P1432 ошибка ауди а4 б6

Всем привет!

В статье вы увидите информацию про фланец байпаса TSi, который у меня бывает в наличии, но не всегда, т.к. готовят партией от 30 шт, зато проверенная фирма, отличный материал и супер-качественное исполнение. Вот ссылка на объявление. www.drive2.ru/market/offers/357745Фланец байпаса

Пока машина простаивает, жду донорский дроссель, все подозрения на него упали, я решил написать большой отчет по удалению всей экологии!

Как многим известно, любая экология душит мотор, помимо этого вы получается тройной головняк при малейшей неисправности: появилась дырка, сломался клапан и т.д. Бесспорно, немцы все рассчитывают, машины наши едут, но учитывая сток наддув 0,6 — вся эта старая система доставляет только проблемы.

И еще. У меня отчет именно по удалению. Большой FAQ по каждой системе писать не буду, все это есть в интернете. И перед началом работы, вы должны очень хорошо знать все системы автомобиля и знать, что делаете!

После долгих перепалок, добавлю, что вы можете удалить только кат и СВВ, остальное привести в исправное состояние, поменять все клапаны, трубки, отмыть магистрали, машины не новые! Я же решил удалить.

1. Катализатор и лямбда-зонд .
От забитого ката куча проблем, при том убить его в нашей стране не составляет труда, допустим у вас богатая смесь, течет масло в выпуск, хреновый бензин — все это быстро убивает кат. На старой машине можно смело вырезать катализатор и приварить назад пустую трубу, либо взять прямую трубу, например 63 мм и вварить ее.

После удаления катализатора, появится ошибка по 2-й лямбде, поэтому надо в прошивке отключить контроль ката. И вторая лямбда будет не нужна. Это прошивка под евро-2, где нет контроля катализатора.

Ошибки такие у меня:
17526 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 — 004 — Open Circuit
17522 — Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 — 004 — Internal Resistance too Hig

2. Система Вторичного Воздуха (СВВ).
На наших авто эта система связана с катализатором. Когда холод и машина не прогрета, при запуске машины включается насос СВВ (под турбиной стоит) и начинает продувать сильным потоком катализатор для быстрого разогрева и сжигания вредного выхлопа.

Удаляем систему полностью, вместе с насосом. Вот схема этой системы, красным выделил все, что надо удалить. Голубой кружок №1, можно замотать изолентой, что бы не было дырки и не попадала пыль в воздушный фильтр.
Голубой кружок №2 — вы должны заглушить отверстие сзади ГБЦ, куда крепится этот комби-клапан, можно изготовить его по прокладке №22 на схеме и установить заглушку вместе с прокладкой, либо отпилить часть от клапана и заварить все дырки, прикрутить с прокладкой к ГБЦ.
Голубой кружок №3 — трубка под номеров 26 идет на клапан N112 под коллектор, там будет Е-образный шланг. В общем снимаете эту трубку вместе с клапаном и всеми его трубками, а отверстие, где стоял сам электромагнитный клапан, заглушите болтом на время. Далее все-равно это удалять, поэтому делать лучше одним днем и удалять сразу все, что бы не путаться.

После удаления системы, видим ошибку:
17840 — Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
P1432 — 004 — Open Circuit

Как и в случае с лямбдой, ее нужно отключит в прошивке. Так и говорят, отключение системы вторичного воздуха с клапаном n112.

3. Вентиляция картерных газов (ВКГ).

ВНИМАНИЕ!
(После споров в комментариях, хочу сообщить. ВКГ можно не удалять, она в целом не мешает ехать, тем более если у вас новые трубки, клапаны ВКГ. Кому не жалко денег, можно просто заменить систему на новую и забыть на долго. Ведь у Ауди всё продумано.

И второй момент. Я просто не захотел делать маслопомойку, не хочется никуда пихать этот бачок для сбора масла. Но каждому свое, так что можно идти по любому из двух путей.

