P0335 ошибка ниссан примера р12

Всем привет! Давно ничего не писал тут, потому что был ремонт в доме. И он не закончен( Но не будем о грустном. Будем о более грустном. К сути перейду.
Итак, выхожу поздно вечером с работы — сажусь в машину. Завожу — с первого раза не схватывает. Со второго раза завелась. Думаю, что это немного странно.
Еду домой. И тут началось! Машина то и дело теряет мощность, на педаль газа не реагирует. Ну думаю, было такое уже, знаем в чём дело. Катушка! Останавливаюсь на светофоре — не троит. Значит не катушка! Доезжаю до дома. Ставлю машину и понимаю, что предстоит решать проблему. А в этот период как раз пришлось много работать.
Через несколько дней только попал в машину (пришлось на велике ездить). Завожу её — кое-как завелась, но по звуку понятно, что тяжело ей работать. И — внимание! — появляется ЧЕК! Как хорошо, что я успел считать ошибку и хорошо, что она появилась, иначе ездить мне и дальше на велосипеде)
0335. Вот, что мне показала машина.
Затем было изучение форумов, а из прочитанного был сделан вывод, что нужно менять датчики коленвала и распредвала. Укажу, что машина может нормально работать без датчика распредвала, поэтому на форуме многие советовали просто махнуть их местами и посмотреть на результат. Если машина заводится, то помер датчик коленвала. Они, к слову, одинаковые.

Но тут вопрос был немного в другом… А именно в съёме датчика коленвала — даже гуру с форума плевались от этой процедуры и предпочитали менять его в сервисе.

Заказал я два вот таких датчика: Nissan 23731-4M50B.
Забрал через несколько дней заказ.
Договорился с сервисом уже, что приеду (больше машину не заводил, думал, что кое-как, но доехать смогу). Сажусь в машину — и после многократных попыток завестись понял, что посадил аккум.
Купил зарядку. Зарядил. Поставил — не заводится.
Попросил приехать брата. Поставили его аккум — не заводится. На этом этапе я понял, что у меня уже сгорел стартер(((
Ладно, думаю…
Кое-как снял стартер (чему только не научишься при необходимости).
А в процессе увидел вот что:

Проводок к фишке датчика коленвала порвался каким-то невообразимым образом. Вот она причина всех бед!

Принёс стартер домой:

Разобрал его и посмотрел на щётки:

Щёткам хана. Некоторые вообще не родные. Проводка вся погорела…

Опять изучение форума.
Были куплены новый щёточный узел: Cargo 137121 Щеткодержатель стартера

Надо сказать, что всё это по времени было растянуто на несколько недель (работа, ожидание запчастей — сюрпризы экзиста в виде несвоевременного выполнения заказов).

Стартер починил. Установил.
Брат на помощь приехал. Помог починить фишку (это отдельная история блин).
Датчик коленвала с ним не смогли достать. Совсем никак не поддавался. Ладно. Собрал всё так…
Запуск… И … Стартер крутит бодренько очень, но машина не заводится. Несколько попыток — и ни в какую.
Поменял свечи на старые. Не заводится.
Тут я впал в отчаяние. И было принято применить тяжёлую артиллерию в виде БАТИ.
Мы, наверное, больше часа пытались датчик коленвала этот вытащить. Это был бой.

В итоге пришла на помощь монтировка.
Отец как-то сверху подлез к датчику, пытаясь его выковырять… В итоге отломал ухо крепления датчика.
Тут я немного испугался. Но это был поворотный момент, потому что теперь датчик мог крутиться на 360 градусов и я его отверткой плоской, раскачивая, всё-таки вытащил.
Так что если есть возможность — конечно же в сервис надо ехать, чтобы его поменять.

В итоге поменяли оба датчика на новые. Всё было снова собрано (следует сказать, что за тот день стартер я снимал-ставил раза три, так что это очень просто уже для меня).
Сажусь заводить… И НИФИГА!
Стартер крутит, а мотор не схватывает. Отчаянию уже не было предела… И тут… При очередной заводке — мотор кое-как схватился, оборотов 200 было всего, ну я и газанул — и машина ожила! Вот же радость!
Проехались с отцом по району — едет. Да и едет по-другому. Разгон более динамичный. Более ровно едет машина, нет подёргиваний при переключении. С низу лучше тянет.

