Ошибки при вязке арматуры на ленточном фундаменте

Рецензент статьи: Елена Карпович, инженер компании Z500

---

Устройство фундамента — это один из первых этапов строительства дома. К сожалению, на данном этапе застройщики совершают немало ошибок, что приводит к критичным последствиям для всего частного дома. В этом материале мы собрали самые распространенные и разрушающие ошибки при строительстве фундамента, чтобы ваш опыт его устройства прошел легко и гладко.

СОДЕРЖАНИЕ

Планирование строительства: основные ошибки

Первые шаги: не упустить важное

Ошибки армирования фундамента

Заливка фундамента: неверные шаги

Чего не стоит делать после

Планирование строительства: основные ошибки фундамента

1. Фундамент, который не соответствует вашим грунтам

На данном этапе крайне необходима геология. Только исследования покажут, какой фундамент следует строить на вашем участке. Может оказаться, что вам идеально подходит типовой фундамент или даже самый бюджетный — ленточный мелкозаглубленный. Так как стоимость фундамента занимает около 30% от стоимости строительства всего дома, проведение геологии сможет сэкономить ваш бюджет на иные потребности.

Закладка заведомо “сильного” и излишне надежного фундамента без геологии зря опустошает ваш кошелек. Напротив, при закладке недостаточно “сильного” фундамента в вероятностью 99,9% в будущем пострадает конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома.

Для того, чтобы в типовой проект дома был заложен фундамент именно под ваш участок, заказывайте услугу “Адаптация фундамента”. Если же вы заказали индивидуальный (эксклюзивный) проект коттеджа, тогда нет необходимости в адаптации фундамента, так как проект фундамент будет изначально проектироваться с учетом вашей геологии.

2. Неверный расчет фундамента

Не устаем повторять, что для расчета и проектирования фундамента стоит привлекать исключительно специалистов. В интернете есть множество разнообразных калькуляторов для расчета фундамента, которыми активно пользуются застройщики-аматоры. Сначала вы вводите в поля параметры дома, и получаете раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. К сожалению, не все понимают, что данные расчеты являются приблизительными и не есть руководством к действию.

Расчет необходимых материалов, глубины фундамента, ширины конструкции делается на основании массы дома и еще ряда факторов. Браться за проект фундамента должен специалист, так как только он оперирует формулами, понимает основы и имеет необходимый опыт.

3. Экономия на бетоне

Для частного дома, предназначенного для постоянного проживания, подходят не все марки бетона. К примеру, бетон недорогих марок (М150-М200) может стать подходящим основанием для летней кухни либо другого хозяйского небольшого помещения. В другом случае нужен бетон большей прочности — не менее М250, а лучше М300.

Если бетон вам предлагают существенно дешевле, чем по рынку, скорее всего, его брать не стоит. Обычно в таких случаях либо собираются “нагреть” покупателя на объемах, либо на качестве. Но важно помнить, что от качества и характеристик фундамента зависит качество и продолжительность эксплуатации всего дома. Единожды сэкономив на фундаменте, можно со временем начать кусать локти.

Первые шаги: не упустить важное

4. Несоблюдение геометрии фундамента

Самая маленькая, но самая досадная неприятность, вследствие которой можно наблюдать неровные углы в комнатах. Для исправления этой ошибки потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия). Нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам).

Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном» (удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте проектирование и строительство дома профессионалам.

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Более широкий ростверк, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень эстетично и “режет” глаз.

5. Ленточный фундамент ошибки: устройство без подошвы или вручную выполненная подошва

Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за более прочный фундамент, чем требуется.

Проектом фундамента пренебрегать нельзя. Иногда с целью экономии выкапывают траншею под фундамент, а углубления для подошвы выполняют вручную. Но так невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, но приведет к перерасходу материала (что превысит экономию на земляных работах в средствах). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку во всех частях дома равномерно. Вследствие этого большой риск получить трещины в фундаменте и на стенах.

6. Несоблюдение правил гидроизоляции

Приводит к проникновению влаги в толщу стен дома из фундамента между обрезом фундамента дома и кладкой стен. Это чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибка на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

7. Несоблюдение перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента

Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давления грунта.

При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Ошибки армирования фундамента

8. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона

Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания от бетона, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать нагрузку дома.

9. Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие

Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент под домом будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в стене). Во избежание этих процессов, конструкцию фундамента делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не оградит дом от деформации и усадок. Если для ленточного типа фундамента при нарушении правил армирования, вероятность таких неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

Заливка фундамента: неверные шаги

10. Заливка фундамента без опалубки

Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно немало. Но на деле заливка фундамента без опалубки приводит к перерасходу материалов. Отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементное молочко, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире, чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.

Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.

