Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Недорогие дома каркасной конструкции, предлагаемые крупными компаниями, рассчитаны на летнюю эксплуатацию. Фото: Терем
Каркасная стена современной конструкции (в этой статье мы будем говорить лишь о «классическом» каркаснике, не касаясь домов из СИП-панелей) отлично защищает от холода, однако подрядная фирма может использовать устаревшие технологии, применять некачественные материалы или допускать огрехи при сборке дома. Приведём типичные примеры строительного брака.
1 Неправильно выбрана толщина теплоизоляции
Очевидная, но при этом и самая распространённая причина того, что в доме зимой холодно. На широтах Москвы требуемая толщина минеральной ваты в стенах составляет 150 мм и более, между тем в целях экономии нередко ограничиваются толщиной 100 мм. Увы, порой представители строительных компаний не спешит объяснять, что дома в бюджетном исполнении ориентированы исключительно на сезонное проживание.
Стоимость зимнего каркасного дома на винтовых сваях, с окнами и утеплёнными перекрытиями, без финишной отделки, в фирмах стартует от 13 тыс. руб. за 1 м2. Фото: Терем
2 Размеры плит утеплителя не соответствуют ячейкам каркаса
Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.
Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).
Детали каркаса желательно обработать антисептиком. Нижняя обвязка антисептируется в обязательном порядке. Фото: Канадская изба
3 Покоробились стойки каркаса
Если каркас выполнен из сыроватых низкосортных досок, которые плохо подогнаны к друг к другу и недостаточно жёстко скреплены, стойки может повести «винтом», что вызовет продувание стен.
Избежать проблемы не так уж сложно — достаточно купить пиломатериалы камерной сушки или приобрести заблаговременно доски естественной влажности сорта А и подсушить их в штабеле под крышей в течение пары месяцев.
Сначала каркас обшивают снаружи ориентировано-стружечными плитами, а затем приступают к утеплению. Фото: В.Григорьева
4 Неправильно выполнены углы
Чтобы усилить каркас, в углах иногда располагают стойки из бруса 150×150 мм. С точки зрения жёсткости и прочности (несущей способности) это излишне, а вот риск промерзания угла увеличивается, так как по теплопроводности древесина почти в два раза превосходит минеральную вату, при этом угол в любом здании является зоной наибольших теплопотерь.
Угловую стойку следует делать пустотелой (в виде короба) и заполнять утеплителем.
Планкен предполагает использование светостойкой ветровлагозащиты. Фото: Dorken
5 Отсутствует ветровлагозащита
Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.
Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.
Утеплитель должен плотно примыкать к доскам каркаса. Фото: URSA
6 Утеплитель слежался
Некачественные утеплители со временем теряют упругость и деформируются — оседают внутри стены. Покупать следует только специализированные фасадные изделия, состав и структура которых обеспечивает стабильность формы на протяжении десятилетий.
В северных регионах и энергоэффективных домах прибегают к двухслойной теплоизоляции толщиной 200 мм и более. Фото: В.Григорьева
7 Утеплитель отсырел
Влага может проникать в утеплитель как со стороны улицы (при недостаточных нахлёстах полос ветровлагозащиты), так и со стороны помещения (если пароизоляционная плёнка небрежно закреплена или повреждена при монтаже труб, кабелей, розеток и т. п.). Целостность и герметичность защитных слоёв должна контролироваться до начала отделки.
Изнутри стену затягивают пароизоляцией, а затем чаще всего обшивают гипсокартоном. Фото: Rockwool
8 В толще наружных стен проложены коммуникации
Зазоры и канавки, проделанные в утеплителе для прокладки кабелей и труб, порой становятся причиной локального промерзания стен, особенно если нарушен не только тепло-, но и пароизоляционный слой (п. 7).
Коммуникации в каркасном доме прокладывают в штрабах двухлойной гипсокартонной отделки, в межкомнатных перегородках, под полом.
Снаружи поверх обшивки монтируют ветровлагозащиту; при использовании для отделки деревянного планкена стыки полос следует проклеить специальным скотчем. Фото: Dorken
Важное замечание
Причиной теплового дискомфорта в каркасном доме, не оборудованном системой вентиляции, может быть повышенная относительная влажность воздуха. При влажности более 75% 22 градусов ощущаются как 18-19.
