P261b ошибка тойота филдер

Код ошибки P261B звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи «B» управления насосом охлаждающей жидкости». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Coolant Pump «B» Control Circuit Range/Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P261B

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом. Ошибка P261B считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Когда PCM (модуль управления трансмиссией) обнаруживает выход за пределы допустимого диапазона или проблему с функциональностью в цепи управления вспомогательным насосом охлаждающей жидкости, он записывает код P261B. Также загорается индикатор проверки двигателя. Этот код может быть обнаружен рядом поддерживающих модулей управления, а не только PCM.

На более низких оборотах двигатель не может протолкнуть через систему столько охлаждающей жидкости, сколько может потребоваться для предотвращения перегрева. Таким образом, для поддержки системы охлаждения от перегрева. Насос охлаждающей жидкости работает с помощью электронной циркуляции по системе. Это происходит, когда автомобиль работает на холостом ходу или на низких оборотах.

Если код P261B сохранен, в памяти PCM, то это указывает на следующую проблему. Цепь насоса охлаждающей жидкости работает за пределами настроек производителя.

Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа насоса охлаждающей жидкости и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P261B для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Возможен перегрев двигателя.
3. Система кондиционирования не работает должным образом.

Вождение автомобиля при перегреве может нанести непоправимый ущерб двигателю, ремонт которого может стоить значительных денег. Есть большая вероятность, что ваш автомобиль будет все чаще и чаще перегреваться. Особенно на низких оборотах, пока вы не решите проблему неисправности P261B.

Причины возникновения ошибки

Код P261B может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Короткое замыкание, разрыв проводки или разъемов в жгуте проводов, идущих к насосу охлаждающей жидкости.
• Обрыв или ослабленный заземляющий провод.
• Неисправный насос охлаждающей жидкости.
• Вышел из строя PCM – маловероятно.

Как устранить или сбросить код неисправности P261B

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P261B:

1. Ремонт или замена проводки, а также разъемов жгута, идущих к насосу.
2. Повторное подключение или ремонт ослабленных или оборванных проводов заземления.
3. Замена насоса охлаждающей жидкости.
4. Замена неисправного PCM.

Диагностика и решение проблем

Первым делом необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема P261B может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Затем найдите насос охлаждающей жидкости на вашем конкретном автомобиле. Этот привод обычно устанавливается в передней части двигателя. На верхней части двигателя, внутри колесных арок или напротив переборки.

Тестирование проводки

После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема.

Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

При наличии диагностического сканера, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли код P261B. Если это не так, скорее всего, проблема связана с подключением.

Проверка насоса

В случае возвращения кода P261B, нам нужно будет протестировать насос и связанные с ним цепи. Обычно на каждом насосе есть 2 провода. Сначала отсоедините жгут, идущий к насосу охлаждающей жидкости.

С помощью цифрового мультиметра подключите один вывод измерителя к одной клемме насоса. Подсоедините оставшийся провод измерителя к другой клемме насоса. Он не должен быть разомкнутым или закороченным.

Проверьте характеристики сопротивления для вашего конкретного автомобиля. Если насос закорочен, то сопротивление будет бесконечное или вовсе отсутствовать. В таком случае, замените насос охлаждающей жидкости.

Если этот тест пройден, с помощью мультиметра убедитесь, что у вас подается 12 В, в цепи питания насоса охлаждающей жидкости. Красный провод к цепи питания привода, черный провод к заземлению.

С помощью диагностического прибора, который может активировать насос охлаждающей жидкости, включите привод. Если на приводе нет 12 вольт, отремонтируйте проводку от PCM или реле к насосу. Также в этом случае, возможно, неисправный PCM.

Если все в порядке, убедитесь, что у вас хорошее заземление на насосе охлаждающей жидкости. Подключите контрольную лампу к плюсу аккумуляторной батареи 12 В (красный вывод). И коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления. Идущей к заземлению цепи насоса охлаждающей жидкости.

Используя диагностический прибор для приведения в действие насоса охлаждающей жидкости. Проверьте, загорается ли контрольная лампа каждый раз, когда диагностический прибор приводит в действие насос.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к насосу. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение.

Если все предыдущие тесты пройдены, и вы продолжаете получать ошибку P261B. Скорее всего, у вас неисправный насос охлаждающей жидкости. Хотя отказавший PCM не может быть исключен до тех пор, пока насос охлаждающей жидкости не будет заменен.

Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту. Для правильной установки PCM, он должен быть запрограммирован или откалиброван для конкретного автомобиля.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P261B может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Ford
• Honda
• Nissan
• Skoda
• Toyota (Тойота Аква, Камри, Приус)
• Volkswagen

С кодом неисправности Р261В иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P2600, P2601, P2602, P2603, P261A, P261C, P261D.

