Ошибок нет но машина не едет

Почему машина не едет?
Этим вопросом задаются многие водители.
Некоторые не обслуживают авто правильно.
Другие привыкают к динамике и хотят большего.
Как сделать, чтобы автомобиль был готов к поездкам? Начните с обслуживания.

Нас вводят в заблуждение, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников.
Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом.
В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах.
Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Расходники для авто

Бензин стал лучше и свечи не выгорают?
Или масло стало принципиально более качественным?
Нет.
Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил, чтобы машина «ехала»

  1. Проверьте свечи зажигания, их следует менять раз в 10–15 тыс. км.
    Какие бы они не были.
    Золотые или платиновые.
    Наш бензин убивает любые.
  2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км.
    Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
  3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км.
    Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью.
    Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ.
    На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.

    ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км.
    Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км.
    Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
  4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
  5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
  6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

  1. Плохо заводится и долго крутит стартер.
  2. Неустойчиво работает на холостых оборотах.
  3. Дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
  4. Не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

  • свечи,
  • катушки и высоковольтные провода,
  • топливный фильтр,
  • бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Забитый катализатор и неисправный второй датчик кислорода — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем вырезать и отключить программно с помощью чип-тюнинга.

Показания неисправного катализатора

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет.
Первый лямбда-зонд отключать крайне нежелательно.
В основном по нему ЭБУ ориентируется, как составлять смесь.
Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Второй кислородный датчик выполняет вспомогательные функции и предназначен для контроля качества работы катализатора.
Ему чаще и приходит конец. Отключают датчик при помощи чип-тюнинга — прошивкой под Евро-2.
После чип-тюнинга меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему стоит отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение.
Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно.
Выхода два: удалить лямбда-зонд, а «мозги» перепрошить, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая всегда сводится к некорректной работе двигателя.
Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек.
Это не так.
Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней».
Коробку не откапиталит и клапаны не выправит.
Здесь не нужно ждать чудес.

Попробуйте тюнинг-прошивку у ближайшего партнера АДАКТ на тест-драйве. Гарантируем, что машина поедет по-другому, динамичнее.

Выберите специалиста на карте ниже.

С прошлого поста www.drive2.ru/l/526024230865732363/, я использовал абсолютно все советы которые мне дали, но она всё так же не едет:
Вскрыл перепускной, проверил мембрану — всё цело.
Произвел детальный осмотр всех трубок.
Поменял крышку двигателя с вакуум ресивером (обломан был конец)
Поменял датчик детонации (из за оедкой ошибки привода по нему)
Поменял преобразователь давления Pierburg

Уже не знаю куда копать. В рейнголде 0 ошибок. До сотни едет 10 секунд.
Рад буду услышать любые идеи

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.


suber

suber

Новичок


  • #1

Привет всем! Помогите найти причину… машина заводится и (факт. нереагируя на педаль газа) глохнет. Ошибок никаких не выдает!

Если отключить ДМРВ, переходит в сервисный режим и НЕ глохнет. (но вернув датчик на место машина или сразу глохнет, или глонхет полсе нажатия на педаль газа). Датчик заменили, но не помогло (вывод — сам датчик ДМРВ в порядке).Отвез на диагностику мотора —

там

ничего не обнаружили, залили 98 бенз, все работало (какое-то время). Сейчас проблема вернулась снова.

На сегодня есть это:
— ошибок нет
— проблема непостоянна (то есть, то нет)
— топливный насос (+фильтры и т.п.) в норме (иначе бы проблема проявилась и в аварийном режиме)
— свечи в норме, другие датчики «условно» в норме (пункт 1 — ошибок не выдает, езда в аварийном режиме в норме)
— дроссельная заслонка в норме (надавно все чистили, потом снова проверяли, да и при езде в аварийном режиме проблема не проявляется)

бонус: если отрубить передний лямбда-зонд, машина тоже глохнет (не переходит в аварийный режим, а должна?).

бонус2: данную проблему сейчас решаем «вместе» с сервисом Субару…

Есть-ли у кого какие толковые идеи по этому поводу?
Спасибо! :)
Посмотреть вложение 41949

Последнее редактирование:

включил передачу машина не едет

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что  машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки.  Давайте разбираться.  