После нескольконедельного тестирования выяснилось, что и расход упал! 10,4 теперь тупо по городу с учётом всех пробок и это без трассы. на литр точно меньше стала кушать.

Так что вывод таков: датчики коленвала и распредвала были уже изрядно уставшими и причина многих недомоганий в плане езды была в них.

Всем спасибо за внимание!

Nissan 23731-4M50B Датчик положения распредвала и коленвала Выдано (Отправлено) 2 шт.3 260 р
Cargo 137121 Щеткодержатель стартера Выдано (Отправлено) 1 шт.778 р.
Ну и ещё несколько мелких затрат…

Если в блок управления двигателем  не поступают или поступают некорректные данные от датчика положения коленчатого вала то в память модуля автомобиля Ниссан записывается «P0335 – ошибка датчика положения коленвала». Это приведет к тому, что на панели приборов загорится индикатор «Check Engine» и двигатель перейдет в аварийный режим работы.

Причины ошибки P0335 Nissan?

Среди множества причин ошибки, наиболее частые:

1. обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов;
2. плохие контакты;
3. неисправность датчика положения коленчатого вала;
4. поврежденная сигнальная пластина ;
5. растянутый ремень ГРМ или цепь;
6. неисправность  PCM.

Каковы симптомы кода ошибки P0335?

При ошибке P0335 ее симптомы могут быть самыми разнообразными Индикатор «Check Engine» не загорится, пока ошибка не повторится более одного раза. Автомобили марки Nissan, при наличии этой ошибки, могут вообще не завестись, в других случаях двигатель теряет мощность и начинает «троить». Машина может внезапно глохнуть. Может вырасти расход топлива.

Самой распространенной причиной является датчик положения коленчатого вала, но перед его заменой нужно проверить все связанные системы, поэтому не следует игнорировать такие вещи, как проводка, приводной ремень или цепь.

Этот код ошибки может сигнализировать о серьезных механических сбоях или проблемах в электрике двигателя. В случаях, если имеются проблемы с управляемостью, на машине не стоит ехать, пока она не будет отремонтирована. В любом случае, для того чтобы избежать серьезных поломок сначала нужно выполнить диагностику неисправности и найти причину.

Чаще всего для устранения ошибки необходимо:

1. заменить датчик положения коленчатого вала Nissan;
2. отремонтировать проводку или разъемы;
3. заменить блок управления двигателем автомобиля Ниссан;
4. заменить ремень ГРМ или цепь.

Всем привет! В общем решил я написать сей отчет специально для нашего пресажевского форума для того чтобы люди не пугались подобных ситуаций и не переплачивали денег в разные там псевдо оуенные сервисы.

Для начала немного предыстории. За второй год накатал я уже больше 40 тыс. км. Что за это время было: не нажималась кнопка кондея – достал плату, полил одеколоном – нажимается с первого раза, перегорела лампочка стоп-сигнала – очень сильно боялся выдергивать фонарь, но все же 2 бутылки пива, два часа в гараже и готово.
Летом с кондеем стала сильно греться и загораться лампочка на панели – снял оба радиатора, прочистил, поменял антифриз, теперь зае…сь.

Теперь о главном. Как-то летом на перекрестке при резком торможении движочек мой заглох, я ну и пох, завелся да поехал. Вечером прочитал форум – пишут дроссельная заслонка.
Времени тогда заниматься этим не было, да и больше не повторялся сей косяк, я на него и забил.
И тут неделю назад началось… выворачиваю с парковки – усиленно кручу руль, а он не крутится – заглохла дорогая моя, завел, поехал через 3 минуты ***себе опять прямо на ходу… но я тогда уже приехал домой, кинул её и подсел мануал читать по отчистке заслонки.

На следующий день и в последующие три возила меня моя ласточка исправно, я уже начал и забывать про этот касяк как… еду с утреца на работу – она на перекрестке, за перекрестком и далеко после него на ходу стала глохнуть просто не по детски, загорелся чек, я кое-как доехал на работу, постояла она там весь день, видать остыла, потом завелась и везла меня в обратном направлении минут десять не больше, в общем пока доехал до дома раз 15 заводился, пришлось даже аварийку на ходу включать.

