Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Общая оценка
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Чистота и смазка
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Перед тем, как установить новые колодки на место старых, следует аккуратно вдвинуть поршни в рабочие цилиндры – толщина новых колодок, разумеется, больше, чем у изношенных, и без этой манипуляции поставить новую колодку не удастся. При этом следует проявлять особую аккуратность, чтобы не допустить перекоса поршня и тем самым не повредить поверхность зеркала цилиндра. Если вдвинуть поршень в корпус цилиндра не получается вручную, можно воспользоваться струбциной – используя при этом старую колодку как прокладку между инструментом и поршнем.
Колодка в суппорт должна вставляться свободно – не следует для ее установки применять чрезмерную физическую силу и пользоваться тяжелыми инструментами вроде молотка. Фрикционная накладка выдерживает усилие сжатия в пару тонн, но точечный удар под углом не её стихия, так действительно ее можно повредить. И не забывайте, что тормозные колодки следует менять сразу на обоих колесах одной оси – они должны изнашиваться равномерно и работать с одинаковой эффективностью.
Сегодня на многих автомобилях применяются направленные тормозные колодки – например, колодки с фасками для снижения уровня шума. Фаска должна располагаться навстречу движению диска. А если фаски две, то диск должна встречать более развитая фаска, с более острым углом. Если перепутать положение такой колодки, то скрип при торможении оебспечен. На направленные колодки изготовителем наносится специальная маркировка, указывающая на правильное расположение – обратите на нее внимание. Если тормозная колодка снабжена датчиком износа, то он, как правило, меняется вместе с этой деталью. Аккуратно подключаем датчик к разъему, а заодно проверяем, что контакты целы и не окислились. При необходимости их следует очистить и обработать специальной электропроводящей смазкой для контактов. С учетом того, в каких условиях круглый год работают тормозные механизмы, это не помешает.
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
В добрый путь
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.
Замена тормозных колодок — простая и достаточно популярная операция, которую многие автовладельцы в силах выполнить самостоятельно. Однако и опытные водители, и даже видавшие жизнь сервисмены довольно часто совершают ошибки, приводящие к заклиниванию механизма, а порой и возгоранию.
Тридцать тысяч километров для передних и шестьдесят для задних — столько в среднем «ходят» тормозные колодки на современных автомобилях. Это тот минимум, который они должны выезжать. Но иногда эти цифры из заводских буклетов не имеют ничего общего с реальностью — расхождение порой составляют более 50% процентов. Не в пользу водителя, увы. И тут самое время разобраться с закрадывающейся в голову мыслью: что я сделал не так?
У дисковых тормозов, в отличии от так нелюбимых современниками «барабанов», нет размыкающего механизма, пружины. Водитель отпускает педаль, давление в системе падает, и колодки должны разойтись. Но так происходит не всегда. И начать поиск причины следует с выбора самих колодок.
Рассказывать про бренды и достижения, эксперименты и результаты можно только в том случае, если автовладельцу повезло приобрести настоящий продукт, а не подделку. В большинстве же случаев на прилавках магазинов лежит контрафакт, который зачастую не подходит по размеру. Поддельные колодки меньше или больше, имеют неправильную форму или плохо собраны, что ведет к отделению элемента от основания и последующей замене.
Приходя в магазин за новыми запасными частями, не постесняйтесь взять с собой старую, отходившую свой срок колодку и сравнить ее с приобретенной только что. Результат, порой, просто поражает.
Фото: АвтоВзгляд
Колодки неправильного размера, который мастер в лучшем случае подточил напильником, а в худшем — просто забил на место молотком, уже через несколько десятков километров могут заклинить и встать «в распор». После такого ремонта придется поменять не только колодки, но и перегретый суппорт. Это если повезет. Ежели удача не улыбнется, то колесо заклинит. Что будет дальше — страшно представить.
При замене колодок необходимо не только почистить суппорт щеткой по металлу, но и смазать все сочленения и «ушки» колодок специальной густой высокотемпературной смазкой. Тогда и только тогда механизм будет работать плавно и не заклинит. Но самое важное — это смазать направляющие. Об этой операции аккуратно забывается ради экономии времени и расходных материалов, но именно это простое действо позволяет тормозам служить дольше.
