Ошибки при замене стоек

Найти для автомобиля мастера с безупречной репутацией — большая удача. Если вам повезло и такой мастер есть, дальше можете не читать. Работу мастеров попроще придется контролировать. Также бывают ситуации, когда автовладелец ремонтирует авто своими силами. Сегодня разговор о том, на что обращать внимание при диагностике и замене амортизаторов. Поскольку в продуктовой линейке CTR амортизаторы присутствуют, мы выступаем здесь как эксперты: у нас есть опыт как в разработке амортизаторов, так и в их изготовлении.

Как понять, что амортизаторы пора менять

Задача амортизатора — гасить колебания подвески и кузова. Благодаря ему колесо не подпрыгивает и все время сохраняет сцепление с дорогой, кузов меньше раскачивается, уменьшаются крены. Амортизатор — это не только про комфорт, но и про управляемость и безопасность автомобиля.

Принцип действия гидравлического амортизатора основан на использовании жидкостного трения. При движении поршня, расположенного на конце штока жидкость перетекает через небольшие каналы в поршне — вязкость жидкости создает сопротивление. В результате механическая энергия движущихся друг относительно друга кузова и колес переходит в тепловую и рассеивается — колебания кузова демпфируются.

Амортизаторная стойка в разрезе дает представление о конструкции двухтрубного амортизатора. Фото: CTR

Усилие при перемещении штока зависит от диаметра каналов и набора пружин в поршне, величина рассеиваемой энергии — от объема прокачанной жидкости. Чем больше диаметр поршня и его ход, тем большую энергию утилизирует амортизатор. Именно поэтому размер амортизаторов на больших и тяжелых автомобилях больше, чем на маленьких и легких.

Из-за большой массы подвижных элементов подвески амортизаторы плохо гасят высокочастотные колебания с небольшой амплитудой — их демпфируют резинометаллические опоры.

Верхняя опора амортизаторной стойки в разрезе. Вибрации поглощает слой резины. Фото: volver-xc90 / DRIVE2

При сжатии и отбое жидкость протекает через разные каналы. Отверстия в каналах закрыты пружинными клапанами, которые настроены так, что усилие сжатия амортизатора в несколько раз меньше, чем усилие при отбое.

Характеристики амортизатора зависят от массы автомобиля, особенностей работы его подвески и типа амортизатора — двухтрубные амортизаторы отличаются от однотрубных, а масляные от газонаполненных. В следующих публикациях мы еще вернемся к различиям амортизаторов разных типов, а пока важно, что совершенно одинаковые внешне амортизаторы могут различаться характеристиками сжатия-отбоя и поэтому не взаимозаменяемы.

Дедовский способ проверки амортизатора — надавливая вертикально на крыло, раскачать кузов автомобиля. Считается, что при исправном амортизаторе кузов совершит не более полутора колебаний и остановится. Если же колебания продолжаются дольше, амортизатор не работает. Однако это очень приблизительный метод. Иногда он позволяет выявить совершенно неработоспособный амортизатор, но не годится для того, чтобы выявить изношенный или неправильно работающий.

Надо также не забывать, что колебания кузова гасятся не только амортизатором, но и за счет трения в узлах и сочленениях подвески. Если, например, закусило шаровую опору, кузов даже раскачать может быть трудно.

Амортизаторы диагностируют, загоняя автомобиль на специальный вибрационный стенд. Платформа, на которой стоит колесо вибрирует с изменяющейся частотой, при этом измеряется сопротивление, создаваемое амортизатором. Кроме того, фиксируется различие в работе правого и левого амортизаторов. Результат выводится на дисплей или распечатывается.

Диагностический стенд оценивает эффективность амортизаторов: здесь она 73% слева и 75% справа. Фото: avmenn / DRIVE2

В идеале диагностику на стенде следует проводить каждые 20–30 тыс. км. Но ориентироваться только на результаты стендовых испытаний тоже неправильно. Стенд — диагностический инструмент. Результаты важно правильно интерпретировать. Например, на показаниях стенда отразится расслоение резинометаллической опоры, но оно не является неисправностью самого амортизатора. Если давление в шинах отличается от номинального — даже на пару десятых — результаты тоже будут ошибочными.

Диагностика на стенде проходит очень быстро — буквально за пару минут. В этом видео показана вся процедура:

Неисправные амортизаторы обязательно проявляют себя в поведении автомобиля.
Основные признаки:

— раскачка кузова на неровностях дороги;
— частые пробои подвески;
— увеличившиеся крены в поворотах и клевки при торможении;
— увеличенный тормозной путь;
— рыскание;
— стук в подвеске.

Визуальные признаки неисправного амортизатора: подтекание жидкости, вмятины на корпусе, расслоение резиновых втулок сайлент-блоков амортизатора и на верхней опоре.

Как проверить амортизатор перед установкой

Устанавливать неподходящую, дефектную или подозрительную деталь — значит напрасно тратить время и деньги. Поэтому перед установкой новых амортизаторов их необходимо проверить:

— по номеру оригинальной детали убедиться, что купленная запчасть подходит к данному автомобилю;
— внимательно осмотреть каждый амортизатор со всех сторон — на корпусе не должно быть ни малейших вмятин, задиров и т.п.;
— осторожно вытягивая шток, проверить, что он движется с усилием, без рывков и заеданий.

Незначительный люфт штока при покачивании в поперечном направлении не является дефектом. Поперечный люфт является естественным следствием упругости сальника. Современные двухтрубные амортизаторы не требуют прокачки. Газ, который может попасть в рабочую камеру амортизатора при транспортировке, удаляется через перепускной клапан в ее верхней части.

Если же непреодолимое желание амортизатор прокачать все же есть, перед установкой его располагают вертикально и несколько раз нажимают на шток. До установки на автомобиль желательно больше амортизатор не класть, оставить в вертикальном положении.

Проверка хода штока амортизаторной стойки. Фото: Bazingeorg / DRIVE2

Какие ошибки возможны при монтаже амортизаторов

Мы рекомендуем заменять амортизаторы по технологии, описанной в руководстве по ремонту конкретного автомобиля. Заменяют амортизаторы всегда парами. Вместе с амортизаторами следует заменить также резиновые пыльники, отбойники и резинометаллические опоры.

