Ошибок нет но не заводится двигатель

Приведенная в статье информация наверняка окажется полезной не только начинающим автовладельцам, но и сравнительно опытным водителям, впервые столкнувшимся с описанной ситуацией.

Стартер крутится, машина не заводится – причины

Стандартный запуск автомобиля предусматривает поворот ключа зажигания. Далее зажигаются индикаторы, которые расположены на приборной панели. После достижения ключом крайнего положения запускается стартер. Он начинает вращать коленчатый вал. В нормальной ситуации нескольких оборотов достаточно для последующего запуска двигателя. Если же этого не происходит, нужно установить причину неисправности. Решение задачи предусматривает последовательное рассмотрение нескольких самых типичных и широко распространенных.

Невнимательность водителя

Выражается в двух возможных вариантах. Первым и достаточно частым проявлением халатности становится элементарное отсутствие топлива в баке. Схожая ситуация создается и в том случае, если включена автосигнализация, автоматически блокирующая работу бензонасоса.

Вторым проявлением невнимательности часто выступает забитая выхлопная труба. Причем совсем необязательно, что такое развитие событий становится следствием действий злоумышленника или шутника, поместившего внутрь ее клубень картошки. Нередко проблемы возникают из неудачной сдачи назад, например, в кучу снега или грязи. Еще одной причиной становится обледенение конденсата, накопившегося внутри выхлопной трубы.

Все перечисленные проблемы не относятся к техническим неисправностям. А потому устраняются достаточно быстро, без особых трудностей и привлечения специалистов. Подходящим для конкретного случая способом:

• топливо доливается в бак;
• автосигнализация отключается;
• выхлопная труба прочищается от посторонних предметов (а при обледенении или попадании снега – аккуратным нагреванием или буксировкой машины в теплый бокс).

Выход из строя стартера

Как было отмечено выше, в статье рассматривается ситуация, когда стартер функционирует. Что вовсе не означает, что он работает в нормальном режиме. Самым простым признаком вероятных проблем становятся посторонние звуки в виде щелчков или стуков.

Наиболее часто на практике встречаются три возможных неисправности стартера, которые не исключают его работы, пусть и неполноценной:

1. Невозможность зацепления шестерни бендикса и зубчатого венца маховика. Становится следствием износа контактирующих поверхностей указанных деталей. В результате поворот ключа зажигания приводит к запуску стартера, который сопровождается сильным и резким металлическим скрежетом. Устранение проблемы предусматривает замену изношенных деталей. Хотя применительно к венцу нередко помогает разворот на 180 градусов.
2. Заедание механизмов втягивающего реле или обгонной муфты. В этом случае стартер запускается и характерно «жужжит», но без какой-либо реакции двигателя. Проблема устраняется ремонтом или заменой рабочего узла. Но до полного выхода деталей из строя двигатель нередко все-таки удается запустить после многократных попыток. Но такой режим эксплуатации сопровождается повышенным износом стартера и быстро приближает необходимость ремонта или замены.
3. «Прослабление» венца. Неисправность, характерная для продукции отечественного автопрома, например, популярных некогда «девяток». Выражается в зацеплении стартера с венцом, результатом которого становится проворачивание на маховике. Устранение проблемы заключается в замене последнего.

Самостоятельное устранение неисправности стартера является непростой задачей. Поэтому заниматься ее решением автовладельцу не стоит, так как это может привести к более серьезным финансовым расходам.

Лучше доверить дело профессионалам их автосервиса.

Проблемы в работе топливного насоса

Следующие три причины проблем с запуском двигателя при работающем стартере непосредственно связаны с топливной системой автомобиля. Если точнее – то с тремя ее основными составными элементами. Первым проблемным узлом может стать топливный насос.

Способ определения его неисправности зависит от типа двигателя. В инжекторах устанавливается электрический насос, запуск которого сопровождается коротким жужжанием, начинающимся после поворота ключа зажигания.

В карбюраторных двигателях проверка работоспособности топливного насоса предусматривает снятие шланга со входного штуцера с последующим опусканием в какую-либо емкость. Далее включается стартер или производится подкачка топлива вручную с помощью специального рычага. Если горючее поступает, значит, следует проверить топливопровод и прочистить сеточку, которая находится в верхней части насоса. Еще одной причиной проблем могут стать клапаны и мембрана помпы.