А теперь к сабжу.

После сгорания смеси, в моторе много газов и масляных паров, все это не успевает выйти в выхлоп. Для этого придумали ВКГ. Система очень простая, но при малейшей поломке: неисправность грибка, клапан блидера, дырка или она забита, вы получите большой геморрой, бешеный расход топлива, приличную потерю динамика, выдавливание и утечку масла и в этом роде.

Помимо всего, эти масляные пары и газы идут снова во впуск на гусеницу и повторно сгорают в моторе (их не так много, как на фото ниже в банке из под пива, но все же что-то будет залетать во-впуск). При этом загрязняя парашей все магистрали от впуска до коллектора с заслонкой. Вот посмотрите, у человека Monch51rusудалена ВКГ и сделана маслопомойка, за 3 месяца езды накопилось столько шлака, а теперь представьте, что это попадет в мотор и на второй круг и так бесконечно.

Смотрим на схему, под номером 1 голубой кружок, начинаем снимать оттуда. На гусенице этот сосок глушим болтом или другой подходящей фигней по диаметру.
Удаляем все, что красное, включая грибок.
Ниже на схеме обвел зеленым — это клапан блидер №6 и шланги от него идут на впускной коллектор, удаляем блидер из тройника, а сосок на впускном коллекторе глушим любым способом. Если у вас блидер с отростком, то сверху схемы тоже зеленым выделил трубки с воздушным клапаном, удаляем, идут они вроде на клапанную крышку (тонкий штуцер под толстым)

Система удалена. Теперь можно делать помойку.
На схеме кружок №2 — сосок, только он у нас сзади крышку, на лобовуху направлен, подбираем любой шланг на него и соединяем его с тройником №5 на хеме, можно отрезать часть металлической трубки вкг и соединить ими тройник и эту трубку хомутами. У нас остается одно отверстие в нижнем тройнике, от него проводим шланга в любую удобную точку, допустим возле фары или ниже под бачком ОЖ, покупаем бачок ГУР от газели, черри или подобный, соединяем шланг с ним, желательно внизу бачка поставиь маленький фильтр, что бы при разряжении не всасывало пыль в помойку и не попало в мотор.

Хотя мне пришла другая мысль, можно в разрез шланга от тройника до помойки вставить клапан обратный и когда создастся вакуум в моторе, через этот клапан воздух не попадет в мотор никак.

С ВКГ все. Теперь можно радоваться чистоте внутри мотора и магистралей, а так же навсегда забудете про эти проблемы, которые описал в начале.

4. EVAP вентиляция паров топлива.
Система предназначена для вентиляции топливного бака, ну и на случай опрокидывания автомобиля, меньше шансов, что топливо выльется из бензо-системы авто наружу. Система особо не напрягает, но если у вас сломается клапан вентиляции N80 или появится дырочка мелкая, снова будете ломать голову с расходом, плохой динамикой, ошибками по компу и еще можете получить ретарды, видел случаи.

Итак начинается вентиляция бака со стороны воздушного фильтра. Там видите клапан, он вставлен в трубку, уходящая вниз машины.Вынимаете клапан N80 из трубки и по его двум трубкам (одна идет на гусеницу), вторая под коллектор впускной, там через железный тройничок она идет в сам коллектор по шлангу, который внизу дросселя прикручен.

На гусенице глушите освободившийся сосок. На второй стороне, под коллектором тоже глушится, если вы будете удалять все полностью. Если нет, то просты выкидываете эту кучу хлама, далее вместе с удалением той чудной е-образной трубкой.

Вот от чего удалось избавиться на моей машине в плане EVAP, прилично барахла.

А вот на этом рисунке: №1 — вентиляция под капот (ее можно укоротить до района колесной арки, что бы там разлеталось во все в стороны а не под капот. №2 — Это пары проходящие через эжекционник. №3 — это кстати от ВКГ, уже писал вам, что тоже глушат.

