В субботу ехал с дачи и на экране «Двигатель не исправен». Начал дергаться, глохнуть на холостых. Прочитал ошибки — P0320.
Позвонил zaryk55, он сказал что это ДПКВ. Пошёл я, глянул, пошарудил, машина заработала, но не надолго. Доехал до места, заглох, начались снова пинки.
В итоге стал ждать когда zaryk55 приедет, посмотрит. В итоге обнаружили что проводка терлась о шкиф кондиционера. На фото красным отметил место, где протерлась проводка. В итоге 2 проводка на ДПКВ оголились.
Заизолировали проводку, теперь работает отлично.
Может кому поможет мой случай.
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 190 460 км
В общем не нашел профильную темук по ошибке,а так же какую либо информацию вообще по ней на форуме.
Ввлезла ошибка на ходу при попытке разогнаться быстро. После чего машина как будто затроила и пыталась вообще заглохнуть. Позже машина стала глохнуть даже на холостых временами.
Что уже сделано:
1. Менял все свечи и катушки (остались с прошлой замены 100% рабочие — на них глюков не было)
2. Заменил датчики Коленвала и распредвала (именно на них ошибка вроде ругается)
3. Заменил бензонасос в баке.
Сейчас машина на холостых уже не глохнет но при попытке нажать педаль газа двигатель захлебывается и если не отпустить педаль стреляет в глушитель.
Нашел письмо ФОРД в интернете на английском. Там говориться о том что такая ошибка имеет место быть на навиках\экспах определенного времени выпуска по трем причинам:
1. пропуски зажигания
2. Датчики коленвала и распредвала
3. Провод идущий с генератора перетирается в месте перегиба через трубку кондиционера (находится в районе правой части аккумулятора снаружи круглая фишка от нее нужно проверять в сторону генератра) — провод перетирается и контакты + — замыкают. — его тоже проверил все ок. Следы замыкания на трубке кондера есть а провод новый — видмо до меня поменяли уже.
Вчера наткнулся на видео на ютубе Американский мастер говорит что такие проблемы бывают изза датчика положения дросселя и IAC Valve (клапан холостого хода). Как проверить их вроде нашел попробую протестировать щас.
Может кто сталкивался с проблемой помогите найти решение задалбался уже )))
клапан холостого хода при подаче напряжения щелкает но внутр него шток двигается на 1 мм всего. дырку не перекрывает. стоит ли его промывать или только замена??
Добавлено через 3 минуты
и что еще интересно машина на холодную валит просто как новая. как прогреется начинаются приколы.
ну так промой карбклинером, делов то, стоит начать с простого.
а Катализаторы стоят?
клапан промыл толку ноль либо он сдох уже… либо не в нем дело. Катализаторы стоят. как их проверить?
Фильтры, температурный датчик, датчик температуры входящего воздуха проверяли?
Клапан ХХ и датчик дроселя не будут так влиять на мощностные режимы. С дросселя можно вообще фишку снять и машина будет ехать. Промойте еще MAF.
Добавлено через 1 минуту
Катализаторы можно проверить по противодавлению вкрутив манометр вместо лямбд.
Такс вычитал на забугорном форуме интересный путь решения проблемы.
Если сопоставить все происходящее и то что там написано дея имеет место быть 
Есть у кого подкапотный блок с описанием чего куда?
Написано вылетел диод который отвечает за блок управления двигателем. Поэтому пока холодная машина едет, потом диод нагревается и блок управления движком начинает глючить. Симптомы 1 в 1 как у меня Повезло же блин….
Мужик поменял диод и реле блока PCM говорит поставил от системы Стеклоочистителей (одинаковые по его описанию).
Реально проблема веселая все что мог перепробовал. МАФ очищал, датчик на впуске работает нормально на сканере температуру показывает, положение заслонки читается на сканере нормально, температура на бошке ХЗ (диагностика встроенная и сканером показывает нормальную температуру).
