P254100 ошибка мерседес

Опубликовано: 20.09.2023

Здравствуйте. Долгое время висела ошибка по давлению топлива. Ещё очень напрягало то что теперь нужно следить за топливом а точнее уровнем топлива, как стало на 1мм меньше пол бака так заглох.Стало напрягать вываливание мотора в аварию, как обороты двигателя поднимутся выше 3.5 т оборотов и всё авария, заглушил завёл и снова едет (до пилюлей).В очередной раз поехал на диагностику, хотел узнать точнее в чём проблема. Диагностика показала 2047-001 дозирующий клапан, заказал Bosh, как все знают оригинал идёт в сборе с рейлой (рейкой). Клапан пришёл и я его сразу же заменил, толку ноль ну если не брать в расчёт что теперь у меня новый дозирующий клапан), та же ошибка и та же проблема, авария! Поиск в интернете в очередной раз не чего не дал. Решил я поехать снова на дилерский сканер, хотел проверить давление в рейке. Подключил сканер, по давлению в рейке всё нормаль, на холостых всё как надо газую давление поднимается да 1750 bar всё ок. Предлагаю диагносту проехать и посмотреть что происходит с давлением на ходу, выезжаем с начала без резких ускорений, всё ок, дальше тапка в пол всё ок до 3.950 об иии провал по давлению топлива и мотор в аварию ушёл. Вернулись к гаражу, решаем проверить низкое давление электро насоса, снова подключает сканер следуем указаниям стара и доходим до нужного нам окошка, замер низкого давления. Стар говорит что замер низкого давления проводится только механическим способом. Еду покупаю набор для измерения давления, меряю а давление 2,4 bar а должно быть 5.3 bar, вот и вся проблема . В этот раз не стал снимать бак, так как это очень трудозатратно, снял правое заднее сидение нагрел феном лючок и отклеил его.Потом где-то на просторах интернета мне попалась статья, что если подкачивающий насос качает мало то и насос высокого давления закачает соответственно меньше. Начал поиски вставки электро насоса, но вот Мерседес решил что нужно продавать весь модуль в сборе и стоит он от 35тр и то на мой мотор ещё и фиг найти, как все поняли вариант совсем не подходящий . Нашёл на авито пару вариантов 5тр и 7.5тр но покупать не решился, нет гарантии что он будет лучше моего. Поиски привели меня в вставке электро насоса от Мерседес вито виано спринтер с двигателями 2,2 и 3л . Заказал его, подождал пару дней и он у меня. Он чуть меньше в диаметре а во высоте практически то что нужно. Начал всё это дело подгонять так как было в штате, сеточку тоже оставил свою так как она металлическая. Разница была в диаметре заборного отверстия но трубочка с комплекта пригодилась, одел на задорную трубочку и фильтр очень плотно оделся. Ещё проблемка была со штуцером выхода, он чуть больше в диаметре, но строительный фен помог и всё оделось как надо. Замер давления после заборки показал 4 bar а не 5.3bar как заявлено. Но этому есть объяснение, в баке по обоим сторонам есть форсунки для перекачки топлива. Тест проверки показал, топлива хворает во всём диапазоне оборотов, просадки по топливу больше нет и мотор теперь едет как надо.Топливо теперь перекачивается нормально и теперь можно ездить до лампочки.

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Затем найдите датчик FPS на вашем конкретном автомобиле. Этот датчик обычно найден сразу привинченный / установленный в рельс топлива, близко к инжекторам и впускному коллектору. После того, как находится, визуально проверить разъем и проводку. Ищите соскоб, трение, оголенные провода, пятна ожога или расплавленный пластик. Потяните разъем и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъема. Посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. Используйте уборщика электрического контакта и пластичную щетинку щетинки если чистка стержней необходима. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку там, где контактируют клеммы. Если у вас есть средство сканирования, очистите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращает ли код P2540. Если это не так, то соединения, скорее всего, ваша проблема. Если код P2540 возвращает, то обеспечьте что вы имеете хорошее давление топлива путем испытывать с механически датчиком. Проверите с спецификациями изготовителей для вашего корабля. Если давление и объем топлива не проходят, замените топливный насос, очистите коды и повторите тестирование. Если P2540 сейчас нет, то проблема была механической. Если код P2540 возвращает, то нам будет нужно испытать датчик FPS и свои связанные цепи. При выключенном ключе Отсоедините электрический разъем от датчика FP. Подключите цифровой вольтметр черный провод к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика FP. Подключите красный провод цифрового вольтметра к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика FP. Поверните Ключ Дальше Двигатель. Проверить технические характеристики производителя вольтметр должен считывать либо 12 вольт, либо 5 вольт. Если нет, отремонтируйте открытый в проводке на силе или заземленном проводе, или замените ПКМ. Если Предыдущее испытание прошло, то нам будет нужно испытать провод сигнала. Если разъем все еще отключен, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме провода сигнала. Теперь вольтметр должен читать 5 вольт. Если не, отремонтируйте открытое на проводе сигнала, или замените ПКМ. Если все предыдущие тесты прошли, и вы продолжаете получать p2540, это, скорее всего, будет означать отказавший датчик FPS, хотя отказавший PCM не может быть исключен, пока датчик FPS не был заменен. Если Вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному диагносту. PCMs должны быть запрограммированы, или откалиброваны к кораблю для того чтобы быть установленным правильно.