Звоню другу в сервис, говорит приедешь завтра – посмотрим что за ошибка.
Ну да завтра, у меня же шило в опе – не хочу до завтра ждать. Порылся в мануале нашел как диагностику делать, сделал – 0335, что в переводе датчик положения коленвала А!
Звезда в шоке! Какой нах коленвал? Я думал ща будет что-то типа: ты чувак пойди возьми очиститель для карбюраторов за 120р., побрызгай им где надо (дроссельная заслонка) и будет тебе счастье!
А тут… в общем после часа на форумах я понял что либо мне повезло и накрылся действительно этот датчик, либо я в полной опе и уже можно идти и заказывать новую цепь со всеми там натяжителями и остальной Приблудой, что оценивалось вместе с работой примерно в 25 т.р.
В общем в таком шоке я лег спать и видеть сны про то как выкладываю этот один килодоллар.

На следующие утро я ессссествено рванул в «Вианор» — сервис где работает товарищ, он зовет другого товарисча который говорит что был тут недавно хэ трэил с точно такой-же проблемой – датчик ему поменяли и мужик был рад до соплей. А у тебя хрен знает, говорит, может и не датчик, у тебя кстати цепь не гремит? После этого вопроса мое очко стало медленно и верно сжиматься.
Да – сказал я, когда с утреца заводишь примерно 1-2 сек. её слышно, потом нормалек. Оооо сказал чудо мастер а пробег у вас какой? 118 говорю я и уже в уме начинаю примерно понимать что он мне сейчас скажет. 1200 рублей стоимость работ по замене датчика, говорит он, а не поможет – будем менять цепь!

В общем в этот день озадачился я найти этот датчик во что-бы то ни стало (т.к. не дело это когда машина ездит только по 10 минут), а день тот был воскресенье…
Набрал в эксисте – стоит 1300, доставка 2 дня, обзвонил около пяти магазинов – уй…
Есть у нас автокомплекс – Реактор называется так там надо позвонить, сделать заявку, потом они поищут у себя и пришлют смску о наличии, в общем через обещанные 2 часа приходит – «есть в наличии – 1560р.» естественно я полетел, купил.

Я за один этот вечер перелопатил абсолютно весь инет по вопросу ошибки 0335 и замены этого гр*****ого датчика, и понял что можно успокоится потому что цепь моя на 99% в порядке потому как машина у меня всегда работала ровно на холостых, стрелка тахометра никогда не дергалась, мощь при разгоне никуда никогда не пропадала и не загорался чек при наборе 4000 оборотов (это кстати все симптомы растянутой цепи).

Просто у меня скорей всего датчик нагревается и начинает не правильно работать. По этой причине кстати дилеры Нисана отзывали машины моего года – признали что датчики бракованные.

Дальше стал искать информацию про то как поменять этот датчик самому. Вот тут я вам скажу мануала в рунете нет абсолютно, а в том что есть очень много неточностей, да и кстати ни одной фотки этого датчика установленного на двигателе нет вообще!

Настал следующий день, то есть сегодня.
У меня как раз выходной и решаю я что смогу поменять его сам дабы руки не из опы растут. Есть у меня гараж, растапливается за пол часа и в майке можно ходить.
Из инструментов только трубочка 8-10, ключ 10-12 и отвертки – этого оказалось достаточно. В общем если кто-то будет читать эту статью чтобы узнать как найти этот датчик – читайте внимательней!
Нет его ни возле стартера не под стартером ни в 10 см от него как написано в многочисленных форумах.
Т.к. стартер входит в АКПП, а датчик стоит в боке (блоке?) двигателя, а это совсем другое место!
Искал я его там пол часа – нет его там! Ищется он очень просто: за двигателем есть толстенный пучок проводов (4 см в диаметре). Смотрим где от него провода идут в стартер, до этих проводов (то есть левее) есть еще два маленьких тоненьких пучка, один из них уходит куда то не помню куда, а второй как раз нам и нужен – по нему находим этот датчик — он находится аккурат в том месте где заканчивается АКПП.
Нащупываем его и оуеваем…. как его достать от туда? – все просто! Несомненно нащупав датчик вашей руке будет мешать кронштейн крепления этого гипер толстого пучка проводов.
Открутите эго – это всего один болт на 12 и вуаля – появляется гораздо больше места для дальнейших манипуляций.

