Ошибки сборки щитка

Сборку и монтаж щита учета 380В (он же вводной щит), как правило доверяют профессиональным электрикам.

При этом возникает закономерный вопрос – насколько они действительно являются профессионалами своего дела?

Если вы рядовой потребитель, далекий от специфических требований правил устройства электроустановок, то вы даже не поймете, накосячил ваш электрик при сборке эл.щитка или нет.

Напряжение в доме есть, учет есть, счетчик работает, его опломбировали, что еще нужно?

Вы можете закупить самые дорогие комплектующие, но если ваш монтажник “не будет отличаться умом и сообразительностью”, рано или поздно вы все равно будете сидеть без света.

Поэтому в данной статье мы хотим вас ознакомить с типичными ошибками при сборке щита учета, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

При их наличии вы в праве заставить монтажника сделать “как положено”, а не так, как ему удобно или как он привык делать на других своих объектах (и там никто не жаловался).

Схема учета — что должно быть установлено?

В стандартную комплектацию уличного ящика с электросчетчиком входит:

Наглядная схема подключения такого щита учета 380В выглядит следующим образом:

Также в последнее время для защиты от грозовых перенапряжений многие начали ставить в шкафы учета УЗИП (что есть правильно и хорошо).

Это самая распространенная ошибка из всех возможных, можно сказать классика жанра 😉

Если у вас воздушный ввод в дом, то в 99% случаев он делается проводом СИП.

“Нельзя просто так взять» и подключить СИП к автомату.

Проблема заключается в том, что провод этот алюминиевый (медного СИП не существует), да еще и “многопроволочный”, а клеммы вводного автомата медно-латунные.

Поэтому при подключении СИП без переходного наконечника (рекомендуется использовать НША-16 или НШАЛ-16):

один из контактов на автомате (с самой большой нагрузкой) ВСЕГДА, просто ВСЕГДА, будет плавиться.

Ознакомиться с различными вариантами подключения без штифтовых алюминиевых наконечников (допустим они в ваших магазинах просто не продаются), можете вот здесь:

Замена испорченного автомата на другой аналогичный, без каких-либо манипуляций с СИПом, через какое-то время приведет ровно к тому же самому результату.

Выгорание контактов происходит не только на автоматах!

Единственная проблема, с которой может столкнуться электрик, используя наконечник НШАЛ – недостаточное расстояние в шкафу.

Если вы изначально сэкономили на шкафчике и купили его, что называется “впритык”, монтажнику (каким бы он профессионалом не был) элементарно может не хватить места для установки наконечников.

Этот наконечник довольно длинный (почти 5см) + вам еще нужно оставить место под радиус изгиба СИП.

В маленьких шкафах, где верхняя Din-рейка находится и так высоко, ни один электрик не сможет нормально подключить СИП через такие наконечники.

И виноват будет в первую очередь тот, кто покупал данный шкафчик, а не сам монтажник. Вот примерно какой запас у вас должен оставаться до верхней стенки.

Еще не забывайте, что в шкафах учета в отличие от распредшкафов, которые ставят в самом доме, приходится работать с проводами и кабелями большого сечения 16-25мм2.

Поэтому самый оптимальный шкафчик с трехфазным счетчиком и минимальным набором автоматов, которые мы указали ранее, должен начинаться с габаритов 400*500мм.

Вы удивитесь, но большой шкаф учета иногда позволяет реально сэкономить.

Многие электропотребители, такие как въездные откатные ворота или бытовка, зачастую находятся гораздо ближе к щиту учета, чем к дому.

Соответственно, вы сможете подключить их напрямую со шкафа на трубостойке, нежели прокладывать десятки метров медного кабеля под землей через весь участок.

Маленькие шкафчики годятся для подключения либо однофазных вводов, либо 3-х фазного счетчика и одного автомата.

О нормальном подключении и последующей нормальной эксплуатации таких щитков речь уже не идет.

Внутри получается настоящая мешанина из проводов.