Всем привет.
При резком нажатии педали газа, на ходу или со светофора, иногда пропадает тяга и загорается чек двигателя.
В кодах неисправностей появляется ошибка «P008A21 Давление в топливном контуре низкого давления слишком мало.»
Погуглив, нашёл рекламацию что если на стоп-кадре давление в низком контуре 4 бара и выше, то замена запчастей не требуется, нужно только запрограмировать ЭБУ двигателя. ссылка
Может кто-то, кто реально сталкивался с такой же ошибкой, подтвердить, помогло ли на самом деле программирование?
Спасибо.

романофф

блестящий.

CarHelp

Активный Участник

романофф

блестящий.

CarHelp

Активный Участник

романофф

блестящий.

CarHelp

Активный Участник

романофф

блестящий.

dimas_500

Участник

там можно графики записать с давлением в рейле и в низком контуре, но всегда виноват насос в баке,как нагреет топливо в баке в жару например,пачками едут и если весь день ездили, начинает недокачивать, если утром проверять пока насос холодный все отлично , как нагрелся ошибка!

замена насоса в баке!

Новичёк

больше нигде никаких ошибок нет

всем спасибо, попробую сперва пролить софт и покататься, если ошибка появится снова, полезу в бак.

романофф

блестящий.

Новичёк

романофф

блестящий.

разумеется. всё так, просто ОБНОВЛЕНИЕ исправляло ошибку ошибочной диагностики низкого давления .

и , как раньше уже написано — провести тест поездку с контролем давления. механическим или диагностикой.

то, что сломаться программа не могла — да, но мог смениться водитель и стиль езды. когда у одного не возникало , а возникло у нового.

— Двигатель M271.8 EVO плохо разгазовывается —

Рекламация
Двигатель плохо разгазовывается.

Горит предупредительная лампа диагностики двигателя

Код неисправности P008A21 «Давление в топливной системе низкого давления слишком мало»

Причина
По причине ошибки в программном обеспечении блока управления двигателем, в определённых дорожных ситуациях (прежде всего при высокой нагрузке, высоком числе оборотов) возможно распознавание слишком низкого давления топлива в системе низкого давления, хотя давление в порядке.

и только потом уже

— Рывки при переключении передач в мощностных режимах, недостаточная мощность ДВС —

Рекламация
Рекламация клиента на толчки, рывки при переключении передач, потерю мощности. Ошибки в памяти блока управления АКП отсутствуют, адаптационные данные в норме.

Причина
Недостаточная производительность топливного насоса низкого контура. Загрязнение в виде геля на сетке на входе в топливный насос. Причина загрязнения — топливные присадки.

Обращайте внимание на наличие ошибок по низкому давлению в блоке управления ME и/или FSCU. При анализе сохраненных ошибок обращайте внимание на частоту возникновения и на уровень топлива в баке в сопутствующих данных.

Устранение
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО провести пробную поездку в мощностных режимах с подключенным диагностическим прибором. Уровень топлива в баке должен быть выше 1/4.

Загорается спиралька, машина переходит в аварийный режим, мощность падает. Нет изменений ни при запуске двигателя ни при работе, обороты не плавают, рывков, провалов нет, разгон хороший. Спираль выскакивает всегда примерно на 1500 оборотах. Ради чистоты эксперимента выехал за город, проехал 40 км со скоростью 140-160 обороты 3000-3200 — ошибка не появляется, только вернулся в город, скорость 55, обороты 1500 — получите спиральку и распишитесь.

000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 159538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l

Прочитал сотни страниц разных форумов, обозначились возможные виновники:
-Датчик давления топлива G247
-Регулятор давления топлива N276 (на рампе)
-Клапан дозирования топлива N290 (на тнвд)
-тнвд

Собственно сам вопрос:
Можно ли с помощью ВАГа или подручными средствами продиагностировать перечисленные агрегаты и найти виновника?

з.ы. к официалам не отправлять, там все очень плохо со спецами)

titanik

VladM

Новичок

На форумах большинство владельцев начинали с замены датчика давления, т.к. он самый дешевый, но никто из них на этом не остановился))
Чтобы не повторять чужих ошибок и задаю вопрос о возможности диагностики.

Бывает еще низкое давление, но один раз из десяти:
000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 159448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Кол-во впрыска: 12.1 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 696.0 bar
Давление: 488.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
У обоих ошибок ноги растут из одного места, но из какого?)

melkon2002

На форумах большинство владельцев начинали с замены датчика давления, т.к. он самый дешевый, но никто из них на этом не остановился))
Чтобы не повторять чужих ошибок и задаю вопрос о возможности диагностики.

Бывает еще низкое давление, но один раз из десяти:
000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 159448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Кол-во впрыска: 12.1 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 696.0 bar
Давление: 488.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
У обоих ошибок ноги растут из одного места, но из какого?)