Типичные ошибки при утеплении стен каркасного дома и их последствия
В данной статье рассмотрены типичные ошибки, которые могут возникнуть при утеплении стен каркасных домов, а также описаны их возможные последствия.
Введение
Каркасные дома стали популярными благодаря своей энергоэффективности и относительно низкой стоимости строительства. Однако, неправильное утепление стен может привести к серьезным проблемам, снижению энергоэффективности и комфорту жильцов. В данной статье мы рассмотрим некоторые типичные ошибки, которые часто совершаются при утеплении стен каркасного дома и рассмотрим их последствия.
1. Недостаточное количество утеплителя
Один из наиболее распространенных ошибок при утеплении стен каркасных домов — недостаточное количество утеплителя. Это может быть вызвано неправильным расчетом или желанием сэкономить на материалах. Однако, недостаточное утепление стен приводит к большим потерям тепла, что в свою очередь повышает энергозатраты на отопление и охлаждение дома.
2. Установка утеплителя неправильной плотности
Еще одной ошибкой при утеплении стен каркасного дома является установка утеплителя неправильной плотности. Если плотность утеплителя недостаточна, то возникают мосты холода, через которые тепло будет уходить наружу. Если плотность утеплителя слишком высока, то это может привести к влагообразованию и развитию плесени.
3. Проветривание и утепление внутренней полости
Очень важно правильно провести утепление внутренней полости каркасного дома. Ошибка в утеплении внутренней полости может привести к накоплению влаги в стенах и развитию грибка и плесени. Также следует уделять внимание проветриванию данной полости для предотвращения скопления влаги.
4. Неправильная установка пароизоляции
При утеплении стен каркасного дома очень важно правильно установить пароизоляцию. Ошибка в установке пароизоляции может привести к переизбытку влаги в стенах, что способствует развитию грибка и плесени. Также, наличие пароизоляции позволяет предотвратить проникновение паров внутри дома из наружной среды.
5. Неправильное закрытие стен
Важно обратить внимание на правильное закрытие стен каркасного дома после проведения утепления. Ошибка в закрытии стен может привести к нарушению укрепления и целостности утеплителя, что способствует проникновению влаги и ухудшает теплоизоляцию дома.
Заключение
Правильное утепление стен каркасного дома важно для обеспечения высокой энергоэффективности и комфорта жильцов. Ошибки при утеплении могут привести к негативным последствиям, таким как повышенные затраты на отопление, скопление влаги, развитие грибка и плесени. Поэтому следует обращать внимание на указанные типичные ошибки и внимательно проводить работы по утеплению стен каркасного дома.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок. О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь».
Ошибка 1. Толщина теплоизоляции для каркасной конструкции
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты «Роклайт» она составляет не более 0,036 Вт/м·°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте «Технониколь».
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты «Технолайт или «Роклайт». Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Неутеплённые узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату «Технолайт» или «Роклайт» размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Статья подготовлена компанией «Технониколь».
Октябрь 2021
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м·°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
реклама внизу статьи
Страница 1 из 9
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
Работа над ошибками каркаса и утепления
В конце декабря 2013 г. кировская бригада на субподряде компании завершила строительство каркасного дома по нашему проекту. Дом 2 этажа, 3 фронтона, осевые размеры 7600 мм на 9100 мм, площадь помещений около 110 кв. м. Внешний каркас, лаги, ригеля, стропила из доски 50×200 мм, утепление Rockwool со всех сторон 200 мм. Внутренние перегородки из доски 50×100 мм. Черновой пол комнат GB3 18 мм по обрешётке из обрезной доски 25×100 мм. Во влажных помещениях ЦСП по кругу, в прихожей ЦСП только на полу. Строили без чистовой внутренней отделки.
Бригада по навыкам была опытная, но из-за этого излишне самоуверенная и уже намеренно снижающая планку качества для повышения скорости. В основном, на скорость свою и напирали как на главное достоинство.