Резиновые детали со временем теряют эластичность и перестают работать. Отбойник, например, должен удерживаться на конце штока только за счет упругости резины — «задубевший» от времени отбойник не держится и елозит по штоку, отчего на его поверхности возникают задиры.

Важно:

— соблюдать чистоту, не трогать поверхность штока руками, тем более грязными;
— окончательно затягивать крепления только когда подвеска примет вес автомобиля, то есть когда машина стоит на земле, а не висит на подъемнике;
— при затяжке гаек и болтов использовать динамометрический ключ, выдерживать момент затяжки, указанный в руководстве по ремонту;
— пневматический гайковерт при сборке не использовать;
— шток от проворачивания удерживать с помощью специального инструмента;
— гайки и болты крепления не использовать повторно.

После установки новых амортизаторов, особенно, стоек, рекомендуем также проверить углы установки колес. Эта рекомендация — не формальность. Если ею пренебречь, можно сильно сократить срок службы покрышек или даже сразу угробить их.

При использовании для затягивания гайки штока пневматического гайковерта невозможно удержать шток амортизатора от проворачивания. Достаточно нескольких оборотов, чтобы на внутренней поверхности от вращения поршня появились задиры — такой амортизатор почти наверняка будет стучать. Также при проворачивании штока ударным гайковертом может раскрутиться нижняя гайка, что нарушит всю сборку поршня. При избыточном затягивании гайки нередко деформируется верхняя опора, срывает резьбу или даже обрывается шток.

Амортизаторы CTR

Компания CTR выпускает детали подвески, рулевого управления, трансмиссии, тормозные колодки, амортизаторы, детали турбин. Более 90% выпускаемой продукции поставляется на конвейеры автопроизводителей.

Амортизаторы CTR — это оригинальная деталь. На сборочном конвейере автозавод устанавливает амортизаторы с характеристиками, подобранными для конкретной модели машины. В то время как на вторичный рынок (афтемаркет) может поставляться амортизатор с усредненными сразу для нескольких моделей машин показателями. Поэтому, выбирая CTR, автовладелец получает амортизатор с параметрами, оптимальными именно для его модели автомобиля, соответствующими ОЕМ параметрам.

Амортизаторы CTR (слева) и оригинальный. Фото: CTR

Сейчас в каталоге CTR более 500 артикулов амортизаторов OEM качества. Наиболее точные результаты дает подбор детали по оригинальному номеру, который можно узнать по VIN конкретного автомобиля.

Запомнить:

— Характеристики амортизаторов для разных автомобилей разные. Поэтому одинаковые внешне амортизаторы не взаимозаменяемы.
— Подбирать амортизатор лучше всего по оригинальному номеру OE.
— Объективно оценить исправность амортизаторов помогает диагностика на стенде и визуальный осмотр.
— Процедура замены амортизаторов описана в руководстве по ремонту конкретного автомобиля.
— Крепления затягивают указанным в руководстве моментом с помощью динамометрического ключа и только тогда, когда машина спущена с подъемника и стоит на земле. Запрещается использовать ударный гайковерт.

Мы описали только самые общие признаки проблем с амортизаторами и рекомендации для ремонта. Жизнь гораздо богаче. Поделитесь в комментариях, как в вашей практике проявляли себя неисправности амортизаторов, с какими проблемами вы сталкивались при замене, как с ними справлялись. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить наши новые публикации!

Содержание

1. Правильный алгоритм замены
2. Самые популярные ошибки, которые все испортят
3. Неподходящий инструмент
4. Неотрегулированная высота пружин
5. Затяжка не по правилам
6. Старые пружины
7. Непроверенная геометрия осей

Амортизаторы подавляют губительные для кузова и ходовой части колебания, которые неизбежно возникают при езде по неровной дороге. В процессе эксплуатации авто передние стойки подвергаются большим нагрузкам, чем задние, поэтому быстрее перестают полноценно выполнять свои функции. При появлении следов ржавчины на пружинной опоре, а также при протечках, деформации корпуса амортизатор нуждается в замене. Производить эту операцию нужно, придерживаясь определенных правил.

Правильный алгоритм замены

Следует помнить, что производить замену стоек можно только попарно.

Чтобы поменять передние амортизаторы, потребуется определенный набор инструментов:

• баллонный ключ для колес;
• универсальная отвертка;
• съемники для пружин;
• набор накидных, рожковых гаечных ключей;
• домкрат, козлы для подстраховки;
• универсальная проникающая смазка WD-40, «Хадо».

Все работы своими силами нужно проводить, ориентируясь на следующий алгоритм:

1. Вначале следует с помощью домкрата поднять авто, снять передние колеса.
2. Отсоединить шланги подачи тормозной жидкости. При определенных навыках можно обойтись без этого пункта.
3. Поднять капот, открутить крепление стоек сверху с помощью подходящего гаечного ключа.
4. Демонтировать нижние крепления.
5. С помощью специальных съемников снять пружину. Здесь следует проявлять повышенную осторожность. Нужно следить, чтобы пружина не перекосилась.
6. Извлечь старый амортизатор, установить вместо него заранее приобретенную замену. 
7. Собрать стойку в обратной последовательности.

Придерживаясь описанного алгоритма, проявляя внимание и осторожность, с большой вероятностью можно добиться хорошего результата.

Читайте также

Прокачиваем масляные амортизаторы грамотно: 5 серьезных ошибок
Опытные автомобилисты полностью осознают необходимость прокачки амортизатора (стойки) перед установкой. Это позволяет заблаговременно выявить брак. Длительное нахождение в нерабочем состоянии…

Самые популярные ошибки, которые все испортят

Несмотря на отработанную технологию замены передних стоек, небрежность и ошибки испортят всю работу. Поэтому важно уделять внимание некоторым моментам при проведении процедуры замены.

Неподходящий инструмент

При демонтаже и установке нужно всегда пользоваться только правильным инструментом, соблюдая правила работы с ним:

1. Ни в коем случае нельзя использовать ударный ключ, поскольку это может повредить амортизатор.
2. Также недопустимо захватывать поршневой шток плоскогубцами.
3. Особую осторожность следует проявлять к винту рабочего поршня, который под давлением газа может отстрелить, нанеся телесные повреждения ремонтнику.

Неотрегулированная высота пружин

При поднятии или опускании автомобиля все детали, элементы подвески «приспосабливаются» к определенной высоте.

Поэтому только после фиксации в заданном положении все элементы подвески можно затягивать с правильным крутящим моментом.