Обнаружение изношенных или неисправных деталей требует их ремонта или замены.

Желательно выполнять работы на профессиональном уровне, что вполне логично, если учесть немалую ценность и важность топливного насоса в эффективной работе автомобиля в целом.

Неисправность топливных фильтров

Скорость, а при сильном уровне загрязненность – и возможность поступления горючего к двигателю внутреннего сгорания – зависят от топливных фильтров. Они представляют собой металлические сетки, расположенные в нескольких местах, включая топливоприемник, бензонасос и карбюратор. Проблема с подачей топлива решается очисткой или заменой фильтрующих элементов, которая выполняется или самостоятельно (что вполне возможно), или посредством обращения к специалистам автосервиса.

Выход из строя или неправильная регулировка дросселя и форсунок

Дроссель или дроссельная заслонка отвечает за подачу воздуха, необходимого для образования топливовоздушной смеси в карбюраторном двигателе. Форсунки используются для решения аналогичной задачи в инжекторах. Любые проблемы в работе обоих узлов способны привести к ситуации, когда стартер крутит, но двигатель автомобиля не запускается. Неисправность может быть вызвана самым разными причинами – от неправильной регулировки до сильной загрязненности или износа комплектующих. Что влияет на выбор способа решения проблемы и предусматривает предварительную ее диагностику. Она выполняется или самим водителем (при наличии достаточного уровня квалификации и опыта), или специалистами автосервиса.

Важно отметить, что сказанное выше относится исключительно к бензиновым двигателям внутреннего сгорания.

Дело в том, что дизельные моторы имеют топливный насос (так называемый ТНВД) и форсунки более сложной конструкции. В подобной ситуации диагностика предусматривает обязательное наличие профессионального оборудования, а потому приходится обращаться в специализированную автомастерскую.

Выход из строя ЭБУ

Современный автомобиль оснащен разветвленными электронными системами управления и контроля. В том числе – отвечающими за эффективную работу системы зажигания. Проблемы в ее функционировании могут быть вызваны самыми разными причинами, включая слишком слабую искру или даже ее полное отсутствие.

Проверка предусматривает извлечение одной из свечей зажигания с последующей установкой контактной гайки. Далее нужно коснуться юбкой свечи к ГБЦ (головка блока цилиндров) и прокрутить мотор стартером. Если отсутствует мощная фиолетовая или синяя искра, требуется более серьезная проверка электронного блока управления двигателем или ЭБУ. Оптимальный вариант ее проведения – использование специального диагностического оборудования. Допускается самостоятельное решение задачи. Для этого потребуется персональный автосканер, совместимый с компьютером конкретной модели автомобиля.

Устройство обнаружит ошибки в настройках или проблемные рабочие узлы, что позволит подобрать оптимальный способ устранения выявленной проблемы.

Некоторые из них вполне решаемы своими силами. Другие вынудят автовладельца обратиться на станцию технического обслуживания.

Другие возможные неполадки

Перечисленные выше причины проблем с запуском двигателя при работающем стартере заслуженно считаются наиболее частыми. Важно помнить, что приведенный перечень далеко не полон. На практике нередко встречаются и другие ситуации, следствием которых становится аналогичная проблема. В их число входят такие:

1. Выход из строя или неправильная работа ремня ГРМ (газораспределительного механизма) — порван, ослабло натяжение или он сместился от правильного положения на несколько зубьев. В зависимости от вида неисправности требуется его замена или регулировка.
2. Вращение коленчатого вала с серьезным усилием. Препятствует запуску двигателя. Причина проблемы обычно связана с какими-либо механическими повреждениями рабочих узлов двигателя. В большинстве случаев требует грамотной диагностики (которую лучше доверить профессионалам) и серьезного ремонта.
3. Поломка датчиков ЭБУ. Результатом становится неправильная подача топливной смеси или неритмичная работа блока цилиндров. Устранение проблемы требует компьютерной диагностики, позволяющей определить неисправную деталь с необходимостью последующей замены.

Если ни одна из перечисленных причин сбоя при запуске двигателя при работающем стартере не обнаружена, следует как можно быстрее обратиться к специалистам.