В общем, опуская подробности скажу что трубочки 8-10 вполне хватает для выполнения сей операции, единственное скажу, что когда открутите болт, датчик не захочет выходить из гнезда – шевелите, дергайте, тыркайте его во все стороны и будет вам счастье!

Скажу что вытащенный мной датчик был пластмассовый, а новый купленный – металлический, также на распредвале у меня датчик стоит металлический, о чем это говорит? Наверно на распредвале уже кто-то менял его, а вот до коленвала руки у этого менялы не дошли.

Дальше в процессе сборки решил естественно заодно почистить дроссельную заслонку, оказалось не зря!
Я просто оуел когда её снял….грязь можно было ножом отковыривать! Потом пришел в себя, потратил весь баллон карбклинера, но миссию выполнил.
Но не полностью. Все собрал, завел, прогрел, 1500 холостых, нормалек подумал я, и поехал ближе к дому а точнее в Интернету. Выучил инструкцию по обучению холостым и с полной уверенностью что все получится пошел обучать. Ну и что бы вы подумали?
Хрен! Не получается! Я час как дурак просидел с секундомером и тыркал на педаль газа! А она мне уй!

Пошел я опять трясти форумы, что да как может быть или не быть. Нечего не нашел, но в мою светлую голову пришла мысль, еще не излагавшаяся на форумах: а что если у меня комп ошибку выдает, а чек не загорается, поэтому я не могу холостые выставить.
Эта мысль быстро находит подтверждение в виде ошибки 0335 при моем тестировании, естественно я её стираю и с первого раза удачно выставляю холостые. Как в аптеке на Р-700 на D-550. Почему осталась ошибка? Наверно потому что пока я доехал до гаража машинка разок заглохла, но чек не появился, датчик поменял, а ошибку не сбросил.
Вывод – холостые нельзя выставить, если комп выдает ошибку даже скрытую (не горит чек), этого кстати тоже ни в одно мануале не написано.

Ну и подведем итог. Покатался я уже сегодня полдня после замены и чистки, машина естественно глохнуть перестала тьфу тьфу тьфу, ну и самое приятное появилась просто ахрененная тяга на малых оборотах, теперь боюсь к педали газа прикасаться – просто сказка как тянет!
Это конечно результат чистки заслонки, которую врядли вообще кто чистил на этой машине до меня.

Вот такой немаленький получился рассказ, но зато вы дорогие форумчане уже будете знать что нужно делать в подобных ситуациях.

31 348

Что означает код P0335 в автомобиле Ниссан

Если в блок управления двигателем  не поступают или поступают некорректные данные от датчика положения коленчатого вала то в память модуля автомобиля Ниссан записывается «P0335 – ошибка датчика положения коленвала». Это приведет к тому, что на панели приборов загорится индикатор «Check Engine» и двигатель перейдет в аварийный режим работы.

Причины ошибки P0335 Nissan?

Среди множества причин ошибки, наиболее частые:

• обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов;
• плохие контакты;
• неисправность датчика положения коленчатого вала;
• поврежденная сигнальная пластина ;
• растянутый ремень ГРМ или цепь;
• неисправность  PCM.

Каковы симптомы кода ошибки P0335?

При ошибке P0335 ее симптомы могут быть самыми разнообразными Индикатор «Check Engine» не загорится, пока ошибка не повторится более одного раза. Автомобили марки Nissan, при наличии этой ошибки, могут вообще не завестись, в других случаях двигатель теряет мощность и начинает «троить». Машина может внезапно глохнуть. Может вырасти расход топлива.

Самой распространенной причиной является датчик положения коленчатого вала, но перед его заменой нужно проверить все связанные системы, поэтому не следует игнорировать такие вещи, как проводка, приводной ремень или цепь.

Этот код ошибки может сигнализировать о серьезных механических сбоях или проблемах в электрике двигателя. В случаях, если имеются проблемы с управляемостью, на машине не стоит ехать, пока она не будет отремонтирована. В любом случае, для того чтобы избежать серьезных поломок сначала нужно выполнить диагностику неисправности и найти причину.

