Ошибки ркпп форд фьюжн

К решению проблемы с РКПП надо подходить комплексно, ведь слишком много исполнительных электро механизмов.
Напомню суть проблемы-это ошибка Р0810, мотор не ЗАВОДИТСЯ, нет N на табло(с приходом морозов захондрило). Блок ИУС уже проверен, переходим к ИУПП(исполнительное устройство переключения передач). Уточню один нюанс, защита картера двигателя уже была снята, для сварочных работ(самой защиты, дырявой как дуршлак) и доступ к механизму ИУПП с верха и низа авто упрощается. Снимаю пластиковую защиту рычагов ИУПП, прикручена на два болтика, авто стояло на нейтральной передаче, шевелю рычаги с приличным усилием плосками, ага, что-то не так, электропривод конечно с редуктором, но такое усилие явно велико(ранее была замечена просадка напряжения, после чего на табло выпадала шестеренка). Всё, фронт работ ясен, снимаю ИУПП, разцепляю шарнирное соединение от рычага выбора передач, откручиваю три болта корпуса ИУПП, резиновый пыльник, на штоке переключения передач, стягиваем и выводим из зацепления механизм переключения передач.
Первым делом снимаем моторчики с корпуса ИУПП, проверяю работу каждого привода в отдельности. Привод переключения передач с подклиниванием в двух положениях, весь механизм раскидываю на детали.

Шток с шарнирами практически сухие(смазку вымыло или просто высохла из-за плохого уплотнителя, пористая резина с годами пришла в негодность и образовался зазор), сам шток, реечный, перемещается в пластиковых втулках корпуса ИУПП с подклиниванием, промыл, зачистил нолевкой, смазал, узел заработал. Дальше сомнительный, треугольного типа коромысло переключающее передачи, установлено в паре пластиковой втулке на металлическом пальце, впресованной или присохшей в уши корпуса ИУПП.

В данном узле тоже подклинивание, но чтоб его разобрать пришлось проявить смекалку, ГЛАВНОЕ ПРИ ВЫПРЕССОВЫВАНИИ, НЕ ОБОРВАТЬ УШИ корпуса, использовал подручные проставки и подложки. Чтоб на будущее данный узел лего разбирать расточил посадочные отверстия в ушах ИУПП, промываем, нолевкой прочистил пластиковую втулку(СИЛИ КОТ лучше применять), смазываем и вот оно чудо, мягко работает.

При снятии ИУПП в сборе, выявил сухой и ржавый нижний шарнир тяги механизма выбора передач.

Металлическое яблоко шарнира зачистил(естественно размер уменьшился), пластиковый шарнир промыл, смазал и вот здесь хитрость, надо перевернуть тягу, иначе шарнир не будет держаться в зацеплении. Хотелось, конечно, исправить это не надежное звено, применив второпластовые наконечники с тяг дросселя классики ваз, но не тут то было, они на 2 мм меньше фордовских, не натягивается на яблоко(данный лайфхак из интернета не применим, зря сотку на зп потратил). При сборке, шаровых шарниров механизмов, сразу сменил пыльники из пористой резины. На этом, с механикой ИУПП, вопрос решён.
Переходим к электро части, моторчики, точнее щетки меднографитовые.

Вскрытие показало, что щетки уже подходят к пределу, остаток 1-1,5 мм, можно было конечно и до талого сточить, но зачем, если уже вскрыл моторчик.

Заказываю в размер щетки по опыту других, IPA 017901(HX116), только длинну стачиваю до 9,5мм и закругляю под форму коллектора(использую болт на 18’5мм с намотанной наждачкой Р220, диаметр получился 19мм(как и коллектор). Старые щетки отрезаю, припаял новые, перед этим щетки фиксирую в щеткодержателе с пружиной при помощи картонных полосок, чтоб потом без проблем собрать всё обратно.

Вся пыль меднографитовая продувается компрессором, коллектор зачищаем нолевкой и в обратной последовательности собираем.

Фиксатор ротора закрываем металлорезиновой крыжечкой, предварительно смазав окно и резинку смазкой.

