Beetroot growing mistakes are more common than you might think. This is sure to be a relief for anyone who’s been told how easy beets are to grow. And yes, they do have the potential to be versatile, quick-maturing, perfect for small plots and capable of extremely long seasons of growth. If you cultivate and harvest them correctly, they can be enjoyed from the height of summer through to the depths of winter.
However, that doesn’t mean they are trouble-free. They might not be as fussy as brassicas or corn, or as sensitive as asparagus. But they can easily fail if you cut corners, skimp on the basics or kill them with kindness.
Rushing at critical stages or being careless with locations, timings and cultivation when you learn how to grow beets can be your downfall. But fear not: just avoid the classic beetroot growing mistakes on our list, and you won’t have to worry.
The most common beetroot growing mistakes
Because beetroots have a reputation for being some of the easiest vegetables to grow, many gardeners spend more time pondering over which variety to choose than how to grow them right. But a few sensible measures will help you make the most of these crispy crops. Take heed of the lessons learned by others – for better beetroots, guaranteed.
1. Sowing or planting beetroot too soon
You may be so eager to start growing beets that you immediately make one of the biggest beetroot growing mistakes. It’s tempting to sow early, especially when you know what fast-maturing crops they are. However, they only develop quickly if they have access to ample warmth and light, shelter and uniform growing conditions. You’ll throw all that away in a heartbeat if you expose young seedlings to late winter frosts or cold snaps. They won’t germinate at all if conditions aren’t kept warm and regulated.
As you decide when to plant beets, Back to the Roots co-founder Nikhil Arora urges caution. Avoid planting too early in the season to protect plants from frost damage. ‘Wait until the soil temperature reaches 50˚F for optimal germination,’ says Nikhil. Use cloches and cold frames to preheat the ground before sowing (these also keep seedlings safe in the first few weeks). ‘Rigid plastic and glass tunnel cloches are the most insulating,’ says Homes & Gardens veg expert Lucy Chamberlain. ‘Ideally, position over designated beds two weeks before you plan to sow,’ she adds.
For the best beets, sow from April to July. That said, beetroot is one of the best vegetables to grow in a greenhouse if you want to start sowing a little earlier. Just choose varieties that are less likely to bolt (which can happen with some breeds if planted too soon). ‘Sow bolt-resistant varieties such as Boltardy and Action under cloches in mid-March, or sow into modules under cover and transplant out in April,’ says Lucy.
2. Sowing or planting beets when it’s too hot
While it is important not to sow beetroot while soil temperatures are too low and there is a risk of frost, the converse is also true. Beet plants start to struggle if exposed to intense heat for extended periods.
Delicate root systems and emerging leaves are especially vulnerable to scorching, which is why timing is key when starting crops. ‘Beets produce the best quality when grown in the range of 50F-65°F,’ says Tomorrow Seeds growing expert Florence.
These crops are actually ‘cool-season’ crops and have the strongest phases of growth in early and late summer. They aren’t comfortable if temperatures exceed 80˚F early on. Just as they are inclined to bolt if exposed to extreme heat when established, they are prone to wilting and stunted growth if they get too hot, too soon.
3. Growing beets in the wrong place
Although beetroots cope well in a variety of soils, they are not likely to flourish or yield generously in poor earth, compacted clay-based soils or parched ground. You will get better beets in loose fertile, sandy and loamy soils. Nikhil Arora advises choosing a well-draining soil for optimal growth. Rake over the soil a few weeks before sowing or planting in order to loosen up the earth. This will also help to remove any stones or chunks of debris that could impede root growth or lead to misshapen beetroots.
Add well-rotted garden compost or aged organic matter prior to planting. Garden expert Rebecca Boyar at West Coast Seeds also recommends a low-nitrogen fertilizer to support and encourage root development (higher nitrogen content can be introduced later if you want to boost leaf production).
The best beets benefit from at least six hours of sunshine a day. They do well in an east, west or south-facing garden, though partial shade helps on hot days. Check soil pH, which needs to be 6-7.5 (neutral or slightly acidic). And if you are moving out seedlings started indoors, harden them off for a week first so they toughen up their leaf layers.