Щит учета 380В – это прежде всего УЛИЧНЫЙ щит, а значит он должен быть выполнен с высоким классом пылевлагозащиты не менее IP54.

На дверцах шкафчика должна быть установлена ЗАВОДСКАЯ уплотнительная резинка.

Никогда не покупайте уличные шкафы без каких-либо уплотнителей.

С навесными замками вы никогда не прижмете дверцу достаточно плотно к корпусу, и вода постоянно будет проникать внутрь. Дверь должна закрываться на внутренний замок, под который идет специальный фигурный ключ.

Кстати, еще одно немаловажное замечание по поводу корпуса. Как вы думаете, что лучше, шкафчик, где дверца будет иметь окошко для снятия показаний или глухая дверца, без окошка?

Подошел в любое время, и не открывая дверь снял показания счетчика. Такой вариант хорош, если щит учета стоит за пределами дома, где-то на опоре, а не на трубостойке внутри участка.

Или если у вас дорогой шкафчик с подсветкой и окошком чуть ли не на всю дверь.

К тому же пункт про окошко зачастую прописывают в техусловиях на подключение и тут уже никуда не денешься.

И дело тут вовсе не в пылевлагозащите. Когда вы будете снимать показания, вам поневоле хотя бы один раз в месяц придется открывать дверцу и заглядывать во внутрь.

И если какой-то контакт или провод начинает греться, вы это увидите или унюхаете еще до непосредственной аварии, забьете тревогу и своевременно вызовите электрика.

Ввод в шкафчик СИП, выход из него всех кабелей делается только через гермовводы.

Все отверстия в нижней части корпуса должны быть герметично закрыты.

Именно отсюда потом и начинается распространение ржавчины. Подобрать себе подходящий корпус под ваши техусловия можете вот ЗДЕСЬ.

Розетка — нужна или нет, где устанавливать?

Всегда оставляйте в щитке учета место под одну розетку. Это такой же обязательный элемент схемы, как и автоматические выключатели.

Есть специальные модели, которые предусмотрены непосредственно под монтаж на din-рейку.

Такая розетка пригодится не только в самом начале при строительстве дома, но и при его дальнейшей эксплуатации.

Чтобы подключить любой электроинструмент за пределами фасада, вам не придется кидать 20-ти метровые переноски через форточку в окошке.

Правда в установке розетки есть один нюанс, о котором изначально мало кто задумывается.

Стоит пойти небольшому дождику и шкафчик зальет водой. Вследствие этого у многих потребителей внутри шкафов через какое-то время появляются следы ржавчины.

Дабы этого избежать, некоторые “умные” электрики монтируют розетку не внутри шкафа учета, а снаружи, на его боковой стенке.

Сюда можно вынести как розетку на 220V, так и на 380V. Естественно, что обычные розетки на дин-рейку здесь уже не подойдут.

“Умный” электрик посоветует купить защищенную, с крышечкой.

Такое подключение нужно делать только через дифавтомат, либо автомат+УЗО.

А стоит такая связка совсем других денег, тем более в трехфазном исполнении.

Это грубейшая ошибка. И если электросбытовая организация примет у вас такой учет, то к их квалификации должно возникнуть много вопросов.

Обязательному заземлению подлежат МЕТАЛИЧЕСКИЕ корпуса любых электро-шкафов, установленные в любом доступном для обслуживания месте.

Если вы не горите желанием копать заземляющие траншеи в виде треугольника, воспользуйтесь модульным заземление.

При помощи отбойника такое заземление делается буквально за полчаса.

Почему? Потому что вы будете думать, что оно у вас якобы есть, а в самый ответственный момент оно не сработает и не защитит.

Правильное разделение PEN проводника

Нулевой провод, который приходит в щит учета с воздушной линии эл.передач изначально является, так называемым PEN проводником в системе TN-C.

Но такая схема эл.снабжения прямо запрещена для использования внутри жилых и административных зданий. Вот вам подтверждающая выписка из СП:

Поэтому, чтобы проложить проводку внутри дома по всем правилам, приходится разделять этот совмещенный PEN проводник на два других:

Некоторые энергоснабжающие организации не разрешают разделять PEN проводник до его ввода в эл.счетчик через клеммную колодку, как это показано на данной схеме.