Чаще всего для устранения ошибки необходимо:

07.04.2012, 17:55

#1

Японские авто-инженеры занимают далеко не последние места в развитии транспортной индустрии. На их счету огромное количество открытий и инноваций, успешно внедренных в массовое производство. По традиции, в первую очередь это относится к электронным системам управления двигателями, коробками переключения передач, системам безопасности и комфорта. Но все это замечательно работает до определенного момента и когда происходит отказ какого-либо электронного или механического компонента, установить причину и восстановить работоспособность может помочь только диагностическое оборудование и диагностические карты ремонта.

Nissan Primera в кузове P11 является переходной моделью по системам самодиагностики. Переход на международный стандарт диагностического протокола происходил как раз посредине выпуска данной модели. Nissan Primera (Р12) уже полностью привязана к OBD-2 и система управления двигателем может с успехом диагностироваться любым универсальным сканером.

Диагностика Nissan Primera

Считывание сохраненных кодов ошибок возможно без подключения сканера, используя только режим самодиагностики. Вход в этот режим возможен после выполнения ряда действий (выполнять необходимо посекундно, иначе придется начинать заново):

• Условия входа: двигатель не работает, ключ — офф, педаль газа полностью отпущена;
• Ключ — ON ровно на 3 секунды;
• Пять раз полностью нажать и отпустить педаль газа (уложиться в 5 секунд);
• Через 7 секунд нажать и 10 секунд удерживать газ, до начала мигания лампочки «проверь двигатель» (Check Engine);
• Отпустить педаль газа и приступить к считыванию кодов.

Число миганий соответствует коду ошибки, причем первая цифра мигает в два раза длиннее остальных. Промежуток между цифрами составляет 1 секунду, между кодами 2 секунды, нуль обозначается 10-ю вспышками подряд. Коды повторяются по кругу, пока не будут стерты или не произойдет выход из режима самодиагностики (могут оставаться в памяти до подключения сканера). Убрать ошибку (и) можно просто зажав на 10 секунд педаль газа (в режиме диагностики), лампа мигнет четырьмя нулями, это будет означать обнуление блока управления двигателем.

Колодка диагностики находится в стандартном месте, внизу торпеды, левее рулевого колеса. На кузовах P11 можно встретить два разъема — один прямоугольный «ниссановский», другой трапециевидный «обдешний», на кузовах Р12 — уже только международный стандарт. Подключение возможно любым доступным сканером, от простого на микросхеме elm327, до сертифицированных на несколько протоколов дилерским NISSAN CONSULT или «около дилерским» мультимарочным оборудованием.

При подключении необходимо соблюдать стандартные правила безопасности:

• Использование приборов достаточного качества и прошедшие проверку (описаны случаи выхода из строя блоков управления из-за китайских контрафактных сканеров);
• Соединение и разъединение разъемов только при выключенном зажигании;
• Использование только знакомых разделов меню (иногда встречаются скрытые разделы, с возможностью перекодирования или изменения прошивки);
• Изучение диагностических карт и мануалов по ремонту, при проведении таких процедур.

Наиболее частые ошибки

Если удалось снять ошибку любым из вышеперечисленных способов, можно приступать непосредственно к анализу и устранению неисправности. Наличие кода не дает гарантию в 100%-ой неисправности детали, но может задать правильный вектор в поиске ключевых связей и управляющих элементов.

Код P0340 — датчик распределительного вала, неисправность

Этот код контролирует сразу несколько параметров — состояние датчика распредвала (ДПРВ), соотношение фаз двигателя и целостность проводки. Датчик обязан выдавать импульсы определенной формы в течении определенного времени и если это не происходит или не соответствует — «чек» на щитке приборов. В жесткие рамки «загнан» параметр синхронизации фаз двигателя (отношение ДПКВ и ДПРВ), при малейшем растяжении цепи ДПРВ начинает отставать, что приводит к возникновению кода. Нагар на клапане VVtI и его неправильная работа также приводит к сбою в распределении фаз и соответственно инициирует P0340.