If you are sowing direct outdoors, Homes & Gardens gardening expert Ruth Hayes recommends sowing thinly into one-inch deep drills. Alternatively, if you are looking to incorporate beetroot into your container gardening ideas, sow thinly into large pots of dampened multi-purpose compost that has been enriched with fertilizer, she says.
4. Not thinning your crops
Perhaps the biggest beetroot growing mistake you can make is to leave every seedling you grow in place, in the hopes of a bigger yield. It doesn’t work that way: more likely, you’ll wind up with smaller or meagre harvests.
‘Planting density is the most important factor when achieving the best size and shape,’ says Florence. ‘High densities yield a high number of small beets, while low densities yield fewer larger beets.’ Yes, beets are great crops for a small vegetable garden, but don’t push your luck and cram in too many. As Florence points out, growing too close together can result in stunting and distortion. ‘Most varieties grow to the best root size when thinned to two or three inches apart,’ she says.
It helps to understand the difference between ‘multigerm’ and ‘monogerm’ varieties (check your seed packet if you are not sure). Multigerm ‘seeds’ are actually clusters of five-six seeds. Depending on how you sow them, this intensifies the pressure on each seedling, increasing the need for thinning. So unless you are growing monogerm varieties like Monoruba, Moneta or Monika, this is a crucial step to success.
‘For better beetroots, focus on quality, not quantity,’ says Lucy Chamberlain. Much the same as when you grow radishes or carrots, thinning seedlings at an inch high means that individual plants aren’t competing for nutrients. Snip the weaker seedlings at the base of the stem so you don’t disturb the root systems of stronger beets. And don’t forget you can eat the thinnings!
5. Not watering beets properly
One of the biggest vegetable growing mistakes you can make with your beets involves watering. It is said that beetroot taps are essentially 75% water, hence their sustained health and taste relies on continued and generous watering. This isn’t just about having a routine – it’s about being mindful of changing temperatures and growing conditions, and then responding accordingly. Even a few days of dehydration can result in dry or cracked taps – and a week of neglect can mean woody-tasting crops. Also, because beets are so fast to mature, any dip in plant care can quickly have devastating consequences.
To guarantee better beets, keep the earth moist (but not soggy, as this can lead to rots). Check the soil with the tip of a finger to judge moisture at the top level before watering. An inch of hydration is fine per week, but adjust this in dry spells. Aim to hydrate deeply every few days, rather than lightly every day.
‘Frequent, light watering may encourage generous top-growth but small roots,’ says Lucy Chamberlain. Using drip irrigation or a soaker hose is a good way to target the roots and make the roots spread deeper in search of nutrients. Knowing when to water plants is more effective if done in conjunction with a mulching of aged compost to lock in moisture. A balanced liquid feed every two weeks will also help foster the best beets.
6. Forgetting to weed
One of the biggest mistakes you can make at this point is to sit back and leave your plants to it. Beetroots aren’t overly demanding, but their survival and health rely on continued access to nutrients and good airflow. Your good work will be undone if you ignore any weeds that spring up. It’s important to get rid of weeds without delay as they will move fast to compete for any goodness in the ground. They quickly suffocate plants, slowing down growth and preventing root development, which can have massive implications in such a fast-maturing crop as a beet.
Expert Ruth Hayes reveals the ‘key to keeping on top of weeds is to do little and often’ and advises running a hoe blade over vegetable beds every week. ‘This is better than forking and digging as it doesn’t activate buried weed seeds,’ says Ruth.
7. Growing beets with the wrong plants
It might not seem one of the most obvious beetroot growing mistakes you can make, but you should give serious thought to the best – and worst – plants to grow alongside your beets. You might have heard beets and chard are part of the same family (Beta vulgaris) and so believe they are ok grown in tandem. But far from being harmonious companion planting options, you’ll be compromising the health and yield of both by placing them too close together, as they wind up competing for nutrients. They will also increase the chance of infestation by the same pests.