Начни с того что сними регулятор на рампе и дозирующий клапан ТНВД для проверки наличия стружки . Симптомы что то слишком нехорошие .

Добавлено через 28 минут

titanik

melkon2002

Евгений900

Участник

Загорается спиралька, машина переходит в аварийный режим, мощность падает. Нет изменений ни при запуске двигателя ни при работе, обороты не плавают, рывков, провалов нет, разгон хороший. Спираль выскакивает всегда примерно на 1500 оборотах. Ради чистоты эксперимента выехал за город, проехал 40 км со скоростью 140-160 обороты 3000-3200 — ошибка не появляется, только вернулся в город, скорость 55, обороты 1500 — получите спиральку и распишитесь.

000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 159538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l

Прочитал сотни страниц разных форумов, обозначились возможные виновники:
-Датчик давления топлива G247
-Регулятор давления топлива N276 (на рампе)
-Клапан дозирования топлива N290 (на тнвд)
-тнвд

Собственно сам вопрос:
Можно ли с помощью ВАГа или подручными средствами продиагностировать перечисленные агрегаты и найти виновника?

Читайте также:

  

• Мерседес атего ошибка 9964

  

• Ошибка u2105 шевроле каптива

  

• Ошибка р0401 пежо боксер 3

  

• Ошибка p0441 датсун он до

  

• Ошибка p1770 mitsubishi pajero

Обновлено: 20.09.2023

Приветствую одноклубников!
Прошу вашей помощи и консультаций по проблеме с постоянной ошибкой:
012555-Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
P310B-004- давление за пределом

Делал замер топлива манометром, давление показывает более 4 бар, и не стравливает давление продолжительное время после выключения авто.
При снятии с датчика G410 фишки на хх движок начинает работать идеально.

Сегодня снимал логи 002-103-106 групп результаты в табличном виде на картинке.
Также прикладываю лог в файле SСV (в движении смотреть 2 часть лога).
Адаптационная величина в 3 окне 103 группы составляет 2000 что больше предела в 1000 единиц.

Вопрос что по вашему мнению может быть причиной этой ошибки?
1. Неисправен датчик давления G410.
2. Неисправен блок управления насосом низкого давления.
3. Стерт толкатель в ТНВД.
4. Неисправен насос низкого давления.

vwuser2011,
да я не одну уже тему проштудировал . но для себя ответ пока не нашел.
Насосу VDO еще и полутора лет нет, давление он дает до 5 бар и при нагрузке ниже 4,2 не опускается. А вот адаптационная величина при нагрузке не меняется.

Сегодня после сброса ошибок пробовал сделать адаптацию блока управления насосом в 01 блоке-04 Базовые параметры-103 группа, во время адаптации давление в низком контуре возрастало с 4,5 до 5 бар, но потом регулировочная величина все равно выходила за пределы регулирования и доходила до 1800 едениц а давление опять возвратилось до 4,5 бар.

Также попробовал поставить старый датчик G410 с ним ничего не изменилось.

Причина: Мультирегистрация

Причина: Мультирегистрация

Проблема, скорее всего в сбрасывающем клапане, который стоит в «колбе» фильтра. Там пружина и клапан, он завис.При этом насос электрический -справа начинает работать в циклическом режиме, работает электроника, если встать справа будет слышно «вжик», «вжик».
Довольно отчетливо.Нужно сменить колбу с фильтром на новую. Замена катриджа фильтра будет
бесполезной.

Проблема, скорее всего в сбрасывающем клапане, который стоит в «колбе» фильтра. Там пружина и клапан, он завис.При этом насос электрический -справа начинает работать в циклическом режиме, работает электроника, если встать справа будет слышно «вжик», «вжик».
Довольно отчетливо.Нужно сменить колбу с фильтром на новую. Замена катриджа фильтра будет
бесполезной.

Причина: Мультирегистрация

Ты ещё когда будешь смотреть этот клапан проверь уплотнительные кольца (Резинки их там две) в внутри разъеме трубки белой которая крепится сверху на фланец, проверь внутренность разъема на грязь. Вообщем если в эту трубку попадает грязь клапан начинает клинить на фланце.

Причина: Мультирегистрация

Приветствую комрадов!
Сегодня занялся устранением проблемы по ошибке 012555.
Первым делом поменял бензонасос (правый) на рабочий но ранее демонтированный с моего тура при ошибочно поставленном диагнозе. После установки сбросил ошибки и запустил адаптацию бензонасоса, адаптационная величина в 103 группе в 3 окошке опустилась с 1800-2000 до 1200 единиц, давление осталось без изменений в пределах 4,5 бар. Немного покатавшись опять получил ошибку о превышении предела регулирования бензонасоса.
Далее решил вскрыть фланец с топливным фильтром и вернуть старый топливный фильтр (который на всякий случай сохранил вместе с уплотнительной прокладкой-кольцом). Когда отсоединял патрубки от фланца заметил что бензин не брызнул как это бывало обычно, сразу закралось подозрение по герметичности фланца. После слива бензина из корпуса фильтра, заткнул один вывод пальцом и накачал ртом через другой вывод некоторое давление воздуха, сразу почувствовал что где то сифонит. Располовинив фланец увидел что уплотнительная резинка (черная) разбухла и сидит не плотно.
Пришлось поставить старую родную резинку (красного цвета). После сборки продул фланец на сколько смог, утечки не обнаружил. После сборки опять сбросил ошибки и адаптировал бензонасос.
На этот раз адаптация упала ниже 1000 и встала на величине около 850 единиц. При этом давление в низком контуре поднялось с 4,5 до 5 бар, тур поехал повеселее.

