P0171 ошибка subaru forester sg5

Цена вопроса: 10 000 ₽

1)Наилучшее, после дилерского сканера SSM, по возможностям диагностики и самое дешевое по стоимости, это:
«шнурок» USB K-Line адаптер
и программа ecuExplorer
или программа ecuEdit.
2)Чисто сперто отсюда — http://www.fiatclub.ru/FAQ/LambdaZ.htm

Как проверить лямбда-зонд

Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):

1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.

2. Решить как бум тестировать — со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.

3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто — включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.

4. Оставшиеся два провода сигнальные — земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.

5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.

6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось — зонд в помои, самому — в магазин.

7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав «выхлопной» смеси.

8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.

9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.

Добавлено через 11 минут 22 секунды
Совет- если случается какая-то шняга,и авто на ходу,либо временно без него можно обойтись- не беги сломя голову в сервис,тем более к импотентам,которые тебя только разведут((
Поиск рулит.есть куча форумов,по мониторив которые- ты уже методом дедукции сможешь выявить свою проблему,и будешь представлять что это может быть.Все результаты я нашел в поиске.Если пробег за 100- я бы советовал не париться с проверкой,и сразу заменить лямбду,тк на нашем бензе они редко выхаживают больше 100 т км,и скоро она по любому сдохнет.у меня умирала вообще медленно,по тихому беднила,не вызывая плаваний холостого хода и провалов в динамике.а на цивике симптомы были точь в точь как у тебя.я бы советовал найти ребят в клубе из Казани,и обратиться к ним за помощью.может у них есть шнурки с по,и помогут снять логи.если нет- ищи людей понимающих в логах,и их диагностике,а потом выкладывай на форум- люди в беде не оставят..удачи

Слишком бедная смесь

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Обновлено: 20.09.2023

Код ошибки P0171 означает, что топливная система первой головы (bank 1 ) автомобиля Субару плохо работает или на этой стороне двигателя имеется потеря герметичности впускного тракта. Происходит обеднение топливной смеси — двигатель получает слишком мало топлива и много воздуха.

Каковы причины кода P0171?

Причинами ошибки P0171 могут быть:

• Неисправный регулятор давления топлива автомобиля Subaru
• Топливный насос не создает нужного давления
• Забитый топливный фильтр автомобиля Subaru
• Неисправный блок управления двигателем
• Подсос воздуха
• Неисправный инжектор(ы)
• Неисправный кислородный датчик автомобиля Субару
• Неисправный датчик массового расхода воздуха

Каковы симптомы кода P0171?

Если эта ошибка в течении длительного времени не устраняется и автомобиль Субару эксплуатируется на обедненной топливно-воздушной смеси это приведет к повреждению каталитического нейтрализатора (катализатора).

Как диагностируется ошибка P0171?

Предполагая, что никаких других кодов неисправностей не существует, можно диагностировать код P0171, проверяя двигатель на наличие утечек вакуума с помощью вакуумметра и проверив давление в топливной системе с помощью манометра.

Вероятнее всего причина ошибки будет найдена во время этих двух тестов. Если причина находится не в топливной системе и не в лишнем воздухе, то на следующем шаге нужно проверить MAF-сенсор автомобиля Subaru (датчик массового расхода воздуха) и датчики кислорода (лямбда-зонд).

Если все эти тесты были выполнены, и никаких проблем не найдено, то вероятнее всего неисправность находится в блоке управления двигателем Субару.

Если блок управления зафиксировал два кода DTC — P0171 и P0174, то очень вероятно, что проблема в лишнем воздухе, подсос воздуха во впускном тракте. Если нет подсоса нет, то следующий этап — замена воздушного фильтра и очистка расходомера. Если проблема остается, то возможно, потребуется заменить первый (передний) датчик кислорода.

Распространенные ошибки при диагностике кода ошибки P0171

Самая распространенная ошибка, которая может быть допущена при диагностике кода P0171 ошибка — отсутствие бюллетеней технического обслуживания для конкретной модели автомобиля. И хотя не каждая модель имеет TBS для этой ошибки, всегда разумнее это проверить и сэкономить время и усилия.