Other plants to avoid growing alongside beats include field mustard and pole beans. Although many beans work well with beetroot, pole beans create an environment with too much nitrogen, which can lead to beets that are excessively leafy or stumpy at the root level.
You are better off growing different types of onions, chives, leeks and garlic nearby, as their pungent nature is a good way of deterring pests like flea beetles. Beets are great for kale companion planting and work well with other brassicas as they contain iron and manganese which help brassicas to flourish. If you grow mint nearby you will also be helping to keep beet pests at bay.
8. Ignoring beet pests and diseases
Beetroot isn’t as likely to fall foul of pests and diseases as other veggies – but ignore the risks at your peril. As Amateur Gardening’s organic expert Bob Flowerdew points out, one of the most likely pests will strike early after germination, unless you protect tender seedlings. ‘Birds love the small leaves and razor these off,’ says Bob. Cover beets with polytunnels, cloches and cold frames. You can make your own cloches out of plastic bottles with the bases cut off. These can be taken off once crops are established. ‘You can also keep birds off beets with chicken netting or homemade bird-scarers such as dangling CDs,’ says Bob. Don’t forget to specifically grow plants for birds to give beets a better chance of success.
Other pests include flea beetles, cutworms and aphids. In all cases, swift action can save your crops. Stay vigilant for some of the classic signs of infestation: discoloration, leaf drop, spots and the bugs and grubs. ‘There are lots of organic controls you can try, including simple home remedies using essential oils,’ says Nikhil Arora. You can get rid of aphids with diluted neem oil or a soap solution, applied repeatedly. Try planting beets near plants that deter pests (alliums help keep flea beetles at bay). Plus, encouraging beneficial predators like lacewings and ladybugs can control and reduce pest numbers.
Diseases like mosaic virus, Cercospera leaf spot and downy mildew can be fatal to beets, so watch out for spotting, rings or fluffy growth. If you suspect disease, remove infected plants so they don’t affect others. ‘Beets are sensitive to Boron-deficiency, which can cause black spots and black root rot,’ says Florence. Good spacing and airflow reduce the risk of persistent issues and ensure better beets. Also, try disease-resistant varieties such as ‘Boro’ and ‘Avalanche’ (for reducing the risk of Cercospera leaf spot) and ‘Merlin’ (to reduce the risk of downy mildew).
For the best chance of success, opt for a disease-resistant variety of beetroot such as ‘Avalanche’ from Burpee.
9. Incorrectly harvesting beets
Lifting beets incorrectly, too early or too late can lay waste to weeks of eager anticipation. Knowing when to harvest beets is partly to do with variety, partly about weather, soil conditions and moisture patterns, and also to do with whether you want baby taps or mature roots. As a general rule, beets are approaching maturity 60-80 days after germination. You can harvest tender greens four weeks after sowing, but for roots two months is a useful marker.
Expert Ruth Hayes recommends harvesting every alternate beet when it is the size of a golf ball, leaving the rest to grow. ‘Don’t let them get too large, or they will taste tough and bitter,’ she says. Foliage can indicate harvest health. Wide, bright green leaves means beets are harvest-friendly; brittle yellow leaves warn of bitter, woody roots. To harvest correctly, gather the base of the stems, twist and gently pull, or loosen the soil around the plant with a garden fork and lift. Roots with diameters 1.5-3in wide are optimal for lifting. The greens can be harvested like chard, spinach or other leafy salad crops. ‘Harvest the larger outer leaves, leaving the small centre growth, to continually harvest all season,’ says Rebecca Boyar.
FAQs
Why are my beets growing so slowly?
Beets are considered fairly quick growing compared to brassicas like cabbage and cauliflower, squash or sweetcorn. However, if you aren’t seeing seedlings developing into more mature plants and swollen roots within eight-ten weeks, there may be a problem with the site or the soil. You should test the ph of soil to find out if it is acidic, alkaline or neutral. Keep the soil at 6.5-7.5 to ensure you are growing better beets. If your soil is too acidic (below 5), you can add some lime. If your soil is too alkaline (above 8), you can add sulfur chips.