Фильтры все заменены в первую очередь.
Проблема электрическая 100% — а одном из описаний проблемы от форда написано 2-х сторонний обмен токами (ну дословно перевел) — если причина в диоде то вот она и есть проблема. завтра полезу искать ))
Диод там стоит параллельно обмотке реле чтобы убрать явление самоиндукции и работает только в момент коммутации реле, т.е. при включении-выключении. Само реле отвечает только за подачу питания на PCM, и либо работает либо нет. PCM отвечает не только за управление двигателем, а так же за многие другие функции, и если бы были проблемы с его питанием, то вы бы вообще не ехали. Так что искать причину надо в другом месте.
Реле и диод находятся в коробке предохранителей в ногах у пассажира.
Последнее редактирование модератором:
самый прикол озадачился щас много случаев за бугром с такими же симптомами именно изза реле и диода
ну либо чего то одного. думаю стоить проверить…
тем более нашел кого с кем заменить можно.
Товарищ Репников можете описать как выглядит диод этот?
Сегдня поковырялся в коробке той. Поменял местами по интсрукции с забугорного сайта 201 и 203 реле.
Параллельно поменял все ролики ремень и поставил новый генератор. Завел машину и было обрадовался, стала она ровненько как часики работать. НО после часа-полтора езды проблема вернулась снова :-(((
опытным путем установил что именно проблема с зажиганием. Комп отключает катушки. Вывалились ошибки по обоим катам (в переводе как я понял перелив по топливу).
В коробке греется реле №5. Нашел за что отвечают преды а вот реле не нашел.
Кстати данное реле отличается от остальных 5 штук стоящих в коробке (видимо до меня его заменили).
Куда дальше копать уже не представляю.
По инструкции на забугорном сайте при перегреве ДИОДа появляются именно такие симптомы как у меня.
-
55.6 КБ
Просмотры: 270
Вот реальное фото коробки и того самого реле…
-
106.4 КБ
Просмотры: 310
Реле 5 — заряд аккумулятора.
Диод не видел. Находится по всей видимости под реле, с другой стороны платы предохранителей, либо в самом реле.
Померьте на горячую напряжение бортовой сети.
Как определили, что комп отключает катушки? Обычно отключаются форсунки.
можете скинуть схему реле этих? какое за что отвечает?
поеду уже к электрику. постаил генератор новый он выдает всего 12.5 -12.7 теперь с ним разобраться надо.
После замены реле местами с соседним вроде наладилось. но после того как сегодня от недозаряда сел аккум снова начались провалы. грешу пока на недозаряд. Родной генератор выдавал 13 — 13.1 постоянно. Могли ли быть проблемы изза недозаряда???
Добавлено через 6 минут
кстати может действительно датчик на бошке гонит и изза него комп думает что перегрев?? по компу температура в норме на приборке тоже все хорошо. когда щупаешь патрубки на горячую они горячие тоесть держаться рукой не возможно обжигает. Как узнать какова температура в бошке именно с того датчика?
По схеме реле стандартно выглядят, это только предположение что диод внутри. Можно аккуратно снять крышку с реле и посмотреть что там внутри.
Из за низкого напряжения могут быть проблемы с датчиками, но это когда напряжение ниже 10 вольт.
На приборку температура идет с датчика на впускном коллекторе. На башке датчик как раз отвечает за отключение цилиндров при перегреве. Посмотреть сигнал с него легко — с помощью любого сканера в режиме чтения данных. ELM вполне подойдет. На прогретом двигателе должно быть 95-99 градусов.
елм показывает температуру 94-95 градусов сегодня. Впуск 64 градуса. под капотом пекло
машина при достижении 90 градусов отказывается ехать. не тянет попердывает в глушитель.
Странно но ошибки не вылазили после замены релюх местами.