Если этого не сделать, то, например, слишком короткая пружина может наклоняться и даже выпадать.

Затяжка не по правилам

Если недотянуть или перетянуть различные соединения подвески, то это вызовет нарушения нормальной работы шасси. Поэтому важно контролировать правильный момент затяжки. Ни в коем случае нельзя затягивать амортизаторы, когда колеса автомобиля находятся в подвешенном состоянии.

Особо осторожным нужно быть в случае авто с пневматической подвеской. Машину нельзя опускать на землю, когда пневматическая пружина находится без давления. В противном случае воздушная пружина может быстро выйти из строя.

Читайте также

Меняем маслосъемные колпачки, не трогая ГБЦ
В процессе эксплуатации автомобиля двигатель нагревается до очень высоких температур. Резиновые сальники (маслосъемные колпачки) со временем затвердевают, теряют эластичность. Из-за этого они не…

Старые пружины

Когда подвеска потекла уже через 30000 километров пробега, можно оставить старую пружину и опорный подшипник. При этом желательно производить замену на оригинальную стойку.

В случае замены амортизаторов на фоне общего пробега 80000-100000 километров усталость металла пружины уже достаточно большая из-за воздействия агрессивных дорожных реагентов и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Здесь лучше менять амортизатор в комплексе.

Непроверенная геометрия осей

При замене передних амортизаторов важно всегда проверять геометрию осей автомобиля. Попросту говоря, этот процесс всегда нужно сопровождать регулировкой развала и схождения колес авто. Если игнорировать такой процесс, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Отклонения приведут к напряжению и быстрому износу элементов подвески, ухудшению управляемости автомобиля.

Читайте также

Проверяем подвеску без ямы, домкрата и дорогого СТО
Исправная ходовая часть любого автомобиля является залогом его управляемости, устойчивости на дороге и безопасности. Поэтому регулярный контроль ее состояния является важнейшим навыком любого…

Таким образом, замена передних амортизаторов своими руками вполне выполнимая задача для обычного автомобилиста. Сделав это один-два раза, владелец авто сможет проводить эту процедуру без проблем. Главное – придерживаться правильного алгоритма, не допускать ошибок.

Амортизаторы — важнейший, если не сказать основной, элемент подвески, который отвечает за комфорт поведения автомобиля при движении, а также испытывает и гасит основные нагрузки от дороги. Соответственно, замена амортизаторов — процедура, к которой нужно относиться максимально внимательно, доверяя проверенным производителям комплектующих и, само собой, квалифицированным СТО.

 

Передние амортизаторы

Самостоятельно определить, что именно амортизаторы пришли в негодность, автомобилисты могут только на самом последнем этапе, когда стойкам давно пришел конец. Автомобиль начинает раскачиваться, «клевать носом» на торможении, плохо управляться, а также при движении издавать нехарактерные для исправной техники звуки. Обычно на сервис люди приезжают гораздо раньше: «Посмотрите, что-то застучало, вроде бы в подвеске».

Как можно догадаться, застучать в подвеске может много чего, а потому нужна полноценная диагностика ходовой. На самом деле, опытный механик достаточно быстро выявит неисправность амортизаторов, после чего ему уже понадобится просто подтверждение этого факта.

Итак, что может стучать в амортизаторе? В первую очередь шток. Место, где шток выходит из корпуса амортизатора, испытывает сильные боковые нагрузки, работая на излом. Соответственно, втулка, расположенная в месте выхода штока из корпуса, со временем начинает разбиваться, а круглое отверстие втулки постепенно превращается в эллипс. В результате у штока амортизатора появляется люфт и он начинает биться о стенки корпуса.

Определить это довольно легко: на вывешенной машине достаточно покачать переднее колесо. Если отчетливо прослеживаются именно вертикальные колебания, значит, переднему амортизатору пора на замену.

Само собой, сняв передние колеса, можно сразу увидеть первичное состояние амортизаторов — определяется это, конечно же, по потекам масла на них. Только немедленно списывать «запотевшие» амортизаторы не стоит: сальниковое уплотнение герметично не на 100%, так что некоторое запотевание амортизатора производителем допускается (есть норматив) и не считается критичным. В самом амортизаторе всегда есть запас масла, которое компенсирует естественные потери.

От грязи и влаги шток амортизатора защищает пыльник, который также желательно всегда иметь в полностью исправном состоянии. Однако, как показывает опыт, прямо-таки критическим образом состояние пыльника на амортизаторе не сказывается. Порой с ошметками вместо пыльника люди ездят годами

Сопутствующая неисправность передних амортизаторов — повреждение опорной подушки и подшипника. Правда, проявляется проблема иначе: возникают скрежет и «проскоки» при поворотах руля, а также гулкие стуки при проезде колдобин. Чем больше эти признаки игнорируются, тем больше прогрессирует проблема, однако сам амортизатор сразу не разрушается.

Возможная деталь повреждения амортизаторов — ограничитель хода отбоя, который бывает как металлический, так и пластиковый. Пластик менее подвержен коррозии, но может треснуть на морозе под нагрузкой. Металлический, соответственно, наоборот, подвержен окислению. Если ограничитель поврежден, то демпфер будут работать уже непосредственно по верхней крышке амортизатора, разбивая сальниковое уплотнение штока.

Еще одна составная часть амортизатора — чашка пружины. В большинстве случаев каким-либо повреждениям она не подвержена, но из-за коррозии, износа резиновой прокладки под витками пружины и чрезмерных нагрузок может не выдержать. Кроме того, конструкция чашки без бортиков подразумевает использование прочного металла, который не продавится под перегрузом.

При выборе амортизатора внешне определить, хороший он или нет, практически невозможно. Косвенным признаком можно считать гарантию производителя: чем она дольше, тем больше бренд уверен в качестве

Задние амортизаторы

Возможно, многим это покажется странным, но задние амортизаторы испытывают не меньшие нагрузки, чем передние. Причем отклонения от их нормального состояния не проявляются в виде стуков, а в поведении автомобиля на дороге чувствуются даже лучше: переезд того же «лежачего полицейского» сразу же вызывает колебания кормы. Кроме того, при визуальном осмотре неисправность задних амортизаторов видна по сильным потекам.