You might also be dealing with beetroots that are struggling with ground temperatures. Hopefully if you aren’t planting too early or if you have prewarmed the planting site, this shouldn’t be a problem. But beets will struggle if soil temperatures are under 45˚F. Conversely, they can struggle if temperatures exceed 80˚F. Irregular or insufficient watering can also slow down growth, so make sure your roots get a steady supply of fluids.
Although it might feel like one more of our beetroot growing mistakes, if you notice that your beets have pushed out of the ground as they develop it can actually be a perfectly normal part of the growing process. In fact, this movement is often a sign of healthy beets getting ready to harvest!
Недавно соседка по участку пожаловалась, что у неё в этом году не уродилась свеколка. Я была удивлена сему факту — агротехника овоща проста, да и в плане ухода она непритязательна.
Да, плохой урожай свёклы может быть связан с неблагоприятным летом или поражением болезнями и вредителями. Но чаще причина беды кроется совсем не в этом.
Кислая почва
Корнеплоды свёклы вырастают крупными и сладкими на нейтральных либо слабощелочных грунтах с pH от 6 до 7. С другой стороны, если почва на участке кислая, свекольный урожай получается бедным.
Острую реакцию свёклы на повышенную кислотность используют для тестирования показателя в разных частях огорода. Посейте немного семян культуры в нужных местах и если вместо полноценного корнеплода вырос «крысиный хвостик», значит, pH вашей почвы далёк от оптимального.
Чтобы урожай свёклы не разочаровал, кислый грунт известкуют с осени. Супесчаную и песчаную почву лучше раскислять с помощью доломитовой муки.
Нормы внесения доломитовой муки:
- От 500 до 600 гр./кв.м. на сильнокислой почве с pH менее 4,5. Эту дозу всё же лучше заделать в почву в два захода — первой осенью внести одну половину, а следующей — другую.
- От 450 до 500 гр./кв.м. на среднекислой почве с pH 4,5-5,2;
- От 350 до 450 гр./кв.м. на слабокислой почве с pH 5,2-5,6.
На рыхлой почве указанные нормы можно уменьшить на 40-50%.
Учтите, что весной известковать почву уже поздно, так как кальций, содержащийся в извести и доломитовой муке, становится доступным для усвоения растениями только спустя длительное время.
Неправильная посадка
Мелкий грубый корнеплод часто вырастает из-за неправильной посадки рассады свёклы.
Высадка растений в неглубокие лунки, а также загибание корешка приводит к деформации последнего, из-за чего корнеплод не развивается должным образом.
Чтобы этого не произошло, сеянцы нужно располагать на грядке достаточно просторно на расстоянии 8-10 сантиметров и помещать их в просторные ямки, аккуратно распрямляя корешки.
Плохое питание
На бедных почвах рассчитывать на высокий урожай свёклы также не приходится. В этом случае грядку нужно заправить зрелым компостом или перегноем из расчёта ведро на квадратный метр.
Если вы не успели раскислить почву на участке осенью, ситуацию можно исправить. Для этого внесите на грядку кальциевую селитру (50 гр./кв.м.) за 2-3 недели до посева семян свёклы.
Вам также могут быть интересны статьи:
А также полезно каждые две недели подкармливать растения под корешок настоем кальциевой селитры — 15-20 грамм на 10 литров воды.
Первую подкормку проводят в фазу трёх — четырёх настоящих листочков.
Как и многие корнеплоды, свёкла отзывчива на калийные удобрения. Когда растения начинают смыкать листочки, в междурядья заделывают древесную золу — стакан на площадь в полтора квадрата.
Древесная зола — отличный источник природного калия. После этого почву на грядке поливают и слегка рыхлят малым плоскорезом или носочком тяпки.
Свёкла также любит натрий, который она может получать из обычной поваренной соли. Благодаря такой подкормке солёной водичкой, корнеплоды вырастают вкусными, а также лучше лежат зимой.