В конечном итоге ваш впускной патрубок «гусеница или корова» вместо 5 отверстий останется с двумя. Вот они как раз нужны. Первый — клапан N75 турбины, второй — под байпас, который стравливает наддув после закрытия заслонки во впуск.

После удаления у вас выйдет ошибка
17834 — EVAP Purge Valve (N80)
P1426 — 004 — Open Circuit17834 — EVAP Purge Valve (N80)
Как в остальных случаях, это отключается в прошивке раз и навсегда!

Смотрите, как выглядит эта сторона теперь: у нас нет металлических трубок СВВ и ВКГ, а так же вдоль головки шла тонкая металл труба вентиляции паров, сзади коллектора нет железного комби клапана, нет грибка ВКГ, еще пары-тройки трубок сзади головки, ну и в районе воздушного фильтра теперь красота, ничто не мешает.

ДОПОЛНЕНИЕ 21 июля 2023 года.
Забыл указать в этой записи про ошибку по двигателю. (Копирую эту информацию сюда из другого своего БЖ, для удобства).

сильно раздражало следующее, т.к. клапан удален, была постоянная ошибка по двигателю и чек на приборке:

17834 — EVAP Purge Valve (N80)
P1426 — 004 — Open Circuit — MIL ON

И второе, не менее хреновое — это отсутствие показаний в 32 группе (коррекция на ХХ и коррекция под нагрузкой).

В итоге узнаю, что нужен резистор на 30 Ом. Еду в радиопрофи, выбираю средний по размеру резистор на 30 Ом, отдал 8 руб. =)

Поехал в гараж, соединил провода на конце (фишка была отрезана) через резистор и все. Удаляю ошибку, она больше не вышла по двигателю и на приборке потух чек, теперь уже навсегда!) Так непривычно ездить без чека, ведь много лет он горел по лямбде, свв, потом отрубили в прошивке, затем удалил н80 и н249, снова ошибки. По 249 клапану ошибка ушла, когда фишку воткнул в новый электронный байпас, а по н80 осталась.

По 32 группе я не видел значений пол-года (были нули всегда). Сегодня проехал мало, где-то 30 км, но уже появились цифры.

5. Эжекционный насос, вакуумные трубки, воздушные клапаны.
Для начал вот вам картинка, которую я сам создал в пейнте давным-давно.

В предыдущем посте в самом конце я говорил, что на впускной гусенице самый верхний тонкий сосок на который идет металлическая тонкая трубка параллельно ГБЦ и трубке ВКГ и СВВ, соединен с эжекционным насосом. Вы ее должны удалить, сосок заглушить.
Далее удаляете сам эжекционный насос, смотрите мою картинку из пейнта по названиям, там 4 стрелки: насос, два клапана и трубочка идущая на гусеницу.А еще видно, что от трубки эжекционника идет шланг на ту самую Е-образную трубку, в которой у вас стоял клапан СВВ, снимаете эту трубку от насоса к ней. Может опять заглушить, если дальше не решитесь удалять, но лучше оставить и продолжить.

Что же теперь делать? Все просто.
С заднего торца эжекционника идет твердый изогнутый зигзагом шланг, он вставляется в резиновую трубку, которая торчит из перегородки отсека АКБ, на фото в красном круге:

так вот в этот торчащий шланг из перегородки пихаете клапан вакуумный от газели (60 руб), а второй конец клапана соединяете шлангом напрямую с коллектором, при том по фигу в какой сосок, можно на самый ближний, а можно на освободившийся после удаления блидера ВКГ. Теперь смотрите как выглядит на моей.

6. Клапан управления байпасом n249. Тюнинг педали газа.