Сегодня с утра что то застучало в районе левой башки. определили на слух. блин капец какой то ))
такое ощущение что он решил по кускам развалиться…
Добавлено через 1 минуту
Расход 23.5 за поездку.
Посмотрите в режиме чтения данных количество ошибок зажигания от холодного до горячего состояния. При какой температуре они появляютcя? 95 градусов — это температура головки или температура двигателя? Надо смотреть температуру по обоим датчикам.
Какой пробег у авто?
Возможно проблемы с клапанами/гидрокомпенсаторами. Клинит гидрокомпенсатор в горячем состоянии и клапан полностью не закрывается, отсюда и попердывание в глушитель.
Либо большой износ седел, клапан сильно просел и хода гидрокомпенсаторов не хватает чтобы произошло полное закрытие.
не могу настроить на пропуски зажигания свой Torque Pro видел Касс выкладывал скрин его настроек там есть какие то датчики которые показывают пропуски по целиндрам у себя не нашел как их добавить
звук стучащий при прогреве становится сильнее. Возникает еле слышный при активном разгоне 2000-3000 оборотов. при резком сбросе газа сильнее слышно его. Пока из инета вычитал либо гидрокомпенсатор либо цепь.
Но вот чего не тянет то. кстати двигатель когда был 90-92 градуса а впуск 35 градусов машина ехала… не так шустро как раньше но ехала. как только двигатель достиг 94 а впуск показал 56 град. машина не едет как быдто за жопу кто то держит. При нажатии газа ощущение что даже проваливается нежели держать обороты 2000-2200
попробую завтра проверить катализаторы. Реально ли изза них такое может быть???
Проблемы с попердываниями и отключением движка на ходу пропали )))
как вариант еще люди говорят форсунки промыть…
Услышал еще на форуме американских коллег такой совет: промыть двигатель маслом специальным и перейти на 10В40 масло — погуще и тогда и цепь подтянется и гидрокомпенсатор лучше работать будет.
Услышал еще на форуме американских коллег такой совет: промыть двигатель маслом специальным и перейти на 10В40 масло — погуще и тогда и цепь подтянется и гидрокомпенсатор лучше работать будет
10w40 это минералка. Я бы не рекомендовал такое делать. Двигатель должен работать на масле, которое рекомендовано. Все эти эксперименты — продление агонии умирающих деталей, а не кардинальное решение проблемы.
Померьте компрессию на горячую — возможно подклинивают гидрокомпенсаторы и соответственно недозакрываются клапана, отсюда потеря тяги и пропуски зажигания.
все п-ц котенку
движок стуканл около дома при попытке припарковаться. тупо заглох… при попытке завода издает скрежет и не крутится.
Завтра буду искать сервис.
Сегодняшние поиски дали такой результат:
1. Есть человек знающий такие моторы со спец инструментом, но у него нет бокса такого большого с подъемником ит.д.
2. Есть сервис у которого есть подъемник и они могут снять движок, но делать они его не могут — нет инструмента и никогда не делали такие
вопщем не ту страну назвали гондурасом ))))
может есть предположения? по поводу как так он быстро кончился… человек с опытом сказал могла цепь оторваться…
Могла цепь порваться. Попробуйте аккккккуратно попробовать провернуть коленвал за болт маховика.Если не крутится, то да, клин.
Для начала скинутьте переднюю крышку и крышки голов и посмотрите что там. Для этого подъемник не нужен.
Если порвало цепь, то могло скрутит распредвал и погнуть клапана.
Вообще чтобы снять движок нужна яма и лебедка.
займусь на выходных вопросом как обычно придется видимо делать самому с помощью друзей
))
на сто только за работу зарядили
1. снять\поставить — 20 000 рублей
2. капиталка — от 20 -40 000 рублей
+ запчасти
Добрый вечер, товарищи по счастью обладания таким агрегатом!!! Прошу совета, помощи… и делюсь проблемой. 
