P001700 ошибка хендай

Описание ошибки P001700
CKPS (датчик положения коленчатого вала) является магнитным преобразователем, установленным в блоке цилиндров двигателя рядом с импульсным диском коленчатого вала. Для контроля положения установленного на коленчатый вала диска синхронизации CKPS является основным датчиком, который передает информацию о зажигании в PCM. Путем контроля положения диска синхронизации сигнал CKPS передает информацию о положении коленчатого вала и скорости в PCM. Путем контроля недостающего зуба CKPS может определять перемещение поршня для синхронизации системы зажигания и обеспечения способа отслеживания углового положения коленчатого вала относительно неподвижной точки для конфигурации CKPS. PCM также использует сигнал CKPS для определения наличия пропусков зажигания путем измерения быстрых замедлений между зубьями.
CMPS (датчик положения распределительного вала) определяет положение распределительного вала. CMPS определяет, когда поршень № 1 выполняет такт сжатия. Сигнал затем отправляется в PCM и используется для синхронизации последовательности подачи питания на топливные форсунки. На каждой свече установлена отдельная катушка зажигания, и сигнал от CMPS используется для определения, на какую именно катушку должно подаваться питание. Рядные двигатели с 2 распределительными валами и CVVT системой непрерывного переменного газораспределения (CVVT) оборудованы 2 датчиками CMPS. Второй датчик определяет положение распределительного вала выпускных клапанов. Код диагностированной проблемы P001700 регистрируется, если фактическое положение распределительного вала выпускных клапанов имеет опережение относительно опорного положения. Это состояние может быть вызвано неверным механическим согласованием во времени.

Возможная причина ошибки P001700
Клапанное распределение
Загрязнение масла
Регулятор масла (OCV) – выпуск
CVVT в сборе — выпуск

G4NA ошибка P0017 (решено)

#1

Всем доброго времени суток!
Решил поделится как поборол эту ошибку (сразу говорю фото не делал, ремонтировал у друга в гараже в частном доме,по времени был сильно ограничен).
Значит купил машину в конце декабря — ошибок не было, доехал до дома все нормально, через пару дней явление — вредной p0017. Скинул, через пару дней опять вылезла опять, скинул поехал к официалам диагностика показала — все нормально цепь в норме. Дальше через недельку перестала скидываться поехал к электрику. Ошибка скидывается но при первом нажатии педали газа вылазит опять — выпускной ушел на 2 зуба (к стати электрик сказал, что на этих машинах не видно поворачивается ли муфта или нет)
Скинул крышку головки ни чего не понятно, метки все на месте, цепь есть прогиб — но совсем немного.
https://youtu.be/JQmXqOteZ7I
Ну что делать, поехал купил муфту, прокладок, натяжитель цепи от оптима, выбрал время — к другу менять. Как снимать лобовину описывать не буду ни чего мудреного нет, видосов полно, при сборке болты не на место не поставите кто гайки хоть раз крутил — сделает.
Выставляю метки — все в идеале, снимаю натяжитель, цепь, добираюсь до муфты снимаю — сравниваю с новой вот тут засада. Дело в том что муфта для правильного позиционирования имеет штифт который входить в отверстие в распредвалу
Сравниваю с новой — в старом посадочное место разбито, штифт остался в распредвале, вал ушел относительно муфты.
Только на фото он торчит а в моем случае он утоплен в распредвал на 1-1,5 мм. Что только не делали и магнитами пытались доставать и ковырять — ноль эмоций подклинил на посадочном месте и не в какую. Выхода два. Один правильный — снимать распредвал вести специалисту чтобы он достал, но выходной — надо найти этого специалиста, уговорить что бы он бросил все и занялся моей проблемой плюс время ограничено. Вариант не правильный — место 1-1.5 мм. в распредвале все таки есть — берем новую муфту выдергиваем штифт (он сидит плотно, но достать с 15 раза получилось) подпиливаем чтобы торчал на 1.5 мм. Пробуем — встаёт на место и фиксируется. Советую все таки снимать распред и доставать старый.
Собираем все на место — ошибки нет.
Всех с 23 февраля!