11. Заливка раствора постепенно, слоями

Если фундамент заливается непрофессионалами, и этим занимается сам владелец с помощником, происходит это следующим образом. Раствор замешивается чаще всего вручную, к траншее перенося его ведрами или лопатой. Так, процесc затягивается и первые слои бетона успевают застыть. Из-за этого фундамент получается слоеным и с разрывами, куда с легкостью попадает влага. Неспеша фундамент не делается и процесc не должен затягиваться на недели или месяцы. Работать с материалом необходимо быстро, взяв на подмогу нескольких человек и арендовав бетономешалку.

Чего не стоит делать после

12. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента

Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без проекта. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это приведет к значительному проседанию фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом предусматривают все необходимые условия, чтобы не допустить таких последствий.

13. Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Если ваш фундамент уже залит и вы вдруг осознали, что вам необходим еще один этаж, к примеру, то у нас для вас плохие новости. Залитый фундамент не был рассчитан “про запас” на еще один уровень. Особенно ленточный фундамент, который проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки.

Нельзя во время строительства добавлять этажи, изменять материалы, которые могут оказаться в сумме намного тяжелее материала заложенного в проект. Конструктор рассчитывает конструкцию фундамента четко исходя из веса будущего дома, и любые отклонения могут перегрузить его основу.

Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности или недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью экономии. Но, к сожалению, такие манипуляции со временем обходятся владельцам в десятки раз дороже.

Поэтому, чтобы обезопасить свой дом, придерживайтесь двух правил:

1. Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома.
2. Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

Была ли наша статья вам полезна? Поделитесь внизу в комментариях вашим мнением↓

---

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Самый часто встречающийся тип фундамента при строительстве малогабаритных сооружений — это ленточный фундамент.

Загородные дома, бани, гаражи и другие частные хозяйственные постройки прочно стоят благодаря именно данной конструкции. При этом ленточный фундамент достаточно просто возвести в короткие сроки с минимальными финансовыми затратами.

Однако чтобы всё прошло успешно, нужно технологически правильно выполнить процедуру армирования ленточного фундамента.

Зачем нужен арматурный каркас для ленточного фундамента?

Чтобы разобраться, почему фундамент нужно армировать, следует обратить внимание на свойства бетона.

Как строительный материал, бетон достаточно хрупок. Его деформация происходит даже при минимальном давлении.

В целом, на фундаментную конструкцию постоянно оказывается неравномерное давление с разных сторон. Следствием этого является образование мест с зонами растяжения и сжатия.

Так вот именно в зонах наибольшего растяжения фундамент и начинает давать трещины, если армирование было проведено неправильно.

Как работает арматура?

Для того чтобы фундаментная конструкция оставалась целостной, её усиливают арматурными прутьями. Внутри бетона формируется металлический каркас, который принимает на себя давление, оказываемое извне.

Металл гораздо лучше выдерживает нагрузки на растяжение, поэтому бетон становится более устойчивым к внешним факторам.

Если на участке строительства присутствует неоднородность грунта, армирование фундамента обеспечивает необходимую жёсткость конструкции. Таким образом, по фундаменту равномерно распределяется вся нагрузка от здания, и в целом сооружение становится более устойчивым.

Правила монтажа армокаркаса по СНиП

Количество необходимой для закладываемой конструкции арматуры и расстояние между арматурными прутьями напрямую зависят от размеров фундамента.

Согласно СНиП 52-01-2003 расстояние между прутьями рассчитывается, исходя из:

• диаметра прута;
• размера бетонного заполнителя;
• направления бетонирования;
• технологии укладки;
• вида бетонного уплотнителя.

Технологически правильное армирование подразумевает, что расстояние между прутьями продольной арматуры должно находиться в пределах от 25 до 40 см. Прутья же поперечной арматуры должны быть не более чем в 30 см друг от друга.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этой публикации.

Требования к бетону

Бетон для ленточного фундамента должен отвечать определённым физико-техническим требованиям. Среди них:

• прочность;
• морозостойкость;
• водонепроницаемость.

Прочность — это способность выдерживать нагрузки на сжатие, выраженная в килограммах на квадратный сантиметр.

Морозостойкость обозначается буквой “F” и числовым эквивалентом. Число — это количество циклов полного замораживания и оттаивания опытного образца бетона без изменений своих характеристик.

Водонепроницаемость обозначается буквой “W” и также числовым эквивалентом. Число, в данном случае, — это максимальное давление, измеряемое в мегаПаскалях, при котором образец бетона не пропускает через себя влагу.

Марки бетона, рекомендуемые для сооружения ленточного фундамента:

Марка бетона	Класс бетона	Прочность бетона, кг/см2	Морозостойкость	Водонепроницаемость
М-200	В-15	196,5	F-100	W-4
М-250	В-20	261,9	F-100	W-4
М-300	В-22,5	294,4	F-200	W-6
М-350	В-25	327,4	F-200	W-8
М-400	В-30	392,9	F-300	W-10

Соотношение типа сооружения, грунта и марки бетона для ленточного фундамента:

Тип сооружения	Слабопучинистые грунты	Пучинистые грунты
Лёгкие деревянные или каркасные дома	М-200	М-250
Дома из бруса, бревенчатые срубы	М-250	М-300
Дома из арболитовых блоков и подобных им материалов	М-300	М-350
Дома из кирпича, камня, железобетона	М-350	М-400

Требования к арматуре

Для армирования ленточного фундамента используется стальная или композитная арматура. Поверхность её профилирована, что приводит к передаче максимальной нагрузки от прогибающегося бетона к арматурным прутьям.