Но поездив пол дня заметил что после стоянки приходится дольше обычно крутить стартером, сразу понял что скорее всего опять есть потеря давления топлива и скорее всего опять в корпусе топливного фильтра, подсоединив комп и посмотрев давление в 103 группе мои догадки по давлению подтвердились, я увидел как после того как заглушишь машину давление стремительно падает до 2 бар .
Завтра буду герметизировать фланец и садить его на саморезы так как родные шурупы уже плохо стягивают две половинки.
Ели не получится буду думать как исключить фланец и вместо него поставить металлический топливный фильтр в привычном корпусе от другого авто.

Симптомы ошибки p0107

Данная проблема всегда сопровождается активацией лампочки “чека” на приборной панели, но чтобы понять что причина именно с ДАД следует обращать на некоторые изменения в работе двигателя авто. Признаки ошибки датчика абсолютного давления в коллекторе с кодом P0107 следующие:

Перечисленные признаки могут указывать на другие поломки в автомобиле, поэтому для точной диагностики обязательно необходимо пользоваться электронными сканерами ошибок.

Условия формирования ошибки р0107

Условия, при которых в памяти электронного блока управления формируется ошибка p0107, рассмотрим на примере популярного автомобиля Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти). У других автомобилей алгоритм будет приблизительно таким, и, скорее всего, будут отличаться лишь отдельные пороговые значения. Итак:

• абсолютное давление во впускном коллекторе находится на уровне не более 12 кПа;
• отсутствуют условия для отказа датчика положения дроссельной заслонки, то есть, он работает в штатном режиме;
• изменение напряжение на датчике дроссельной заслонки более 0% при оборотах двигателя до 1000 оборотов в минуту;
• изменение напряжение на датчике дроссельной заслонки более 5% при оборотах двигателя более 1000 оборотов в минуту;
• штатное напряжение в бортовой сети автомобиля находится в пределах от 11 до 11,5 Вольт.

Причина ошибки p0107

Основные причины возникновения ошибки р0107 следующие:

Исправление ошибки p0107

Ремонтные меры по исправлению ошибки р0107 зависят от причин, которыми она была вызвана. Перечислим их в том же порядке, что и причины:

• включить зажигание на пять секунд;
• выключить зажигание на пять секунд;
• включить зажигание на пять секунд;
• запустить двигатель на холостых оборотах и прогреть его до температуры охлаждающей — жидкости, равной +85°С;
• включить кондиционер на 10 секунд;
• выключить кондиционер на 10 секунд;
• для автомобилей, оборудованных автоматической трансмиссией нажать на педаль тормоза и перевести трансмиссию в режим D;
• включить кондиционер на 10 секунд;
• выключить кондиционер на 10 секунд;
• выключить зажигание.

После этого автомобилей можно пользоваться в штатном режиме.

Условия очистки от ошибки p0107

После устранения неисправностей и причин, вызвавших их, не забывайте очистить память ЭБУ от ошибки. Однако если этого не делать, то в случае устранения проблемы ошибка исчезнет сама. Сведения будут устранены в автоматическом режиме при выполнении следующих условий (рассмотрено также на примере Лачетти):

Заключение

Ошибка ДАД p0107 не является критической, и при ее формировании в памяти ЭБУ автомобилем можно пользоваться. Однако его эксплуатация будет некомфортной (снижается динамика), а также может увеличиться расход топлива. В долгосрочной перспективе эксплуатация машины с указанной ошибкой может привести к снижению ресурса двигателя либо отдельных его элементов. Поэтому небольшое время с ошибкой можно ездить, но при первой возможности необходимо выполнить соответствующие диагностические и ремонтные меры.

Возникла даная проблема, с повышением Т окружающей среды.
На ходу глохнет без каких либо дёрганий, детонаций и т.д, на газ не реагирует.
Завести после этого низя — стартер схватывает, ХХ не стабильный и заглох снова.
Чтобы поехать далее приходиться скидывать «-«, 1-2мин. ожидания, и заводимся без проблем. Ну или скинуть ошибку ВАГом, тогда едем сразу, без заминок.

Как писАл выше, чтобы завести приходиться скидывать «-«, 1-2мин. ожидания, и заводимся без проблем. Ну или скинуть ошибку ВАГом, тогда без проблем заводимся сразу.

С первого взгляда выглядит как будто, ТНВД нечего переганять в форсунки, то есть проблема с безонасосом.

Но. Всё же есть некоторые нюансы.