Передача включена: машина не едет

включаю передачу машина не едет причины

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

  • Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при  попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.   

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

  • Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов,  так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Коробка автомат не едет вперед назад причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают  как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

  • Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

  • Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики.  Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической  коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате  поломки упорных подшипников  ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

  • Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой.  Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

  • Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.   

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем.  В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ. 

Уважаемый пользователь!

Спасибо за сообщение!

Произошла ошибка отправки, попробуйте позже.

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

29 апреля

Ford Focus 1.6 100hp MT

Очень довольна! 18 лет. Предыдущие машины меняла через каждые 5-8 лет. В обслуживании недорогая, нужно просто не запускать и все делать вовремя. И…

5

3 мая

Hyundai Santa Fe Premium 2.4 4WD AT

Машиной доволен на 99%, тут уже писали по эксплуатации на 91 тыс. км, добавлю со своими 257 тыс.км. — 1. Масло в двигатель ни в коем случае не шелл…

4.8

Все отзывы

Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

завожу, включаю передачу а машина не едет

ВАЗ 2108 простояла 2-3 месяца. Никто на ней не ездил. Теперь заводишь, включаешь передачу, а она просто не едет. Подскажите, что это может быть.

Тема закрытаТема в горячихТема скрыта

Жалоба принята. Спасибо!

Ошибка отправки

КомментарииКомментарииПока ни одного комментария, будьте первым!

45

Андрей Говорущенко

на включеной скорости глохнет?

Андрей Говорущенко

на включеной скорости глохнет?

если карбюратор, то в нем вода, надо чистить, а если инжектор, тоже промывать надо!!!!

Евгений Nitro

нет

Комментарий удален.Почему?

Комментарий удален.Почему?

слышно как она вкючается

Виктор Терешкин

не глохнет, но при включеной 1(задней) просто работает в холостом режиме? информации бы побольше.

Zaneguin Anton

возможно сцепление))

ОлегБ

Может колеса сперли? За два то месяца

ОлегБ

Может колеса сперли? За два то месяца

Может колеса сперли? За два то месяца

+5)))))))))))))))))))))))))

ОлегБ

Может колеса сперли? За два то месяца

во бля ржунемагу!!!!

Бурьян Игорь

Проверь сперва трос сцепления — может порвался? Хотя, если слышно как включается передача — ШРУС полетел (если конечно до простоя со сцеплением все нормально было).

Евгений Евсеев

Скорее всего «залипло»(осталось в выжатом положении) сцепление(корзина)

Denis Jouravlev

Блин, прямотаки диагностика по телефону… Притаких симптомах модет быть всё от коробки, сцепления, шруса…

Ilya

Если б трос порвался- педаль бы провалилась, а шрус так сразу не наворачивается

Ilya

Если б трос порвался- педаль бы провалилась, а шрус так сразу не наворачивается

Если б трос порвался- педаль бы провалилась, а шрус так сразу не наворачивается

И сразу наворачивается… Сотря какой ШРУС. Да и автор темы нам не сообщил, может у него ШРУС уже давно гремел.

Tech support

Сцепление прикипело к маховику

Александр Комаров

скорей всего сцепление буксует

Злой Карлик

Короче тебе надо сцепление сорвать! Разгоняешь на буксире машину километров до сорока потом резко включаеш передачу и отпускаешь сцепление и так несколько раз!!!!

Алексей

Всево скорей шрус сломался. У меня такое было. Рукой потрогой если балтыхается то он. Сцепление прикепеть не могло и буксовать наврятли так сильно бы стало тогда хотябы чувствовалось

Константин Кондратюк

Наверно не включается сцепление.Может направляющая на выжимном заржавела, нажал на педаль а обратно не до конца вернулась.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибку опасные грузы
  • Ошибок нет но двигатель неровно работает
  • Ошибку найти всегда легче чем истину
  • Ошибок нет машина не заводится
  • Ошибок нет но двигатель не запускается