Дабы выполнить их требование существует хитрая разделительная клемма SVK 95 или проходной блок РБП 95.

Узнать цену на них можно вот ЗДЕСЬ.

Часть изоляции СИПа внутри блока просто оголяется (без разрезания), а верхняя крышка при желании пломбируется.

Проходной блок РБП выполняет роль PEN шины, как того и требует ГОСТ.

Как выглядит НЕразделенный PEN? Это когда нулевой провод СИП с воздушной линии сразу заходит в счетчик, а затем выходит на одну единственную шинку, с которой и подключаются все отходящие нули и заземление.

Достаточно сделать только вход.

Потому что внутри счетчика нулевые зажимы и так соединены между собой перемычкой.

Ноль здесь нужен только для работы собственной схемы учета.

А вот схема, как это все должно выглядеть по правилам ПУЭ (однофазный и трехфазный варианты).

Если электрик не сделал такого разделения, попросите его обосновать данное решение. В некоторых случаях действительно может быть оправдана система заземления ТТ, а не TN-C-S.

Применять такую систему (ТТ) в частном доме разрешается, если он питается от устаревшей неизолированной воздушной линии, а ВСЁ оборудование в доме защищено устройствами дифференциального тока.

Номинал типичного вводного автомата при разрешенной мощности до 15кВт составляет 32 Ампер.

Точно такой же ставят и в распредшкафу непосредственно в самом доме. С какой проблемой вы здесь можете столкнуться?

Чего происходить не должно. При правильной сборке всегда должен срабатывать только ближайший к короткому замыканию выключатель.

Это обеспечивается селективностью защит. При равных номиналах автоматов (32А и 32А), такого можно добиться, если взять в качестве вводного в щите учета, автомат с характеристикой срабатывания категории “D”, а не “С”.

Еще обратите внимание, что специалисты рекомендуют использовать в уличных щитах профессиональную серию модульных автоматических выключателей.

Его замена всегда сопровождается массой проблем по согласованию отключения магистральной линии эл.передач.

Профессиональная серия отличается надежностью безаварийной работы при сильно отрицательных температурах воздуха.

Автомат EKF Basic обычная серия (-10С +50С):

Автомат EKF Averes профессиональная серия (-25C +50C):

Узнать цену таких проф.автоматов на 32А с типом расцепления D и сравнить их с обычными можете вот ЗДЕСЬ.

Подключение фонаря освещения

Большинство электриков предлагают своим заказчикам подключать уличное освещение или прожектор для парковочной зоны через вот такие дешевые фотореле со встроенными датчиками освещенности.

Они их монтируют либо непосредственно на шкафу учета, либо где-то рядом.

Такие датчики мало того что быстро выходят из строя, так их еще и неудобно регулировать.

Поэтому советуем вам выбирать фотореле с выносным датчиком освещенности, которое больше похоже на модульный автомат и ставится непосредственно в шкафчик на дин-рейку.

Сам элемент, реагирующий на изменение освещенности, встраивается в стенку шкафчика.

Электрощиток необходим для того, чтобы размещать в нем оборудование, принимающее электрическую энергию от внешних источников, а также учитывать и распределять ее по внутренним электрическим сетям жилого дома.

Монтаж электрощитка

Если правильно провести сборку электрического щита, то:

• человека не ударит электротоком;
• проводка не загорится от перегрузки;
• бытовая техника не сломается в результате короткого замыкания.

Монтировать вводное распределительное устройство необходимо, соблюдая требования правил устройства электроустановок и соответствующих ГОСТов. Тем не менее, действующие нормативы нередко нарушаются.

Поговорим о самых распространенных ошибках, которые совершают мастера при сборке электрощитков.