1) После ревизии бензонасоса на 100% уверен, что проблема не в нём + стоит новый топливный фильтр.

Давление по G410 соответствует спецификации, до момента падения.
В глухую давит до около 5.5 Бар.
Без проблем перекачал ~200Л диз.топлива без заминок.
Если отсоединить топливопровод возле датчика G410 после глушения — окажешся с ног до головы пропитаным бензином, и моторный отсек тоже.
Напряжение на бензонасосе присутствует в момент падения и далее до полной остановки двигателя — наблюдаю с помощью светодиода подключённого непосредственно к бензонасосу и выведеным на приборную панель.

сенсор работает нормально до момента падения давления;
после остановки двигателя даже после передёргивания зажигания датчик/или система видит только низкое давление даже при том, что бензонасос работает. Такая ситуация будет очень долго — максимум передёргивал зажигание раз 20, каждый раз насос качает, давление без изменения.
если скинуть ошибку по G410 работа сенсора/или системы возобновляеться мгновенно, датчик докладывает давление в системе до 5.2 бар
заводиться после этого с полоборота.

Идём дальше.
Данные из «Bosch Motronic ME9 OBD System Strategy» стр.27 — «In order to keep the delivery pressure in a certain range the fuel
pressure is controlled via fuel pressure sensor. This low pressure system has no direct impact on Air/Fuel mixture and emissions.» — тоесть G410 не имеет никакого (прямого) влияния на работу системы — так понимаю не должен глушить двигатель.

Данные из SSP334, стр.14
Последствия при отсутствии сигнала датчика. При выходе датчика из строя управление электро-насосом осуществляется по неизменяемому сигналу ШИМ. При этом давление топлива в контуре низкого давления повышается против его обычных значений.

В обоих случаях двигатель должен работать.
Но не работает. Работает только в случае очистки ошибок — мозги не позволяют запустить двигатель. Ещё одно подтверждение что бензонасос в норме.

Попробую аргументировать свои догадки.

При возникновении ошибки напряжение на датчике падает до 0.7В, если снять разъём с датчика и замерять выход увидим 5.6В. Это сбивает с толку, так как питается датчик согласно схемы 5В, фактически имееться 4.96В

В тоже время напряжение на бензонасосе падает до 4.75В. При перебросе зажигания (но ошибка не сброшена), когда насос должен качать на полную, макс. напряжение составляет 6.7В.
То есть, к сказаному выше о светодиоде, напряжение присутствует, но не соответствует спецификации. Разницу в свечении используеться для определения момента сброса ошибки через шнурок.

Чтобы исключить влияние модуля управления бензонасоса на проблему, проверил управляюшие импульсы на нём.
Сигнал ШИМ поступает на модуль бензонасоса. Максимальная скважность импульсов 92% (в момент запуска), что равно приблизительно 11В. Далее в нормальных условиях,
данная величина опускается приблизительно до 65-70% (приблизительно через 2-3 мин.), и изменяется в зависимости от положения педали газа.
При возникновении ошибки по G410, скважность сразу падает до уровня 50-55%, реакции на газ нету. То есть, сам МОТРОНИК душит бензонасос, так как тот генерирует импульсы ШИМ.

Так как оссцилографа нету, снимал видео чтобы понять где причина, а где следствие. При замедленном просмотре сначала меняеться скважность импульсов, а после падает давление низкой стороны.
Хотя может быть что шнурок+софтина работают медленее мультиметра, поэтому такой и результат.

Сам датчик здесь не причём, в чём был почти уверен, и что подтвердила вчерашняя замена новым. Склонила к замене инфа о сервисной акции по даному датчику, меняли его на более продвинутый, что сделал и я.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0251

Неверные характеристики обнаружены между датчиком управления дозированием топлива, приводом количества топлива. А также другими датчиками, которые участвуют в определении давления и объема топлива.

Таким образом определяется объем и давление топлива, которое в конечном итоге поступает в топливную рейку. Однако давление в топливной рейке должно контролироваться в очень узком диапазоне.

Для этих целей в большинстве случаев используется датчик давления с переменным сопротивлением для передачи фактического давления в PCM. Делается это для того, чтобы обеспечить соответствие фактического давления в топливной рейке расчетному.

В полнофункциональной системе подачи топлива датчик давления преобразует давление топлива в напряжение сигнала. Которое PCM использует для расчета ширины импульса форсунки и времени впрыска. Чтобы обеспечить впрыск нужного количества топлива в цилиндры при любых условиях эксплуатации.

Таким образом, напряжения сигналов исполнительного механизма электронного управления подачей топлива и датчика управления дозированием топлива должны совпадать. Чтобы PCM мог рассчитать соответствующую стратегию подачи топлива для обеспечения эффективной работы двигателя при любых оборотах и нагрузках.

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

Причины возникновения ошибки

Код P0251 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправен датчик положения топливной рейки (FRP).
• Неисправный привод количества подачи топлива (FQA).
• Повреждены, сожжены, закорочены, отсоединены, корродированы провода или разъемы.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0251

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0251:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0251 снова.
3. Проверьте работу датчика положения топливной рейки (FRP).
4. Протестируйте привод количества подачи топлива (FQA).
5. Осмотрите разъемы и проводку на наличие повреждений, ослабления и коррозии.

