр 18 мм.

Эти батареи относятся к категории пальчиковых – имеют цилиндрическую форму с выводами положительного и отрицательного полюсов с противоположных сторон. Напряжение одного элемента в полностью заряженном состоянии составляет 3,6 вольт. Для каждого шуруповерта надо набрать необходимое напряжение. Его можно найти на корпусе старого аккумулятора.

Напряжение штатной батареи, В	Количество литий-ионных элементов	Итоговое напряжение, В
10,8	3	10,8
12	3-4	10,8 или 14,4
14	4	14,4
18	5	18

Очевидно, что из 3,6-вольтовых элементов не всегда удается набрать напряжение, строго равное номиналу. Так, для 18 в все получается идеально, а для 12 в придется довольствоваться или чуть меньшим, или чуть большим напряжением. Надо понимать, что в первом варианте немного упадет крутящий момент, а во втором он увеличится, но надо быть готовым к снижению ресурса механической части. К тому же есть вероятность, что повышенное напряжение может вывести из строя электронную схему управления. Хотя отзывы в сети говорят, что в этом плане все работает нормально.

Выбор контроллера

При всех своих достоинствах, литий-ионные элементы чувствительны к:

• глубокому разряду;
• перезаряду;
• излишнему зарядному току;
• перегреву.

Контролировать самостоятельно эти параметры в течение нескольких часов, которые потребуются для пополнения энергии АКБ, сложно. Поэтому эти функции возлагаются на систему PCB (Power Control Board) или СОФ (система обеспечения функционирования). Она представляет собой плату небольшого размера, которую часто встраивают в корпус аккумулятора (из-за этого длина элемента типоразмера 18650 несколько выше обещанных 65 мм). Эта система прекращает заряд при достижении нужного напряжения и отключает АКБ при разряде до установленного уровня. Такие элементы имеют на корпусе маркировку Protected. Если маркировка отсутствует или прямо указано Unprotected, значит батарея такой системой не оснащена и контролировать параметры заряда придется вручную или возложить эту функцию на внешнее устройство.

Не надо путать PCB (СОФ) с системой BMS – Battery Management System или PCM – Power Charge Module. Эта система предназначена для поэлементного контроля заряда аккумуляторов, включенных в батарею по последовательной схеме. Элементы, из которых составлена АКБ, имеют определенный разброс параметров, поэтому возможна ситуация, когда часть элементов уже заряжена, а другую часть еще надо заряжать. Очевидно, что этот режим неблагоприятен для аккумуляторов. Эту проблему призвана решать BMS («балансир»). И в рассматриваемом случае без данной системы не обойтись.

Типовая схема включения BMS показана на рисунке. При достижении номинальных параметров, элемент шунтируется внутренним ключом, остальные аккумуляторы продолжают заряжаться.

У плат разных производителей маркировка может несколько отличаться (вместо «B-» встречается обозначение «0V», вместо порядкового номера батареи – суммарное напряжение в точке подключения). Приобрести готовое устройство можно в интернете на известных торговых площадках. Выбирать надо по следующим параметрам:

• рабочий ток – не менее 30 А;
• количество подключаемых элементов должно соответствовать количеству аккумуляторов в батарее.

И, конечно, надо соизмерять габариты платы с имеющимся установочным местом.

Меры безопасности при работе с АКБ

При сборке батареи следует помнить, что токи при работе шуруповерта могут достигать 11-12 ампер, поэтому площадь пятна контакта соединительных шинок между элементами должна быть максимальной. Поэтому вариант соединения точечной сваркой, часто предлагаемый в интернете, не самый лучший. Лучше припаять шинки по всей площади контакта аккумулятора. При этом надо понимать, что элементы очень чувствительны к перегреву, поэтому паять надо быстро и уверенно, применяя кислотные флюсы – корпуса аккумуляторов делают не из меди или латуни. Желательно применять теплоотводы, в роли которых могут выступать пассатижи и т.п.

Надо следить, чтобы брызги кислоты во время пайки не попадали на другие поверхности, потому что это впоследствии приведет к коррозии в этих местах. Места паек надо тщательно промыть.

Процесс сборки батареи

Первым шагом надо определить, уместятся ли новые элементы в старый корпус. Надо учитывать, что помимо аккумуляторов придется размещать также плату BMS (о ней ниже). В большинстве случаев места в старом кейсе не хватит, и сначала надо попытаться удалить оттуда все лишнее (перегородки, излишние крепления и т.д.)

Альтернативный вариант – «напечатать» новый корпус на 3D-принтере. Не у всех есть такая возможность, но если получится – элементы можно разместить оптимальным образом.

Далее надо соединить элементы последовательно. Наилучший вариант – приобрести аккумуляторы с уже припаянными шинками. Такие элементы доступны в продаже в интернет-магазинах, стоят немного дороже, но соединять их проще и риск перегреть аккумуляторы минимален.

Из какого материала сделаны полоски – неизвестно (производители уверяют, что из никеля), но паяются они легко. Это значит, что можно исключить кислотный флюс и пользоваться обычным составом на основе канифоли. Исключается дополнительный фактор коррозии.

Если есть желание, можно вклеить в корпус миниатюрный цифровой вольтметр или индикатор напряжения в виде световой полосы. Удобство использования немного повысится. Подключается такое устройство параллельно цепочке аккумуляторов через кнопку – чтобы не увеличивать разряд батарей в паузах работы.

Следующим шагом надо установить в корпус плату BMS и подключить ее согласно схеме.

К контактной группе плата подключается проводниками сечением не менее 2,5 кв.мм. Для этого удобно использовать провода в мягкой силиконовой изоляции – она не боится перегрева (он может возникнуть при пайке или во время работы).

На этом замена аккумулятора закончена, можно окончательно собирать блок аккумуляторов, заряжать батарею и пробовать шуруповерт в работе.

Сборка зарядного устройства

Зарядка литий-ионных аккумуляторов имеет свои особенности. Она производится в два этапа:

• на первой стадии пополнение энергии происходит постоянным током (напряжение для этого должно плавно возрастать), этот этап позволяет зарядить аккумулятор примерно до 80% номинальной емкости;
• на втором этапе АКБ заряжается постоянным напряжением (ток при этом падает).

Также на графике показан предварительный этап зарядки малым током. Он нужен для глубоко разряженных элементов. Очевидно, что для выполнения такого алгоритма и полного использования ресурса АКБ надо применить специфическое зарядное устройство. Несоблюдение алгоритма приводит к неполному использованию емкости батареи и снижению ее ресурса. Устройство с такими функциями надо приобрести готовым или собрать самостоятельно, если позволяет квалификация. Подобные ЗУ выполняются на основе специализированных микросхем. Переделка готового зарядного устройства от других аккумуляторов сложна и нецелесообразна.

Не все недорогие зарядные устройства обеспечивают необходимый алгоритм заряда Li-Ion элементов. Многие производители из Юго-Восточной Азии выпускают ЗУ, заряжающие элементы лишь стабилизированным током.

Второй этап заряжания постоянным напряжением не предусматривается. Контроль уровня зарядки сводится к измерению времени – через заданный период источник тока отключается, а функции предохранения от излишнего заряда возлагаются на внутреннюю схему защиты аккумулятора (если она отсутствует, то на владельца АКБ).

Рекомендуем серию видеороликов “Вторая жизнь шуруповерта”

Поменять отслужившие свой срок аккумуляторы шуруповерта на литиевые – разумный шаг. Выполнить его можно самостоятельно, но надо учесть особенности эксплуатации АКБ такого типа. После ознакомления с материалами данного обзора принципиальных вопросов у пользователя не останется.