1. Неправильно выбирается щит с точки зрения технологии монтажа

Исходя из того, где требуется установить щиток, выбирается метод установки:

• Встраиваемые варианты ставятся в специально подготовленные для этого ниши. Верхняя часть корпуса электрощитка должна находиться на том же уровне, что и стена, либо немного выступать. Тогда не возникнет трудностей, когда будет устанавливаться дверца электрощитка. Встраиваемый вариант подходит для ситуации, если помещения имеют скрытую проводку. Однако нужно помнить, что установка встраиваемого щита в несущую стену квартиры запрещена.
• Накладные модели крепятся к стене или иной поверхности. Что касается корпуса щита, то он целиком располагается снаружи. В случае с деревянными домами и помещениями, имеющими открытую проводку, ставить можно лишь накладную модификацию. Если это частный дом, щиток накладного типа разрешено монтировать лишь снаружи здания, при этом у корпуса должна присутствовать защита класса IP 55 либо 65.

2. Неправильно выбираются габариты щитка

В электрощитовую коробку должны помещаться все модули, а еще оставаться двадцатипроцентный запас пространства, чтобы подключить добавочные линии. Также должно хватать пространства, чтобы без затруднений помещались провода – нигде круто не сгибались и не соприкасались с голыми токоведущими частями. Также свободное место нужно, чтобы компоненты щита не слишком перегревались.

3. Отсутствует схема щита

С помощью этого документа можно сделать расчет нужного числа модулей и подбор номиналов автоматов, учитывающих общую мощность электрических приборов в помещениях. Если видеть перед собой то, как располагаются все элементы, легче подобрать щиток нужной величины и смонтировать устройство.

4. Некачественно проведена внутренняя сборка

Нужно постараться качественно соединить проводники в электрощитке. Только в этом случае домовая электросеть будет работать без перебоев:

• не допускается подключение в одну клемму жил с различным сечением;
• не допускается, чтобы изоляция оказалась в зажимах клемм;
• необходима опрессовка гибких многожильных проводников при помощи наконечников типа НШВИ.

5. Отсутствует маркировка в электрощитке

Каждый провод и прибор в щите должен быть промаркирован, чтобы было легко распознать компонент:

• Маркировка аппаратов осуществляется при помощи этикеток, которые крепятся на лицевую панель электрощита. На них обозначается группа и порядковый номер автоматических выключателей.
• Маркировка проводов и кабелей проводится посредством бирок или термоусаживаемых трубок разного цвета. Их крепят к проводу возле точки его подключения.

6. Некорректно подключены автоматические выключатели

Все групповые устройства защитного отключения в электрощитке должны подключаться к отдельным нулевым шинам, к которым происходит подводка нулевых проводов устройств той же категории потребителей.

Питающий кабель должен подключаться к контактам автоматов исключительно сверху, однако ряд производителей выпускает устройства, где питание можно подключать и снизу тоже.

7. Селективность защиты нарушена

Селективное УЗО не допускает срабатывания автоматов, когда включается одно групповое устройство из-за повреждения, случившегося с какой-то группой. Многоуровневая защита подразумевает, что на вводе установили селективный тип устройства.

Первым узлом электросистемы дома или квартиры является распределительный щит.

За годы работы по Минску и Минской области мы сталкивались с большим количеством вариантов щитков, схем их установки и подключения.

Поэтому для любой задачи по электроснабжению жилья мы подберем оптимальное решение и грамотно его рассчитаем.

 Сам по себе щиток – корпусное изделие для размещения внутри него устройств, выполняющих роль распределения и контроля электроэнергии между потребителями.

От внешнего источника учитываемая энергия поставляется каждому электроприбору, который располагается внутри дома или во дворе.

Роль правильной установки щитка

Электрощиток призван:

·         защищать электропроводку и приборы от короткого замыкания, задымления и возгорания;

·         предотвращать удар человека электрическим током;

·         контролировать потребление электроэнергии.

Огромная важность этого узла подчеркивает вниманием к нему нормативно-технической документации правового характера. К примеру, ГОСТы и ПУЭ напрямую его указывают в качестве места и способа монтажа электроцепей.