Работа выполнена, устанавливается ИУПП в обратной последовательности. Шлейфы на ИУС и на ИУПП проверены, заизолированы и установлена новая гофра. Массы под аккумулятором проверены и смазаны медной смазкой.
Далее идет удаление всех ошибок через обд2 и программу torque, прокачка ИУС(если этот узел разбирался)20 мин, и 10 мин с трех попыток адаптация ркпп и покатушки. В моем случае адаптация прошла без вывешивания колес, первая попытка ноль реакции, вторая чуть заметное скольжение сцепления ну и на третий раз ползучий режим и задний ход работали как надо.Три этапа с отключением зажигания и по новой.

Вся инфа взята www.fusionguru.ru/article…_ustrojstva_sceplenia.htm и не только.

Страницы: [1]   Вниз

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

---

---

---

---

---

---

Страницы: [1]   Вверх

Диагностика и ремонт РКПП

Ford DuraShift.

Краткая справка по DuraShift EST (Electronic Shift Transmission). 

РКПП DuraShift устанавливаются на автомобили Ford моделей:

Достоинства.

Недостатки.

Распространенные коды ошибок DuraShift EST.

Симптомы неисправностей «Дюрашифта» Форд.

Ремонт и обслуживание роботов Ford. 

• 1 раз в 120 000 км требуется замена щеток в актуаторе привода сцепления.

• 1 раз в 150 000 км требуется замена комплекта сцепления.

• Адаптация точки схватывания сцепления и обучение параметров коробки передач (инициализация) 1 раз в 30 тыс км или сразу при появлении симптомов некорректной работы РКПП: пропадание или ухудшение ползущего режима, заминки при переключении передач.

• В некоторых случаях выходит из строя гидроцилиндр привода сцепления. Как запчасть по номенклатуре в продаже его нет. Но есть аналогичный доработанный и более надежный. Замена гидроцилиндра возможна.

• 1 раз в 2 года или раз в 100 000 км требуется замена тормозной жидкости в приводе сцепления.

• В некоторых случаях попадает влага внутрь электронного модуля (ЭБУ) Durashift. В таком случае симптомы бывают самые разые. Либо можно его починить, либо менять.

• Желательно делать диагностику Durashift раз в 30 тыс км. 

• Большая часть неисправностей роботов Ford связаны с актуатором выжима сцепления и самим сцеплением.

• Не редко на РКПП Форд встречается неисправность актуатора выбора и переключения передач.

• Проблемы с проводкой на актуатор выбора и переключения передач.

Запчасти для ремонта DuraShift EST.

Эксплуатация робота Ford Durashift. Основные правила для долговечности коробки.

Мы выполняем полный комплекс работ по ремонту Форд Фьюжн, Фиеста; в том числе:

По поводу более детальной информации по вашей коробке, по диагностике и ремонту роботов Ford DuraShift в Нижнем Новгороде звоните по телефону +7 908 232 46 88, Алексей.

Ford Fusion 2006 год, 1,4 литра, роботизированная коробка передач (Ford Durashift EST).

Машина не едет, на  переключение передач не реагирует. На приборке неисправность коробки передач.

На первый взгляд выглядит все страшно и удручающе.
Но не будем усугублять, а лучше попробуем разобраться, как это устроено, тогда намного проще будет найти неисправность.
И очень часто, они (неисправности) не столько страшны, насколько хотят себя проявить.

Подробнее об устройстве Ford Durashift EST можно прочитать тут

Подключаем сканер. Три текущих ошибки:
P0641 Опорное напряжение датчика A — обрыв цепи
P0915 Неисправность в цепи положения механизма переключения
P2793 Контроль выбора передачи — неисправность электрической цепи

В нашем случае ошибки присутствуют в настоящий момент. В других блоках чисто.

Данные DTC говорят о неисправности исполнительного устройства выбора передач «А» или неисправности в цепи этого устройства.

Пока осматривал подкапотное пространство, ошибки изменили статус на сохраненные и успешно стерлись сканером.
Начинаем проверять проводку от ЭБУ КПП к исполнительным устройствам переключения передач. При шевелении одной из косы, ошибки появились вновь и коробка ушла в аварию.
Чтоб найти неисправность в косе ее проще вытащить целиком. Уже на столе, освободив от изоляции, начинаем осмотр каждого провода с пристрастием. Через несколько минут находим «зеленого паразита».

После ремонта тщательно изолируем косу, устанавливаем на место и проверяем.
Все в порядке.
По окончании, проводим регулировку сцепления (обучение точки схватывания).

Подводим итоги.
Причина неисправности – пропадание контакта управления исполнительным устройством, из-за коррозии проводки.
Время диагностики 1 час.
Время ремонта 2 часа.