Тоже самое можно сказать и про поршень суппорты. Для них разработана специальная высокотемпературная смазка, поэтому использование мастерами литола или «графитки» можно смело воспринимать, как неуважение к потребителю и пренебрежение его, потребителя, безопасностью.
Фото: АвтоВзгляд
Если за направляющими не уследить, то они начинают изнашиваться и провоцировать стуки. Но самое печальное и дорогостоящее — это вызванная перегревом деформация скобы. Покатавшись месяц с подклинившими колодками, можно нарваться на замену всего суппорта, поскольку купить скобу отдельно практически невозможно.
Так, к примеру, на Honda Accord такая деталь до повышения цен стоила 27 000 рублей. А всего-то нужно было каждую замену колодок смазывать направляющие копеечной смазкой.
Почистив и смазав все детали, можно вставлять новые колодки и собирать систему. Как только колесо окажется на своем месте, нужно не рваться в бой, а прокачать тормоза. И вспомнить про «тормозуху». Жидкость нужно не только доливать, но и периодически, причем достаточно часто, менять полностью, потому что она гигроскопична. То есть впитывает воду и быстро теряет свои свойства.
33795
33795
Ошибки, которые автовладельцы допускают при замене тормозных колодок
Комментарии: 1
Автомобиль — механизм, который может эффективно работать только в том случае, если все его составляющие исправны. Тормозные колодки очень быстро изнашиваются, поэтому требуют тщательного ухода и своевременной замены. Практически каждый автовладелец хотя бы раз пытался поставить новые колодки самостоятельно. На самом деле, это совсем не трудная процедура. Главное, что для этого нужно — иметь необходимый инструмент и знать некоторые правила.
Однако, часто можно услышать, что даже опытные водители допускают грубые ошибки при замене колодок, а это может привести к серьезным последствиям. Рассмотрим, какие ошибки водители допускают при замене тормозных колодок.
Ошибки замены. Бывает, что опытные автовладельцы упускают некоторые этапы во время замены, что в 100% случаев приводит к неприятностям. Чтобы провести замену правильно, необходимо знать последовательность всех шагов.
1 шаг. Самое первое, что необходимо сделать, перед самой заменой очистить суппорт. Во время эксплуатации на нем образуется огромный слой грязи, состоящий из сажи, нагара, пыли. Если пропустить этот шаг и поставить новые тормозные колодки на грязный суппорт, вскоре можно столкнуться с проблемой в виде скрипа. Кроме того, установить колодки ровно на грязную поверхность практически нельзя. А неправильное положение приведет к быстрому износу элементов.
Не нужно лениться и пропускать этот шаг. При помощи обычной щетки можно очистить суппорт с обеих сторон всего за 5 минут.
2 шаг. После полноценной очистки необходимо проверить направляющие и пальцы суппорта. Если механизм используется долго, внутри высыхает смазка, а это приводит к быстрому износу. Если не провести замену смазки, можно столкнуться с люфтом, неравномерной работой суппорта и заклиниванием.
Для обработки этих деталей можно приобрести самую дешевую смазку, она есть в наличии в любом автомагазине. На некоторых моделях автомобилей, направляющие и пальцы имеют особенную схему, при которой смазка находится внутри элементов. Поэтому необходимо проверить ее наличие и при необходимости заменить на новую.
3 шаг. Когда тормозные колодки уже стоят на месте, нужно несколько раз нажать на тормоз. Когда происходит процесс установки, нужно вдавить до упора поршни. А после проведения работ между колодкой и поршнем образуется промежуток, который нужно убрать.
Если пропустить этот шаг, можно лишить себя безопасности во время движения. При первом нажатии на тормоз система может не сработать из-за промежутка между деталями, поэтому важно именно прокачать тормоза.
Итог. Замену тормозных колодок можно провести и самому, но для этого нужно знать и придерживаться некоторых правила, которые в дальнейшем помогут вам с комфортом и спокойствием управлять автомобилем.
оцените материал
-
👍
0
-
😄
0
-
😲
0
-
😡
0
-
😥
0
Какие ошибки допускают водители, самостоятельно меняя тормозные колодки?
-
Авто
Многие опытные автомобилисты производят мелкий ремонт своих машин самостоятельно, в том числе проводят и замену тормозных колодок. Однако бывают ситуации, когда даже умелые водители допускают ошибки во время проведения этих процедур, подробнее о них рассказали специалисты издания Car.ru.