Для продольного армирования обычно используются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 10 до 16 мм.

Для поперечного армирования применяются металлические прутья, диаметр которых находится в пределах от 6 до 8 мм.

В соответствии со СНиП 52-01-2003, при возведении ленточного фундамента могут использоваться следующие виды арматуры:

• горячекатанная;
• термомеханически упрочнённая;
• механически упрочнённая в холодном состоянии;
• неметаллическая композитная.

О том, какую арматуру используют для армирования ленточного фундамента, расскажет эта статья.

Этапы выполнения работ

Общие проектные расчёты:

• глубина залегания фундамента;
• его ширина;
• уровень промерзания грунта;
• уровень возможной осадки.

Расчёт диаметра и количества арматурных прутьев

В соответствии со СНиП 52-01-2003 минимальная площадь сечения продольной арматуры должна равняться 0,1% от площади поперечного сечения самого фундамента. Этим правилом необходимо руководствоваться при выборе диаметра арматурных прутьев.

Зная площадь сечения прута, а также количество прутьев в сечении фундамента, можно, используя таблицу ниже, быстро определить необходимый диаметр арматуры.

Арматурный сортамент:

Номинальный диаметр стержня, мм	Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней	Теоретическая масса 1 м длины арматуры, кг	Диаметр арматуры классов	Максимальный размер сечения стержня периодического профиля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	А240 А400 А500	А300	В500
3	7,1	14,1	21,2	28,3	35,3	42,4	49,5	56,5	63,6	0,052	—	—	+	—
4	12,6	25,1	37,7	50,2	62,8	75,4	87,9	100,5	113	0,092	—	—	+	—
5	19,6	39,3	58,9	78,5	98,2	117,8	137,5	157,1	176,7	0,144	—	—	+	—
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254	0,222	+	—	+	6,75
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453	0,395	+	—	+	9,0
10	78,5	157	236	314	393	471	550	628	707	0,617	+	+	+	11,3
12	113,1	226	339	452	565	679	792	905	1018	0,888	+	+	+	13,5
14	153,9	308	462	616	769	923	1077	1231	1385	1,208	+	+	—	15,5
16	201,1	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810	1,578	+	+	—	18
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290	1,998	+	+	—	20
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828	2,466	+	+	—	22
22	381	760	1140	1520	1900	2281	2661	3041	3421	2,984	+	+	—	24

Расчёт количества арматуры:

1. Вычисляем периметр фундамента.
2. Составляем схему армирования и подсчитываем количество стыков арматурных прутьев (стыки всегда идут внахлёст на величину, равную 30 диаметрам прута).
3. Периметр умножаем на схему армирования, прибавляем сумму стыков и добавляем к этому ещё 10% от получившейся величины.

Подробнее о расчете арматуры для ленточного фундамента можно узнать из этой статьи.

Разметка

На этапе разметки используется проектная схема фундаментной конструкции. Схему переносят на местность, используя обноску по периметру участка и разметочный шнур. Все получившиеся таким образом размеры должны соответствовать проекту.

Основание фундамента

Роется траншея для будущей фундаментной конструкции. Глубина должна соответствовать проектной и иметь запас в 30 см для песчано-гравийной подушки. При этом учитываются особенности грунта.

Опалубка

Опалубка делается из деревянных дощатых щитов снаружи будущего основания дома. На дно (поверх подушки) и стенки опалубки укладывается гидроизоляционный слой.

Вязка

Самый важный этап — это формирование в опалубке арматурного каркаса и его вязка. Для вязки обычно используется проволока.

На это есть ряд причин:

• работа с проволокой не требует больших временных затрат;
• просто устранить возможные недочёты;
• низкая себестоимость.

Все самое важное о вязке армокаркаса найдете в этом материале.

Армирование углов

На углы в фундаментной конструкции приходится наибольшая нагрузка. Поэтому их необходимо максимально усилить.

Для этого есть два основных правила:

1. Пруты нужно изгибать так, чтобы каждая из их сторон заглублялась в одну из стен фундамента.
2. Если длины прута недостаточно, чтобы его изогнуть, то для усиления углов используются Г-образные профили.

На фото ниже представлены схемы армирования углов:

После армирования приступают непосредственно к заливке бетона. Бетон заливается в опалубку в несколько слоёв, по 20-30 см каждый. В процессе необходимо тщательно перемешивать бетонную смесь.