Связано это не только с перегрузом. Дело в том, что задние амортизаторы практически всегда работают в грязе-водяной атмосфере, которую создают передние колеса, из-под которых все летит назад. По конструкции задние стойки такие же, как передние, но окружающие элементы сделаны гораздо проще: нет опорных подшипников и подушек. Вместо них обычно имеются два сайлент-блока для крепления, которые и являются источником дополнительных проблем. Они испытывают нагрузку на перелом втулки, так что при замене задних амортизаторов нужно точно соблюдать процедуру установки. Ошибка механика часто проявляется в виде перекоса кузова на одну сторону.

Интересный факт: амортизаторы принято менять парой, а некоторые производители компонентов вообще дают повышенную гарантию только при замене всех четырех стоек сразу. Однако Toyota, например, разрешает заменять амортизаторы по одному, но только на оригинальные. Мол, качество официальной продукции настолько высокое, что даже с пробегом свойства амортизаторов сохраняются, а потому можно менять их поштучно

Замена амортизаторов

Эта достаточно сложная процедура требует в первую очередь специального инструмента. Кроме того, стоит понимать, что замена передних амортизаторов подразумевает дополнительные работы: одновременно меняются опорные подшипники и подушки, а также обязательно осуществляется регулировка углов установки колес (развала/схождения).

Амортизатор всегда хранится в сжатом виде, чтобы не допускать перетечек масла между камерами, однако от долгого хранения может произойти завоздушивание, потому перед установкой амортизаторы прокачивают. На неровностях дороги установленный непрокачанный амортизатор может начать пробиваться.

При монтаже нового амортизатора нельзя пользоваться пневмоинструментом. Гайка штока амортизатора при завороте пистолетом может провернуть шток, а это приведет к повреждению клапана внутри амортизатора. Соответственно, если в конструкции амортизаторов есть резиновые втулки (сайлент-блоки), то при установке затягивать их на весу тоже нельзя, поскольку втулки при этом может вывернуть.

В ассортименте Febest большой ассортимент пыльников амортизаторов и отбойников, подобрать нужный не представляет никакой сложности (слева). В ассортименте есть сайлентблоки амортизаторов, которые можно менять в случае выхода из строя, когда сам амортизатор еще вполне работоспособен, а также втулки амортизаторов (справа).

Ошибки, которые допускают автовладельцы при замене амортизаторов

Амортизаторы в автомобиле необходимы для того, чтобы подавлять колебания, которые возникают во время движения по неровной дороге. В процессе эксплуатации, передние стойки подвергаются более серьезным нагрузкам, чем задние. Если на пружинной опоре выступает ржавчина или корпус начинает протекать, значит элемент пора менять. Производить процедуру нужно по определенным правилам.

Главное правило — производить замену стоек нужно по парам. Чтобы поменять передние амортизаторы, нужно запастись определенным набором инструментов, который включает:

Если проводить работы самостоятельно, нужно ориентироваться на следующий алгоритм действий:

При помощи домкрата поднять транспортное средство, снять колеса с передней оси;

Убрать шланги подачи тормозной жидкости;

Под капотом открутить крепление стоек;

Снять нижние крепления и пружину;

Вытащить старый амортизатор и поставить новую деталь.

Если придерживаться всех действий, можно без труда поменять элемент и продолжать эксплуатировать автомобиль.

Распространенные ошибки . Несмотря на то, что технология замены стоек уже давно отработана, многие автовладельцы допускают ошибки, которые портят всю работу. Именно поэтому стоит уделять внимание многим моментам в процессе работы.

Неподходящий инструмент . При разборе и установке деталей, нужно всегда применять только подходящий инструмент. При этом, нужно соблюдать определенные требования. Нужно сразу отложить в сторону ударный ключ, так как он может повредить амортизатор. Поршневой шток нельзя захватываться плоскогубцами. Особо осторожно нужно работать с винтом рабочего поршня, который под давлением может отстреливать.

Не настроенная высота пружин . При поднятии и опускании транспортного средства, нужно приспособить все детали подвески под определенную высоту. Поэтому затягивать детали можно только после того, как транспорт будет закреплен в правильном положении. Если не выполнить это требование, слишком короткие пружины могут выпадать из положения.

Неправильная затяжка. Если не дотянуть или, наоборот, перетянуть соединения, может нарушиться работа шасси. Поэтому следует контролировать каждый момент затяжки. Не рекомендуется затягивать амортизатор, если колеса находятся в подвешенном состоянии.

Старая пружина . Если подвеска начала течь через 30 000 км, можно смело оставлять старую пружину и подшипник. Если же пробег достигает 100 000 км, придется менять амортизатор в комплексе, так как к этому моменту металл подвергается большому износу.

Геометрия осей . При замене амортизаторов особое внимание нужно уделять геометрии осей транспорта. Простыми словами, нужно проводить схождение и развал колес. Если проигнорировать это правило, владелец может столкнуться с серьезной проблемой. Дело в том, что неправильное положение колес приведет к тому, что все элементы в системе слишком быстро выйдут из строя.

Итог . Заменить передние амортизаторы можно своими руками, если придерживаться определенных правил. Если нет базовых навыков, придется обратиться за этой услугой к специалистам.

Источник

Этих 5 ошибок нельзя допустить при замене передних амортизаторов

Амортизаторы подавляют губительные для кузова и ходовой части колебания, которые неизбежно возникают при езде по неровной дороге. В процессе эксплуатации авто передние стойки подвергаются большим нагрузкам, чем задние, поэтому быстрее перестают полноценно выполнять свои функции. При появлении следов ржавчины на пружинной опоре, а также при протечках, деформации корпуса амортизатор нуждается в замене. Производить эту операцию нужно, придерживаясь определенных правил.

Правильный алгоритм замены

Следует помнить, что производить замену стоек можно только попарно.

Чтобы поменять передние амортизаторы, потребуется определенный набор инструментов:

• баллонный ключ для колес;
• универсальная отвертка;
• съемники для пружин;
• набор накидных, рожковых гаечных ключей;
• домкрат, козлы для подстраховки;
• универсальная проникающая смазка WD-40, «Хадо».

Все работы своими силами нужно проводить, ориентируясь на следующий алгоритм:

1. Вначале следует с помощью домкрата поднять авто, снять передние колеса.
2. Отсоединить шланги подачи тормозной жидкости. При определенных навыках можно обойтись без этого пункта.
3. Поднять капот, открутить крепление стоек сверху с помощью подходящего гаечного ключа.
4. Демонтировать нижние крепления.
5. С помощью специальных съемников снять пружину. Здесь следует проявлять повышенную осторожность. Нужно следить, чтобы пружина не перекосилась.
6. Извлечь старый амортизатор, установить вместо него заранее приобретенную замену.
7. Собрать стойку в обратной последовательности.