                                   СПб 2013

Обновлено: 21.09.2023

На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 — ошибка по датчику положения сцепления.

Немного теории про коробку робот — коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.

Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега

ну и после чистки

На этом все, всем надежных коробок.

Я как только прочитал робот и 150к пробега первое что подумал Щетки.

Была такая вишня на Opel Zafira B на easytronic. Как раз около 100тыс.км. щетки стерлись. Несколько часов в гараже и машина снова на ходу. Дело то копеечное, а все производители меняют узел целиком. Маркетинг, блин.

150 тысяч. у меня на 780 стал подпинывать автомат.

Ну нахер этот робот

Привет! Я тоже из Калуги. На машине чек светится, можно как нибудь узнать что не так? Занимаюсь ремонтом бензо и электро инструмента. Может вам чем нибудь помогу. Как будто бы услуга за услугу

Здравствуйте у меня такая проблема скоробкой робот на Форд вюжин 2007 г выдает ошибку п 1000 про эту ездил в диагностику там невига не знают про нее коробка не включается задня вопще прям толчек сильный ,а первую включаю она работает с перебоем снимаю клеммы помогает но до первого нажатия тормоза .А не давно обнаружил течь где-то под коробкой побежала тармазуха можит ли эта течь попасть в датчик либо намочить и коробка заглянула помогите подскажите пожалуйста не хочу попасть в руки шарлотанам и если это датчик то сколько он примерно стоит зарание спасибо

В своё время мы с отцом конкретно парились из-за фьюжевоновского типтроника — основная проблема была — жгут от коробки к приводу. Провода дюже тонкие и никакой защиты не было на них. Жгут перепаяли, синей изолентой обмотали, в общем у нас фьюж ещё бегал без поломок года два, а потом мы его продали.

Вот по этому только механика-только хардкор.

Щетки какие подобрал ? Я с CTP принтера щетки снимал (у них кач-во шикарное), обтачивал, 30к уже прошли и пока не жалуюсь

С опелем так ебся как то, с их изитроником. Так вот, там не просто нужны нужны щетки а низкоомные (дай Бог памяти)

стандартаная схема с роботами, опеля со своими изи трониками только так приезжают. ах да, чет финики зачастили, причем 12-13 годов, тс, к вам не заезжают еще?

У меня фьюжн на гидроавтомате был. Хорошая машинка, жаль, что сейчас вместо неё дутый экошпрот.

Не те Вы щетки поставили, вернется машинка скорее всего. Не сразу конечно, но вернется. Скажите пожалуйста, если это не тайна конечно, сколько денег вы взяли с клиента, с условием адаптации? Любопытно, потому как сам занимаюсь этим.

или зачем ссыль на свою мастерскую?

Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?

Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.

В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.

В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что «парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод».

Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек — карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.

Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.

Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.

То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь — это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.

Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.

Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.

Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.

С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.

18 авг уста 2016

Перепаял шлейф РКПП.
Всё случилось пару месяцев назад: прошёл сильный ливень, ветер был таким, что порою этот ливень был почти горизонтальным. Дождь был почти сутки по продолжительности. На следующий день солнышко, пошли с женой на стоянку, сели в машину, повернул ключ на старт, иммобилайзер моргает, а в рамке на табло, там где должна отображаться передача, пусто. Попробовал повернуть ключ на старт, реакции нет, на табло, поставьте передачу в нейтраль.

Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.

Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких «ужасов», решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.

Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.

Главное в этом ремонте:
Ни в коем случае, не изолируйте провода с повреждениями оплётки изолентой! Изолента не защищает провод от влаги, а наоборот, провоцирует гниение. Такие провода только менять! Цена вопроса: 290р

18 авг уста 2016

Замена сцепления РКПП на Ford Fusion / Fiesta. Ошибка P2787.
Образовалась у меня неожиданная печалька, и как всегда «вовремя».

Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)

Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять «паровозом». Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.

Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17

Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800

15 авг уста 2017

P0810 • Эвакуатор
Вот и меня постигла неприятная участь с распространённым траблом робота.
*Примечательно то, что такой причины поломки я ещё не встречал на просторах интернета!