Причем не стоит рисковать и пытаться добраться до автосервиса собственным ходом. Проще, правильнее и намного безопаснее вызвать эвакуатор. Эксперименты с многочисленными попытками запустить мотор нередко приводят к еще более серьезным неисправностям и, как следствие, усугублению проблемы. В том числе – в финансовом плане, так как в конечном итоге увеличивается сумма, необходимая для ремонта и восстановления работоспособности автомобиля.

FAQ

Насколько часто встречается на практике ситуация, когда стартер крутит, а автомобиль не заводится?

Подобную ситуацию сложно назвать частой, но многие водители хотя бы раз с ней сталкиваются.

Каковы основные причины описанной ситуации?

С некоторой долей условности их можно разделить на три большие группы. В первую входит халатность самого водителя (отсутствие топлива или забитая выхлопная труба). Во вторую – проблемы, связанные с работой топливной системы. К третьей относятся другие причины, количество которых достаточно велико, но вероятность их возникновения сравнительно мала.

Что делать, если стартер работает, а запустить двигатель не получается?

Первое и главное правило – перед тем, как предпринимать какие-либо действия, нужно установить причину проблемы. Только при правильной диагностике и полном понимании ситуации следует предпринимать какие-либо действия. В противном случае необходимо доставить автомобиль в автосервис и воспользоваться помощью профессионалов.

Вывод

1. Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, а двигатель авто не заводится.
2. Проблема может связана с различными причинами: от невнимательности водителя (отсутствие топлива или засоренная выхлопная труба) до технических неисправностей разного уровня сложности.
3. Последние обычно вызваны проблемами в работе топливной системы. Часть из них, например, загрязненные фильтры, решается самостоятельно. Другие – более серьезные неисправности – требуют обращения на станцию технического обслуживания.
4. Устранять проблему своими силами следует только в том случае, если у водителя присутствует четкое понимание причин и способов их устранения. Во всех других ситуациях не стоит рисковать, так как намного правильнее и в конечном счете дешевле обратиться к специалистам.

Всем привет! Подвела меня машинка.
Вечером заправился лукойл приехал домой всё ок. На следующий день утром — 20°, заводить, не заводится, крутит дв. Не заводится выдал ошибку (ключик и надпись на табло injections), дела думаю.
Подключил диагностику показал
Цепь катушки зажигания 1-4 см.фото.

Заметил ещё, пока крутил дв. Ошибок все больше и больше скоре всего из-за того, что акб садился. Ну думаю датчик колн.вала накрылся, до этого была проблема с фишкой надо было менять Т. К. В сервисе вырвали контакт (уроды) и не сделали, это уже потом узнал, заказал сразу фишку. Решил снять акб на зарядку. Купил датчик клен.вала проверил сопротивление 215ом. Снял родной датчик колн.вала проверил 208ом, поменял фишку. Поставил датчик вставил фишку, проверил от эбу контакты E4 — F3, OK.
Воткнул акб, не заводится. Диагностика показывает на момент запуска обороты двигателя 345 (. На следующий день проверил фишку насоса Эл. Все ок, насос работает. После зарядки акб показывает следующую и единственную ошибку Df079 сервоуправл.дросс.блок.см.фото

. Поменял свечи, проверил катушки первичную и вторичную обмотку все ок. Все равно не заводится, бред какой-то.
На следующий день температура спала — 13 градусов, думаю выйду проверить идёт ли топливо к рампе, посмотрел на трубку, так сыкотно стало в мороз её трогать и непонятно как снимать, защелок нет, короче побоялся. Думаю может зас. дросселя виной, и пришла мысль одна
Насос шумит, а может мощность упала или вода частично замёрзла в насосе или в трубке х. З.
Начал делать так вкл.зажигание (без стартера) раз 10 сделал. Завожу и что, я слышу дв начал схватывать, потом ещё раз 20 вкл. зажигание, завожу, завёлся и заглох. Ура есть прогресс после 4дней.
Думал на прямую провода кинуть к насос, ну ладно ещё раз 10вкл.зажигание, если не будет работать, кину провода. Завелась как часы, я был в шоке. И что это было
Вода в бензине, надо присадку заливать
Насос начал умирать, хотя езжу и сейчас все ок.
Вот такая поломка, может быть кому нибудь пригодится.
Всем добра и без поломок.
Наблюдение мое 1фото нет топливо показывает такие ошибки, может и не связано с этим.