Насколько серьезен код P0171?

Ошибка P0171 является серьезной проблемой. Если в блоке управления двигателем хранится эта ошибка, то двигатель автомобиля не будет поддерживать правильное соотношение воздуха и топлива. Во время движения будет потеря мощности и повышенный расход топлива. Для того что бы автомобиль работал нормально, неисправность нужно устранить как можно скорее. Не правильная работа двигателя в течении длительного времени может привести к более серьезным неисправностям для устранения которых понадобится куда больше средств.

форестер 2.0 турбо 2003г. Сильно беднит. можно сказать вообще не едет. только до 3000 оборотов. Иногда езжу на бензине , иногда на газу. Сильно не напрягаю. На газу проблема особо не чувствуется- исходя из динамики, расхода смесь корректирую. А вот на бензине в последнее время вообще что то перестало ехать. Раньше Саша указывал на бедную смесь на бусте. Тогда проверял давление в рампе — все в норме, менял регулятор давления топлива — никакой разницы. Сейчас поменял свечи, поменял фильтры тонкой и грубой. Подскажите мне пож. куда копать — с чего начинать, (в порядке наибольшей вероятности).

оставьте иронию друзья, эта тема не для обсуждения плюсов и минусов ГБО (просто при настройке нужны эти минусы учитывать!).
маф менял (для пробы с другой авто), насос проверял (правда полгода назад), сегодня еще раз проверю. А может быть такое что давление в рампе падать при езде, а когда стоит -норма (читал где то в форуме такую проблему).

и еще один вопрос. По логам при тапке в пол у меня происходит открытие форсунок не более 7мс, а у других (смотрел на этом форуме логи нормально работающих аналогичных авто) превышает 15мс. Я думаю, что мозги при положительной коррекции смеси должны увеличить открытие форсунок. Почему не происходит этого или я не правильно мыслю?

если долго катались на газу — бензиновые форсунки от бездействия коксуются , сопла зарастают нагаром ,отсюда меньшая производительность бензиновой форсунки и бедная смесь. при условии что бензонасос качает положенное давление.

может быть (хотя только на газу не езжа. так в перемешку). Сегодня проверял давление в рампе. все совпадает с эталонными показателями. У меня кроме форсунок нет вариантов. Если у кого какие есть мысли . буду благодарен!

На прогретой заведенной машине пробрызгай карб клинером все стыки, соединения. В каком месте будут изменения работы двигателя там и ищи подсос воздуха. Я так понял вылазиет ошибка p0171?

я думаю раз давление в рампе нормальное то регулятор давления и насос должны быть в норме. А по поводу подсоса . нашел методику проверки дымом, завтра соображу.
Не просто ошибка(она тоже есть ) . до 3т оборотов еле доползает, по логам же видна — меньше 1 лямбда не падает, хотя на других нормальных логах под нагрузкой до 0,8 падает

Исходя из 7мс открытия форсунок на бусте у тебя либо сдох расходомер либо подсос между расходомером и турбой, ещё как вариант косяк в проводке к расходомеру

Нормальное давление на холостых ещё ничего не говорит, надо проверять в динамике под бустом

и увеличить давление на 20-25%, но это уже не будет решение проблемы, а будет как бы устранение последствий!

Подскажите пож. кто в курсе: какие должны быть показания МАФа ну субару форестер sg5 ? Какая должна быть производительность насоса на хх (Саша где то писал . чтоб проверили производительность насоса на хх!)

может у тебя бензомозги обучились под газ, обильно поставляемый при работе на нем? На газе ошибки «слишком богатая смесь» не выскакивает?

попробуй обнулить таблицы адаптаций двойным сбросом ECU или снятием клеммы с аккума и поездить на хорошем бензе без перехода на газ.