Вложения

Муфта VVTI.jpg (99.52 КБ) 9639 просмотров

Привет всем коллегам автолюбителям и вообще тем, кто получает удовольствие от процесса управления четырехколесным «средством передвижения». Я дебютант на Драйве, но часто пользуюсь опытом коллег, особенно в части необычных решений при устранении неисправностей. Решил тоже поделиться своей историей, которая, возможно, поможет кому-нибудь. Эта долгая история, длиной в полгода началась весной 2019, где-то в конце марта, начале апреля. Чтобы не напрягать длинными опусами, разделю её на несколько логичных частей.

Так получилось, что в 2018 я стал счастливым обладателем автомобиля KIA Sportage 3, рестайлинговой версии 2014 года, 2-х литровым мотором и 110 тысячами км на одометре. Год был отмотан без особых проблем, даже получилось съездить в авто-путешествие длиной в 2500 км.

Сама интересность начинается в конце марта 2019 с переобувки на лето, когда было решено произвести плановую замену свечей. Электроды старых уже были совсем в плачевном состоянии. Свечи были куплены оригинальные, в фирменной бело-синей коробочке Hyundai/KIA.

Поездив несколько дней после замены как-то с утра обнаружил горящий CHECK, что меня не сильно удивило, поскольку предыдущий владелец удалил у официалов катализатор и поставил обманку, которая иногда (раз в несколько тысяч пробега) выскакивает ошибкой второго лямбда-датчика. Подключил свой китайский прибор ELM и произвел чтение ошибок. К моему удивлению программа выдала ошибку P0017, что после небольшого гугления определилось как несоответствие положений коленвала и распредвала на выпускном ряду. Также интернет выдал инфо, что езда с такой ошибкой не рекомендуема ввиду риска встречи клапанов и поршней. Сброс ошибки не помогал, она выскакивала после нескольких циклов запуска авто.

Приближалось время замены масла в движке, поэтому решил поехать на замену к своему бывалому мастеру и совместно с заменой масла разобраться с данной проблемой. Визит к мастеру приговорил датчик коленвала, как наиболее вероятную причину.

Но замена датчика не привела к желаемому результату.

Следующим этапом было рекомендовано посетить знакомого диагноста, работающего на специализированном оборудовании KIA. После анализа ситуации, проверки на осциллографе и снятия клапанной крышки было определено однозначное растяжение цепи ГРМ и возможный её перескок на несколько зубьев. Дело запутывалось тем, что работа двигателя при данных условиях оставалась ровной и не осложнялась перепадом оборотов и внезапными остановками на холостых.

Тем временем календарь продвинулся до майских праздников. Было принято решение менять цепь ГРМ со всеми вытекающими. Купил комплект (цепь, натяжитель, направляющие, успокоитель, прокладки и пр.) в известном интернет магазине. Приехал к вышеупомянутому мастеру для проведения замены. Хорошо, что при покупке масла для замены взял сразу две канистры, поскольку при замене цепи снимается плита и масло полностью сливается. Можно конечно залить его обратно потом, но лучше заменить на новое.

Проблемы не заставили себя долго ждать – уже к обеду того же дня позвонил мастер и сказал, что новая цепь не подходит для данного двигла, назвал номер нужной цепи и сказал покупай. Подгоняемый желанием быстрого решения ситуации я помчал искать цепь, не без помощи добрых людей цепь была куплена в крупном магазине з/ч и привезена мастеру. Качество запчастей, конечно, пошло в наше время просто ужасное. Вскрытие упаковки с новой цепью выявили коррозийные отложения на звеньях. Но нервы уже сдавали, и было решено замочить её в бензине на ночь. Если бы я знал, что это всего лишь начало приключений…

В очередном звонке от мастера была получена не радующая информация о том, что при попытке запуска двигателя с замененной цепью ГРМ произошел её проскок и клапана законнектились с поршнями и некоторые из них погнуло. Мастер предложил приехать к нему и посмотреть «вживую».

