Основные ошибки при укладке плитки на стену

Купив дорогую керамическую плитку, многие стремятся сэкономить на облицовочных работах, нанимая случайных рабочих, что зачастую приводит к фатальным последствиям. А потому не мешает повторить прописные истины и обозначить наиболее распространенные ошибки при укладке плитки

1. Облицовка без предварительной очистки стен

Даже самый качественный клей не удержит плитку на грязной пыльной стене. Перед облицовкой поверхность необходимо тщательно очистить, а также снять старую краску, если таковая имеется. В противном случае монтажный состав будет отслаиваться, а это, в свою очередь, приведет к тому к растрескиванию и даже осыпанию дорогостоящей облицовки.

После обработки стен грунтом необходимо дождаться его полного высыхания, и только после этого приступать к облицовочным работам

2. Отказ от выравнивания стен

Геометрия стен в отделываемом помещении редко бывает идеальной. И если при отделке обоями небольшие «завалы» стен легко скрыть грамотной подрезкой полотен, то с плиткой этот номер не проходит. Ее просто невозможно аккуратно положить на «гуляющие» стены. Даже если подпиливать облицовочные модули строго под размер, перекосы будут бросаться в глаза.

Есть и еще одна веская причина для выравнивания стен. Если не вывести углы под 90º, в дальнейшем возникнут серьезные проблемы с монтажом сантехники. Так, ванна может попросту не встать в отведенную под нее нишу.

Итак, перед отделкой нужно проверить все вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня, и если завал стен превышает 10 мм, выровнять их штукатуркой по маякам. Важно! При ремонте ванной комнаты и других «мокрых» зон необходимо пользоваться только цементными растворами. Гипсовые исключены — они не выдерживают длительного воздействия влаги.

Даже если стены не имеют серьезных отклонений от идеальной геометрии, все трещины нужно заделать, а бугры — стесать, иначе плитка ляжет неровно

3. Укладка без предварительной грунтовки

Многие пренебрегают грунтованием, а между тем оно необходимо, особенно если отделке подлежат старые бетонные стены. Их нужно покрыть праймером типа «Бетон-контакт», который упрочнит минеральное основание и закроет поры. Если не сделать этого, рыхлые поверхности будут впитывать влагу из раствора. Он высохнет слишком быстро, не успев набрать проектную прочность, что опять же может привести к осыпанию плитки.

4. Неправильно выбранный плиточный клей

Пытаясь снизить расходы на ремонт, многие покупают строительные смеси «по акции», не обращая внимания на их свойства и предназначение. Между тем клей, разработанный для относительно легкой керамической плитки, не удержит тяжелую каменную. А для наружных работ не подойдет универсальный клей — необходим морозостойкий, с высокими прочностными характеристиками.

5. Использование слишком большого количества раствора за один раз

Не стоит намешивать сразу большое количество клея. Дело в том, что любая монтажная смесь имеет ограниченное рабочее время. И когда оно истекает, материал подсыхает и заветривается, теряя клеящие свойства. Чтобы избежать этого, за один прием нужно затворять около четверти стандартного мешка в 25 кг.

Также не нужно наносить слишком много клея на стену. Достаточно покрыть участок для 2-3 плиток.

Перед началом облицовочных работ плитку необходимо разложить насухо на полу, чтобы сделать правильную раскладку

6. Выравнивание клея обычным плоским шпателем

Плоский шпатель можно использовать только для нанесения клея на поверхность. Разравнивать его необходимо зубчатым шпателем. Причем делать это нужно в два прохода, в перпендикулярных направлениях.

7. Использование плитки из разных партий

Покупая плитку, необходимо сделать запас в 10-15%. Именно столько обычно уходит в отходы при подрезке. Если не сделать этого, материала может не хватить, и придется докупать его. Казалось бы, ничего страшного, но дело в том, что плитка даже из одной партии немного «гуляет» по оттенкам. Если же поставки разные, то отличия будут бросаться в глаза. И в результате облицованные стены станут похожи на лоскутное одеяло.