В прошивке достаточно хорошо обыграны обходные пути получения данных без использования ДПРВ, поэтому чаще всего переход в аварийный режим проходит «безболезненно» для динамики автомобиля. Исходя из всего перечисленного нужно сделать вывод, что невозможно дать однозначную рекомендацию по замене датчика, исходя только из данной ошибки. Как минимум нужно снять несколько осциллограмм (самого ДПРВ и в паре с ДПКВ) чтобы сделать заключение.

Примечание. Хотя в списке ошибок DTC присутствуют коды более подходящие различным ситуациям с ДПРВ (P0341 — Р0344), но практика показывает что первой выскакивает Р0340, а остальные просто игнорируются.

Код P0335 — Ошибка датчика положения коленвала (ДПКВ)

Данная ошибка означает что ЭБУ не «понимает» приходящий с ДПКВ сигнал. Это может быть следствием неисправности самого датчика (форма и параметры импульса отличаются от эталонных), либо данные не соответствуют ожидаемым (нарушена скважность импульсов, срыв синхронизации, затухающий сигнал). Иногда причиной ошибки может быть не сам датчик, а растянутая цепь и изношенные сопутствующие элементы (натяжитель, башмак, успокоитель).

Эта ситуация возникает из-за особенностей программного обеспечения Ниссанов, когда блок управления может выбирать на роль ведомого или ведущего ДПКВ или ДПРВ. При растянутой цепи происходит путаница и инициируется либо Р0340 или Р0335, при этом авто может вообще не запускаться, но стоит отключить любой датчик и запуск состоится через 5-8 секунд прокрутки. Эта неисправность определяется совместным снятием осциллограмм и дальнейшей анализом, предварительно проверив приходящее опорное напряжение на обоих датчиках.

Код P1720 — Ошибка датчика скорости вторичного вала трансмиссии

На автомобилях с вариатором симптомы следующие — не работает спидометр и ABS. При несоответствии данных о скоростях, приходящих с колесных датчиков и коробки, ЭБУ все отключает и высвечивает DTC. Виновником в подавляющем числе случаев является неисправный датчик скорости (конечно, при условии целостности проводки и соответствии напряжений и масс), который можно проверить сканером или осциллографом. При замене инициализация проходит сразу и не требует дополнительных инструкций.

Примечание. «Ниссановский» код P1720, полученный в результате самодиагностики, может быть идентичен международному Р0720 и должен рассматриваться как вариант при проведении анализа.

Код P1320 — Неисправность в первичной цепи катушек зажигания

Сразу стоит отметить, что проблема не в высоковольтной части катушек, а в цепях управления (хотя могла произойти от КЗ в самой катушке). Такая ошибка возникает если ЭБУ видит разрыв или короткое замыкание цепей управления зажиганием, либо пробой управляющих транзисторов и(или) микросхем самой катушки или ключей ЭБУ.

Двигатель начинает троить, работает с перебоями, и чтобы не сжечь катализатор, отключается подача топлива в неработающий цилиндр. Диагностировать проблему можно с помощью осциллографа, сняв показания и форму сигнального импульса приходящего на катушку. По результатам выносится решение на замену деталей.

Примечание. Часто код возникает по непонятным причинам (вероятно в результате помех от высоковольтной части) и не является неисправностью, так как после обнуления больше не появляется.

Код P1110 — неисправность муфты VTC

Практически всегда возникает после любого вмешательства в двигатель неквалифицированными работниками. Система сдвига фаз очень сложный узел и его устройству посвящен целый раздел в мануале. Собрать и выставить его правильно после ремонта, без изучения конструктивных особенностей и спец инструмента — невозможно. Ошибка сообщает о несоответствии фаз в заданный момент времени, за которые отвечает система VTC. Двигатель ведет себя неадекватно, возможны плохой запуск и провалы при ускорении, сброс газа, перерасход топлива и ограничение максимальной скорости.

Если ошибка возникла после какого-либо ремонта двигателя, придется заново все разбирать и собирать узел, согласно мануала. Если же ошибка возникла естественным путем, то возможны следующие варианты: закоксовывание или загрязнение масло подводящего канала, повышенный износ деталей механизма, физические повреждения и слом некоторых частей. Если виновником был электромеханический клапан, то достаточно полной замены, с последующим выставлением фаз, сверки меток ГРМ и проверки цепей на растяжение.