Видео

Как сказал Igor-PV, — «Ошибка, как правило, сама по себе не исчезает».
Эта проблема меня преследовала с того дня, когда я впервые увидел своего Филдера. Из-за этой проблемы я с трудом добрался до установки сигнализации и кнопки ГЛОНАС, а также я не смог из-за этой проблемы добраться до сверки и получения номеров. Что интересно, так то, что Филдер прошёл 7400 км. без проблем, а как только прибыл, то выдал ошибку помпы, — P261B.

Стал изучать вопрос и в голове крутились мысли о том, что проблем могло быть несколько, а именно:
— самая банальная, — после мойки автомобиля что-то замёрзло и это мешало нормально работать;
— при перегоне в начале пути, была замена антифриза на антифриз плохого качества, от чего могла забиться система охлаждения;
— нарушение контакта на фишке у помпы, окислился, или перегорел контакт (такое видел, тоже бывает);
— проблема с термостатом;
— не хотелось верить в этот вариант, но я посмотрел несколько роликов о том, как у помпы трескается пластик, от чего клинит её
Конечно мы пытались исключать сначала самые простые варианты и первое, что получилось, — это проверить фишку на помпе. Она оказалась идеальной.
Следующее, что решили сделать, — отогреть авто, а мне как раз надо было установить кнопку ГЛОНАСС, т.к. без этой кнопки сверку пройти не удалось.
Сам до места установки доехать не смог, чуть не высадил всю ВВБ, ключик уже не позволял запустить движок с надписью «Ready». Игорь подсказал, что можно скинуть клемму с мелкого АКБ и тогда будет возможность запустить еще несколько раз авто, чтобы подзарядить ВВБ, а если не получится, то только разбирать ВВБ, соединять элементы в одну цепь и заряжать от зарядника. Позже возникла мысль, что если на полудохлой ВВБ есть возможность поставить трансмиссию на драйв, то таким образом при буксире можно было бы попробовать зарядить ВВБ. Что скажете по такому варианту подзарядки? Когда меня буксировали, я чередовал, то драйв, чтобы подзарядить ВВБ, то обратно нейтралку, чтобы не перезаряжать.
Когда загнал авто в тёплый бокс для установки ГЛОНАСС и сигналки, авто весь день отогревалось и вечером ошибок уже не было. Доехал спокойно домой около 10-15 км. и ошибок не возникало. Ну думаю точно на мойке что-то залили под капотом и оно замёрзло. Вечером было уже -25, утром прогноз был на -30. Одеяло не стал кидать под капот, решил проверить, как заведётся утром.
Утром уже запустил с кнопки сигнализации, авто запустилось, прогрелось и никаких проблем и ошибок. Покатался по двору, заглушил, сходил домой покушать, посидеть в инете с часок и с семьёй снова поехали по делам. Катались пол дня, всё работало как часики. Приехали домой и оставили авто. Через день, мне нужно было ехать на сверку и получать номера.
Наступил день получения номеров, прогреваю авто, сажусь и вижу снова чек! Эх… Игорь был прав! В этот день я не смог поехать на сверку. Мониторчик на щитке приборов сказал, что «Перегрев гибридной системы».
Все ближайшие сервисы заняты, ждать несколько дней, но проблема сама не решится и я стал искать, кто бы мог мне помочь.
Из подозреваемых проблем оставалось три и их надо было как-то проверить:
— забита система охлаждения и её нужно промывать;
— испорчен термостат;
— испорчена помпа
Нашел компанию, которая занимается промывкой и ремонтом радиаторов, а также почитав отзывы, увидел, что у кого-то была похожая проблема и выявили бракованную помпу. Решили тоже туда напроситься и было очень приятно, что после звонка нас не стали записывать на приём через неделю, а предложили сразу подъехать. Тем временем, я уже нашел в объявлениях помпу, на случай вдруг чего…
Приехали в сервис, нам предложили сразу проверить работу помпы, на что мы тут же были согласны и оставили авто. Проходит некоторое время и нам звонят с информацией, что помпа не работает. Сломалась крыльчатка.

Эх… прощай червонец за помпу, но это еще отличная цена за б/у, т.к. новая в 2 раза дороже, а в других регионах и б/у дороже.

Кстати, прошло некоторое время после написания статьи и хочу порекомендовать поискать отдельно крыльчатку, которая значительно дешевле, чем вся помпа и как только появится ошибка с намёком на помпу, то как можно быстрее разобрать помпу и сменить сломанную крыльчатку (161A039015, 161A029015) на новую, пока сломанная не сточила пластиковую чашку, в которой крутится.