8. Кладка без «отбивки» уровня первого ряда

Выложив первый рад плитки, нужно тщательно выровнять его по уровню, добившись идеальной горизонтали. Кривизна, допущенная в самом начале, может привести приведет к тому, что все последующие ряды будут перекошены.

Если для облицовки используется плитка с большими размерными допусками, перед началом работ на стены нужно нанести порядовочную разметку

9. Откладывание резки плитки «на потом»

Все работы по подрезке плитки желательно произвести заранее. Если заниматься этим в процессе облицовки, придется делать длительные паузы, во время которых клеящий состав будет подсыхать.

Отделка санузла — сложное и дорогостоящее предприятие, и легко понять стремление владельцев квартир сэкономить, например на плиточной облицовке. Некоторые из хозяев сами временно переквалифицируются в плиточников, другие находят случайных рабочих, предлагающих свои услуги за сравнительно небольшую плату. Увы, в обоих случаях вероятность брака очень велика. И всё же добиться удовлетворительного результата можно, но только если знать типичные ошибки в ходе плиточных работ.

1 Укладка плитки на стены неправильной геометрии

Геометрия стен в многоэтажном доме может быть далека от идеала. Особенно плохое качество исполнения у типовых сантехкабин из монолитного гипса.  Между тем разница в ширине базовых поверхностей у пола и потолка помешает ровно положить плитку: стыки начнут «гулять», появятся видимые перекосы. Поэтому, прежде чем начинать укладку, необходимо тщательно измерить помещение, проверить уровнем вертикали и горизонтали. Если «завал» стены превышает 10 мм, необходимо выровнять её слоем цементной штукатурки по маякам.  

2. Укладка на неровные стены

Бугры и впадины на стенах затрудняют укладку, так как требуется варьировать толщину клеевого слоя. В результате некоторые плитки оказываются приклеенными ненадёжно (их удерживает лишь небольшое количество раствора), а после высыхания клея из-за его неравномерной усадки между рядами могут появиться уступы. Неровности следует предварительно ликвидировать слоем ремонтной цементной смеси, армированной фиброволокном. 

3 Монтаж плитки на неподготовленное основание

Монолитные гипсовые, а также гипсокартонные, блочные, оштукатуренные стены обязательно необходимо обработать полимерной укрепляющей грунтовкой, в противном случае плиточный клей быстро отдаст влагу и не наберёт проектной прочности.

Если стены были покрашены водоэмульсионной или иной краской, её нужно счистить острым шпателем или смыть специальным составом и только потом загрунтовать поверхности. 

4 Использование неправильного клеевого раствора

Из-за применения просроченных клеящих и затирочных смесей или неправильного приготовления клеевого раствора клей и затирка не набирают прочности и плохо противостоят воздействию влаги; затирка вымывается из швов, со временем плитка начинает отваливаться.

5 Начало кладки без «отбивки» уровня первого ряда

Ошибка в нижнем ряду, причиной которой может стать случайно попавший под нижнюю кромку одной из плиток кусочек бетона, скажется в следующих рядах и не позволит установить дистанционные крестовинки. Если используется плитка не очень высокого качества, со значительными размерными допусками, то перед началом работ на стены следует нанести порядовочную разметку. Проще всего сделать это с помощью лазерного уровня.

6 Плохая подготовка к резке плитки

Часто резать плитку приходится в процессе укладки, когда клей уже нанесён на стену. Делать это нужно быстро и точно, а без хорошего инструмента и удобного рабочего места не избежать задержек, ведущих к пересыханию клеящего состава.

7 Использование плитки из разных партий

Желательно сразу запасти весь объём материала с учётом отходов (10-15 %). Дело в том, что плитка из разных партий может существенно различаться по размеру, а иногда и по оттенку. 