Код P1610 — LOCK MODE (Режим полной блокировки, использовано 5 попыток незарегистрированным ключом, BCM или ECM — проблема)

Штатный режим срабатывания противоугонной функции иммобилайзера. Обычно появляется в паре с Р1612 (отсутствует связь ЭБУ с иммо). Появляется даже на практически новых автомобилях с завидной регулярностью, но достоверно выявить причину удается не всегда. Существует несколько теорий (плохой контакт, помехи, заводской брак и даже магнитное поле Земли и солнечные вспышки), но факт остается фактом — машина перестает узнавать родной ключ по неустановленным причинам.

Официальные дилеры просто заново привязывают ключи и отправляют клиентов без объяснений. Если это просто «глюк» — владелец может больше никогда не встретится с этой проблемой, если неисправность — вернется скоро. Существует довольно простая процедура привязки ключей зажигания без использования сканера. Необходимо включить зажигание ранее зарегистрированным ключом и подождать 5 секунд, выключить зажигание и так повторить еще 2 раза (в общем 3 подхода), попробовать запустить двигатель. Если все в порядке и поломок нет — двигатель запустится, если нет, значит присутствует неисправность ключа, ЭБУ, иммо или проводки. Придется эвакуировать машину либо к дилерам, либо искать специалистов по замене ключей.

Еще вполне возможно был установлен обходчик иммо (для автозапуска или при установке нештатной сигнализации и противоугонной системы) и сбой произошел именно в этом узле.

Отзывы владельцев авто

1. Григорий. Тула. Примера 2002 г в. QG18DE. P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель А. Ошибка выскочила на следующий день после замены цепи, на ходу, авто резко потеряло обороты (более 3000 не набирала) и коробка встала в аварийку (более 30 не ехала). Добрался до сервиса, пока поговорили, заводить — все работает нормально, едет тоже: действующих ошибок нет, в памяти Р0120. Приговорили ДПДЗ, поменял — все хорошо, до следующего дня… Опять аварийный режим, опять на СТО, результат — плохо прикрученная масса на впускном коллекторе, «спецы» наживили, после замены цепи и забыли закрутить.
2. Иван. Волгодонск. Nissan Primera P12-QR25, дизель. Р1232 — низкое давление топливного насоса. Началось после череды заправок неизвестного качества соляры. Симптомы нарастали постепенно, сначала глохла при сбросе газа, дерганье при ровной езде, а после стала задыхаться уже и при наборе. Кончилось тем, что в один прекрасный момент заглохла на светофоре и отказалась заводится вообще. Замеры давления на СТО показали крайне низкие результаты (во всех точках) и после долгих дискуссий, было решено заменить практически всю топливную систему (кроме форсунок, их на стенд). Предварительные попытки восстановить работоспособность ремонтом результатов не дали, пришлось менять первичный насос, ТНВД, регулятор давления и топливный фильтр.
3. Андрей. Тюмень. Ниссан Примера (P12) 2004, 1.6. Ошибка р1614 — иммобилайзер (ключ) не обнаружен. Аварийное авто отказывалось запускаться после восстановления и долгого простоя. Блокировалась работа зажигания и стартера. После многочисленных консультаций было установлено, что выгорела часть ЭБУ отвечающая за NATs (иммо), скорее всего после проведения сварочных работ. После небольшого ремонта и перепрошивки ЭБу на работу без иммобилайзера, автомобиль запустился, но все равно был заказан новый блок управления с ключами.
4. Ярослав. Москва. Nissan Primera II (P11). Ошибка Р0121 — Неверный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора (выход за возможные границы или слишком медленная реакция). Проблема была в том, что после очередной чистки дроссельного узла, двигатель начал неадекватно отзываться на педаль газа. Попытки зайти в режим самодиагностики не принесли успеха, но после подсоединения сканера стала понятна причина. При снятии и установке датчика положения дроссельной заслонки были повреждены контактные дорожки, что сказалось на работе всего узла и блок управления не мог выйти на диагностику из-за нарушенных таймингов. После замены и адаптации все заработало как следует.