Еще раз напомню, под коллектором у вас стоит Е-образный шланг, в нем всего 4 отверстия под:
1) Клапан N249 (управление байпасом)
2) Клапан N112 (СВВ)
3) Шланг от эжекционника + доп клапан (видно моей на схеме из Paint)
4) Вакуумную трубку от вакуумного ресивера (на торце)

На данный момент у вас удалены пункты 2 и 3, так вот каждый решает сейчас, заглушить эти 2 отверстия и оставить шланг с клапаном 249 и подключенной трубкой от вакумного бачка (доп. вакуум). Посмотрите еще раз мою схему, все, что выделил фиолетовым треугольником можно удалить. Оставив только байпас и вакуумный бачок с его трубкой.

От байпаса тонкий шланг проходит спереди крышки ГРМ параллельно шлангу антифриза и уходит вниз под коллектора на клапан n249, а с другого штуцера n249 идет такой же шланг уже на коллектор, тонкий сосок спереди, ближний к вам. Вам нужно снять шланг байпаса с клапана и подключить на коллектор, предварительно сняв другой тонкий шланг с него от Н249.

Существует статья по тюнингу электронной педали газа, прочтите ее полностью, разберитесь и тогда вы поймете удалять Н249 с подключением байпаса к коллектору или нет: passatworld.ru/showthread.php?t=146273

Я же продолжу писать про удаление. И кстати, буквально неделю назад я решился и удалил к черту эту систему вместе с н249, а байпас подключил к коллектору напрямую. Объясню почему. Я буду ставить байпас от новых Ауди с TFSi моторами, он электронный. Т.е. в наших авто мозги управляют клапаном 249, а сам клапан уже управляет байпасом. У TFSi байпас электронный, два в одном байпас+n249, таким образом мозги будут управлять нашим клапаном напрямую и 249 логически надо удалять, он будет просто висеть без дела.

Фланцы под этот байпас у меня есть в большом количестве.

ПОэтому предлагаю вариант. Сначала не удаляете н249, а закольцовываете на нем шланг от 1 соска в другой, а байпас напрямую к коллектору, как в статье по ссылке пишут. Если станет лучше, то оставляете и продолжаете удалять оставшееся, если нет, ездите с клапаном. Не забудьте заглушить дырки в том шланге, где 249 стоит, которые освободились от других трубок и клапана 112 (свв).

Вот статья по байпасу от TFSi: www.drive2.ru/l/6749384/

Плюсы вы должны заметить, педаль газа отзывчивее, но на моем опыте (летом), с АКПП коробкой, разгон похож на атмосферный, будто вместо турбы стоит атмосферный мотор. Но по словам других все точно так же и лучше. До тюнинга у меня было много косяков и были дырки, полагаю все работало неправильно.

И конечно вы получите ошибку, которая как всегда отключается в прошивке:

17695 — Boost Pressure Control Valve (N249)
P1287 — 004 — Open Circuit

Заключение.
У вас гусеница с 2 нужными штуцерами вместо 5, у коллектора тоже освободилась пара-тройка штуцеров, из системы убраны 3 электрических клапана и 7-8 механических, убрана тонна трубок, шлангов, патрубков, ху*трубков) Удален катализатор и электрический насос системы СВВ. В ваш мотор больше не летит все говно ради экологии. Система становится в 10 раз проще, что упрощает ремонт, проверку, эксплуатацию + избавите машину от заводских болячек вроде ВКГ и подобной херни!
А поедет она гораздо лучше, поверьте мне, особенно после удаления эжекционника, когда со 100 до 150 км/час, передача кажется чумовой и длинной с постоянным ускорением.

Как видите, в результате проделанной работы, турбина и мотор работают, практически, без посредников. Воздух прошел через фильтр с ДМРВ, попадает в турбину, с турбины выход по воздуховоду до кулера а с кулера попадает через дроссель прямо в коллектор и там сгорает вместе с топливом. В принципе и до этого все было так же, но от старости машины, чаще всего были проблемы, трахали мозги клапаны, беднила-богатила смесь, дырки не давали покоя, в итоге пропадал наддув, соответственно тяга и увеличивался расход. И так каждый раз при малейшем косячке, при этом начав поиск неисправности, вам придется перелопатить все, что там есть.