При самостоятельной замене колодок многие автовладельцы забывают прокачать тормоза, вследствие чего система может отказать в самый неподходящий момент.
Второй распространённой ошибкой является обработка элементов медной смазкой: она производится не только для колодок, но и для направляющих. Если перепутать их составы и нанести смазку для направляющих на сами колодки, их тормозное усилие значительно сократится.
Стоит отметить, что замену колодок всегда нужно производить парами. Не нужно экономить и менять их по одной штуке.
Неопытные автомобилисты зачастую устанавливают колодки обратной стороной — металлической частью к рабочей поверхности диска. Таким образом можно повредить не только новые колодки, но и тормозные диски, к которым они прилегают.
Эксперты подчеркнули, что не следует экономить на элементах тормозной системы. Как правило, приобретение дешёвых колодок сомнительного качества ни к чему хорошему не приводят.
Больше интересного в «Телеграме»
Читайте нас в «Дзене»
Читайте также
Замена тормозных компонентов — одна из самых распространенных операций на сервисе. Замена тормозных колодок и дисков настолько частая и не настолько сложная процедура, что, по идее, должна везде выполняться без сучка, без задоринки. Но, увы, человеческий фактор порой приводит к еще большим проблемам с автомобилем. Вместе с техническим тренером Инжинирингового центра SMART Дмитрием Протопоповым разбираем самые распространенные ошибки механиков.
-
Некачественная очистка деталей тормозной системы перед заменой
Перед заменой тормозных колодок или дисков необходимо разобрать и тщательно зачистить все детали системы. На скобе суппорта плавающего типа обычно установлены две нержавеющие пластины, по которым и должна скользить колодка. Пластины необходимо снимать и вычищать под ними грязь и коррозию, причем делать это нужно так, чтобы не повредить металл на скобе суппорта. Кроме того, без снятия самой скобы качественно вычистить посадочное место под пластинами не получится.
Те же, кто берется за очистку, регулярно делают это неаккуратно, используя болгарку или напильник. В результате снимают лишнее, и колодка получает свободный ход, начинает вибрировать при торможении, а вибрация — это и писк, и скрежет — то, что обычно раздражает клиентов.
Похожие ошибки допускают при замене тормозных дисков. Привалочную поверхность ступицы в месте прилегания к тормозному диску положено очищать до идеального состояния. От чистоты именно этой поверхности зависит, будет ли биение на тормозном диске или нет.
Качественная очистка необходима для направляющих суппорта как открытого, так и закрытого типа. А вот смазка требуется только для направляющих закрытого типа. Смазывать направляющие открытого типа категорически нельзя.
-
Неправильное использование или полное отсутствие специальных смазок
При замене колодок рекомендуется использовать специальные смазки, причем для каждой детали тормозной системы необходимо брать смазку конкретного типа. Так например, для направляющих суппортов и поршня нужна смазка, нейтральная к резиновым пыльникам, для торцов тормозных колодок — керамическая, а для той части колодок, которая прилегает к подвижной скобе суппорта, — противоскрипная. Использование универсальных смазок, даже термостойких, приведет к тому, что тормозные колодки потеряют подвижность.
Подобные ошибки допускаются зачастую из-за тотальной экономии владельцев сервиса, когда закупается бочка универсальной смазки на все случаи жизни. Механики оказываются в безвыходной ситуации и вынуждены использовать неподходящие смазочные материалы.
Еще одна распространенная ошибка — избыточное нанесение смазки на направляющие, в особенности на их торцы. В колодце направляющей избыточная смазка работает как гидравлический подпор, который не позволит направляющей перемещаться при сжатии колодок. В результате колодку перекашивает, она заклинивает.
Применение специальных смазок при замене компонентов тормозной системы — обязательная часть ремонта, необходимая по регламенту. Если СТО предлагает услугу за дополнительную плату как отдельную работу — это обман. В такой сервис лучше не обращаться
-
Использование медной смазки в тормозной системе недопустимо
Очень распространенное заблуждение — использование медной смазки. С целью исключения прикипания ее ошибочно наносят на контактную поверхность между ступицей и тормозным диском, а также на поверхность между тормозным и колесным диском. Да, и колесный, и тормозной диск снимутся легко, но каковы последствия нанесения смазки?