Солевые подкормки делают дважды: в июне и в первой половине августа. Для приготовления раствора на 10 литров воды добавляют столовую ложку нейодированной соли.
Таковы основные ошибки при выращивании свёклы.
И ещё один маленький секрет: если вам нужны крупные корнеплоды, перед высадкой рассады окунайте корешки растений в навозную болтушку. Этот проверенный временем приём обеспечивает увеличение урожайности минимум в 1,5 раза.
Видео как правильно удобрять свёклу для хорошего урожая:
Оцените статью:
(Пока оценок нет)
Загрузка…
Каждый огородник стремится в конце дачного сезона получить сладкую, крепкую и большую свеклу. Ухаживая за огородной культурой, он может допустить погрешности, которые приведут к плохому урожаю. Краткий обзор поможет разобрать типичные ошибки при выращивании свеклы и способы их устранения.
35
Ошибки, снижающие урожай свеклы
Типичные промахи огородников при выращивании свеклы:
- Неправильно выбранное место посадки.
- Отсутствие качественного ухода.
- Неверно рассчитанные сроки посадки.
- Несвоевременная обработка растений от болезней и вредителей.
Место посадки
Для посадки семян в открытый грунт выбирают хорошо освещенный участок с качественным дренажом. Если почва слабо дренирована, вода застаивается, корневая система загнивает. В хорошо дренированном грунте культуры растут здоровыми и меньше болеют.
При расположении грядки в низине или затененном месте корнеплод развивается плохо, наращивается зеленая масса. Для выращивания овоща подойдут высокие грядки.
Кислотность почвы также влияет на развитие овощного растения. Свекла не любит грунт с повышенной кислотностью. Для нейтрализации вносят доломитовую муку или известь.
На качество урожая влияет расположение растения относительно других культур. Не рекомендуется посадка семян рядом с такими овощами, как:
- картофель;
- шпинат;
- кукуруза;
- морковь.
Хорошая совместимость:
- с капустой;
- кабачками;
- огурцами;
- чесноком;
- бобовыми.
Для выращивания свеклы выбирают участки, на которых росли ранее сидераты.
Качественный уход
Уход за свеклой заключается в следующем:
- Предпосевная обработка семян.
- Регулярный полив.
- Рыхление почвы.
- Внесение удобрения.
Некоторые огородники совершают ошибку — перед посадкой не обрабатывают покупной материал. Для улучшения всхожести рекомендуют вымочить семена в теплой воде с добавлением перманганата калия или стимулятора роста.
В процессе выращивания особое внимание уделяют поливу. На 1 м² свекольной грядки расход воды должен составлять не менее 20 л. Молодые растения поливают регулярно, особенно в засушливую погоду. После орошения грунт нужно прорыхлить. В конце сезона за 1 месяц до сбора урожая полив прекращают.
Для получения крупных корешков нужно вносить удобрения. Свекла нуждается в азоте, фосфоре и калии. Недостаток микроэлементов приводит к плохому развитию корневой системы.
График подкормок приведен в таблице:
| Подкормка | Месяц | Удобрение и дозировка |
| Первая (при перекопке грядки) | май | 20 г аммиачной селитры, 25 г сернокислого аммония, 20 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия |
| Вторая (в фазе 2-3 настоящих листов) | май-июнь | 10 г мочевины на 1 м² |
| Третья | июнь | раствор поваренной соли (1-2 ст. л. на 10 л воды) |
| Четвертая | июль | 10 г аммиачной селитры, 5 г сернокислого калия |
Сроки посадки
Типичной ошибкой огородников является неверно рассчитанное время для посадки овощной культуры. Часто семена высаживают слишком рано. В таких случаях существует угроза заморозков, только проклюнувшиеся ростки могут погибнуть. Оптимальные сроки для посадки можно посмотреть в лунном календаре или календарях садоводов.
Болезни и вредители
Свеклу поражают разные грибковые и инфекционные заболевания. Среди них выделяют фомоз — гнилостное поражение корневой системы. Если огородник не осуществляет севооборот, болезни не избежать.