Они же содержат основные требования по его обустройству, но тем не менее мы часто встречаем небезопасные отклонения в конструкции.

Что это за огрехи и как их избежать с точки зрения сохранения имущества и своего здоровья?

 
Список распространенных ошибок при монтаже щитка

Приводим только наиболее встречающиеся – в действительности их несколько больше. Итак..

1.       Подбор неподходящего типоразмера электрощитка.

Сама коробка планируется для размещения внутри нее необходимого количества модулей и определенного запаса по количеству – обычно 20% достаточно. Запас рассчитан на «внезапно» появляющиеся линии – это часто бывает при фактическом прокладывании проводки или усилении мощностей потребителей.

Внутреннее пространство рассматривается с точки зрения расположения вводных кабелей без их изгибов с достаточным зазором между ними (на случай ремонта – для предотвращения случайного касания оголенным концами металлических частей).

Сюда же относится предотвращение перегрева – при достаточном количестве воздуха отведение тепла, все же выделяющегося от соединений, будет уверенным.

2.       Некорректный подбор способа монтажа.

Существует 2 способа установки изделия: встроить его в стену или прикрепить к ней.

Первый способ требует выполнения углубления (ниши), поверх которой будет выступать лицевая часть щитка. Конструкция предполагает скрытую проводку кабелей, что эстетично влияет на интерьер.

Единственный минус – не допускается устанавливать в несущие стены, что не всегда удобно с точки зрения размещения при вводе в жилье.

Второй способ (накладная модель) полностью находится на стене или опоре. Положено задействовать такой щит для стен из дерева и с проводкой открытого типа.

Изготавливаются модели для установки снаружи, но их следует подбирать с учетом влагозащиты (оптимальный IP65 или IP55).

3.       Приобретение или обустройство щита без внутренней маркировки.

Для оперативного доступа к необходимой линии (особенно – когда счет идет на секунды) важно иметь возможность отключить строго определенную линию.

С этой целью внутри либо производителем, либо самим пользователем создаются отметки с соответствующими обозначениями:

·         для электроприборов на отдельных линиях – номер и название линии, вынесенные на этикетки автомата или наклейки на вводные кабели;

·         для отдельных линий – на наклейку (бирку) с обозначением.

В качестве обозначений применяются названия комнат, назначение линии, численно-буквенную или цветовую системы.

Последние 2 универсальны:

·         символ «L» (слово «линия) с уникальным номером играет роль названия;

·         цвет проводника (самого провода или облаченного в защитную трубку определенного цвета), «нуля» или заземления.

4.       Электрощит не имеет схемы подключения.

Наличие схемы обеспечивает учет требуемых устройств, модулей и счетчиков, позволяет выбрать подходящие выключатели на основе данных о мощности потребителей, а также дает представление о месте поиска нужного модуля.

На этапе приобретения и монтажа схема даст представление о требуемых размере и внутреннему устройству изделия.

5.       Некачественная проработка соединений.

Важное условие бесперебойности функционирования системы электроснабжения дома – надежность внутренних соединений электрощитка – именно в нем сводятся все линии и приборы.

Для выполнения этого условия следует:

·         избегать зажатия изоляции провода клеммой;

·         подключать совместно разные сечения проводов;

·         применять резьбовые соединения без защиты от самопроизвольного откручивания (комплект важно подбирать с комплектным гроверами);

·         применение сертифицированных клемм и наконечников.

6.       Неправильная организация УЗО.

Так называемая «селективность защиты» в отношении устройств защитного отключения заключается в продолжении подачи электрического тока через главный (входной) УЗО после отключения отдельного или отдельных УЗО.

Применяется УЗО селективное под небольшую временную паузу, достаточную для защиты остальных групп.

7.       Некорректный монтаж защитных устройств

 Мы рекомендуем подключение отсекающих устройств к индивидуальному «нулю», на который подаются также остальные «нули» этой линии.

P.S. Посмотрите видео, как собрать идеальный электрощит для квартиры.