Диагностика проблем и решение проблем

Перед началом диагностики кода P0251 проверьте бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего автомобиля. Проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем, что поможет сэкономить время и деньги.

Далее, найдите датчик положения топливной рейки (FRP) на вашем автомобиле. Он обычно располагается возле насоса впрыска, прикрепленного болтами к двигателю.

Визуально осмотрите разъем и проводку, ищите царапины, потертости, оголенные провода, подгоревшие места или оплавленный пластик. Разберите разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема.

При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластмассовой щетиной. Дайте им высохнуть и нанесите электрическую смазку на места соприкосновения.

С помощью сканера OBD-2, удалите из памяти диагностические коды неисправностей и посмотрите, вернется ли данная неисправность. При ее отсутствии, скорее всего, проблема была в соединениях.

Проверка датчика и проводов

Если код P0251 возвращается, необходимо проверить датчик FRP и связанные с ним цепи. При выключенном зажигании отсоедините электрический разъем на датчике FRP.

Подключите черный провод цифрового вольтметра к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика. Красный провод цифрового вольтметра подключите к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика.

Поверните ключ в замке зажигания, без запуска двигателя, вольтметр должен показывать 12 или 5 вольт. Если это не так, то проблема может быть с проводами питания или заземления, либо связана с неисправностью PCM.

Для проверки PCM, необходимо протестировать сигнальный провод. Отсоединив разъем, переместите красный провод вольтметра с клеммы провода питания на клемму сигнального провода. Вольтметр должен показывать 5 вольт, при их отсутствии, отремонтируйте сигнальный провод или замените PCM.

Если все проверки пройдены, но вы продолжаете получать ошибку P0251, скорее всего проблема кроется в неисправном датчике FRP. Датчик можно проверить при помощи омметра и если он неисправен, заменить на новый.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0251 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• BAW
• BMW
• Chevrolet (Шевроле Сильверадо, Trucks)
• Dodge (Додж Рам)
• Ford (Форд Коннект, Мондео, Транзит, Фиеста)
• GMC
• Hyundai
• Iveco (Ивеко Дейли)
• Jaguar (Ягуар X-Type)
• Land Rover (Ленд Ровер Рендж Ровер, Фрилендер)
• LDV Maxus
• Mercedes (Мерседес Спринтер)
• Mitsubishi (Митсубиси Фусо)
• Opel (Опель Астра)
• Peugeot (Пежо Боксер)
• Volkswagen
• Volvo
• Камаз

С кодом неисправности Р0251 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0190, P0193, P0237, P0238, P0272, P0341, P0370, P0380, P0404, P0490, P0651, P0652, P1102, P1211, P1216, P2266, P2269, P2338, P2509, C1123, C1312.

Читайте также:

  

• Замена моторчика омывателя фольксваген поло

  

• Как снять бачок омывателя на мерседес мл 163

  

• Ремонт фар bmw f30

  

• Крутящий момент мерседес glk

  

• Ошибка lr на мерседесе gl что это

Опубликовано: 08.02.2023

Здравствуйте. Долгое время висела ошибка по давлению топлива. Ещё очень напрягало то что теперь нужно следить за топливом а точнее уровнем топлива, как стало на 1мм меньше пол бака так заглох.Стало напрягать вываливание мотора в аварию, как обороты двигателя поднимутся выше 3.5 т оборотов и всё авария, заглушил завёл и снова едет (до пилюлей).В очередной раз поехал на диагностику, хотел узнать точнее в чём проблема. Диагностика показала 2047-001 дозирующий клапан, заказал Bosh, как все знают оригинал идёт в сборе с рейлой (рейкой). Клапан пришёл и я его сразу же заменил, толку ноль ну если не брать в расчёт что теперь у меня новый дозирующий клапан), та же ошибка и та же проблема, авария! Поиск в интернете в очередной раз не чего не дал. Решил я поехать снова на дилерский сканер, хотел проверить давление в рейке. Подключил сканер, по давлению в рейке всё нормаль, на холостых всё как надо газую давление поднимается да 1750 bar всё ок. Предлагаю диагносту проехать и посмотреть что происходит с давлением на ходу, выезжаем с начала без резких ускорений, всё ок, дальше тапка в пол всё ок до 3.950 об иии провал по давлению топлива и мотор в аварию ушёл. Вернулись к гаражу, решаем проверить низкое давление электро насоса, снова подключает сканер следуем указаниям стара и доходим до нужного нам окошка, замер низкого давления. Стар говорит что замер низкого давления проводится только механическим способом. Еду покупаю набор для измерения давления, меряю а давление 2,4 bar а должно быть 5.3 bar, вот и вся проблема . В этот раз не стал снимать бак, так как это очень трудозатратно, снял правое заднее сидение нагрел феном лючок и отклеил его.Потом где-то на просторах интернета мне попалась статья, что если подкачивающий насос качает мало то и насос высокого давления закачает соответственно меньше. Начал поиски вставки электро насоса, но вот Мерседес решил что нужно продавать весь модуль в сборе и стоит он от 35тр и то на мой мотор ещё и фиг найти, как все поняли вариант совсем не подходящий . Нашёл на авито пару вариантов 5тр и 7.5тр но покупать не решился, нет гарантии что он будет лучше моего. Поиски привели меня в вставке электро насоса от Мерседес вито виано спринтер с двигателями 2,2 и 3л . Заказал его, подождал пару дней и он у меня. Он чуть меньше в диаметре а во высоте практически то что нужно. Начал всё это дело подгонять так как было в штате, сеточку тоже оставил свою так как она металлическая. Разница была в диаметре заборного отверстия но трубочка с комплекта пригодилась, одел на задорную трубочку и фильтр очень плотно оделся. Ещё проблемка была со штуцером выхода, он чуть больше в диаметре, но строительный фен помог и всё оделось как надо. Замер давления после заборки показал 4 bar а не 5.3bar как заявлено. Но этому есть объяснение, в баке по обоим сторонам есть форсунки для перекачки топлива. Тест проверки показал, топлива хворает во всём диапазоне оборотов, просадки по топливу больше нет и мотор теперь едет как надо.Топливо теперь перекачивается нормально и теперь можно ездить до лампочки.