Я этим очень доволен и больше не хочу видеть все это под капотом! Уверен, что никто не дочитает до конца, если только между строк. Но новички, кто задумается, вам очень пригодится. Потому что полноценного поста сразу по всем системам я не нашел…Еще подробнее и с фотками не получилось. Было очень тяжко. Ушло 2 часа времени!

Что означает код ошибки P1432?

Автомобили Audi могут отображать диагностический код неисправности P1432, который сигнализирует о проблеме с системой впрыска вторичного воздуха, состоящей из воздушного насоса, воздухозаборника и обратного клапана.

Что нужно проверить при появлении кода P1432?

Насколько серьезна проблема, связанная с этим кодом?

Игнорирование этой проблемы может привести к сбою проверки на выбросы, выбросу вредных газов или повреждению двигателя.

Каковы возможные причины кода P1432?

Основные причины кода неисправности P1432 включают неисправный воздушный насос, блокировку воздухозаборника, неисправность электрической системы или неисправный обратный клапан.

Сколько будет стоить исправить проблему?

Стоимость реставрации варьируется от 14000 до 56000 ₽ в зависимости от основной проблемы.

Какое ожидаемое время на ремонт?

Время ремонта зависит от серьезности проблемы, но обычно занимает от одного до четырех часов.

Можно ли ездить на автомобиле с этим кодом?

Избегайте вождения автомобиля с кодом DTC P1432 и обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту для решения проблемы.

Может ли эта проблема повлиять на другие части автомобиля?

Пренебрежение кодом неисправности P1432 может привести к повреждению других элементов двигателя, таких как каталитический нейтрализатор.

Какие меры следует принять, чтобы предотвратить повторение проблемы с кодом ошибки P1432?

Регулярное техническое обслуживание путем замены воздушного фильтра и систематических проверок может предотвратить код неисправности P1432.

Является ли это распространенной проблемой с Audi?

Хотя это не относится ко всем моделям Audi, для некоторых моделей может потребоваться восстановление системы впрыска вторичного воздуха.

Есть ли гарантия или отзыв, связанный с этим кодом?

В зависимости от года выпуска и модели Audi может предложить гарантийное обслуживание или отзыв, связанный с кодом неисправности P1432; связаться с производителем или квалифицированным механиком — лучший способ собрать дополнительную информацию.

Поделитесь своим мнением

Степень важности ремонта : 3

Степень сложности ремонта : 3

• Неисправен электромагнитный клапан впрыска воздуха
• Обрыв или замыкание жгута проводов электромагнитного клапана AIR
• Некачественное электрическое соединение цепи электромагнитного клапана AIR.

Как исправить код p1432 audi?

Начните с проверки ‘Возможных причин’, перечисленных выше. Визуально осмотрите жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и поищите сломанные, погнутые, вытолкнутые или корродированные контакты разъема

Сколько стоит диагностика кода p1432 audi?

Трудозатраты: 1,0

Стоимость диагностики кода P1432 Audi составляет 1,0 час труда. Время диагностики и трудозатраты автосервиса зависят от местоположения, марки и модели автомобиля и даже типа двигателя. Большинство авторемонтных мастерских берут от 75 до 150 долларов США в час

Каковы возможные симптомы кода p1432 audi?

• Горит лампочка двигателя (или предупреждающая лампочка Service Engine Soon).

Что означает код p1432 audi?

Secondary Air Injection Valve Open — это общее описание кода P1432 Audi, но у производителя может быть другое описание для вашей модели и года выпуска автомобиля. В настоящее время у нас нет дополнительной информации о коде P1432 Audi OBDII

Все еще есть вопросы? Пожалуйста, оставьте свой вопрос в разделе комментариев на главной странице, чтобы получить дополнительную информацию