Свекловичные блошки, мухи и тля поедают молодые листья, что приводит к гибели свеклы. При периодическом опрыскивании наземной части разными инсектицидными препаратами или народными составами вредные насекомые исчезают, растение хорошо развивается.
Свекла довольно требовательна к условиям выращивания
О болезнях и вредителях свеклы на этот раз мы говорить не будем. Поговорим о проблемах, которые возникают, как порой кажется, «на ровном месте». Например, раньше удавалась свекла, а тут вдруг не выросла — почему? Или так бывает: у соседки на огороде отличная свекла, а у меня мелкая — что я неправильно делаю? Вот с подобными вопросами и попробуем разобраться, отыскать причины неудач и выяснить, как все исправить.
Семена не всходят
Семена свеклы прорастают медленно, поэтому многие огородники замачивают их (в теплой воде или растворе стимуляторов), чтобы ускорить процесс. Если же вы сеяли сухими семенами, на скорый результат рассчитывать не приходится.
А сколько ждать? Это очень сильно зависит от температуры: чем раньше вы посеяли свеклу, тем дольше придется дожидаться всходов. Прорастать семена начинают уже при +5…+6 градусах, но первые росточки при такой температуре появятся дней через 20-25. При устойчивых +10…+12 всходы вы заметите через 10-15 дней, а если погода стоит уже по-летнему теплая (температура выше +18 градусов), на прорастание семян потребуется не больше недели. В общем, спешить с посевом смысла нет — быстрее все равно не получится.
Спешить с посевом свеклы нет смысла: в холодной земле семена прорастают очень долго
Разумеется, важна и влажность почвы: если семена упали в сухую землю, то какая бы ни была температура, всходов можно вовсе не дождаться. Особенно чувствительны «разбуженные» семена — простимулированные перед посевом. Их недостатком влаги можно попросту загубить.
Качество семян тоже играет не последнюю роль. Не зря говорится: «От худого семени не жди доброго племени». Подобрать семена свеклы нужных сортов вы можете в нашем каталоге, где представлены товары крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать сорта свеклы для своего огорода.
Свекла столовая Родена F1, 1 г Sakata
89 руб
seedspost.ru
Свекла Черномор ®, 2 г Семена премиум класса
35 руб
seedspost.ru
Свекла столовая Просто клад, 3 г
35 руб
seedspost.ru
Свекла Фекла, 2 г
31 руб
seedspost.ru
Свекла не растет
Но вот дождались всходов — и снова огорчение: росточки растут и развиваются еле-еле. В чем может быть причина неудачи:
- проблемы с почвой (бедная; тяжелая и плотная; с повышенной кислотностью);
- проблемы с влагой (свекла не любит ни засуху, ни переувлажнение);
- проблемы с освещенностью (свекла светолюбива, в тени растет плохо).
Для этого корнеплода нужно выбирать хорошо освещенный участок с рыхлой плодородной нейтральной почвой, без застоя воды. Лучшими предшественниками для свеклы считаются бобовые, пасленовые (томат, перец, баклажаны), лук и огурцы.
Почву на грядке нужно регулярно рыхлить, не допуская ее уплотнения и образования корки. Все сорта, кроме одноростковых, нуждаются в обязательном прореживании: в загущенных посадках свекла будет расти плохо.
У плохого развития свеклы могут быть разные причины
В первой половине вегетации (до конца июля — начала августа, когда формируются и растут корнеплоды) культура нуждается в азотных удобрениях, во второй (когда идет созревание корнеплодов) возрастает потребность в калийных удобрениях. Дефицит питания приведет к плохому росту свеклы и низкому урожаю.
Причиной слабого развития растений может оказаться даже погода: в сырое холодное лето урожайность свеклы и качество корнеплодов заметно снижаются.
А еще всегда обращайте внимание на характеристики сорта: в одних и тех же условиях некоторые сорта и гибриды развиваются нормально, а другие отстают, плохо растут и дают слабый урожай. Так, к примеру, свекла ‘Египетская плоская’ засухоустойчива, переувлажнение почвы для нее губительно. Засухоустойчивы также ‘Бордо 237’ и гибрид ‘Пабло’ F1, а вот популярные сорта ‘Цилиндра’, ‘Детройт’, ‘Красный шар’ очень требовательны к влаге.