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Затем найдите датчик FPS на вашем конкретном автомобиле. Этот датчик обычно найден сразу привинченный / установленный в рельс топлива, близко к инжекторам и впускному коллектору. После того, как находится, визуально проверить разъем и проводку. Ищите соскоб, трение, оголенные провода, пятна ожога или расплавленный пластик. Потяните разъем и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъема. Посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. Используйте уборщика электрического контакта и пластичную щетинку щетинки если чистка стержней необходима. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку там, где контактируют клеммы. Если у вас есть средство сканирования, очистите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращает ли код P2540. Если это не так, то соединения, скорее всего, ваша проблема. Если код P2540 возвращает, то обеспечьте что вы имеете хорошее давление топлива путем испытывать с механически датчиком. Проверите с спецификациями изготовителей для вашего корабля. Если давление и объем топлива не проходят, замените топливный насос, очистите коды и повторите тестирование. Если P2540 сейчас нет, то проблема была механической. Если код P2540 возвращает, то нам будет нужно испытать датчик FPS и свои связанные цепи. При выключенном ключе Отсоедините электрический разъем от датчика FP. Подключите цифровой вольтметр черный провод к клемме заземления на разъеме жгута проводов датчика FP. Подключите красный провод цифрового вольтметра к клемме питания на разъеме жгута проводов датчика FP. Поверните Ключ Дальше Двигатель. Проверить технические характеристики производителя вольтметр должен считывать либо 12 вольт, либо 5 вольт. Если нет, отремонтируйте открытый в проводке на силе или заземленном проводе, или замените ПКМ. Если Предыдущее испытание прошло, то нам будет нужно испытать провод сигнала. Если разъем все еще отключен, переместите красный провод вольтметра от клеммы провода питания к клемме провода сигнала. Теперь вольтметр должен читать 5 вольт. Если не, отремонтируйте открытое на проводе сигнала, или замените ПКМ. Если все предыдущие тесты прошли, и вы продолжаете получать p2540, это, скорее всего, будет означать отказавший датчик FPS, хотя отказавший PCM не может быть исключен, пока датчик FPS не был заменен. Если Вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному диагносту. PCMs должны быть запрограммированы, или откалиброваны к кораблю для того чтобы быть установленным правильно.

Всем привет.
При резком нажатии педали газа, на ходу или со светофора, иногда пропадает тяга и загорается чек двигателя.
В кодах неисправностей появляется ошибка «P008A21 Давление в топливном контуре низкого давления слишком мало.»
Погуглив, нашёл рекламацию что если на стоп-кадре давление в низком контуре 4 бара и выше, то замена запчастей не требуется, нужно только запрограмировать ЭБУ двигателя. ссылка
Может кто-то, кто реально сталкивался с такой же ошибкой, подтвердить, помогло ли на самом деле программирование?
Спасибо.

романофф

блестящий.

CarHelp

Активный Участник

романофф

блестящий.

CarHelp

Активный Участник

романофф

блестящий.

CarHelp

Активный Участник

романофф

блестящий.

dimas_500

Участник

там можно графики записать с давлением в рейле и в низком контуре, но всегда виноват насос в баке,как нагреет топливо в баке в жару например,пачками едут и если весь день ездили, начинает недокачивать, если утром проверять пока насос холодный все отлично , как нагрелся ошибка!

замена насоса в баке!

Новичёк

больше нигде никаких ошибок нет

всем спасибо, попробую сперва пролить софт и покататься, если ошибка появится снова, полезу в бак.

романофф

блестящий.

Новичёк

романофф

блестящий.

разумеется. всё так, просто ОБНОВЛЕНИЕ исправляло ошибку ошибочной диагностики низкого давления .

и , как раньше уже написано — провести тест поездку с контролем давления. механическим или диагностикой.