Покупаю помпу, привозим на следующий день б/у, проверяем её, работает и собираем всё с купленной помпой. По окончанию работ, мастера говорят, что система чистая, видно что всё в отличном состоянии, но вот почему-то помпу заклинило и отдают её. Я уже догадывался в чем проблема… видел в ютюбе и это, как я понял, довольно частая проблема у гибридных Тойот, т.к. помпа в том месте пластиковая и часто лопается.
Приезжаю домой и первым делом решил достать крыльчатку из старой помпы. Так и есть! Трещина! Эх, а ведь точно такая же помпа стоит и у других гибридов, таких, как: Аква, Альфа, 30ка и вроде у 20ок такая.
Сколько новая б/у помпа проходит, не знаю, но то, что она пластиковая и так легко выходит из строя, мне до сих пор не даёт покоя, ведь и цена в сравнении с механической совсем не копеечная.
В итоге по ремонту вышло: 2500 с учетом всех проверок и замены + 10000 за б/у помпу.
На самом деле, такую процедуру по замене выполнить и самому не сложно, вот только для этого теплый гараж нужен (или тёплую погоду), чего у меня нет.
Надеюсь авторы следующих роликов не будут против и я хочу поделиться тем, что сам находил для выявления причины:
1. Горелый контакт на фишке, от чего помпа может не работать
2. Что бывает, если залить антифриз плохого качества (от увиденного волосы дыбом и плохой сон, когда проблема не выявлена)
3. Нарушение пластика у крыльчатки (что я с самого начала стал подозревать после просмотров ютюба)

Решив проблему с помпой, решил сразу и масло сменить и фильтр салонный, теперь могу и туда нормально доехать.

О масле

В Приус я как бы несколько лет заливал Idemitsu 5w30 и масло никуда не съедалось, а когда попробовал залить 0w20, то оно куда-то испарилось. Поэтому я потом снова заливал 5w30, но при сильных морозах с таким маслом движок у Приуса довольно сильно стучал, что сердце кровью обливалось… короче лил 5w30, т.к. 0w20 испарялось, а 0w30 в продаже не видел. А тут увидел Mobil1 0w40 и решил его попробовать.

…прошел год… что я могу сказать, что такое масло лить в движок не стоит! Еще в самой инструкции от Фильки указывается, что первая цифра 0 упрощает запуск зимой (т.е. масло более жидкое в холодном состоянии), а вторая после w как раз та самая вязкость, которая влияет на расход! Я почему-то всегда думал, что чем выше показатель, тем лучше по температурам и значит, если взять 0w40, то будет идеал от -40 до +40, однако это не так. В той же инструкции говорится, что чем выше вторая цифра (которая является вязкостью по температуре), тем лучше для нагрузок двигателя и высоких скоростей, т.е. если цифра минимальная, то масло будет (слишком жидкое) хуже работать в жарких странах, при нагрузках, или высоких скоростях, но при этом будет высокий показатель экономии двс, а если цифра будет максимальная, то и вязкость масла будет высокая (густое), но хорошее при нагреве двс (для нагрузок и высоких скоростей), при этом повышается нагрузка на работу двс и соответственно вытекает повышенным расходом. Тойота указывает, что при сборки своих автомобилей на производстве, заливает масло 0w16, от чего и такие удивительные заявленные характеристики в расходе топлива. Я залил 0w40 и мой гибрид стал кушать, как Нива у соседа. Эту проблему еще раз подтверждает найденная мной статья у владельца RAV4. В итоге я решил, что для повседневных покатушек на нашем прохладном Урале я буду заливать 0w20, а если соберусь на юга поехать, то перед поездкой буду заливать 0w30 или 5w30. И чуть не забыл! С новым маслом 0W20, расход стал снова радовать!

О разном

Старый салонный фильтр был на столько старый и грязный, что ломался, как картофельные чипсы от легкого прикосновения… такое чувство, что его ни разу не меняли.

Может по этой причине моторчик начинает посвистывать, когда холодный… чую, что в скором времени придётся перебрать и мотор у печки. В общем салонный фильтр тоже поменял.

Также думаю еще и под задней сидушкой проверить сеточку. Чую, там тоже на новые валенки материала собрали. А там в планах и пружинки сменить, сегодня пока заправлялся, на заднем сиденье сидели дети общим весом 40 кг. и несколько пакетов не более 10ки кг. Малышня еще мелкая, но Филька под их весом прогнулся. Если еще одного взрослого добавить, как это бывало на прошлом Приусе, то чую, что ему будет трудно… также в планах будет заказать тракторный номер.

По итогам в этот раз получилось:
— Диагностика охлаждающей системы, помпы и установка новой помпы — 2500 р.
— Помпа б/у — 10000 р.
— Масло Mobil1 0w40 — 3400 р.
— Фильтр MANN HU6006z — 405 р.
— Фильтр салона Goodwill AG582CF — 390 р.

С этой поломкой у меня пропало доверие к авто и на Юга уже на этом автомобиле без страховочной крыльчатки от помпы не поеду.