Поскольку дом для нас первый, не могу сказать, много ли косячили, просто перечислю основные недостатки в порядке обнаружения при постройке:
- Уложили обвязку бруса по устаревшему плану и не уточнили ни в офисе, ни у меня, почему не сходится. Состыковали брус в воздухе. Исправили, см. https://www.forumhouse.ru/threads/234487/
- На одном из фронтонов по два окна на этаже, по вертикали границы окон по проекту совпадали. Разметку этажей делали разные люди, на втором этаже окна сместились от центра на 4 см. Это была известная ошибка сразу после возведения каркаса, но её не исправили и успели обшить фронтон имитацией бруса. Визуально решили при монтаже пластиковых окон и наличников.
- Произвольно сместили окно в сторону примерно на 45 см. Обнаружилось после наружной обшивки, исправлять не стали, т. к. пришлось бы врезаться в сдвоенную стойку усиления, поддерживающую стык межэтажной обвязки.
- Верх одной стены второго этажа под весом крыши уехал на 3-5 см, стена наклонена наружу. Исправить невозможно, надо было более тщательно утягивать слабую конструкцию стены.
Надеялись, что на этом всё. В середине января мы завели в дом силовой кабель и начали постепенно прогревать его. Поначалу всё нравилось. Излишняя влага уходила, в доме становилось тепло. Но и морозы крепчали. Постепенно внизу стен, граничащих с улицей, проявились участки замороженного конденсата и инея, разросшиеся со временем до высоты в 10-15 см:
Такая картина почти по всем наружным стенам. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что внутренняя пароизоляционная плёнка стены нигде не подстилается под черновой пол, местами заканчивается в 1 см над поверхностью пола. Таким образом, «Роквул» открыт внутрь помещения.
Далее выяснилось, что нижний край внешнего «Изоспана» не закреплён на обвязке и висит парусом между брусков обрешётки под имитацию бруса, см. вид снизу:
Таким образом, «Роквул» открыт и наружу. Открутили в комнате плиту GB3 чернового пола в проблемном месте и увидели причину — в данном случае, криво подрезанный «Роквул»:
Температура на небольшом углублении в такие стыки составляла -5 — -7 градусов при наружной температуре -11. «Роквул» продувается насквозь, набирает влагу, промерзает. Помещения первого этажа прогревали в течение 5 дней электроприборами общей мощностью 7,5 кВт, сожгли энергии на 3000 руб., тепло в доме не держится. Температура на уровне лица +21, на поверхности чернового пола +13.
Лаги в данной конструкции укладываются поверх нижней обвязки бруса и частично заходят в стены, стыки утеплителя стены и пола являются слабым местом. Под крыльцом увидел открытый край «Роквула», можно получить представление о качестве укладки материала:
Другой слабостью являются крайние лаги, отстоящие от стен на 5 см. По задумке, этот зазор требовался для предотвращения мостика холода и должен был тщательно утепляться. В действительности, туда абы-как напихан «Роквул», зачастую без «Изоспана». В некоторых местах его утеплить вообще забыли.
Нижний пол привинчен неаккуратно:
Несмотря на свежую постройку, многие детали силового каркаса стали покрываться чёрной и белой плесенью и внутри, и под домом):
В качестве входной двери, похоже, установлена металлическая дверь для установки в тёлпый подъезд. Она промерзает и покрывается слоем инея по всей раме.
Пол второго этажа сильно вибрирует, если притопнуть. Снизу аж видно, как потолок проседает на 1-1,5 см. Лаги не просядут, здесь та же доска 50×200 на ребре. Но лаги опираются на перегородку из кривоватых досок 50×100, строители обращали внимание ещё при возведении каркаса. Теперь они пружинят как рессоры. Можно ли как-то усилить перегородки врезкой поперечных досок? Далее планировалась внутренняя отделка имитацией бруса с креплением саморезами по шипу, вряд ли этого будет достаточно для придания жёсткости.
Хочется услышать предложения по устранению косяков и оценки стоимости материалов и работ, с учётом времени года и срочности. Моё видение такое:
1. Придётся снимать все плиты чернового пола GB3 на первом этаже (~43 кв. м). В ряде помещенний (небольшой санузел, техпомещение, прихожая) на полу лежит ЦСП в 2 независимо прикрученных слоя (~14 кв. м), в техпомещении и санузле (~10 кв. м) на стенах тоже ЦСП, их тоже придётся откручивать для доступа к полу и стенам изнутри.