Процесс плиточной облицовки

Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Как найти мастера по ремонту: Пошаговая инструкция (мануал) Обучение + кураторство 👉 ЗДЕСЬ. Если нужен быстрый ответ по теме блога, то вам сюда 👉 ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Рассказывать буду на примере двух санузлов. Ванной и гостевом туалете.

Вводные:

— Ванная и гостевой санузел оштукатурены гипсовой штукатуркой (не мной, разумеется, если бы у меня спрашивали, я настоятельно бы рекомендовал цементную. Почему? Рассказал в отдельной статье. Ссылку закрепил в конце публикации). Стены тщательно проверил: всё по уровню, всё в плоскости (перепад по правилу не более 2 мм на 2 метра) и с соблюдением прямых углов.

— После штукатурки прошло более 2 месяцев. Срок с запасом для высыхания. Я выдернул маяки, обеспылил, нанёс грунтовку и через несколько дней штукатурку покрыли полимерной гидроизоляцией (гидроизоляцию делал сам заказчик).

— Клей и плитка закуплены, вопрос с раскладкой и подрезами решён.

— Что касается панно, то для тех, кто не с начала хронологии напомню, заказчик рассматривал три варианта размещения:

По середине:

На всю стену:

И с заходом на этот короб

Рафис (заказчик) решил панно продолжить и на короб. Кстати, любопытства ради, а какой бы Вы вариант выбрали?

Присмотревшись к бордюрам

у меня тут же возникли ещё два вопроса:

1. Будем ли стыковать рисунок в углах?
2. И если будем, то что в приоритете — стыковка во внутренних углах или во внешних? *И там и там, стыковку не получилось бы сделать, поскольку размер бордюра был в размер плитки и предполагалась состыковка швов.

Для наглядности я сразу же решил нарезать пробный вариант.

Как итог остановились на внешних:

В процессе раскладки рисунка и стыковки его с базовой плиткой выявилось расхождения в размерах в 1 мм.

В принципе, в условиях, что шов будет 1,5 мм, это не так существенно. Но то, что буду разгонять и что в этих местах будут небольшие скачки с Рафисом оговорил заранее. 

На чём делал заусовку?

Заусовку делал на водяном плиткорезе «Зубр» (1кВт) (ссылка в конце 📌👇) :

Кстати, на этом аппарате (не конкретно этом, поскольку сменил 2 штуки) я гонял порядка 13 лет. Те, кто говорит, что при работе с ним всё в воде, в том числе и сам мастер, просто не в курсе, что этот станок поддаётся апгрейду, причём существенному. Это же касается того, что вода быстро кончается и всё такое. Кому интересно, чтобы я подробнее рассказал об этом — напишите в комментариях. Там информации точно на целую статью наберётся. И, кстати, вопрос к тем, кто уже знаком с плиткорезом этого типа. Что про него думаете?

Резка плитки под 45°

Я отвлёкся. Итак. После того, как сделал пробную заусовку бордюра, сразу же частично нарезал плитку под 45° на внешний угол. До ума заусовку доводил алмазной черепашкой (зернистость 100) и болгаркой на 4-ой скорости. Поскольку это кафель, то в целом обработка шустро (керамогранит более твёрдый материал и поддаётся обработке значительно сложнее).

90% пыли на себя забирал пылесос в паре с циклоном:

Замешал клей и приступил к укладке (в данном случае использовал СМ 14.

Упор для плитки

На этом описываемом объекте я работал 3,5 года назад и тогда в качестве упора под плитку я ещё использовал потолочный профиль:

Но спустя где-то полгода полностью перешёл на штукатурные правила. У них, в отличии от профилей есть ребро жёсткости.

Нарезал плитку (резанный край перекрывался), из обрезков выставил на стене по уровню маяки и приступил к укладке. В процессе ровность проверял только правилом. Резал на плиткорезе battipav:

Укладка по маякам

Саму технологию проверки ровности по маякам хорошо видно на этом фото:

В тех местах, где плохо видно на просвет, подсвечивал мелким прожектором. Этот способ позволяет увидеть даже мелкие огрехи в процессе укладки.