Подробнее о технологии армирования углов ленточного фундамента читайте в этой статье.

Распространённые ошибки и способы их исправления

Следует обратить внимание на следующие грубейшие ошибки при армировании ленточного фундамента:

1. Часто для арматурного каркаса не формируется защитный бетонный слой, что существенно влияет на долговечность конструкции. Об этом нужно помнить на этапе возведения опалубки.
2. Отсутствие гидроизоляционного слоя между подошвой и стенками фундамента. Высокая водопроницаемость в данном случае разрушает конструкцию в течение 10 лет. Поэтому гидроизоляция тоже стоит здесь на одном из первых мест.
3. Армирование углов с обыкновенным поворотом. Эта ошибка может привести к очень быстрой деформации и разрушению фундамента. На углы всегда стоит обращать особое внимание.

Заключение

Подводя итог под всем вышесказанным, можно сделать ряд выводов:

1. Во-первых, финансовые и временные затраты на возведение и армирование ленточного фундамента не велики. При этом конструкция проста и надёжна.
2. Во-вторых, подобный тип фундамента подходит практически для любого вида дачных загородных построек, что сильно расширяет область его применения.
3. В-третьих, при армировании данного типа фундамента нужно помнить о технологических правилах и нормах, чтобы избежать типичных ошибок. И тогда конструкция прослужит долгие годы.

Если вы заинтересованы в том, чтобы возведенное здание прослужило, не создавая проблем, как можно дольше, особое внимание следует уделить закладке ленточного фундамента в целом и армированию углов своими руками в частности. Если пруты арматуры в углах вязать и устанавливать правильно, строение простоит довольно долго, и в нем не появятся никакие повреждения.

Для того чтоб более точно разобраться в том, насколько важно армирование угловых частей основания, стоит вспомнить некоторые азы из области сопромата. А именно, тот факт, что распределение нагрузки происходит одновременно по разным направлениям, в связи с чем на угловую часть здания приходится одновременно два разноплановых вектора воздействия. Если говорить простым языком, то нагрузка на фасад в данном случае создается двумя стенами. А из-за сопротивления конструкции суммарная сила воздействия имеет направление во внутрь от стены.

Вязка арматуры углов ленточного фундамента: ошибки

Ни для кого не является секретом, что без наличия усиления в виде качественной арматуры фундамент не прослужит достаточно долго. Именно по этой причине очень важно, чтобы укладка и вязка арматуры была произведена правильно. Некоторые строители забывают о том, что область углов и примыканий – наиболее слабая часть любого ленточного фундамента. В результате при укладке арматуры допускаются очень грубые и недопустимые ошибки. Прежде всего, речь идет о следующих моментах:

• применяется только внешний контур;
• отсутствует связь подошвы ленточного фундамента и каркаса армировки;
• вязка арматуры производится скруткой на обыкновенную проволоку;
• на угол строения приходятся швы сварк;
• при применении двух контуров каркаса соединение между ними отсутствует.

Разумеется, нельзя однозначно утверждать, что все ошибки, которые допускаются при армировании углов и примыканий, имеют фатальный характер и делают армирование углов ленточного фундамента бесполезной процедурой. Но если вы хотите придать фундаменту ощутимое усиление, следует делать все правильно и не допускать ошибок.

Как правильно вязать арматуру

Вязка углов арматуры и примыканий ленточного фундамента — это целое искусство. Существует несколько моментов, которые следует знать, прежде чем приступать к укладке арматуры в угловых частях фундамента. Для выполнения работы потребуются следующие материалы и оборудование:

• электросварочный или газосварочный аппарат;
• болгарка;
• арматурные прутья.

Начинать работу следует с производства расчета и армирования подошвы. Это имеет особенно важное значение именно для  ленточного фундамента заглубленного типа, поскольку нагрузка на низ основания в данном случае получается очень высокой. Если же прибавить сюда негативное влияние факторов внешней среды (прежде всего, воды и влаги), становится вполне очевидно, что длительное время основание в подобных условиях просто не продержится.

Конструкция арматуры для укрепления подошвы может быть изготовлена на строительной площадке. Для работы потребуется сварить всего два контура, один из которых будет иметь небольшой отступ от наружного  периметра траншеи фундамента. 5 см окажется вполне достаточно.

Что касается второго контура, его следует располагать  на аналогичном расстоянии от внутреннего края. В процессе работы следует помнить о том, что сварочный шов ни в коем случае не должен приходиться на угол.

Сгибание арматуры правильно производить под прямым углом. Место, в котором происходит сгиб, следует предварительным образом разогреть. Соединение арматуры с использованием сварки следует располагать в тех местах, в которых лента основы будет характеризоваться низкими показателями нагрузки. После того, как конструкция будет полностью готова, ее можно опускать в готовый котлован. В угловые части дополнительно нужно установить вертикальные металлические стержни. Поскольку они играют особенно важную роль, правильно будет применять прутья арматуры более серьезного диаметра. Вбивать штыри в почву следует как можно более глубоко. Установленные контуры требуется приварить к вертикальным стержням.