Большинство сортов свеклы чувствительны к влажности почвы
Свекла ‘Одноростковая’ нуждается в частом рыхлении, а ‘Несравненная А463’ — в калийных удобрениях. Повышенная требовательность к рыхлению и подкормкам отмечается также у сорта ‘Либеро’.
Листья свеклы краснеют
Чаще всего это сигнал о повышенной кислотности почвы. В этом случае покраснение листьев обычно не единственный симптом неблагополучия: на кислых почвах свекла плохо развивается, растения отстают в росте, слабо формируют корнеплоды. Помочь можно внесением сухой золы (в бороздки из расчета 1 стакан на 1 погонный метр) или настоя золы (2-3 стакана золы на ведро воды).
Также покраснение листьев может быть признаком дефицита:
- натрия («лечится» раствором соли);
- калия (в этом случае листья становятся темно-красными, иногда усыхают; помочь можно раствором 200 г извести и 80 г хлористого калия на ведро воды);
- фосфора (перед тем, как покраснеть, листья становятся темно-зелеными; чтобы исправить ситуацию, нужно внести 30-40 г суперфосфата на 1 кв.м грядки);
- марганца (исправляют внекорневой подкормкой раствором сульфата марганца из расчета 5 г удобрения на ведро воды).
Ну а лучше всего просто позаботиться о подготовке грядки под свеклу с осени: произвестковать при необходимости, перекопать с внесением перегноя или компоста (свежий навоз под корнеплоды вносить нельзя!). Минеральные удобрения вносят весной, перед посевом.
Чтобы листья у свеклы оставались зелеными, нужно с осени позаботиться о подготовке почвы
Свекла стрелкуется
Если у свеклы в первый год образуется цветонос, растение остается только выдернуть: корнеплод будет мелким и жестким. Семена с таких растений собирать тоже бессмысленно: хорошего урожая из них не вырастить.
Главная причина стрелкования — холод. Ранний посев в холодную землю, возвратные заморозки, длительное весеннее похолодание после появления всходов, посев под зиму — любое из этих обстоятельств может спровоцировать проблему.
Если цветоносы уже образовались, исправить ситуацию не удастся. Разве что посеять свеклу повторно, если сроки еще позволяют. Единственное решение — профилактика:
- выбор сортов и гибридов, устойчивых к стрелкованию;
- посев в оптимальные сроки;
- соблюдение правил заготовки и условий хранения, если используете свои семена.
Корнеплоды получаются мелкие
Бывает и так: вроде, росла свекла нормально, не болела, ботва хорошая — а корнеплоды мелкие. Причиной тому, скорее всего, стали ошибки огородника:
- загущенные посевы (свеклу обязательно нужно прореживать, в плотных посадках растения недополучают свет, влагу и питание);
- слишком плотная почва, отсутствие рыхления;
- посев на затененном участке (ботва в тени может вырасти крупная, а вот корнеплоды вряд ли порадуют);
- дефицит влаги, особенно в первой половине вегетации, когда наливается корнеплод;
- дефицит питания (правда, в этом случае и «вершки», скорее всего, будут слабыми).
Если свекла растет мелкая, причиной тому могут быть ошибки в агротехнике
Нередко на одной грядке вырастают и крупные, и мелкие корнеплоды. Чаще всего так получается при загущенных посевах: более сильные растения подавляют более слабые, забирая максимум питания и влаги.
Впрочем, бывают и ситуации, когда от огородника ничего не зависит. Так, если лето выдалось холодным и дождливым, свекла крупной, скорее всего, не вырастет. Но перед тем, как винить во всем погоду, все-таки стоит проверить, не допустили ли вы ошибок в агротехнике.
А как у вас растет свекла? Сталкиваетесь с проблемами или наоборот — считаете эту культуру очень простой в выращивании? Поделитесь своими наблюдениями и опытом в комментариях!