После того (а не до!), как плитка полноценно спозиционирована (*выставлена точно по правилу и отсутствуют перепады относительно соседней плитки), фиксировал её системой выравнивания плитки (СВП).

Про внешний угол

Под углом стараюсь не оставлять пустот. Толщину углового шва сделал в размер плиточных швов всей кладки (1,5 мм). Важное дополнение по поводу толщины швов на внешних углах найдёте в дополнении закреплённом комментарии 📌👇.

Шов у бордюров получился неравномерным. Визуально казалось, как будто бордюр уложен не по уровню + неравномерный шов. Но тут уже без вариантов. Плитка не резиновая, её не выгнешь в обратную сторону.

Смачивание плитки

В отличие от керамогранита кафельная плитка довольно быстро забирает воду. Тем самым раза в 2-3 сокращая время на корректировку. Особенно это сказывается, когда стена длинная. Поэтому кафельную плитку я обычно слегка смачиваю перед тем, как нанести клей. Делаю это обычной губкой.

Куда наносил клей – на плитку или на стену?

Там, где стена длинная, клей наносил на стену, предварительно защитив торец нижней плитки малярным скотчем и заполнив оставшиеся пустоты:

Окно + откос

Откосы заказчик решил отделать маляркой (шпаклёвка + покраска). Единственное попросил сделать заусовку примыкающей к откосу плитки.

Ошибка с подрезом к подоконнику

Хотел сделать красиво. И в принципе, получилось аккуратно.

Но, по факту, это было ошибкой.

1. Можно было просто срезать края подоконника (сделать так, чтобы они были заподлицо с откосом).
2. Над обоими кусочками со временим образовались вертикальные трещины.

Случай, который в очередной раз мне доказал, что когда Г-образный пил всегда рискует со временем треснуть. Особенно если речь идёт о кафельной плитке. И особенно, если один из выступающих элемент достаточно мал (узок).

Несколько фото с процесса облицовки

Про облицовку стен в гостевом санузле

Бордюр на стене будет из мозаики. Для этого предварительно нужно будет нанести слой клея. В качестве маяков будет служить уложенная плитка. Подробно об этом расписал в отдельной серии публикаций. Ссылка в конце. 📌👇.

Ошибка с упорами перед выравниванием под бордюр из мозаики

Как видно, на втором ряду в качестве упоров использовал обрезки плитки. По сути, это было ошибкой. Сейчас я бы сделал немного иначе:
1. Резал бы на 3 мм меньше, уложил бы на крестики, чтобы при демонтаже было меньше рисков что сколятся края уложенной плитки.
2. На участок, где будет взаимодействие клеем предварительно наклеил бы малярный скотч. Этот приём значительно упрощает удаление упора (скотч значительно проще отклеивается, нежели плиточный клей).

А это уложенный бордюр из мозаики только до затирки:

Ошибка — при укладка глянцевой плитки с использованием СВП не использовал подкладки

Ещё одна неочевидная ошибка. Правда 3 года назад я ещё о ней не был в курсе. При укладке глянцевой плитки и использовании СВП (системы выравнивания плитки) необходимо использовать прокладки, чтобы в процессе зажима клин не оставлял на глянце мелких царапин.

Резка по аналоги. В начале на ручном плиткорезе с небольшим запасом под шлифовку (для удаления скол).

Далее шлифовка болгаркой и доводка брусками.

На выходе получаем красивый аккуратный край, похожий на заводской:

Про облицовку коробов подробно расскажу в следующей публикации. Все ссылки 📌👇

Про идеальное качество и безупречное мастерство

Начнём с того, что я ещё ни разу не видел идеально уложенной плитки. Работу выполненную на 5+ видел. Те случаи, когда вооружённым опытом глазом видно, что делал профи и выложился на 150%. Однако и здесь никто не отменял человеческого фактора. Огрехи в любой работе можно отыскать. Другой вопрос, что при подходе на 5+ их должно быть настолько мало, что нужно очень постараться, чтобы их найти.