Что касается верхней части заглубленного ленточного основания, оно тоже должно включать не менее двух контуров арматурного усиления.

Простое соединение двух армирующих прутьев в углах недопустимо ни при каких обстоятельствах. Такое соединение просто неспособно корректно распределить нагрузки. Данный участок требует особенного подхода и отдельной схемы укладки. Специалисты рекомендуют применять в данном случае гнутые элементы. В идеале они должны представлять собой продолжение продольных стержней каркаса и заходить за угол примерно на 60, а лучше 70 см. Если длины прута для этого оказывается недостаточно, можно использовать отдельные гнутые элементы – хомуты. Их стороны должны равняться, как минимум, 50 диаметрам арматурных прутьев.

Полезные советы по правильной укладке арматуры

Основная особенность ленточных фундаментов заключается в том, что их длина существенно выше показателей высоты и ширины. Поскольку нагрузка от постройки оказывает давление на основание сверху, происходит сжатие верха ленты и растягивание низа. В результате растяжение монолита приводит к образованию трещин, а потому для обеспечения целостности нижний пояс арматуры является обязательным.

Таким образом, ленточный фундамент, независимо от его высоты, должен иметь два пояса армирования. А именно, верхний и нижний.

Если существует необходимость существенного углубления основания, рекомендуется заказать расчет у специалиста. В данном случае опытные профессионалы смогут более точно сообщить, какое количество поясов понадобится для того, чтобы строение прослужило максимально долго, и из какого прутка лучше делать каркас.

Выбор толщины армирующих прутьев во многом зависит от распределения нагрузок. Поскольку чаще всего в ленточном основании наибольшая нагрузка приходится на продольные стержни арматуры, именно они должны быть особенно прочными. Специалисты рекомендуют использовать рифленые стержни класса AIII. На непучинистых почвах для возведения зданий и сооружений, имеющих не слишком существенную массу, будет достаточно арматуры с диаметром 12 мм. Если же строительство планируется на сложном грунте и с использованием тяжелых материалов, лучше сделать выбор в пользу арматуры диаметром 14 или 16 мм.

Как показывает практика, поперечные, а также вертикальные перекладины арматуры в случае с ленточным основанием нагружаются относительно слабо, в качестве них может применяться гладкий стержень диаметром от 6 до 8 мм. Как правило, этого окажется вполне достаточно для того, чтобы стабилизировать конструкцию и придать ей нужную форму.

После того, как армирование будет успешно завершено, конструкция заливается бетонным раствором. Чтобы получить бетон хорошего качества, лучше замешивать его не руками, а при помощи специальной установки. А в случае, если подобная возможность по той или иной причине отсутствует, раствор следует тщательно проколоть и утрамбовать. В процессе высыхания, желательно периодически промачивать залитую поверхность водой.

Армирование углов ленточного фундамента необходимо для упрочнения конструкции всего строения, исключения возможности деформаций и разрушения строения под воздействием больших нагрузок и внешних негативных факторов. Углы и примыкания данного типа конструкции фундамента испытывают сильные разнонаправленные нагрузки, поэтому работы нужно выполнять в соответствии с установленными нормами и стандартами.

В противном случае вся конструкция может разрушиться, привести к расслоениям, отколам, деформациям. При условии же правильного выполнения задачи железобетонная конструкция будет прочной, сможет противостоять всем нагрузкам, не будет бояться сил растяжения и сжатия.

Зачем нужно армировать ленточный фундамент

Необходимость армирования ленточного фундамента на обычном грунте или на суглинке в углах объясняется свойствами строительных материалов. Сам бетон недостаточно пластичен и прочен, чтобы легко выдерживать растяжения и другие нагрузки, работающие в разных частях фундамента, особенно если речь о неравномерных нагрузках (провоцируются пучением грунта, температурными перепадами, влагой и т.д.).

В процессе деформации в бетонной конструкции появляются зоны растяжения и сжатия. И если сжатие бетон пережить может, то растяжение его разрушает. Для того, чтобы противодействовать этой нагрузке, и нужна армировка: внутри бетонной конструкции располагают металлический каркас, который воспринимает растягивающие нагрузки и существенно укрепляет материал, продлевая срок эксплуатации всего строения.

Угол ленты и места примыкания – самые важные точки конструкции, на них оказывается большее давление в сравнении продольными частями, поэтому их упрочнению нужно уделить особое внимание.

Как сделать правильный армирующий каркас

Правильное усиление важных конструкционных элементов играет очень важную роль в обеспечении длительного срока службы и эксплуатационных характеристик всего сооружения. Поэтому делать все самостоятельно можно лишь после тщательного изучения параметров и норм, уделяя внимание каждому этапу. В противном случае лучше предоставить выполнение работ профессионалам.