Придерживаясь описанного алгоритма, проявляя внимание и осторожность, с большой вероятностью можно добиться хорошего результата.

Самые популярные ошибки, которые все испортят

Несмотря на отработанную технологию замены передних стоек, небрежность и ошибки испортят всю работу. Поэтому важно уделять внимание некоторым моментам при проведении процедуры замены.

Неподходящий инструмент

При демонтаже и установке нужно всегда пользоваться только правильным инструментом, соблюдая правила работы с ним:

1. Ни в коем случае нельзя использовать ударный ключ, поскольку это может повредить амортизатор.
2. Также недопустимо захватывать поршневой шток плоскогубцами.
3. Особую осторожность следует проявлять к винту рабочего поршня, который под давлением газа может отстрелить, нанеся телесные повреждения ремонтнику.

Неотрегулированная высота пружин

При поднятии или опускании автомобиля все детали, элементы подвески «приспосабливаются» к определенной высоте.

Поэтому только после фиксации в заданном положении все элементы подвески можно затягивать с правильным крутящим моментом.

Если этого не сделать, то, например, слишком короткая пружина может наклоняться и даже выпадать.

Затяжка не по правилам

Если недотянуть или перетянуть различные соединения подвески, то это вызовет нарушения нормальной работы шасси. Поэтому важно контролировать правильный момент затяжки. Ни в коем случае нельзя затягивать амортизаторы, когда колеса автомобиля находятся в подвешенном состоянии.

Особо осторожным нужно быть в случае авто с пневматической подвеской. Машину нельзя опускать на землю, когда пневматическая пружина находится без давления. В противном случае воздушная пружина может быстро выйти из строя.

Старые пружины

Когда подвеска потекла уже через 30000 километров пробега, можно оставить старую пружину и опорный подшипник. При этом желательно производить замену на оригинальную стойку.

В случае замены амортизаторов на фоне общего пробега 80000-100000 километров усталость металла пружины уже достаточно большая из-за воздействия агрессивных дорожных реагентов и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Здесь лучше менять амортизатор в комплексе.

Непроверенная геометрия осей

При замене передних амортизаторов важно всегда проверять геометрию осей автомобиля. Попросту говоря, этот процесс всегда нужно сопровождать регулировкой развала и схождения колес авто. Если игнорировать такой процесс, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Отклонения приведут к напряжению и быстрому износу элементов подвески, ухудшению управляемости автомобиля.

Таким образом, замена передних амортизаторов своими руками вполне выполнимая задача для обычного автомобилиста. Сделав это один-два раза, владелец авто сможет проводить эту процедуру без проблем. Главное – придерживаться правильного алгоритма, не допускать ошибок.

Источник

Разбираем поломки и нюансы замены амортизаторов вместе с компанией Febest

Амортизаторы — важнейший, если не сказать основной, элемент подвески, который отвечает за комфорт поведения автомобиля при движении, а также испытывает и гасит основные нагрузки от дороги. Соответственно, замена амортизаторов — процедура, к которой нужно относиться максимально внимательно, доверяя проверенным производителям комплектующих и, само собой, квалифицированным СТО.

Передние амортизаторы

Самостоятельно определить, что именно амортизаторы пришли в негодность, автомобилисты могут только на самом последнем этапе, когда стойкам давно пришел конец. Автомобиль начинает раскачиваться, «клевать носом» на торможении, плохо управляться, а также при движении издавать нехарактерные для исправной техники звуки. Обычно на сервис люди приезжают гораздо раньше: «Посмотрите, что-то застучало, вроде бы в подвеске».

Как можно догадаться, застучать в подвеске может много чего, а потому нужна полноценная диагностика ходовой. На самом деле, опытный механик достаточно быстро выявит неисправность амортизаторов, после чего ему уже понадобится просто подтверждение этого факта.

Итак, что может стучать в амортизаторе? В первую очередь шток. Место, где шток выходит из корпуса амортизатора, испытывает сильные боковые нагрузки, работая на излом. Соответственно, втулка, расположенная в месте выхода штока из корпуса, со временем начинает разбиваться, а круглое отверстие втулки постепенно превращается в эллипс. В результате у штока амортизатора появляется люфт и он начинает биться о стенки корпуса.

Определить это довольно легко: на вывешенной машине достаточно покачать переднее колесо. Если отчетливо прослеживаются именно вертикальные колебания, значит, переднему амортизатору пора на замену.

Само собой, сняв передние колеса, можно сразу увидеть первичное состояние амортизаторов — определяется это, конечно же, по потекам масла на них. Только немедленно списывать «запотевшие» амортизаторы не стоит: сальниковое уплотнение герметично не на 100%, так что некоторое запотевание амортизатора производителем допускается (есть норматив) и не считается критичным. В самом амортизаторе всегда есть запас масла, которое компенсирует естественные потери.

От грязи и влаги шток амортизатора защищает пыльник, который также желательно всегда иметь в полностью исправном состоянии. Однако, как показывает опыт, прямо-таки критическим образом состояние пыльника на амортизаторе не сказывается. Порой с ошметками вместо пыльника люди ездят годами

Сопутствующая неисправность передних амортизаторов — повреждение опорной подушки и подшипника. Правда, проявляется проблема иначе: возникают скрежет и «проскоки» при поворотах руля, а также гулкие стуки при проезде колдобин. Чем больше эти признаки игнорируются, тем больше прогрессирует проблема, однако сам амортизатор сразу не разрушается.

Возможная деталь повреждения амортизаторов — ограничитель хода отбоя, который бывает как металлический, так и пластиковый. Пластик менее подвержен коррозии, но может треснуть на морозе под нагрузкой. Металлический, соответственно, наоборот, подвержен окислению. Если ограничитель поврежден, то демпфер будут работать уже непосредственно по верхней крышке амортизатора, разбивая сальниковое уплотнение штока.

Еще одна составная часть амортизатора — чашка пружины. В большинстве случаев каким-либо повреждениям она не подвержена, но из-за коррозии, износа резиновой прокладки под витками пружины и чрезмерных нагрузок может не выдержать. Кроме того, конструкция чашки без бортиков подразумевает использование прочного металла, который не продавится под перегрузом.

При выборе амортизатора внешне определить, хороший он или нет, практически невозможно. Косвенным признаком можно считать гарантию производителя: чем она дольше, тем больше бренд уверен в качестве

Задние амортизаторы

Возможно, многим это покажется странным, но задние амортизаторы испытывают не меньшие нагрузки, чем передние. Причем отклонения от их нормального состояния не проявляются в виде стуков, а в поведении автомобиля на дороге чувствуются даже лучше: переезд того же «лежачего полицейского» сразу же вызывает колебания кормы. Кроме того, при визуальном осмотре неисправность задних амортизаторов видна по сильным потекам.

Связано это не только с перегрузом. Дело в том, что задние амортизаторы практически всегда работают в грязе-водяной атмосфере, которую создают передние колеса, из-под которых все летит назад. По конструкции задние стойки такие же, как передние, но окружающие элементы сделаны гораздо проще: нет опорных подшипников и подушек. Вместо них обычно имеются два сайлент-блока для крепления, которые и являются источником дополнительных проблем. Они испытывают нагрузку на перелом втулки, так что при замене задних амортизаторов нужно точно соблюдать процедуру установки. Ошибка механика часто проявляется в виде перекоса кузова на одну сторону.

Интересный факт: амортизаторы принято менять парой, а некоторые производители компонентов вообще дают повышенную гарантию только при замене всех четырех стоек сразу. Однако Toyota, например, разрешает заменять амортизаторы по одному, но только на оригинальные. Мол, качество официальной продукции настолько высокое, что даже с пробегом свойства амортизаторов сохраняются, а потому можно менять их поштучно

Замена амортизаторов

Эта достаточно сложная процедура требует в первую очередь специального инструмента. Кроме того, стоит понимать, что замена передних амортизаторов подразумевает дополнительные работы: одновременно меняются опорные подшипники и подушки, а также обязательно осуществляется регулировка углов установки колес (развала/схождения).

Амортизатор всегда хранится в сжатом виде, чтобы не допускать перетечек масла между камерами, однако от долгого хранения может произойти завоздушивание, потому перед установкой амортизаторы прокачивают. На неровностях дороги установленный непрокачанный амортизатор может начать пробиваться.

При монтаже нового амортизатора нельзя пользоваться пневмоинструментом. Гайка штока амортизатора при завороте пистолетом может провернуть шток, а это приведет к повреждению клапана внутри амортизатора. Соответственно, если в конструкции амортизаторов есть резиновые втулки (сайлент-блоки), то при установке затягивать их на весу тоже нельзя, поскольку втулки при этом может вывернуть.

В ассортименте Febest большой ассортимент пыльников амортизаторов и отбойников, подобрать нужный не представляет никакой сложности (слева). В ассортименте есть сайлентблоки амортизаторов, которые можно менять в случае выхода из строя, когда сам амортизатор еще вполне работоспособен, а также втулки амортизаторов (справа).

Источник

Когда будем менять?

Если говорить об эксплуатационном ресурсе амортизаторов, то автопроизводители не назначают конкретных сроков их замены. Считается, что амортизаторы можно использовать, пока они сохраняют необходимые эксплуатационные качества. Производители амортизаторов рекомендуют тщательно проверять работу этого компонента, желательно в условиях автосервисной станции, не реже чем раз в год или же после пробега в 20 000 км.

Водитель может проверить состояние амортизатора самостоятельно, просто раскачав машину и наблюдая за реакцией демпфирующих элементов. При сильном нажатии на крыло кузов должен уйти вниз, а затем вернуться в исходное положение. Если же кузов начинает качаться вверх и вниз и делает так не один раз, то это свидетельствует о выходе амортизатора из строя.

Оборудованием для проверки амортизаторов оснащены практически все СТО. Но обычно эти универсальные устройства оценивают состояние амортизатора довольно приблизительно. Более точно характеристики амортизаторов определяют с помощью специальных тестеров. Полученные результаты проверки тестер автоматически сравнивает с паспортными характеристиками данной модели амортизатора, которые хранятся в памяти прибора.  

Чем опасна несвоевременная замена?

Амортизаторы редко выходят из строя неожиданно, обычно эффективность демпфирования снижается постепенно. Это усложняет своевременное выявление неисправности. Водитель просто привыкает к неправильным реакциям подвески и ходовой части. Но симптомы выхода из строя амортизаторов ясны и понятны: кузов начинает покачиваться при наезде машины на неровности дороги, а водителю приходится удерживать прямолинейное направление движения и прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу. К признакам износа можно отнести и появляющийся «визг» шин, а также частое включение системы ABS во время торможения. Со временем, если ничего не предпринимать, появятся подтеки масла из амортизаторов, и этот признак должен окончательно убедить водителя в необходимости замены амортизаторов.

Если все же замену амортизаторов не произвести, риск попасть в ДТП вырастает в разы. В прежние годы считалось, что при износе амортизаторов на 50% тормозной путь при движении со скоростью в 50 км/ч увеличивается на 2 м. Водитель же по своим ощущениям этот 50-процентный износ практически не ощущает.

Движение с изношенными амортизаторами особенно опасно в случае автомобиля, оснащенного системами ABS и ESP. В этом случае главной угрозой опять же является удлинение тормозного пути. ABS/ESP снижает тормозное усилие всякий раз, как только колесо теряет сцепление с дорогой. На практике это вполне может привести к тому, что машина просто не сможет притормозить перед перекрестком. Настройка электронного блока управления ESP соответствует заводским настройкам подвески. Поэтому, если амортизаторы реагируют на ухабы слабее, чем должны «отвечать» в соответствии с требованиями автопроизводителя, то реакция ESP в сложной дорожной ситуации может быть несоответствующей.

Что на что менять?

В современных автомобилях обычно применяются газомасляные или масляные амортизаторы. В обоих случаях фактор демпфирования – это масло, только в газомасляных амортизаторах масло дополнительно «поддавливается» азотом, который, в частности, предотвращает вспенивание жидкости. Некоторые эксперты считают, что газомасляные амортизаторы эффективнее подавляют колебания, но из-за большей жесткости могут снижать комфорт езды.

Необходимо принимать во внимание важный нюанс: в автомобилях, оснащенных изначально газомасляными амортизаторами, замена их на более дешевые масляные крайне нежелательна. Это связано с тем, что работа масляных амортизаторов может не согласовываться с работой пружин, и результатом станет ухудшение управляемости машины.

Сегодня все чаще встречаются машины, в конструкции которых используются подвески с возможностью изменения характеристик демпфирования или режимов работы (спортивный, комфортный и т.д.). Есть автомобили, в которых применяются системы самовыравнивания, обеспечивающие постоянную высоту дорожного просвета независимо от нагрузки. Перед покупкой такого автомобиля, в особенности подержанного, желательно навести справки о стоимости амортизаторов к нему. Цена на некоторые иногда может просто шокировать. К тому же в большинстве случаев трудно подобрать более дешевую альтернативу таким амортизаторам, и владельцы подобных машин «обречены» на необходимость приобретения оригинальных деталей. Для некоторых систем самовыравнивания подвески можно приобрести восстановленные амортизаторы, цена их, конечно, гораздо ниже, чем новых. Многие водители при поломке специальных амортизаторов решают заменить их обычными. Это вызывает как минимум необходимость замены и комплекта пружин, но во многих моделях замена оригинальных амортизаторов на обычные в принципе не допускается.

Сегодня на сайтах интернет-магазинов имеются сотни предложений о продаже новых амортизаторов по удивительно низким ценам. Как правило, это китайские изделия, даже если название компании-производителя говорит о немецком или японском происхождении, а качество таких амортизаторов не выдерживает никакой критики.

Особенности замены

Амортизаторы следует всегда менять только парами, причем важно, чтобы демпфирующие элементы, установленные на одной оси, имели максимально близкие характеристики. Эксперименты по установке на одной оси амортизаторов газомасляных, а на другой – масляных очень опасны. При такой конфигурации трудно спрогнозировать поведение автомобиля в нестандартных ситуациях.

Обычно сама технология замены амортизаторов не вызывает вопросов у специалистов сферы авторемонта. Однако необходимо помнить, что так как амортизаторы столь существенно влияют на безопасность движения, то при их замене нельзя совершать ошибок. Обязательно следует изучить все рекомендации автопроизводителя, потому что процесс замены может иметь нюансы, связанные с особенностями той или иной марки автомобиля. Но в основном все инструкции и советы по демонтажу и установке носят универсальный характер, касающийся практически всех марок авто.

Так, необходимой процедурой перед установкой новых амортизаторов является их прокачка. Это важно делать, потому что во внутреннюю часть амортизатора может попасть воздух, например, при транспортировке. Если его не удалить, то работать амортизатор будет неправильно. И наличие воздуха будет выражаться в появлении шума и стуков в амортизаторе при движении, и если водитель не предпримет оперативных мер, то выйдет из строя поршневая система амортизатора.

Технология прокачки очень проста, но удаление воздуха из классических, двухтрубных амортизаторов несколько отличается от выведения воздуха из амортизаторов других конструкций.

В первом случае в амортизатор, установленный вертикально, необходимо не спеша вдвигать шток до упора, т.е. до тех пор, пока над верхней частью стакана рабочая поверхность штока будет выступать на 2–3 см. Выдержав в таком положении шток 2–3 секунды, следует его отпустить и дождаться полного выхода. Для гарантии полного удаления воздуха нужно процедуру повторить 2–3 раза.

В настоящее время все реже встречаются двухтрубные амортизаторы. Такой амортизатор состоит из двух цилиндров, помещенных один в другой, внутри одного из которых находится масло и перемещается шток с поршнем. Набирают популярность однотрубные, комбинированные, регулируемые амортизаторы. Для их прокачки амортизатор следует перевернуть штоком вниз и вдвигать также шток без рывков до упора. Выдержав шток в крайнем нижнем положении пару секунд, следует перевернуть амортизатор, не меняя положения штока, и удерживать шток еще 5–6 секунд. Затем шток выдвигается до максимального положения вверх. Такую процедуру следует провести 2–3 раза, а затем проверить работоспособность амортизатора.

Все виды амортизаторов после прокачки проверяются одинаково: на находящийся в крайнем верхнем положении шток производят резкие, короткие нажатия, шток на них должен отреагировать плавными движениями вниз/вверх. После прокачки нужно, чтобы амортизатор находился в положении штоком вверх, вплоть до монтажа на автомобиле.

Все специалисты советуют обращать внимание на состояние резиновых пыльников. Если их нет либо они повреждены, то грязь летом, а зимой соль могут в два счета повредить поверхность поршня, а затем и вывести из строя сальники амортизатора, что автоматически означает утечку газа либо вытекание масла.

 К замене нужно подходить комплексно

Кстати, очень часто замена амортизаторов не приносит ожидаемых результатов, поскольку поврежденными оказываются такие элементы, как подушки, опорные подшипники стоек и металлорезиновые втулки. Ведь эти детали имеют такой же эксплуатационный ресурс, как и сами амортизаторы. Поэтому при замене поменять лучше комплектно и детали, работающие вместе с амортизаторами, только тогда можно с уверенностью утверждать, что подвеске возвращены исходные параметры.

Необходимо иметь в виду, что езда с изношенными амортизаторами приводит, как правило, к выходу из строя пружин, и их состояние при замене амортизаторов желательно проверить. Часто водители, даже понимая, что амортизаторы уже не выполняют в полной мере свои функции, игнорируют необходимость их замены, откладывают ее на потом, поскольку такой дефект не «обездвиживает» автомобиль. Но стоит все-таки иметь в виду, что неисправность амортизаторов так же опасна, как и не работающие нормально тормоза.

Все мы знаем что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь в автосервис для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый. Если вы владелец китайского автомобиля приобрести новый амортизатор и все необходимые сопутствующие детали вы можете в нашем магазине запчастей .

Но покупка нового амортизатора это пол дела, если не правильно установить амортизатор , даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора.

1 Покупайте только качественные амортизаторы

2 Амортизаторы можно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник

Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора

4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.

5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Есть свой загородный дом? И вы любите прогулки по лесу, степи гористой местности? Тогда для вас квадрациклы Yamaha  http://yamaha-jt.ru/catalog/atv/ будут настоящей находкой. Тем более купить квадрациклы в Самаре можно не только спортивной направленности, но и детский и утилитарный.

Замена передних амортизаторов своими руками: простая инструкция, как снять и поставить в автомобильной подвеске амортизаторы

Амортизатор – это элемент подвески автомобиля, который сдерживает кузов от вертикальных колебательных движений. При движении автомобиля, подвергается механическим нагрузкам.

Часто подвергается поломке, требующей срочной замены. Замену амортизационных стоек под силу автолюбителю, имеющему даже небольшой опыт ремонта своего авто. Для этого требуется желание, время и наличие отличного набора инструментов.

Набор инструментов для замены амортизаторов

Обязательно для ремонта своими руками необходимо иметь:

Гаечные ключи в комплекте. Имеет специальную конструкцию, предназначенную для облегчения прохождения рабочего процесса в маленьком, ограниченном рабочем пространстве.

Состоит инструмент, из рукоятки, как единое целое и рабочей части, имеющий специальную конструкцию. В комплект входит ключи:

• Рожковые. Применяют для прикручивания крепёжных элементов, имеющие шестигранную форму;
• Накидные. Работают с накидными устройствами;
• Комбинированные. С одной стороны расположен рожковый ключ, а с другой накидной;
• Торцевые. Тип ключа, применяемый для поворота крепёжной детали;
• Разводные. Универсальный инструмент, который имеет регулировки;
• Баллонный. Откручивает крепления автомобильного колеса.
• Домкрат. Специальный механизм для поднятия грузов различного объёма, без вспомогательных устройств;
• Набор отвёрток. Для удобства работы, некоторые виды выпускают с намагниченным наконечником. Рукоятки могут быть различной модификации;
• Съёмник, это специализированное устройство, позволяющее сжимать пружины амортизатора для проведения ремонтных работ;
• Стопоры. Вспомогательный инструмент, поддерживающий машину на домкрате.

Замена амортизаторов (пошаговая инструкция)

Часть амортизатора сверху устанавливается к кузову, нижняя часть устанавливается к подвеске. Такой метод крепления упрощает в дальнейшем замену. Заменить передние подвески гораздо тяжелее.

С расширением автомобильного производства машин с передним приводом возникают сложности по замене подвески.

Существует два способа замены

Первый способ замены амортизаторов

По сложности выполнения работы легче. Его применение не так часто используется. Установка амортизатора через П-образный кронштейн, через приводной вал.

Технология замены состоит из:

1. Демонтируем колесо;
2. Снимаем заглушки под капотом автомобиля. Слегка ослабляем гайку, которая удерживает шток амортизатора. Запрещается её полностью скручивать. Пружина может прыгнуть в сторону, что не безопасно Вашего здоровья;
3. Не до конца откручиваем крепёжные гайки верхней опоры;
4. При помощи съёмника снимаем наконечник;
5. Отмечаем маркером, место нахождение верхнего регулировочного болта, который производит регулировку углов установки колёс;
6. Выкручиваем крепёжные гайки амортизационной стойки. Сами крепёжные болты выбиваем молотком или кувалдой;
7. Стягиваем вниз ступицу;
8. Под капотом находится три крепёжных гайки, которые надо выкрутить;
9. Освобождаем стойку;
10. Стяжками придерживаем амортизационную пружину;
11. Выкручиваем амортизаторный шток;
12. Аккуратно снимаем опору и чашу с пружиной. Извлекаем её. Амортизатор находится в корпусе стойки.
13. После прохождения процесса снятия, пришедшего в негодность амортизатора. Производим установку новой части в обратном порядке. Начиная с отбойника.

Главное, после произведённой замены на новые, обязательно, необходимо прокачать амортизаторы. Иногда амортизатор могут назвать картриджем. В некоторых автомобилях, можно сделать замену картриджа.

При замене которого, разбираем стойку дальше. Действуем далее по схеме.

1. Используя молоток и зубило, выбиваем опорную шайбу с корпуса автомобиля;
2. Под шайбой, видно фиксирующую гайку, её необходимо выкрутить. Теперь видно картридж, который надо заменить;
3. Делаем замену на новый картридж.
4. Прикручиваем его. Делаем фиксацию;
5. Определяем на стойку все ранее снятые детали;
6. Производим установку заменённой стойки на авто.

Необходим строгий контроль затяжки соединений болтов. С противоположной стороны автомобиля производим работу, аналогичную проведённой.

Второй способ замены амортизаторов

Этот метод более трудоёмкий. Ещё в тридцатые годы для Шеврале Кадет разработана была интересная конструкция, где амортизатор совместно с пружиной помещался в одну стойку, которая с одной стороны имеет шарнир установку.

При помощи которого стойка вращается. При условии, когда определяется любой угол наклона. Такая конструкция амортизаторов, позволяет удешевить её, полностью убрав верхний рычаг.

Крепление производиться сразу к амортизационной стойки. Конструкцию назвали в честь инженера-машиностроителя Эрла МакФерсона.

Схема рабочего процесса:

1. При помощи домкрата изымаем колесо спереди, предварительно прокручивая гайку приводного вала ступицы;
2. Освобождаем шток амортизатора, выкручивая суппорт тормоза. Резиновый трубопровод должен находится в свободном, не натянутом состоянии, сразу же можно произвести ревизию тормозных колодок;
3. Освобождаем наконечник рулевой;
4. Выкручиваем шаровую опору, освобождаем фиксацию переднего привода;
5. Аккуратно, вытягивая на себя, вытаскиваем ступицу;
6. Выкручивая верхнюю опору, извлекаем саму стойку;
7. Меняем изношенный картридж на новый;
8. По аналогии собираем всё в обратном порядке. По тому же алгоритму;

Обязательно. После прохождения процесса замены амортизатора, необходимо выполнить регулировочные работы развал/схождения.

Устройство подвески МакФерсона на разных моделях автомобилей одинаково, могут иметь отличия конструкцией изготовления. Замена передних амортизаторов отличается некоторыми деталями. Заменить амортизатор возможно только совместно с корпусом.

Некоторые модели автомобилей не имеют болта регулирования. В этих моделях авто используют болтовое соединение. Процесс замены усложняется снятием ступицы. Для чего необходимо разжать проушины, вбивая зубило между проушинами. Освобождаем ступицу. Дальше алгоритм замены не меняется.

Из-за большой нагрузки приходят в негодность и требуют замены элементы передних амортизаторов. Если Вы решились сделать замену самостоятельно, своими руками. Смело за дело.

Фото-инструкция по замене передних амортизаторов