Моему взору предстала следующая картина: на верстаке стояла «роща» клапанов с явно наклоненными штоками и приличным нагаром на них; на крышке блока цилиндров было подозрение на трещину в одном из впускных или выпускных каналов (в месте штамповки); катализатор, который по устной информации предыдущего владельца был удален, на самом деле был частично выбит с оставленными криво обрубленными частями на стенках корпуса, второй блин ката был вообще не тронут с очагами разрушения на нем. Самое интересное было с натяжителем – новый оригинальный натяжитель заклинил в сжатом состоянии и выдвигался только при усилии или когда ему вздумается. В сравнении со старым это было не сравнить. По предположению мастера перескок цепи произошел именно из-за этого, цепь не натянулась и была просто провернута при запуске (результат на столе).
Дальнейшие события разворачивались по мере углубления и разборки, а именно выявился сильный износ стенок цилиндров, поршней и вкладышей (как шатунных, так и коренных. Пыль от развалившегося катализатора была везде, в каналах КБЦ, в цилиндрах, на днищах поршней и т.д. Дело осложнялось тем, что для замера допустимых размеров цилиндров и принятия дальнейшего решения по ремонту не было специальной документации, которую необходимо было взять с официальных дилерских программ. На это ушло около двух недель времени, после чего поршни и блок были приговорены (первые к замене, второй к перегильзовке). К небольшому моему успокоению трещина крышки блока оказалась вполне допустимой и являлась по сути местом сочленения отливок, а коленвал не показал сильного износа и остался на месте.

Параллельно с работами по перегильзовке блока и поставке запчастей я пытался найти решение проблеме натяжителя. Оказалось, что данная проблема с ним не нова и многие сталкиваются с проблемой заклинивания штока. Перерыв форумы и ютуб, я нашел аналог, не проявляющий такой проблемы, а именно натяжитель от KIA Optima с оригинальным номером 24410-2Е300 (номер оригинала от спортажа 24410-2Е000). По цене различия не значительны

.
Время подходило уже к середине июня. Вместе со всем был куплен комплект сцепления (корзина, подшипник и диск). Но при приладке сцепления по месту выявили еще одну проблему – корзина сцепления не вставала в посадочные штыри маховика или делала это с усилием, что потянуло за собой определенные подозрения. Выявилось незначительное искривление маховика в поперечной плоскости (возможно при эксплуатационном перегреве), а также увеличенный люфт двух половин маховика. Гарантий на беспроблемную работу этого узла после сборки мастер давать не стал и предложил определиться с покупкой нового или установкой старого. Цена нового приближалась к 30К, но взвесив все возможные риски в будущем, было принято решение о покупке нового узла.

Приближаемся к финалу первой части, где двигатель собирается в единую конструкцию с автомобилем и заводится. Проблем в работе движка после сборки не было за исключением одного нюанса – продолжала высвечиваться ошибка P0017, будь она неладна. Мастер после нескольких звонков кому-то предположил, что проблема может заключаться в неисправности соленоидного клапана, он же OCV, было бы не плохо проверить его работоспособность.
На этом мы разошлись с мастером, я уехал с откапиталенным двигателем откатывать свои 1500 км обкатки, а также искать возможность проверить работоспособность клапана OCV, не прибегая к покупке нового. Об этом уже в следующей части с не менее интересным развитием событий.

P.S. Немного положительных моментов в конце первой части: не подошедшую цепь и заклинивший натяжитель все же удалось вернуть в магазин с возвратом средств (хотя во втором случае не без применения определенных хитростей).

Постоянная ссылка на эту страницу: в

отдельном окне

, в

оглавлении

руководства или для вставки в сообщения форума (bb-код):