Основные требования:

• Пруты арматуры в углах вязать нужно с соблюдением расстояния между стержнями, равного 50-80 сантиметрам.
• Расстояние между продольными арматурными поясами составляет 50 сантиметров, их количество рассчитывается в каждом отдельном случае.
• В обе стороны от каждого угла устанавливают 3-4 пояса поперечно, с шагом 0.5 от главного. Таким же образом делают в углах.
• Диаметр рабочей арматуры должен составлять 1-2 сантиметра, диаметр дополнительных прутьев может составлять 4-10 миллиметров.
• Четкое соблюдение последовательности работ: сначала в землю вбивают вертикальные прутья, потом к вертикальным стержням приваривают сверху и снизу горизонтальные.
• В углах стыков желательно не делать, обязательно использование гнутых стержней, на прямых участках стыков лучше не делать вообще, если же стык делается, то только методом нахлеста с такими параметрами: 50 диаметров стержней для бетона М200, 40 – для М250, 35 – для М300. Стыкование продольной арматуры по вертикали возможно лишь с разносом минимум 60 сантиметров либо 1.5 общей длины нахлеста.
• Основные способы соединения материалов: сварка, стыковка внахлест, с применением механических приспособлений. Вязка арматуры на углах ленточного фундамента осуществляется исключительно с использованием специальной проволоки.
• Для формирования после заливки защитного бетонного слоя толщиной минимум 5 сантиметров используют специальные приспособления – снизу устанавливают «лягушки» или «стульчики», по бокам – «звездочки».

Виды углов

Прежде, чем будет выполнена вязка углов, необходимо определить тип угла и в соответствии с этим организовывать работы, подбирать материалы. Острые углы в вязке наиболее сложны, тупые – простые.

Углы бывают:

1. Прямые – распространены больше всего. Могут быть Т или Г-образными.

2. Тупые – произвольные (эркеры). Развернутые углы от 160 градусов легки в работе – арматура прокладывается от внешней к внутренней стороне, увеличивая частоту поперечин в два раза в сравнении с остальной длиной фундамента, а потом перевязывается. Углы 90-160 градусов требуют установки вертикальных стержней.

3. Острые – в частном малоэтажном строительстве встречаются нечасто, очень сложны в работе.

Материалы для армирования

Для армирования угла и примыкания мелкозагубленного фундамента выбирают только качественную арматуру диаметром 10-20 миллиметров. Для поперечных и вертикальных конструкционных частей допускается брать гладкие прутья диаметром 8-12 миллиметров, для вязки – проволоку сечением 0.8-1.2 миллиметра. Стержни должны быть рифлеными, ровными, длинными (чтобы стыков было по минимуму), без коррозии и больших участков ржавчины.

Стандарты допускают использование арматуры:

• Позволяющей соединять части в бетонные и железобетонные конструкции с использованием сварочных работ (индекс С в маркировке).
• Стойкость к коррозии, которая может появиться в бетонном составе (в маркировке обозначается буквой К).
• Стойкость и прочность при фиксации частей вязальной проволокой – обычно такие стержни производят из стали 35ГС, класс А-2 и А-3. Дуговой сваркой они не соединяются.

Раствор готовят из цемента марки М200, М300, М400, щебня или гравия, песка и воды. Пропорцию рассчитывают, исходя из поставленных задач и особенностей эксплуатации.

Анкеровка при перевязке

Выбор типа соединения зависит от параметров арматуры и участка конструкции, в которой оно выполняется. Металлические стержни гнут тисками или на специальном станке.

Виды анкеровки:

• Прямая – наименее желательна, соединение двух армирующих прутьев в углах данным способам актуально лишь для небольших зданий. Выполняется путем простого наложения стержней внахлест с последующей перевязкой с помощью проволоки. Здесь важно обеспечить максимальную жесткость, чтобы избежать сдвигов при заливке бетона.
• Крюк – сгиб на 180 градусов таким образом, чтобы конец прилегал к главной части прута.
• Лапка – конец стержня сгибается под прямым углом.
• Петля – прут складывают вдвое, петля находится в углу.
• Путем приваривания поперечин.
• С дополнительным использованием стального уголка или шайбы.

Последние два способа могут использоваться лишь для анкерования продольной арматуры, которую допускается сваривать. Лапка и прямая анкеровка используются лишь с прутьями различного диаметра.

Неверное армирование углов

Армировка углов ленточного фундамента – задача сложная, поэтому неудивительно, что в процессе мастера допускают ошибки, которые, как правило, схожи.  Ошибки в расчетах и экономия на используемых материалах, попытки сделать все проще и быстрее обычно оборачиваются большими проблемами – как минимум появлением деформаций и трещин, как максимум – разрушением здания.

Варианты армирования

Правильная схема армирования углов предполагает обязательное выполнение анкеровки, формирование разных по силе связей для разных зон стены. Ведь углы и примыкания постоянно испытываются серьезными нагрузками и должны быть максимально жесткими.