Кратко опишу суть вопроса. Началось в пробке, после долгого стояния, при трогании машина стала дергаться. Сначала не сильно, при дальнейшем разгоне все выравнивалось. Потом стал дергаться сильнее. На холодную работает и едет как новый! Как прогреется, так косячит. 
Загорелся чек р0320. По описанию — неисправность цепи датчика коленвала. На сервисе ребята проверили, сам датчик исправный, катушки пробовали поменять — не помогло. Датчик меняли — не помогло, датчик распредвала меняли — не помогло… (Свечи новые, менял в декабре, тоже меняли — не помогло). Потом вдруг — раз! Заработал нормально! Но через километров пять опять задергался, загорелся чек, ехать совсем не хотел! В конце концов начал глохнуть на ходу, обороты не держал, мощность на нуле… Ощущение, что на одном цилиндре… Опять на сервис. 
Диагноз — катализаторы! Катализаторы рассыпались в хлам и сплавились даже чуток. Вырезали, поставили пламегасители с обманками, поменяли высоковольтные провода (были старые, грешили на пробой). Проверили, протестировали все — ошибок нет, работает устойчиво. Вроде победа! 
НО! опять отъехал от сервиса, чуть газу прибавил и опять толчки! Не такие, как до этого, но они есть! 
Мощность не развивает опять. На прогретом движке. На остывшем — нормально. Даже грешили на бензин (воняло из глушителя как из трактора), хотя заправлялся на ВР 92ым. Долил 95го — не помогло. Посоветовали ехать к программисту, проверять мозги, т.к. загорается не только чек, но и ключ.
Кто может сталкивался с аналогичной бедой, поделитесь, чего еще надо сделать? И к кому лучше обратиться?
Доброго времени суток.Помогите куда копать.Ошибка р0320.Загорелись ABS,ESP.Дергается на ходу.Сейчас ещё и чек загорелся.Заводится то с первого раза,то через пень-колоду.
Расшифровка вашей ошибки
P0320 — Электрическая цепь входного сигнала распределителя зажигания, предназначенная для датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
P0320 — (PCM) обнаружил два идущих подряд ошибочных сигнала (PIP). Это может повлечь пропуск зажигания или остановку двигателя.
P03201 — Искрение вторичной цепи зажигания
P03204 — Возможно, неисправен датчик (CKP)
P03205 — Возможно, неисправен модуль управления зажиганием (если он установлен).
P03206 — Неисправно или повреждено зубчатое колесо.
P0320 — Неисправность электрической цепи в распределителе зажигания, предназначенной для датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
Здравствуйте, есть проблема.
Машина такая: Ford Focus 1, 2001 г.в. американец, 2.0, АКПП
Проблема такая: Автомобиль не заводится на горячую — стреляет в коллектор, может пять секунд поработать и заглохнуть. На холодную заводится и работает без проблем, на ней можно ездить пока не нагреется (10 минут и больше). На холодную слегка повышенные обороты, при нажатии на газ обороты падают медленно, какое-то время «зависают».
Что делали: Ошибки по модулю управления: P0320 — ошибка по датчику коленвала (нет двух последовательных сигнала PIP). Согласно мурзилке, при включении зажигания модуль подает на датчик от 1 до 2 Вольт. На этой машине — 0,08 В. Но! С таким напряжением двигатель заводится и работает на холодную. Проверили на европейском фокусе — напряжение 1,5 В. Проводка до датчика целая, КЗ нет, замыкания друг на друга нет. Датчик меняли на новый.
Метки ГРМ — все установлено правильно, на холодную заводится и работает, вряд ли проблема в этом. Датчик температуры новый, не врет. Клапан холостого хода новый, ЕГР глушили. Подсоса воздуха нет. Катализатор исправный, лямбды новые, давление топлива в норме — подключали от внешнего насоса, никаких изменений нет.
Ошибка P0320 после стирания появляется не сразу. После стирания двигатель не заводится.