• 1. Разрядилась АКБ
• 2. Нет контакта с высоковольтными проводами
• 3. Отказ стартера
• 4. Залиты свечи
• 5. Неисправны свечи зажигания
• 6. Сбой сигнализации
• 7. Сломался топливный насос
• 8. Вышел из строя блок управления
• 9. Выводы

Есть много причин, по которым автомобиль не заводится. Часть из них связана с батареей, ее разрядом, коррозией клемм или недостатком зарядки. Другие причины в топливной системе, засоренном фильтре горючего или неисправном бензонасосе. Порой автомобиль остается в гараже или на парковке из-за мокрых свечей зажигания, сбоя электронного блока управления (ЭБУ).

Иногда машина не заводится из‐за проблем с электропроводкой, неисправности генератора, стартера или бронепроводов. На работу двигателя влияет низкая температура окружающей среды, что может привести к затрудненному запуску силового агрегата зимой. Все причины требуют тщательного диагностирования, чтобы найти и устранить проблему.

Разрядилась АКБ

Мотор не запускается, если сел аккумулятор, потому что нужно подавать достаточное количество электрической энергии на стартер. Если заряд АКБ опустился ниже критического уровня (10,5 В), то он не сможет обеспечить необходимый ток для прокрутки коленвала. Тогда автомобиль издает слабый звук или вообще не реагирует на поворот ключа зажигания.

Если батарея села, есть несколько вариантов решения проблемы. Первый и самый простой — подключение клемм к зарядному устройству (ЗУ). Для этого надо соединить провода в соответствии с инструкцией производителя и подождать пару часов.

Проверка напряжения АКБ

Порой нет времени на зарядку, нужно срочно ехать по делам. Тогда можно воспользоваться прикуриванием аккумулятора от другой машины. Для этого достаточно соединить проводами АКБ «донора» и «реципиента». Необходимо соблюдать правильную полярность, избегать коротких замыканий. Советуем дать севшей батарее 5–10 минут на восстановление емкости, а потом попробовать запустить мотор.

Если подзарядка не помогает, а проблема возникает регулярно, АКБ нужно заменить. Это явные симптомы сульфатации, потери емкости. В этом случае необходимо обратиться к специалистам для подбора и установки нового аккумулятора. Опытный водитель самостоятельно справится с задачей. Но перед этим стоит попробовать «реанимировать» батарею — проверить уровень электролита, заменить его, долить дистиллированную воду или концентрат, провести десульфатацию.

Нет контакта с высоковольтными проводами

Бронепровода соединяют свечи зажигания с распределителем (трамблером). При слабом контакте связь нарушается, искра перестает проскакивать между электродами. Хорошо, если в цепи просто плохой контакт. Тогда достаточно зачистить контактные соединения. При обрыве или коротком замыкании придется менять высоковольтные провода полностью. Вот какие причины приводят к неисправности:

• механическая деформация из‐за вибрации, трения;
• загрязнение контактов, коррозия и окисление;
• перегрев проводки из‐за неправильного подключения потребителей.

Советуем внимательно изучить жгут проводов. Если на поверхности есть подпалины или потертости, их надо изолировать. Нельзя допускать ситуации, когда бронепровода прижаты к горячим деталям силового агрегата. Если постоянно горят предохранители, в системе возникают «приступы» короткого замыкания, надо разбираться с проводкой. Магнитола, сигнализация подключены неправильно. Или потребляют слишком много энергии.

Неисправные бронепровода

Если после изоляции, зачистки мотор так и не заводится, советуем заменить высоковольтные провода на новые. Но это вряд ли поможет, если в проводке сам черт ногу сломит. Лучше доверить работу по оптимизации опытному электрику.

Отказ стартера

Стартер — основной компонент системы запуска двигателя в автомобиле. Если он не работает, машина не сможет завестись. Ниже приведены типичные признаки неисправности и методы их устранения в виде таблицы:

Проблема	Варианты решения
Слабый щелчок при повороте ключа	Проверить и зарядить аккумулятор; оценить состояние высоковольтных проводов, клемм, зажигания
Тягучий шум при попытке запуска	Посмотреть на зубчатые колеса маховика и стартера, вероятно они обломаны или сточились
Нет никаких звуков	Осмотреть и прозвонить проводку, которая подходит к стартеру. Оценить работу втягивающего реле

Порой проблема со стартером возникает из-за разрядки аккумулятора. Советуем подключить к клеммам мультиметр. Когда нет щелчка — вышло из строя втягивающее реле или обмотки пускового устройства. Их надо прозвонить тестером. Если узел продолжает барахлить, лучше поменять его на заведомо исправный. Иначе придется заводить машину «с толкача».