По поводу внешних углов без швов

В погоне за красивым узким внешним углом многие делают максимально тонкий шов (что греха таить, и сам когда-то так делал). А если так делать, особенно в свете того, что у нас нередко плитка имеет выгнутую или вогнутую форму (добавьте к этому то, что многие заусовку делают не на станке, а тоё же болгаркой, а значат не настолько ровно), то будут места. где литки будут уложены вплотную, прижаты друг к другу. А это, в свою очередь значительно увеличивает риск появления на углах трещин и скол со временем.

Данная статья создана для того, чтобы многие избежали основных ошибок при облицовке плиткой, а также показаны способы, как избежать проседания кафеля после укладки.

Укладка плитки значительных размером требует применения соответственных клеев и последовательность процесса.

Укладка керамических материалов выполняется на ровные, чистые, сухие поверхности.

Рассмотрим основные ошибки при отделке стен плиткой.

• ложная геометрия

Перед началом работ важно правильно вымерять габариты квартиры, использовав уровень по вертикали и горизонтали. В случае превышения «завала» на 10 миллиметров – ровняйте её цементным слоем штукатурки по установленным маякам.

• кривые стены

Любые неровности усложняют процесс укладки, за счёт того, что появляется необходимость в правильном подбирании слоя клея. Поэтому и получается, что они нормально приклеились, другие нет, вследствие высыхания раствора по причине неравномерной усадки в рядах образуются выступы.

Такие выступы необходимо убрать с помощью нанесения ремонтного слоя цементной смеси.

Помните! Если стены без особых отходов от правильной геометрии, каждая трещина должна быть заделана, а бугры — стесаны, в противном случае плитка уляжется неправильно.

• неподготовленность покрытия

Цельные гипсовые, блочные, гипсокартонные и оштукатуренные стены в обязательном порядке надо обрабатывать полимерной с укрепляющим свойством грунтовкой, иначе клей для плитки моментально высохнет, не набрав необходимой прочности.

В случае у=отказа от этого пункта, за счёт рыхлости стен начнётся процесс впитывания влаги из раствора. Поэтому он высохнет в короткие сроки, не набрав необходимую прочность, что приведет к опаданию плитки.

Перед облицовочными работами дождитесь полного высыхания стен.

В случае окрашивания поверхности водоэмульсионной или другой краской, такую поверхность желательно очистить шпателем с острым наконечником, обработать особым раствором, а затем уже грунтовать.

• неправильно выбранный клеевой раствор

В случае покупки просроченного клея, затирки или ошибочного создания клеевого раствора и затирки не создается прочность, плохо реагирует на воздействие влаги; происходит вымывание затирки из швов, спустя время плитка отвалиться.

Не используйте клей для легкой керамической плитки, за счёт своих свойств он не сможет выдержать тяжелую каменную плитку.

Универсальный клей не годится для работ снаружи — покупайте морозоустойчивый, с высокими характеристиками прочности.

• «отбивка» не была сделана

Случайно попавший под одну из плиток, находящихся в нижнем ряду небольшой кусочек бетона, может привезти к тому, что в дальнейших рядах будет невозможное установление дистанционных «крестиков».

В случае применения плитки невысокого качества, с высокими допусками в размерах, перед выполнением работ на поверхности стены желательно разметить разметку для рядов. Воспользуйтесь лазерным уровнем, это будет наилучший способ для такой работы.

А какие были у вас ошибки при отделке стен? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Плитка давно стала неотъемлемой частью интерьеров современных квартир. Укладку плитки часто считают достаточно простым видом работ, который можно выполнить своими силами. Тут новичков и подстерегают ошибки, в этой статье мы собрали самые распространенные из них.