С утра съездил в мойку, после чего сделал капитальную влажную уборку в салоне авто. Всё было чистенько, приятно глазу и с волшебным запахом ванили. Съездив по делам поехал на обед домой. Ни чего не предвещало неприятностей. Не доехал (буквально) 100м! На повороте к дому остановился и переключил селектор на нейтраль пропуская другие авто по главной. Как запищит ИММО, да как выскочит шестерёнка! Приборка превратилась в новогоднюю иллюминацию!

ДВС продолжает работать, но передачи не втыкаются. Попробовал перезапустить ДВС, но… не тут-то было! Запустить больше не удалось! Благо, что на нейтрали была коробка, хоть в этом повезло. Пыхтя и скрипя зубами откатил авто с перекрёстка к дому. Сбегал за ELS27 и буком.
Ошибка P0810 • ЭВАКУАТОР! *Это самая точная расшифровка данной ошибки!

Хотел сделать переадаптацию коробки, но вовремя передумал. Не стал усугублять, т.к. склонен был к тому, что это механическое повреждение в актуаторе.

*В прошлом году менялись (планово!) щётки моторчика в ИУС на медно-графитовые. Тогда же, менялись (из-за износа) диск сцепления с корзиной и выжимным подшипником. Тогда же, делалась профилактика механизмов актуатора. Проводка в абсолютном порядке, в своё время, переделана на совесть!
Учитывая, что я позаботился о том, что бы подобное не случилось, произошедшее сегодня для меня стало настоящим сюрпризом!
Вот что может быть, когда вроде бы всё должно быть в порядке? • Вопрос, однако!

После двух часов танцев с бубном вызвал эвакуатор и отвёз своего Фёдора в сервис к знакомым. Нет у меня больше сил и нервов делать всё самому в одиночку. Да и без подъёмника тут не получится.

*** Duratec! *** робот! Как же он меня достал!

Подняли авто, вскрыли актуатор • всё ОК и чистенько! Протестировали работу механизмов • всё ОК!
Вскрыли ИУС для проверки щёток • всё ОК! В самом блоке (тоже) всё ОК! Начали тестировать и обратили внимание, что пластиковый датчик положения сцепления как-то неуверенно двигается, и как-то рывками. Иногда вообще не срабатывает. Вытащили его и увидели на нём потёртости.

*Слава Богу, у знакомых в сервисе валялись аж два убитых ИУС. Один со сгоревшим моторчиком (от Фьюжа), другой со выгоревшей платой (от Фиесты). Мне любезно предоставили на замену, за что им очень благодарен!

Виновник! • Датчик положения сцепления в блоке ИУС.
Он просто устал от старости! • Вот и причина! Заменили и всё ОК!

Здравствуйте. Помоги советом. Ехал я на фьжики и бортовой комп. написал неисправность коробки передач, загорелась красная лампочка и восклицательный знак в кружке. Это что то серьезное с коробки или что? (масло в коробке менял) Заранее спасибо .

бортовой комп выдал такую же ошибку, съездил к офицалам. сказали провода окислились, замена проводов, 2500

если защиты кртера нет — обычная проблема — провода выходят из строя от большого потока камешков и летящей грязи снизу двигателя

Подскажите пожалуйста, что делать. Коробка робот, пыталась завести пишет (включи нейтраль). машина на нейтрале но на экране не отображается, потом стал писать что проблемы с коробкой. пока пыталась завести, то и акум посадила.

Анжелика, для начала, проверьте целостность шлейфа. А также, возможно, у Вас просто свалился шток переключения передач

Шамиль, Спасибо. Все, сделала, видимо просто робот глюканул. Скинула клемы на аккумуляторе и все, покапризничала немного, ошибка пропала и завелась)

а я вообще даже не найду куда там масло заливается, и где сливается, ни в книжках нет, и люд не знает, в сервис с таким вопросом стыдно ехать

Когда завожу компьютер пишет что неисправна КПП, а потом всё пропадает и больше такого не бывает, потом опять повторяется. коробка-робот.

Валентина, проверьте шток. Возможно его просто нужно смазать. При запуске он (робот) самодиагностируется. Если шток (штоки) в порядке, то проводка. Есть ещё вероятность неисправности моторчика в. Забыл уже как называются. Короче в механизме выбора/включения передач/сцепления.

Читайте также:

  

• Рабочая температура лада калина

  

• Схема кондиционера форд мондео 3

  

• P1346 ошибка тойота 1nz

  

• Сбросить ошибку давления в шинах мерседес w211

  

• Как проверить бензонасос мультиметром ваз 2112