Просто вязать продольные стержни прямо нельзя, это не обеспечит должной прочности конструкции. Всего существует три способа армирования данного типа.

Основные методы армирования:

П-образная укладка

Используются специальные П-образные элементы по углам и местам примыканий. Ширина элемента равна ширине каркаса, длина – минимум 50 диаметров продольного стержня. Элементы привязываются к главным продольным стержням открытой частью стороны П в направлении угла, в каждом из которых устанавливают по два элемента (для каждого горизонтального уровня). В местах примыкания достаточного одного на уровень.

Соединения типа «лапка» и внахлест

Жесткость обеспечивается за счет сгиба свободного конца, внутреннюю арматуру к горизонтальной привязывают внахлест, а ко внешней связке вяжут лапкой. Шаг поперечной угловой и вертикальной арматуры рассчитывается в соотношении 3/8 высоты фундамента. Длина лапки должна быть 3-5 сантиметров.

С использованием Г-образного хомута

Внутренние продольные прутки жестко крепят к внешним продольным внахлест, шаг составляет ¾ высоты фундамента, внешний и внутренний продольный каркас соединяется дополнительными поперечными элементами. Длина соединения внахлест равна 50 диаметрам горизонтальных прутьев.

Правильное армирование углов мелкозаглубленного ленточного фундамента

• Каркас располагают на расстоянии в 5 сантиметров от фундамента.
• Соединения выполняют арматурой, выгнутой в 90 градусов, без сварки. Крепят на прямых участках проволокой.
• Обязательно на дно траншеи нужно выложить подушку из песка и гравия, что обеспечит достаточную прочность основания.

В углу обычно концентрируется максимум напряжения и разные слои каркаса испытывают различные нагрузки. И основная задача армировки – сделать так, чтобы стальные стержни воспринимали эти нагрузки равномерно, полностью забирая на себя. И если металлические стержни будут соединены неверно или с разрывами, то фундамент просто превратится в набор деталей, каждая из которых сама по себе не даст никакого толку, а бетон быстро расслоится, покроется отколами и трещинами.

Поэтому все работы нужно выполнять правильно, не допуская в указанных местах простых перекрестий концов прутьев, как часто можно встретить в строительной практике.

Как правильно армировать углы

Сначала выполняют чертежи каркаса, где прописывают основные значения, рассчитывают важные параметры и показатели, определяют необходимый минимум арматуры в расчете. Потом реализуют задачу.

Схема армирования:

• Вертикальные стержни зафиксировать с интервалом в 60 сантиметров.
• Вязальной проволокой скрепить горизонтальные силовые прутья сверху и снизу контура в местах их пересечения.
• Усилить зоны, которые находятся посредине пролетов, дополнительными стержнями.

Ошибки при вязке арматуры на углах:

• Арматуру просто скрещивают в углах, скрепляя проволокой. Это неправильно, хотя, схема достаточно распространенная.
• В углах стержни гнут, но не анкеруют. Так, СП 50-101-2004 говорит, что сборномонолитные и монолитные фундаменты должны быть жестко связанными перекрестными лентами. Соединение обычным перекрестием – это разрыв в месте сгиба, что не обеспечит достаточной жесткости. В местах перехлеста стержни можно соединять лишь указанными способами: механически муфтами, свариванием, без сварки (внахлест рифленые прутья с прямыми концами, с поперечными или приваренными стержнями, с загибами на концах).
• Использование только одного контура обвязки.
• Использование двух контуров без должного крепления их вместе.
• Отсутствие конструкционной связи между арматурным каркасом и подошвой основания.
• В углах строения стержни соединили при помощи сварки, проигнорировав другие методы соединения.

Как правильно вязать арматуру

Вязка арматуры в углах ленточного фундамента осуществляется с использованием таких средств: болгарка, прутья, газо- или электросварочный аппарат. Сначала все просчитывают – от расчета зависит количество прутьев, их диаметр, способы вязки. Особое внимание уделяют усилению подошвы, изготавливая конструкцию на объекте.

Сваривают два контура, один с отступом в 5 сантиметров от внешнего периметра траншеи фундамента. Второй располагают на таком же расстоянии от внутреннего края. Шва сварки не должны быть по углам. Гнут арматуру под прямым углом, места сгиба разогревают, сварку используют только там, где нагрузки сравнительно невысокие.

Далее конструкцию опускают в траншею, в углы устанавливают вертикальные прутья. Штыри вбивают в грунт глубоко, контуры приваривают к вертикальным стойкам. Верхняя часть фундамента тоже должна быть выполнена из двух контуров.

До того, как вязать арматуру, необходимо изучить типы связки. Простые соединения не подходят в данном случае. Обязательно использование гнутых элементов, которые будут продолжать продольные прутья каркаса и выступать за угол на 60-70 сантиметров. Если длины стержня недостаточно, можно скреплять хомутами со сторонами, равными минимум 50 диаметрам используемой арматуры.