2. Не знаю, получится ли снять шаговую обрешётку пола. По-хорошему, под ней надо полностью менять «Изоспан», изрешеченный саморезами чрезмерной длины, которыми привинчивали черновой пол. (Откручивая фрагмент GB3, увидел саморезы 50 мм, хотя плита имеет толщину 18 мм, а доска обрешётки 25 мм)
3. Открутить 2-3 нижних доски имитации бруса наружной обшивки, чтобы получить доступ к стыку утеплителя стен и пола, всё аккуратно заменить и обшить «Изоспаном» с должным перехлёстом. Наверное, придётся запиливать обрешётку под имитацией, чтобы получилось задрать нижний край «Изоспана».
4. Открутить плиты нижнего пола, чтобы тщательно утеплить вдоль обвязки бруса.
5. Промазать всё, что можно, биозащитным составом, пригодным для работы на морозе (например, «Рогнеда» Pirex FireBioProf).
6. Сделать что-нибудь против вибрации пола на втором этаже.
Какова справедливая оценка за эти работы и материалы? Стоит ли требовать замены входной двери, или любая будет промерзать?
Посоветуйте, стоит ли сейчас поддерживать положительную температуру в доме, или бросить до ближайшей оттепели, которая по прогнозам будет у нас (на юге в Московской области) в начале февраля?
Следует ли требовать чего-то сверх стоимости работ по устранению, каких-то компенсаций за невозможность проживания в доме?
Последнее редактирование модератором: 23.01.14
-
- Регистрация:
- 21.06.10
- Сообщения:
-
52
- Благодарности:
- 22
yar-lex
Участник
- Регистрация:
- 21.06.10
- Сообщения:
- 52
- Благодарности:
- 22
- Адрес:
- Ярославль
Продолжая отапливать дом при такой пароизоляции Вы только будете усугублять намокание утеплителя. Фото перегородки которая пружинит можно увидеть?
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
Фото сейчас нет, да там и смотреть особо нечего. Деревянные стойки 50×100 мм с шагом под утеплитель, никаких горизонтальных перемычек нет при длине на первом этаже около 2.7 м. Межэтажная обвязка сделана из такой же сдвоенной доски, на неё опираются лаги второго этажа. Кроме как стойкам там пружинить нечему, по-моему.
-
- Регистрация:
- 21.06.10
- Сообщения:
-
52
- Благодарности:
- 22
yar-lex
Участник
- Регистрация:
- 21.06.10
- Сообщения:
- 52
- Благодарности:
- 22
- Адрес:
- Ярославль
А какой пролет лаг на втором этаже? Перегородку я бы обшил каким нибудь листовым материалом — фанерой или OSB
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
Пролёт по ширине утеплителя, около 60 см.
Такие листовые материалы не хотели использовать из-за эмиссии формальдегидов. А установка в каждый проём перегородки 2-3 распорок на разных уровнях не поможет? И утянуть их так, чтобы стойки распрямились и некуда им было играть. Или попробовать диагональную обрешётку, а поверх неё уже имитация бруса пойдёт.
-
- Регистрация:
- 06.06.11
- Сообщения:
-
1.852
- Благодарности:
- 3.275
bataler
Живу здесь
- Регистрация:
- 06.06.11
- Сообщения:
- 1.852
- Благодарности:
- 3.275
- Адрес:
- поселок городского типа Шаховская
Устойчивость стоек перегородки будет обеспечена ИБ, для самоуспокоения можно конечно и поперечины по центру стоек вставить, полностью уберет проблемму, кстати, вы не указали пролет балок и схему опирания. 1см прогиба от топота или прыжков нереально много, для этого стойка перегородки должна выгнуться достаточно сильно. Имхо дело не в перегородке. И попросите перенести тему в каркасный раздел, там шустрее дадут конструктивные советы
Последнее редактирование: 22.01.14
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
Если имитация бруса будет в крепиться саморезами в шип, не расщепит? Я в ближайший заезд проверю вертикали стоек лазером и попробую точно определить проседание и выявить причину, тогда сделаю отдельную тему об этом.
