P1337 ошибка пежо 301

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky

Ошибки полученные от прибора (сканера) требуют правильной интерпретации полученной от него информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Вам может быть полезна информация для устранения неисправности:

Возможные причины: Неисправен датчик положения коленчатого вала; Жгут датчика положения коленчатого вала открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи датчика положения коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала ( CKP ), также известный как датчик положения коленчатого вала, представляет собой электронное устройство, используемое в двигателе для регистрации скорости вращения коленчатого вала. Эта информация используется модулем управления двигателем ( ECM ) для управления зажиганием и впрыском топлива. Система датчиков состоит из вращающейся части, обычно диска, а также статической части, фактического датчика. Когда двигатель работает, верхняя и нижняя части зубьев вызывают изменение зазора с датчиком. Изменяющийся зазор вызывает изменение магнитного поля рядом с датчиком. Изменение магнитного поля вызывает изменение напряжения датчика.

Добрый день! Очень прошу помощи!!!Уже совершенно загнались и в тупике.

История такая, Пежо 308 2009 года,120лс,1.6V,153000 пробега. Выдаёт ошибку р1337 пропуск по 1 цилиндру.Выдаёт только если машина сильно прогрета и работает на холостых. Тогда она входит в аварийный режим,включается вентилятор и вальватроник отключает форсунку. Если ехать на оборотах, то и не появляется вообще. Свечи новые,катушки новые.Форсунки проверяли, все ОК.

Компрессия по всем цилиндрам около 14,1-14,3, точнее не помню по каждому. Полезли эндоскопом вглубь. Увидели мокрый 1 цилиндр. Не в масле и не в бензине, а похоже в антифризе.И параллельно заметили следы масла в расширительном бачке. В моторе в масле следов антифриза визуально нет.

Решили, что пробило прокладку ГБЦ

Сняли голову. На всякий случай ее опрессовали(все хорошо, никаких микротрещин) и шлифанули, Блок осматривали визуально. Все вроде норм.

Далее поменяли прокладку ГБЦ, ряд клапанов, направляющие. И еще какие-то мелочи. проверили седла, вроде норм.Никаких видимы повреждений больше не нашли.Заменили какую-то трубку. по которой охлаждайка  движется, она была из пластика и сломана, промыли охлаждающую систему и залили новый антифриз.

Долго не писал об этом, но решил приурочить к очередному анализу причин или просто работе системы зажигания. В общем, умерла катушка в первом цилиндре (Р1337), в прошлый раз во втором (Р1338). Это и подтолкнуло к очередной записи и обзору проблемы, что ль.

Симптомы были следующие: утром заводится нормально, после работы заводится нормально, но если в обеденный перерыв проехать 4-6 км, и двигатель толком не прогреется, то в конце рабочего дня при заводке глохнет. Подгазовав и подержав педалью газа примерно 1 мин дальше работает нормально.
Решил проверить свечи.

Немного нагара отмыл средством для удаления нагара для бытовых плит, и промывкой для карбюратора.

Сопротивления центрального электрода всех 4-х в норме, хотя и ниже, чем у новых:
Новые: R(1-4)=4,97кОм, 4,71кОм, 4,81кОм, 4,83кОм. Rср=4.83кОм
Пробег 9000км — R(1-4)=4,11кОм, 4,02кОм, 4,15кОм, 4,22кОм. Rср=4.13кОм
Как видим разница есть в сторону снижения сопротивления и в принципе полная норма. Проверка на стенде, как и после покупки, показал, что свечи в идеальном состоянии.
Значит катушка померла по другой причине. Порылся в сети и …

Для начала расшифруем маркировку свечей NGK Laser Platinum арт.90223 (PLZKBR7B8DG):

Р-материал платина;
L-удлинненная резьбовая часть;
Z-свеча с выступающим искровым зазором;
KB- резьба Ф12мм + уплотнительное кольцо;
R-помехоподавляющий резистор;
7-калильное число (холодные);
В-конструктивное исполнение;
8-межэлектродный зазор =0,8мм (хотя при замере щупом было 0,7мм);
D-Специальное покрытие металлического корпуса;
G-Боковой электрод с медным сердечником.

Сравнить маркировку свечей BOSCH арт.0 242 129 512 (ZQR 8 S1302) можно по таблице:

Отмечу, что калильное число 8 — тоже холодное, но обозначение параметров калильного числа свечей у разных производителей свое:

Beru, Bosch, NGK, Denso
9 9 4 16
8 8 5 18
7 7 6 20
6 6 7 22
5 5 8 24

Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450°C температуры свечи зажигания, так называемой температуры самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частиц сажи.
Подытожим:
Если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру. Из-за повышения сопротивления увеличивается нагрузку на катушку зажигания, что ведет к ее неисправности. Причина недогрева свечи — долгий прогрев машины на месте (двигатель работает без нагрузки на низких оборотах), переключение передач и движение на оборотах менее 2500 об/мин (малая нагрузка на двигатель), частый минимальный пробег за раз менее 50 км опять же без нагрузки менее 2500 об/мин. Пожалуй этот критерий наиболее сложен для выполнения в городских условиях.

Ну, уже кое что… Ищем дальше.

Катушка BOSCH 0 221 504 470 — одноискровая штекерная (интеллектуальная).
Такая система зажигания синхронизируется с помощью датчика распределительного вала. Одноискровые катушки зажигания генерируют одну искру зажигания в такте расширения. Для активации искрогашения во вторичной цепи для одноискровой катушки зажигания требуется высоковольтный диод.

После замены катушки, попрепарировать над неисправной решил один мой знакомый. Расковыряв её было установлено обрыв первичной обмотки низкого напряжения (может позже добавлю фото трупа).

Устройство одноискровой катушки:

Что послужило кончиной сложно сказать, думаю как и у любой запчасти есть свой ресурс, который снижается по разным причинам.
Делайте выводы. Однозначно, нагар на свечах — ЗЛО!
Думаю информация будет полезна.