Полезные советы по правильной укладке арматуры

• Расстояние между расположенными вертикально стержнями до 20 миллиметров должно быть равно 50-80 сантиметрам.
• Применять нужно рабочие стальные прутья диаметром 1-2 сантиметра, дополнительные элементы должны быть в сечении не менее 4-10 миллиметров.
• Желательно использование подкладок не из металла, которые зафиксируют каркас на нужном расстоянии от грунта и ближних конструкций.
• Горизонтально расположенные прутья монтируются исключительно в загнутом виде.
• Соединять встык нельзя.

Процесс армирование углов

Ввиду того, что на углы ленточного фундамента припадает основная часть нагрузки, долговечность и отсутствие деформаций напрямую зависят от правильности и качества выполнения упрочнения. Правила выполнения работы базируются на строительных нормативах и показателях.

Основные положения правильного армирования

• Максимальные нагрузки идут на продольную часть ленточного фундамента – эти участки упрочняются самыми толстыми стержнями сечением до 15 миллиметров.
• Напрямую влияет на жесткость и качество усиления плотность грунта (особенно сложно, когда грунты рыхлые, неустойчивы, глинистые): ленточный фундамент на суглинке должен выполняться с максимальными характеристиками жесткости из большего слоя прутьев большого сечения.
• Прутья должны быть рифлеными, с хорошей адгезией с бетонной смесью.
• Углы укрепляются более тщательно, чем стены и места примыкания.

Как правильно просчитать металлический каркас армирования

• Каркас должен находиться от края основания на расстоянии минимум 5 сантиметров.
• Нижние стержни не могут располагаться ниже уровня грунта больше, чем на 5 сантиметров.
• Между вертикальными стойками выдерживают расстояние в 50-80 сантиметров.
• Диаметр несущих прутьев опоры – 10-20 миллиметров, дополнительных – 4-10 миллиметров, проволоки для вязания – меньше.

Прежде, чем приступать к работе, обязательно нужно прорисовать чертеж, составить схему. Так удастся избежать самых распространенных ошибок.

Алгоритм изготовления металлического каркаса

Сначала вбивают в землю несущие стержни диаметром 10-20 миллиметров шагом 50-60 сантиметров. Снизу и сверху варятся несущие стержни в вертикальном положении, потом привариваются рабочие дополнительные с шагом около 8-10 сантиметров.

Нюансы дополнительного армирования углов

• Сварка на стыках конструкции недопустима, да и прямые участки так не скрепляются – лучше вязать.
• На углах прутки варят чуть под наклоном, сгибая заранее.
• Перекрестные крепления для упрочнения ленточного основания на стыках стен не допускаются.
• Рекомендовано дополнительное крепление каждого прутка согнутой арматурой.
• Все усиление должно превратиться в монолитную конструкцию из стержней каркаса, а не сборку из отдельных блоков.

Правила хорошего строительства

При выполнении работы используются только качественные материалы, соответствующие указанным физическим характеристикам. Именно фундамент требует использования самых лучших материалов, так как это основа и от того, насколько она получится надежной, зависит срок службы всего здания.

Нужно уметь правильно применять разные типы соединений в зависимости от контуров каркаса – в одних местах нужна сварка, в других недопустимо сваривать и нужно вязать. Делать наугад нельзя ни в коем случае. Каркас можно опускать в готовый котлован, заливать бетоном обязательно в один заход, чтобы избежать ослабляющих основание стыков и расслоений.

Для создания нужной монолитности основания на стыках стен используют гнутые стержни и установка их диагональная – под углом к основной сетке. Так удается добиться нужных характеристик надежности и прочности.

Армирование тупых углов

Когда выполняется фундамент сложной конфигурации, могут появляться углы более 90 градусов. Их упрочняют в соответствии со специальными схемами и используют арматурную конструкцию двух видов.

Первый способ

Выполняется загиб наружной продольной арматуры под установленным углом. Продольные внутренние хлысты загибаются аналогичным образом, потом вяжутся к продольной внешней части каркаса. Каждая загнутая часть продольного внутреннего прутка должна составлять минимум 50 диаметров основных стержней.

Второй способ

Осуществляется с использованием дополнительных гнутых элементов (они уже подготовлены и соответствуют нужному углу). Изогнутый элемент должен обладать плечом, равным минимум 50 диаметрам продольных прутьев. Перехлест в вязке может быть в диапазоне 35-50 значений сечения арматуры (зависит от марки цемента, который используется в приготовлении раствора).

Заключение

Армирование углов и примыканий с помощью металлических элементов играет очень важную роль и напрямую влияет на прочностные характеристики сооружения. Правильно выполненные работы данного этапа являются главным залогом длительной и комфортной эксплуатации всех помещений здания, обеспечения необходимых характеристик прочности, стойкости и сохранности на протяжении многих лет.

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

• Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
• Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
• Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
• Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

• Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
• И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан