Ошибки при замене ремня грм

Типовые ошибки автослесарей</b>
Мастерами и инженерами мне их назвать сложно, да и сам я не позиционирую себя как автомеханик, скорее, как автоэлектрик.
1. Установка ремня на прежнее место
есть плюс — хуже не будет. Но минусов больше. По истечению времени ремень растягивается и новый нерастянутый будет сложно поставить на старое место. Между шкивами распредвалов зуб в зуб точно подойдёт, а до шкива коленвала обычно растягивается ровно на ползуба. и в какую тогда сторону будем вращать коленвал ? угадывать ?

И кто вообще вам гарантирует, что до вас ремень был установлен правильно ? а вы его на прежнее место!

Данный способ очень распространён практически на всех частных СТО, когда за минимальное время нужно выполнить максимум работы, никто не заморачивается и не читает руководящую литературу.

2 ориентировка только на метки на распредвалах и шкиве коленвала.
Метки распредвалов (если они есть, а бывает что и нету по заводу ) действительно ОБЫЧНО являются основанием для корректной установки валов в положение для замены ГРМ.
И то, при наличии доворота распредвала (системы VTEC VANUS VVTi) есть свои тонкости.
Вторая моя машина Fiat Coupe 20VT — классика жанра — нету там меток. Ставь их там хоть 50 штук, всёравно ошибёшься

Метки шкива коленвала — ни разу не основание. Сколько менял ремней, столько раз убеждался, что совпадение меток шкива коленвала скорее совпадение нежели правило.
ЕДИНСТВЕННОЙ правильной меткой коленвала является метка на маховике.

Попытайтесь вспомнить место установки датчика положения коленвала! Обычно где то возле маховика, но точно не на зубья шкива коленвала.

3. Установка поршня первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мёртвую точку)
Отсчёт обычно принято считать от шкивов валов.
Считается, что ВМТ является признаком установки коленвала в необходимое положение. Конечно это так, но…
Ошибка заключается в используемых инструментах.

Однозначно ДА, когда вы используете микромер в цилиндре
Однозначно нет, если вы тупо опускаете туда линейку.

При повороте колена на ползуба, когда поршень примерно достиг ВМТ, ход поршня составляет даже не миллиметр. Ошибится на линейка просто на раз два!

4 Отсутствие, либо некорректная интерпритация руководящей документации.
Как минимум докуметация даёт представление о необходивых инструментах в каждом конкретном двигателе и если вы считаете что в состоянии обойтись, скажем без СПЕЦ фиксаторов Распредвалов (допустим это оверстия на 8мм и вы туда поставите обчные болты на 8), то и ради Бога, главное — отдавайте себе отчёт, что будете использовать вместо специнструмета. Сейчас существуют универсальные инструменты фиксации и инструменты по взводу и натяжению роликов. Зачастую ими можно вполне себе обойтись.

Документация даёт полное понимание всех этапов демонтажа, последовательности, усилия зажатия и направление резьбы в конце концов.

Для себя я вынес железное правило: если я чем то не могу заменить специнструмент, то даже не берусь за эту работу. Приведу опять свой Fiat Coupe 20VT в пример. можно заменить любой инструмент, кроме фиксаторов распредвалов (правки, копиры валов). об этом отдельная статья.

Для Пежо 406 купе можно самому изготовить специнструмент, главное понимать что делаешь и для чего он нужен.

Типовые ошибки владельцев авто

1. ДОПИСЫВАЕТСЯ
2.
3.

Так мотор какой? 8 или 16 клапанный? Если 8-ми то ничего там задирать никуда высоко не надо, все так меняется, посмотрите может чтобы мотор не вывешивать при отворачивании опоры там дощечку подложили между поддоном и подрамником и потом забыли её вынуть, такое часто бывает и машины возвращаются с жалобами на вибрацию

серёга моторист писал(а):

denismv писал(а):Рено-Логан.

Ну если на вскидку если ошебетесь в установке грм двигатель на холостых лихорадит жесткая дрожь,перетянуть это врятли приходится натягивать до максимума примитивная конструкция или ремни такие чуть больше и ролик проскакивает по кругу а вопще перетянутый ремень и ролик наченает ярко выраженно шуметь визжать,а на ремне огрегатов самонатяг,ну вот как то так.

кто вам такой бред сказал? куда там до максимума тянуть? так вообще ни в коем случае на логанах делать нельзя. тянуть надо в зависимости от конструкции ролика, на моторах одной фазы, как и на сандериках стоит ролик с преднатягом, как и на некоторых вагенах, там тянуть строго по меткам. если ролик обычный, то величина натяжки — 150-155 герц на длинной ветви ремня. если тянуть, как вы говорите до максимума, то там получается как минимум 170-175 герц, а это уже ремень слишком перетянут, и он имеет полное право визжать как угодно, ну и соответственно снизится ресурс.

Николай Грязев писал(а):А что, ни кто не знает что ли, что на этих моторах ( если они 16-кл ), шестерня коленвала без шпонки, и после отворачивания болта шкива крутится на валу как хочет. Коленвал фиксируется специальным упором в ВМТ, вкручивающимся в блок и упирающимся в противовес коленвала, а распредвалы фиксируются приспособлением, вставленным в прорези распредвалов в их задней части через вынутые заглушки.

если бы у него открутился болт коленвала, то там сразу бы уже давно все в кучу собрало бы, а если фиксаторы у них и были то там вообще ошибиться нельзя. ЗЫ: фиксатор коленвала должен применяться и на восьмиклапанных моторах, это если по правильному, ибо натягивать ремень по феншую надобно когда поршень первого цилиндра строго в вмт, особенно если ролик с преднатягом