Привет всем! У меня Форик SG-5 2002 года турбо, когда едишь со скоростью свыше 100 км/ч загорается чек( ошибка Р0171 бедная смесь), если скорость сбавляешь, то минут через 3-5 чек гаснит и машина скорость набирает плавно после этого нет пинка? с чем это все связано? Говорят что типо кислородный датчик наелся ну почему тогда чек постоянно не горит?
Если это так, то можно ведь его просто промыть чем нибудь(только чем. ) за одно промыть воздушный датчик и дроссель почистить, как думаете поможет? ( к стати фильтр воздушный был в ГО. ВНЕ весть прямо мазута из него достовал)

кто что скажет, поможет? Фориком владею всего вторую неделю, так что я навечек)))))) но я рад)))) ( кстати я промывал воздушный датчик на мазде фамилии и на турбо лансере у себя мне помогало, но вот за кислородный датчик не чего не знаю)

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Ох правду Денис говорит! Я сам эту ошибку теперь до конца жизни помнить буду-два года с ней ездил. Заменил МАФ и все отлично. Лямбду тоже менял, симптомы похожие, но через некоторое время чек загорается на постоянку. У меня машина точно такая же, так что смело меняй маф(5-6 тыщ), ну и лямбду скоро тоже-те же деньги. А соленоиды в коробке живы? Ищи потихоньку штуку для замены-они у нас вроде все одинаковые.

Ох правду Денис говорит! Я сам эту ошибку теперь до конца жизни помнить буду-два года с ней ездил. Заменил МАФ и все отлично. Лямбду тоже менял, симптомы похожие, но через некоторое время чек загорается на постоянку. У меня машина точно такая же, так что смело меняй маф(5-6 тыщ), ну и лямбду скоро тоже-те же деньги. А соленоиды в коробке живы? Ищи потихоньку штуку для замены-они у нас вроде все одинаковые.

А че с соленойдами? ошибка была солинойда А но очень древняя в памети, больше нет этой ошибки.

Мне сказали что все это менять надо, я не про это спрашивал, а про то что можно ведь датчики просто промыть чем нибудь(только чем. ) за одно промыть воздушный датчик и дроссель почистить, как думаете поможет? ( к стати фильтр воздушный был в ГО. ВНЕ весть прямо мазута из него достовал) ( кстати я промывал воздушный датчик на мазде фамилии и на турбо лансере у себя мне помогало, но вот за кислородный датчик не чего не знаю)

А че с соленойдами? ошибка была солинойда А но очень древняя в памети, больше нет этой ошибки.

Мне сказали что все это менять надо, я не про это спрашивал, а про то что можно ведь датчики просто промыть чем нибудь(только чем. ) за одно промыть воздушный датчик и дроссель почистить, как думаете поможет? ( к стати фильтр воздушный был в ГО. ВНЕ весть прямо мазута из него достовал) ( кстати я промывал воздушный датчик на мазде фамилии и на турбо лансере у себя мне помогало, но вот за кислородный датчик не чего не знаю)

помоете маф и лямбду и тут же все равно за новыми побежите.
Игнорирование сказанного во 2м посте вскоре приведет к новому мотору. Кроилово ведет к попадалову (с)

решал такую проблему: заменил МАФ — чек стал реже загораться, заменил первую лямбду — проблема ушла.
P.S. Щас наверное расход бенза сумасшедший?

Да, кстати, лямбда дает повышенный расход бенза, МАФ-нет.
А на счет промывки-я все хочу попробовать ватной палочкой спиртом свой старый МАФ промыть, но все лень что-то. Действительно, ну поможет на пару месяцев и что? 6 т.руб подели на 100 000 км и получишь сумму экономии.
С лямбдой все гораздо сложнее-нужна ортофосфорная кислота, неизвестен точный алгоритм промывки и получишь ты все равно сильно уставшую лямбду. Можно лишь начитавшись Сашиных80 веток попробовать поискать дешевый заменитель, но тут тоже заплатил 6 тысяч, сам воткнул разьем(подрамник лучше снять) и забыл на пять лет.