При высыхании медная смазка образует солидный слой пленки, которая не выдавливается полностью из контактной поверхности при прикручивании колеса. При дальнейшем нанесении слой этой пленки увеличивается, колесный диск прикручивается неравномерно. В результате появляется биение тормозного диска и, как следствие, биение колеса. Кроме того, медная смазка попадает в болтовые отверстия или на шпильки, смазывать которые нельзя.
Еще одна ситуация: использование грубой физической силы в случае прикипания диска к ступице. Механики часто сбивают его кувалдой, нанося удары по краю диска, так появляются незаметные на первый взгляд растрескивания и деформация не только диска, но и привалочной поверхности ступицы в диаметрально противоположном от удара месте. В дальнейшем, даже при замене диска, повреждение поверхности ступицы вновь приведет к биению.
На самом деле между тормозным диском и ступицей не должно быть вообще никакой смазки, а прикипает диск по единственной причине — это плохо очищенные контактные поверхности, в зазор между которыми попадает грязь, соль и влага, вызывающая коррозию. И это снова ошибка механиков СТО.
-
Использование пневматического ударного гайковерта при затяжке деталей недопустимо
Две трети механиков закручивают колесные болты пневмогайковертом — это ошибка. Даже если после этого механик берет в руки динамометрический ключ — это уже бесполезно, болты гарантированно перетянуты. Металл колесного диска в месте контакта с болтом избыточно сминается, резьбовая часть болта или шпильки вытягивается, появляются микротрещины в металле. Результат — неплотное прижатие колесного диска, биение, отрыв колеса.
В технической документации каждого автопроизводителя указывается момент затяжки колесного крепежа, и задача каждого механика — всего лишь правильно воспользоваться данной информацией. Закручивание колесного крепежа выполняется с применением механического инструмента до момента касания крепежа колесного диска, с дальнейшим использованием динамометрического ключа.
Распространенный контраргумент: на автозаводе болтовые соединение затягивают роботы. На самом деле это лукавство тех, кто, видимо, плохо представляет себе процесс производства. Роботы, которые трудятся на заводах, во-первых, не пневматические, а гидравлические, с иными свойствами. Во-вторых, они затягивают все соединения одновременно, причем на идеально ровных поверхностях. В-третьих, момент затяжки проверяется каждую рабочую смену, и при малейших отклонениях выполняется калибровка или замена инструмента
-
Другие распространенные ошибки
Непарная замена тормозных дисков. Порой, из-за скупости уже самого клиента, механики идут у него на поводу и меняют тормозной диск только с одной стороны. Так, конечно же, делать нельзя, поскольку тормозные свойства с двух сторон автомобиля оказываются разными, что может непредсказуемым образом сказаться на поведении машины. В любом случае виноват в этом будет уже сервисный центр и конкретный механик, согласившийся выполнить работу.
Очень серьезная ошибка при снятии тормозного механизма — подвешивание суппорта на тормозных шлангах. Если на них были малейшие повреждения, то вывешивание приведет к дальнейшему надрыву, а при экстренном торможении, когда давление в тормозной магистрали вырастает до значительных ста атмосфер, — к обрыву магистрали, со всеми вытекающими последствиями.
Одноразовые детали. Речь пойдет о креплении ступичных подшипников. Это может быть болтовое соединение или гайка. Болты, например, могут затягиваться моментом и доворачиваться на определенный угол поворота. Такие болты однозначно меняются, повторно их использовать нельзя. Дело в том, что при любом затягивании стержень болта тянется, но в ответственных узлах, для более крепкого соединения, углом доворота добиваются максимального вытягивания болта. Именно предельное натяжение болта не позволяет соединяемым деталям разъединиться. Многие механики этого не знают и в целях мнимой экономии используют старый крепеж. Последствия такого решения могут быть плачевными как для клиента, так и для механика.
Ну и последняя — некритичная, но все-таки ошибка механиков СТО: неумение или нежелание измерять величину биения тормозного диска после его замены или при замене тормозных колодок. Большая часть сервисменов ориентируется только на жалобы клиентов, которые могут ничего и не замечать в повседневной эксплуатации. Поэтому грамотный технический персонал — залог успеха любой СТО.
Редакция выражает благодарность Инжиниринговому центру SMART, ведущему независимому учебно-практическому центру в сфере авторемонта, за помощь в подготовке материала.