то, что сломаться программа не могла — да, но мог смениться водитель и стиль езды. когда у одного не возникало , а возникло у нового.

— Двигатель M271.8 EVO плохо разгазовывается —

Рекламация
Двигатель плохо разгазовывается.

Горит предупредительная лампа диагностики двигателя

Код неисправности P008A21 «Давление в топливной системе низкого давления слишком мало»

Причина
По причине ошибки в программном обеспечении блока управления двигателем, в определённых дорожных ситуациях (прежде всего при высокой нагрузке, высоком числе оборотов) возможно распознавание слишком низкого давления топлива в системе низкого давления, хотя давление в порядке.

и только потом уже

— Рывки при переключении передач в мощностных режимах, недостаточная мощность ДВС —

Рекламация
Рекламация клиента на толчки, рывки при переключении передач, потерю мощности. Ошибки в памяти блока управления АКП отсутствуют, адаптационные данные в норме.

Причина
Недостаточная производительность топливного насоса низкого контура. Загрязнение в виде геля на сетке на входе в топливный насос. Причина загрязнения — топливные присадки.

Обращайте внимание на наличие ошибок по низкому давлению в блоке управления ME и/или FSCU. При анализе сохраненных ошибок обращайте внимание на частоту возникновения и на уровень топлива в баке в сопутствующих данных.

Устранение
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО провести пробную поездку в мощностных режимах с подключенным диагностическим прибором. Уровень топлива в баке должен быть выше 1/4.

Загорается спиралька, машина переходит в аварийный режим, мощность падает. Нет изменений ни при запуске двигателя ни при работе, обороты не плавают, рывков, провалов нет, разгон хороший. Спираль выскакивает всегда примерно на 1500 оборотах. Ради чистоты эксперимента выехал за город, проехал 40 км со скоростью 140-160 обороты 3000-3200 — ошибка не появляется, только вернулся в город, скорость 55, обороты 1500 — получите спиральку и распишитесь.

000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 159538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l

Прочитал сотни страниц разных форумов, обозначились возможные виновники:
-Датчик давления топлива G247
-Регулятор давления топлива N276 (на рампе)
-Клапан дозирования топлива N290 (на тнвд)
-тнвд

Собственно сам вопрос:
Можно ли с помощью ВАГа или подручными средствами продиагностировать перечисленные агрегаты и найти виновника?

з.ы. к официалам не отправлять, там все очень плохо со спецами)

titanik

VladM

Новичок

На форумах большинство владельцев начинали с замены датчика давления, т.к. он самый дешевый, но никто из них на этом не остановился))
Чтобы не повторять чужих ошибок и задаю вопрос о возможности диагностики.

Бывает еще низкое давление, но один раз из десяти:
000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 159448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Кол-во впрыска: 12.1 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 696.0 bar
Давление: 488.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
У обоих ошибок ноги растут из одного места, но из какого?)

melkon2002

На форумах большинство владельцев начинали с замены датчика давления, т.к. он самый дешевый, но никто из них на этом не остановился))
Чтобы не повторять чужих ошибок и задаю вопрос о возможности диагностики.

Бывает еще низкое давление, но один раз из десяти:
000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
P0087 — 000 — — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 159448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 09:36:47

Стоп-кадр:
Об/мин: 1748 /min
Кол-во впрыска: 12.1 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 696.0 bar
Давление: 488.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l
У обоих ошибок ноги растут из одного места, но из какого?)

Начни с того что сними регулятор на рампе и дозирующий клапан ТНВД для проверки наличия стружки . Симптомы что то слишком нехорошие .

Добавлено через 28 минут

titanik

melkon2002

Евгений900

Участник

Загорается спиралька, машина переходит в аварийный режим, мощность падает. Нет изменений ни при запуске двигателя ни при работе, обороты не плавают, рывков, провалов нет, разгон хороший. Спираль выскакивает всегда примерно на 1500 оборотах. Ради чистоты эксперимента выехал за город, проехал 40 км со скоростью 140-160 обороты 3000-3200 — ошибка не появляется, только вернулся в город, скорость 55, обороты 1500 — получите спиральку и распишитесь.

000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе
P0088 — 000 —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 255
Пробег: 159538 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:47:00

Стоп-кадр:
Об/мин: 1449 /min
Кол-во впрыска: 11.5 мг/ул
(нет узла): 5.0
Давление: 504.0 bar
Давление: 776.0 bar
Температура: 18.9°C
Топливный бак: 27.4 l

Прочитал сотни страниц разных форумов, обозначились возможные виновники:
-Датчик давления топлива G247
-Регулятор давления топлива N276 (на рампе)
-Клапан дозирования топлива N290 (на тнвд)
-тнвд

Собственно сам вопрос:
Можно ли с помощью ВАГа или подручными средствами продиагностировать перечисленные агрегаты и найти виновника?

Читайте также:

• Мерседес атего ошибка 9964
• Ошибка u2105 шевроле каптива
• Ошибка р0401 пежо боксер 3
• Ошибка p0441 датсун он до
• Ошибка p1770 mitsubishi pajero