Залиты свечи

Мокрые электроды совсем не проводят искру или делают ее недостаточной для воспламенения топливовоздушной смеси (ТВС). Сделать диагностику легко. достаточно выкрутить свечи из колодца и осмотреть резьбу, изоляторы. На них будут влажные следы. Это явный признак неисправности, которая возникает из‐за таких причин:

1. Слишком богатая смесь. В камеру сгорания попадает много бензина. Нужно отрегулировать карбюратор или инжектор.
2. Текут форсунки. Распылители износились, их надо проверять на слив горючего в обратку и промывать, менять на новые.
3. В камеру закидывает масло. Советуем проверить, нет ли задиров на цилиндрах. Может дело в маслосъемных кольцах.

Иногда проблема связана с низким зарядом аккумулятора и плохим стартером. После поворота ключа внутрь цилиндра поступает ТВС, но не загорается. Тогда вся жидкость оседает на свечах. Надо всегда следить за состоянием аккумулятора и стартера. Аналогичная неисправность возникает из‐за отказа датчика положения коленвала. Ошибочные показания поступают в электронный блок управления, нарушаются фазы впрыска топлива.

Неисправны свечи зажигания

Без рабочих свечей нельзя завести машину на бензине. Они часто выходят из строя из-за плохого топлива, «почтенного» возраста. Рынок автозапчастей забит под завязку контрафактом, поэтому советуем обращать внимание на качество упаковки. «Кривая», тусклая печать с ошибками в тексте говорят о том, что свеча не оригинальная. Это подделка. Лучше покупать запчасти в проверенных местах.

Если изолятор свечей поврежден или изношен, то искра может уходить мимо. Тогда горючее не воспламенится. Надо выкрутить свечу и тщательно осмотреть ее. Трещины керамики говорят о том, что пора ехать в магазин. Изоляторы часто трескаются при перегреве двигателя.

Свеча с треснувшим изолятором

Порой проблема заключается в загрязнении электродов. Толстый налет ухудшает проводимость, а то и вовсе «обрезает» искру. Надо зачистить контактный металл с помощью наждачной бумаги.

Нормальный зазор между электродами составляет 0,1–0,4 мм. Точная цифра указана в руководстве по эксплуатации свечей или автомобиля. Для проверки свободного расстояния понадобится набор щупов. По результатам можно подогнуть электрод или разжать его с помощью отвертки. После этих манипуляций работа цилиндров должна восстановиться. Если позитивных изменений нет, советуем заменить все свечи.

Проверка свечей — относительно простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Если вы не уверены в своих навыках или не в силах определить причину проблемы, лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать больших затрат на ремонт в будущем.

Сбой сигнализации

Машина может не заводиться при сбое в системе сигнализации. Потому что «сигналка» блокирует запуск двигателя при несанкционированном доступе. Если охранный модуль неисправен, он не распознает «родной» ключ. Порой проблема связана с потерей сигнала. За это отвечает антенна. Если у вас возникли сложности с сигнализацией, надо выполнить следующие действия:

• убедитесь, что ключ зажигания находится в правильном положении и повернут до конца.
• попробуйте запустить автомобиль при помощи запасного ключа, если таковой имеется.
• проверьте заряд аккумулятора, севшая АКБ не дает ток, поэтому система начинает отказывать.

Своими руками справиться с проблемой вряд ли получится. Придется как минимум заказывать изготовление нового ключа. Как максимум — ремонт центрального блока, установка новых датчиков.

Сломался топливный насос

Насос отвечает за подачу горючего к форсункам, инжекторам или карбюратору, прокачивает топливо через фильтр. В дизеле это ключевой компонент системы питания. В бензиновых моторах сбой насоса не так критичен, но может доставить массу неудобств. Есть несколько причин, по которым топливный насос перестает работать:

1. Неисправность электрической цепи, отвечающей за питание. Это вызвано обрывом проводки, повреждением предохранителя или выходом из строя реле.
2. Засоренный топливный фильтр. Если фильтрующий элемент забился грязью, то насос не сможет подать достаточное количество горючего для запуска мотора.
3. Протечка корпуса. Прокладки истончаются, покрываются микротрещинами. Нарушение герметичности приводит к отказу.
4. Низкий уровень топлива в баке. Из пустого бензобака горючее никак нельзя направить в систему впуска.

Неисправный насос советуем поменять на новый. Ремонта вряд ли хватит надолго. Судя по нашему опыту, средний срок «жизни» бензонасоса составляет 80–120 тыс. км пробега. Механические нагрузки, вибрация приводят к поломке.

Вышел из строя блок управления

Электронный блок управления (ЭБУ) — это компьютер, который отвечает за синхронизацию систем и компонентов машины: зажигание, впрыск топлива, датчики, клапаны. Если ЭБУ выйдет из строя, то это может привести к тому, что автомобиль не будет заводиться. Часто деталь «умирает» после воздействия короткого замыкания. Порой блок выходит из строя из‐за долгого срока эксплуатации.

Сгоревший ЭБУ

Диагностику можно выполнить самостоятельно двумя методами. Сперва советуем использовать сканер OBD–2. Сейчас на рынке полно устройств, которые подключаются к смартфону или компьютеру по Wi‐Fi, Bluetooth. Все ошибки высветятся на дисплее. С этой информацией уже можно работать. Второй способ — обычный осмотр. Сгоревшие компоненты на плате становятся черными, пахнут жженой резиной. При достаточном умении перепаять диод с двумя‐тремя ножками не составит труда. Про микросхемы этого не скажешь. Одним паяльником тут не обойтись.

Прозвонить ЭБУ с помощью мультиметра и точно определить неисправность может лишь опытный электрик. Дилетант потратит массу времени и сил, а блок управления так и останется нерабочим.

Выводы

Машина может не заводиться по разным причинам: от неисправного аккумулятора и залитых свечей зажигания до сбоя в работе топливной системы и выхода из строя ЭБУ. Некоторые из этих проблем водитель может устранить самостоятельно, проверив заряд аккумулятора или заменив залитые свечи зажигания. Сбой в работе ЭБУ требует профессиональной диагностики и ремонта в автосервисе. Исправлять такую поломку своими руками сложно и опасно. Правильно определить причину сбоя и сделать своевременный ремонт может опытный механик. Привлечение специалиста позволит предотвратить более серьезные проблемы и обеспечить надежную работу автомобиля в будущем.

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этой проблемой. Вы, как обычно, садитесь в свой автомобиль, а он не заводится. Как быть в данном случае, и что делать? Сначала нужно спокойно разобраться, ведь причин, по которым автомобиль отказывается вас везти, может быть много. Разберемся в них, не вдаваясь в детали.

Причина первая – стартер

Стартер выглядит и работает как маленький электродвигатель, передавая крутящий момент коленвалу и, тем самым, воспламеняя топливо. 

Вы поворачиваете ключ или жмете на кнопку запуска двигателя, а в ответ тишина или необычные щелчки. Значит что-то произошло со стартером. Он может сработать после ряда попыток зажигания, мотор при этом крутит предельно слабо, а аккумуляторная батарея исправна и заряжена.

Причины такой работы стартера разные. Вероятен износ щеток или подшипников, могут окислиться контакты, замкнуть проводка. Максимум того, что вы сможете сделать самостоятельно – проверить все контакты, в том числе аккумулятора. Если с ними все в порядке, то нужно довериться автомеханикам. Стоимость работ по ремонту стартера варьируется и зависит от сложности. Иногда его можно починить, в других случаях он подлежит замене.

Причина вторая – генератор и аккумулятор

Вспоминаем физику – если говорить коротко, то генератор представляет собой прибор, превращающий часть энергии мотора в накопленный заряд аккумуляторной батареи. В случае неисправности генератора он не сможет как следует зарядить аккумулятор. В свою очередь аккумулятор не даст достаточного заряда для запуска стартера. Сибиряки и северяне больше других знают об этих проблемах в зимний период. В холодную погоду старый аккумулятор совсем не держит заряд.

Редко, но бывает, что аккумулятор разрядился полностью, и тогда не только стартер не будет крутиться, но и не будут работать индикаторы на панели приборов. Спасти вас может простой способ – «прикуривание» от другого автомобиля. Но это не панацея, хватит такого заряда только до следующей остановки. Отсюда совет – всегда проверяйте аккумуляторную батарею, насколько она заряжена. Устройство современных автомобилей позволяет заменить аккумулятор самостоятельно.

При поломке генератора у вас один путь – на станцию техобслуживания. Заодно можете проверить ремень генератора. Иногда проблема кроется в его слабом натяжении. Если же он порвался, то ни в коем случае не пытайтесь двигаться своим ходом, дождитесь эвакуатора.

Причина третья – свечи зажигания

Если вы любите свой автомобиль и внимательно за ним следите, то наверняка знаете, где расположены свечи зажигания. Найти их несложно. Двигатель может не заводиться из-за их состояния и по самым простым причинам. На свечах могут быть отложения, в результате они не только работают некорректно, но иногда и искрят. Причина обычно кроется в топливе низкого качества. Кроме того, может быть изношен электрод или свечной разъем.

Причина четвертая – система подачи топлива

Данная причина встречается реже всего. Неисправность топливного насоса влечет за собой проблему с зажиганием: либо что-то случилось с проводкой, либо насос просто сгорел. Происходит это из-за манеры вождения, автовладелец может ездить с минимальным количеством топлива в баке. Устройство любого автомобиля подразумевает, что топливный насос начинает охлаждаться, когда погружается в топливо. Однако если в баке топлива минимум, насос перегревается.

Добавим сюда еще две причины – повреждение топливного шланга (вы почувствуете в салоне специфический запах) и засорение топливного фильтра, тогда он перестает выполнять свои «прямые обязанности» и выполняет роль заглушки.

Причина пятая – электронный блок управления (ЭБУ)

Неисправность данного блока может стать причиной того, что ваш автомобиль не заводится. Чаще всего из-за конструктивных особенностей авто блок может быть неудачно расположен, и его покрывает ржавчина, контакты на плате повреждаются. В данном случае отвезите свою машину на станцию сервисного обслуживания и проверьте ее.

Современный автомобиль – сложное техническое устройство. Разобраться в нем самому без специальных знаний бывает очень сложно. Причин, в результате которых происходит та или иная неисправность, может быть огромное количество. Представим вам некоторые из них:

• Проблемы с давлением в цилиндрах;

• Неисправны датчики положения коленчатого вала;
• Катушка зажигания неисправна;
• Ремень или цепь ГРМ неисправны;
• Негерметичность проводов зажигания;
• В баке отсутствует топливо.

Автомобиль не заводится зимой – в чем причина?

Зима – самый сложный период эксплуатации автомобиля, когда наружу выходят все его «болячки». Выше мы уже говорили о суровых зимах в Сибири, на Дальнем Востоке и на Севере страны, когда утром автомобиль банально не заводится. Какими могут быть причины?

Разряжена аккумуляторная батарея – самая часта причина, по который не заводится мотор. Автомобиль может вообще не реагировать на пуск двигателя. К тому же если машина стоит ночью на морозе, и у нее потребляют электроэнергию противоугонная система, работающий регистратор, вероятность того, что она не заведется возрастает. Старую аккумуляторную батарею можно заряжать, но лучше купить новую с большим объемом, тогда зимой вам не придется утром ждать помощи от соседа, чтобы «прикурить» от его аккумулятора.

Замерзание топлива. Как видите, мы намеренно не говорим про виды топлива в этой статье, поскольку у многих автовладельцев машины на дизеле. Для дизельного топлива существуют различные присадки, они не дают топливу дойти до точки замерзания. Однако такие присадки могут быть некачественными, само топливо может быть не лучшего качества. В подобном случае выход один – отогнать автомобиль в теплое помещение.

Густеет моторное масло. Зимой масло может быть залито не по сезону или, несмотря на привлекательную рекламу, просто некачественным, тогда оно загустевает, и стартер не поворачивает эту вязкую массу. При покупке масла всегда обращайте внимание на его вязкость, она должно быть в диапазоне 0W-5W. В помощь вам будут всевозможные форумы, где автовладельцы делятся своим опытом.

Вывод

Мы рассказали вам о самых основных причинах, по которым не заводится автомобиль. Зная их, вы будете более внимательно следить за своей машиной. Помните, автомобиль сложный механизм и требует чуть ли не ежедневного внимания и ухода. Если не справляетесь самостоятельно, то выбирайте станцию технического обслуживания и обращайтесь к специалистам, и тогда автомобиль вас не подведет.

 Выбор подержанного автомобиля: инструкция
 Когда надо менять тормозные диски или колодки

Через сколько менять масло: когда и как часто менять масло в двигателе

Двигатель исправного современного автомобиля пускается почти мгновенно. Если этого не происходит, надо сообразить, в какой ситуации это случилось.

Основных возможных вариантов три:

– Только что отлично работал и вдруг – как отрезало;

– Зачихал, задергался, затем – помер;

– В последний раз всё было нормально, а сегодня – ни в какую…

Давайте прикинем, что может являться первопричиной каждой из перечисленных неприятностей.

Внезапно помер…

Предположим, что отказ оказался внезапным: ничто его не предвещало. Первым делом хорошо бы убедиться в наличии топлива: такое встречается не только в анекдотах про плохих водителей. При этом топливо могло и не кончиться: достаточно пропадания питания в цепи бензонасоса – мотор умрет мгновенно. К аналогичному эффекту приведет пропадание питания катушек зажигания, форсунок, датчика положения коленчатого вала и, конечно же, контроллера.

Из более неприятных причин отметим обрыв ремня ГРМ – мотор замолкнет тут же. Совсем уж страшные вещи типа заклинивания двигателя упоминать не будем, хотя и они возможны.

Зачихал, задергался…

Начнем, опять-таки, с топлива – если его осталось совсем-совсем мало, то мотор вполне может задергаться, прежде чем остановиться. А если на донышке была вода, то чихание также вероятно.

Электричество обычно помирает мгновенно. Хотя можно предположить, что перед полным пропаданием какого-то нужного контакта сначала возникает его дребезг – в этом случае двигатель может работать неустойчиво. Более вероятны причуды высоковольтной части: разряд может утекать на «массу» через влажную поверхность. Нагар на свечах также приведет к пропуску искрообразования.

Вчера все было нормально

А когда оно было, это самое «вчера»? Вы уверены, что за время длительной стоянки АКБ не разрядилась? Проверьте, чтобы сразу закрыть этот вопрос.

Если речь идет действительно о непродолжительной стоянки – с вечера до утра, то батарея вряд ли виновата. Попробуем перечислить наиболее вероятные причины каприза мотора.

– На улице зима, а ваш дизель заправили летним дизтопливом.

– В мороз замерзли капли воды в системе топливоподачи.

– Масло не соответствует сезону и стартер не в силах провернуть коленчатый вал.

– Заглючила нештатная система сигнализации.

– Вашу машину пытались угнать – жулики начали копаться с вашей электроникой, но что-то их вспугнуло. Однако какие-то цепи они все же успели порушить.

– Виноват ремень ГРМ – перескочил через несколько зубьев, совсем порвался и т.п.

– Забита выхлопная труба – зимой такое бывает при касании кормой сугроба.

А в мировом масштабе?

В подавляющем большинстве случаев виноват один из вышеперечисленных факторов. Водитель уже принял решение – разобрался сам, вызвал эвакуатор и т.п. Однако многообразие возможных причин капризов мотора гораздо шире. Специально для тех, кому интересен расширенный список, предлагаем и его.

Коленчатый вал не проворачивается стартером:

Аккумуляторная батарея разряжена. Снижение емкости аккумуляторной батареи

Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка

Плохой контакт «массы»

Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика

Неисправна цепь управления тяговым реле стартера — проводка, реле, замок зажигания

Неисправно тяговое реле стартера

Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт «массы» стартера

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ

Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера

Пробуксовка муфты свободного хода

Зубчатый венец проворачивается на маховике

Стартер при работе издает сильный шум:

Стартер плохо закреплен на двигателе или сломана крышка со стороны привода.

Чрезмерный износ стартера

Зубчатый венец проворачивается на маховике

Изношены зубья шестерни привода стартера или – чаще – венца маховика

Коленчатый вал проворачивается, однако мотор не оживает:

Снижение емкости аккумуляторной батареи

Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка

Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала двигателя: задиры на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы; деформация валов; застыло моторное масло; заклинен генератор или насос охлаждающей жидкости

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Дефектные свечи

Неисправен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатого вала

Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи

Перегорел предохранитель системы впрыска

Пуск двигателя блокирует иммобилайзер

Топливный насос не создает необходимого давления в системе