1. Монтаж на «липухи»

Для экономии плиточного клея покрывают не всю поверхность плитки, а наносят раствор точечно. Для этого на плитку или на стену наносят «лепешки» раствора: иногда это может быть одна большая клякса в центре плитки или 4 небольшие точки по краям.

В результате такой укладки под плиткой образуются пустоты, которые станут проблемными местами, при ударе по ним кафель может треснуть. Если при сверлении плитки на стене попасть в такую пустоту, то плитка расколется. Если кафель клеят на одну большую лепешку в центре, то у такой плитки часто откалываются углы.

Правильный монтаж предполагает обработку плиточного клея гребенкой. Клей должен равномерным тонким слоем закрывать поверхность плитки. Можно наносить раствор на основание или сразу на плитку и на основание.

1. Неправильные движения гребенкой

Борозды гребенкой делают круговыми движениями, а не прямыми. Из-за этого в некоторых местах остается пустое пространство, которые в будущем тоже может стать местом раскола.

1. Неподходящий зуб гребенки

Гребенки бывают 6 мм, 8 мм и 10 мм. При кривизне кафеля и неровности основания нужно выбирать гребенку с большим размером зуба. При ровном основании, наоборот, надо использовать гребенку с зубом 6 мм. Если на ровной поверхности разравнивать клей гребенкой с крупным зубом, то клей будет вылезать через швы.

1. Неправильный выбор клея

Место крепления плитки имеет существенное значение при выборе клея. На улице нужно использовать клей устойчивый к температурным расширениям (атмосферостойкий), термостойкий клей используют для облицовки печей и каминов. Для влажных помещений используют влагостойкий плиточный клей.

1. Нарушение пропорций при приготовлении плиточного клея

Большинство производителей на упаковке указывают рекомендуемое соотношение сухой смеси и воды. Добавление большого количества воды делает смесь жидкой и замедляет затвердевание состава. Из-за этого плитка может отвалиться от стены.

1. Укладка плитки без грунтовки

При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

1. Увлажнение плитки перед укладкой

Мастера старой закалки рекомендуют смачивать плитку в воде, иногда смачивают не только плитку, но и само основание. Правильно класть плитку на сухую поверхность, кафель при этом тоже не надо смачивать. Грунтовка должна просохнуть до начала работ.

1. Не используются специальные средства для выравнивания плитки

Чтобы плитка смотрелась аккуратно, швы должны быть одинаковыми. Если выравнивать кафель на глаз, то неизбежны перепады. Неровность может быть небольшой, но при направленном освещении она станет заметной.

Для создания одинаковых швов используют приспособления для выравнивания плитки. Они могут иметь разную конструкцию: от самых простых крестиков до составных систем выравнивания плитки (СВП).

1. Затирку швов начинают до высыхания плиточного клея

Затирка – это важный этап, который позволяет довести внешний вид кафеля до конечного состояния. Приступать к этой работе можно только через 24 часа после завершения работ по укладке

Подробнее про ошибки, связанные с затиркой плитки читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки».

1. Укладка плитки без предварительной раскладки

Перед укладкой плитки на бумаге надо сделать предварительную раскладку, это позволит свести количество обрезков к минимуму.

Во вставке: В одну коллекцию плитки обычно входить несколько типов кафельных элементов: фоновые, бордюры, плитки с декором и др. Они могут иметь разный размер, поэтому грамотная раскладка влияет на эффективный расход материала. Обычно у производителей есть рекомендованные способы размещения, но они не всегда подходят для определенных помещений.

Особое внимание надо уделить наиболее дорогим частями: бордюрам и кафелю с декором. При укладке плитки на пол можно провести пробную кладку без клея. В этом случае плитку просто раскладывают по полу и смотрят, где потребуется обрезка.

1. Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

1. Плитку кладут не по уровню

Часто считают, что небольшие неровности, допущенные при кладке плитки не будут заметны. Это верно только для помещений с плохим освещением. На деле при сильном освещении перепад будет бросаться в глаза, поэтому кладку следует проверять с помощью пузырькового уровня.