Капец блин Лямда 8000руб и МАФ 8000руб На Экзисте итого 16000руб конечно проше новый купить
Дак что первое менять лямду или МАФ, в сервисе сказали лямду, можно б/у за 1500руб

кстати у моего форика скольки проводковая лямбда? SG5-021399 2002год турбо! еще слышал что есть аналог БОШ от ТАЗов за 2500руб, только там надо колодку перепаять, так ли это?

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Капец блин Лямда 8000руб и МАФ 8000руб На Экзисте итого 16000руб конечно проше новый купить
Дак что первое менять лямду или МАФ, в сервисе сказали лямду, можно б/у за 1500руб

Сначала бы удостовериться, что действительно в них проблема.
Диагностика заменой — самая небюджетная.

Сначала бы удостовериться, что действительно в них проблема.
Диагностика заменой — самая небюджетная.

Я брал у Дениса б/у МАФ для пробы. Можно попробовать лямбду отключить. Но вообще сроки то давно вышли, да и фильтр ****** был. Я бы менял не торопясь на подешевле.

Что в итоге.
Турбину я купил, но не поставил, т.к. когда начали разбирать, то оказалось, что не затянуты были хомуты!
скинули минус и следовательно мозги обнулились, дак вот турбина теперь работает, а чек по лямбде почему то не вылазит, какое то волбщество))) Парни тоже понять не могут как так, было предположение что турбина не ключалась из за мозгов, то биш из за ошибки P071-бедная смесь.
Кстати дросель был весь в КАКАШКЕ, не в масле, а маслянистая КАКАШКА была на дроссиле, как в фильтре))))

Щас другая проблема:
1. все SG5 на старте тупые до 2500 оборотов?( как то медленно разгоняется)
2.блин забыл как это называется(когда пидаль газа в пол, АКПП должен переулючатся с 4 на 1 передачу) дак вот АКПП не всегда переключаетя, на одну вниз передачу и все, а если сборсит до 1 то становится страшно, от мощи вырывающийся из под капота)))) Пробовал как на D так и на 3 положении

Ошибка 10 — 7 слишком бедная топливовоздушная смесь.

Ездил с хреновым дд, были ошибки 2 — 4, и позже появилась 10 — 7, была слышна детонация.

Недавно поменял ДД, обнулил комп отъездил неделю, (детонация все так же слышалась) сегодня ставлю на стоянку машину, вдруг загорается чек, тут же проверяю по черным, опять 10 — 7 появилась.

Собственно сабж из за чего скорее всего могет быть.

1. Свечи не менял, х.з в каком они состоянии.
2. Топливный фильтр тоже как и со свечами.
3. Воздушный фильтр в норме, чистенький.
4. Дернул черт протереть аккуратно МАФ, пыль так сказать смести. После того через неделю какраз и появилась ошибка 10 — 7 в добавок к 2 — 4 ДД. (Мож его водкой??)

До этого проблемм с бедной смесью на протяжении откатаных 2.5ТКМ небыло. Пробег сейчас по одометру 89ТКМ.

причина бедной смеси недостаток топлива — основные причины
1 механическая — проверить давление с топливной рейке (насос)
2 электронная — сьездить на сканер и посмореть форсунки и маф.

Отпадает, насос в норме.

Кста если так, пока, дальше ездить что может случится из серьезного? (детонация под нагрузкой при 1500 — 2500 слышна)

Блин ничего так и не нашол ((

Кста если так, пока, дальше ездить что может случится из серьезного? (детонация под нагрузкой при 1500 — 2500 слышна)

Перед НГ бюджет оставляет желать лучшего, а ездить по работе надо.

Кароче сегодня снял МАФ, отнес домой, почистил ушными палочками ватками в аккурат, все г снял с него. чистый теперь, поставил назад, доехал до работы, стал обнулять комп по принципу перемыкания зеленых и черных контактов, ошибка ушла. Далее был тестовый заезд по зеленым фишкам, ошибка не появилась, разомкнул все, буду теперь дальше тестить в режиме нормальной езды ))

З.Ы. с открытым стеклом детонации вроде не слышно, около стенки если резко давануть в горку, то сначала появляется потом сразу пропадает.

пля.. сори что опять поднимаю тему, но детонация под нагрузкой то есть, то нет оказывается. шол в поворот ув горку нет , еду по прямой, придавил тапку есть(((

Чек пока не загорелся снова, но думаю дело не за горами.

Глючный МАФ не даст ЧЕК. Только обрыв его цепи или К.З.
Меняйте МАФ.
Залеплять дыры в поршнях — дороже.

Померил давление после топливного фильтра — 5.0 очка. Т.Е. насос точно отпадает.
По мафу звонил в суба клуб, сказали менять не обязательно, делают какуюто процедуру по восстановлению свойств мафа на этих кузовах, типа ничего криминального с ним случится не должно было, но на всякий узнал ценник нового 4тыр. )) морально готовлюсь, если не поможет процедура восстановления за 600р.))

Ну и как на закуску остались форсунки)

Померил давление после топливного фильтра — 5.0 очка. Т.Е. насос точно отпадает.
По мафу звонил в суба клуб, сказали менять не обязательно, делают какуюто процедуру по восстановлению свойств мафа на этих кузовах, типа ничего криминального с ним случится не должно было, но на всякий узнал ценник нового 4тыр. )) морально готовлюсь, если не поможет процедура восстановления за 600р.))

Ну и как на закуску остались форсунки)

Про какие 5 очков речь? Училка поставила?

Если обратку не пережимать, после включения зажигания 3 атм должно быть, 2.3-2.4 атм должно быть на ХХ. Если не так, с регулятором давления топлива разбирайтесь или с обраткой.

Не менее важно при езде посмотреть — на атмо при полностью открытом дросселе — 3.0 атм, на турбо — 3.0+буст.

Просканили машину в Субаклубе, по сканеру сначала приехал без ошибки, после обнуления — ничего особенного, небольшое забеднение на холостых, при резком открытии все в норме, на оборотах тоже, поездил дождался чека, приехал, просканили, ошибку считали ту что и по морганиям считывал я, т.е. бедная смесь, сканили на смесь все так же как и до появления чека, т.е. на холостых пробедняет немного но не критично, в остальном все в норме,
МАФ сказали в норме, проверили на подсос — нет подсоса, так же сказали фильтр грязноват, с пропиткой(х.з не думаю, просвечивается на ура, ну ладно поменяю делов то )) ), но врядли было бы забеднение, скорее переобагощение изза него.

Говорят что есть подозрение на ламбду 1я которая, вроде как получает сигнал бедной смеси, и постоянно пытается все больше и больше забаготить, вторая вроде в норме.
Ну как то объясняли непонятно, непонял нихрена, 1я богатит 2я ловит чего то еще и ппц при этом =)))))))) Машина едет нормально.

Кстате расход всеже считаю великоватым, сначало думал на ДД, вот поменяю на рабочий, уменьшится расход должен, как МЕЙ говорил, ДД влияет на расход. Поменял, расход как был 18 — 20 по городу, так и остался — при полу-тошнотном стиле езды, + раз или 2 тапкануть в пол за день.(( Ну естественно после смены ДД машина стала ехать.

Свечи правдо думаю в труху, но из — за свечей может быть ошибка пробеднения и детонация .

У меня похожая ситуация, при сбросе газа в районе 1500 оборотов загорается чек 24, ДД поменял, но через некоторое время ситуация повторилась, правда дополнительно еще есть чек 16 15 и 16 16 (это AVCS)При этом машина не тупить но расход за 20 тку. Х.. его знает, что делать

Читайте также:

  

• Вылетает 1 передача калина 1

  

• Диагностика двигателя тойота ярис

  

• Опель зафира обзор главная дорога

  

• Болтается патрубок дастер дизель

  

• Самый крутой порше панамера