Читайте также:
- Византийская гостья — свекла: где ее посеять и как вырастить
- Свекла через рассаду — мой способ получения отличного урожая
- Свёкла: делимся опытом и секретами выращивания
Даже небольшие погрешности во время работы на садовом участке могут привести к плохому урожаю. Многие ошибки при выращивании свеклы можно исправить, если своевременно и правильно начать их устранять, а не пытаться спасти культуру частым поливом и внесением в грунт большого количества удобрений.
Загрузка …
Место и сроки посадки
Правильно выбранное место для посева свеклы позволяет вырастить хороший урожай. Участок, на котором производится посадка, нужно хорошо дренировать. В противном случае избыточное количество влаги приведет к гниению корнеплодов. Кроме дренажа грядка должна хорошо освещаться солнечными лучами. Если овощная культура посажена на затемненном участке и в низине, то будет происходить медленное наращивание зеленой массы. Когда нет возможности посеять семена свеклы на подходящем по всем критериям участке, то рекомендуется делать высокие грядки.
Овощная культура плохо растет на кислой почве. Чтобы снизить кислотность и сделать грядки пригодными для выращивания свеклы, участок обрабатывают нейтрализующими веществами, например, известью или доломитовой мукой.
Культивирование овоща не рекомендуется возле таких культур:
- картофель;
- кукуруза;
- морковь;
- шпинат.
Свеклу можно сажать рядом с:
- кабачками;
- огурцами;
- чесноком;
- капустой;
- бобовыми культурами.
Положительно на развитие зеленной массы и рост корнеплода влияют сидераты. Поэтому планировать место для посадки свеклы следует осенью.
Лучшими предшественниками на грядке считаются такие культуры, как горчица или масличная редька.
Благоприятное время для посадки можно узнать в специальном календаре садоводов (или лунном). Также следует учитывать погодные условия. Если рано высеять посадочный материал, т.е. когда еще повторяются заморозки, существует риск гибели урожая. Всходы не смогут выдержать низкую температуру окружающей среды.
Уход за культурой и опасность болезней
Чтобы зерна смогли проклюнуться, ростки хорошо развивались и были здоровыми, посевной материал необходимо обрабатывать. Перед посевом семена овощной культуры необходимо замочить в водном растворе перманганата калия или в любом стимуляторе роста (можно купить в магазине для садоводов).
Свекле необходим частый, но умеренный полив. Если грядка дренируется и располагается на освещенном участке огорода, на 1 м² потребуется вылить около 20 л воды. В жаркий летний сезон, который сопровождается минимальным количеством осадков, полив проводится регулярный (ежедневно или через день). После увлажнения почву необходимо взрыхлить, чтобы в грунт мог проникать воздух.
Плохое развитие корневой системы у овощей может наблюдаться из-за нехватки удобрений. Свеклу необходимо подкармливать фосфором, калием и азотом.
Свекла может подвергаться негативному влиянию болезнетворных микроорганизмов. Грибки и инфекции способны поражать зеленую часть (ботву) и корнеплод. Часто корневая система свеклы начинает гнить. Причина данной болезни связана с поражением овощной культуры грибками Фома. Первые признаки болезни проявляют себя в виде появления темных пятен на лиственной части растения.
Чтобы избавиться от болезни, необходимо не только использовать магазинные препараты, но и осуществлять севооборот.
Кроме патогенной микрофлоры свеклу могут атаковать насекомые, например, мушки, блошки, тля и пр. Паразиты поедают лиственную часть культуры, что негативно отражается на развитии корнеплода. Чтобы бороться с вредителями, можно использовать инсектициды, например:
- Децис Профи;
- Децис Эксперт;
- Вантекс;
- Имидор Про и пр.
Кроме магазинных препаратов для борьбы с насекомыми можно применять народные методы. Например, смешать измельченный красный перец с хозяйственным мылом и добавить в воду. Полученным раствором орошают грядки во время низкой солнечной активности (рано утром или вечером).