В данный момент меня больше всего беспокоит утеплитель как самое слабое место.
-
- Регистрация:
- 06.06.11
- Сообщения:
-
1.852
- Благодарности:
- 3.275
bataler
Живу здесь
- Регистрация:
- 06.06.11
- Сообщения:
- 1.852
- Благодарности:
- 3.275
- Адрес:
- поселок городского типа Шаховская
Утеплитель просто звено, а вот качество пленок (а изоспан, прошу прощения, полная хрень) и качество ее монтажа — ниже плинтуса, по хорошему, демонтаж с ревизией укладки утеплителя, правильный монтаж всего пирога обратно. Но это все исправляется, а вот если присутствуют ошибки в самом каркасе, то это уже реальная проблема, так что при таком качестве исполнения работ я бы проверял конструктив в первую очередь. Есть сильные подозрения что узлы не соответствуют даже нашему СП (судя по сайту строителей) В идеале брать их за жабры и требовать исправления, но ИМХО может получится только через суд, бо объем работ немалый предстоит
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
А что смущает по сайту?
Допуски на геометрию по бумагам у них такие, что можно на глазок строить — уложишься. Ссылались на СНиПы.
Геометрия каркаса у них слабая, согласен. Особенно второй этаж, стены под давлением крыши разъехалось. Что-то утянули обратно, что-то упустили. Но снаружи обшито имитацией бруса толщиной 24 мм по 2 длинных самореза каждые 60 см в лоб, так что держаться будет.
-
- Регистрация:
- 13.04.11
- Сообщения:
-
10.077
- Благодарности:
- 58.446
Tim1313
Живу здесь
- Регистрация:
- 13.04.11
- Сообщения:
- 10.077
- Благодарности:
- 58.446
- Адрес:
- Россия, Санкт-Петербург
Роковая ошибка. Нет знаний. Нет контроля.
Мало фото. Тяжело прикидывать. Но:После этого Вы хотите исправлять сами?
Копии документов кидайте сюда.
На какие? В РФ только один документ регламентирующий строиельство КД. Думаю Ваша конструкция ему гарантированно не соответствует.Все. Полная хрень. Люди не знают что такое Каркасник. Только в РФ такие строители зарабатывают. А прайс на их сараи = цене нормально построенного КД из нормальных материалов.
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
Я посмотрел — в договоре указаны допуски на отклонение геометрических размеров и углов, в целом это всё выведено в ноль. А вот по конструкции лучше пойти от обратного: назовите документ, регламентирующий конструкцию каркасных домов, я разберусь, соответствует или нет.
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
Вот фотография возведённого каркаса, конструкция межэтажного перекрытия и лагов хорошо просматривается. Укосины чересчур крутые, а на втором этаже только временные маяки: когда их убрали, стенки-то и поехали.
-
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
По моей просьбе Администрация перенесла тему в этот раздел, название компании и сайт удалены в соответствии с правилами форума, поэтому не удивляйтесь.
-
- Регистрация:
- 13.04.11
- Сообщения:
-
10.077
- Благодарности:
- 58.446
Tim1313
Живу здесь
- Регистрация:
- 13.04.11
- Сообщения:
- 10.077
- Благодарности:
- 58.446
- Адрес:
- Россия, Санкт-Петербург
Разъезжающиеся стенки так же в нолях?
СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ с деревянным каркасом СП 31-105-2002
Одна фотография, это мало. Практически ни чего.
Хидерев нет, укосины не работают, странно организованы перекрытия + все вышеперечисленные проблемы + не известные проблемы. -
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
-
64
- Благодарности:
- 13
Gelvetika
Живу здесь
- Регистрация:
- 29.08.13
- Сообщения:
- 64
- Благодарности:
- 13
- Адрес:
- Москва
По этому документу допускается не ставить укосины, если будет обшивка твёрдым материалом (к которому имитация бруса толщиной 24 мм, думаю, относится). Но когда стали обшивать, упустили углы. Как всегда, схалтурили.
Вот более крупный вид, на котором видна их конструкция перекрытия, такого в документе я не видел. На первом этаже то же самое. Из-за того, что балки фактически заходят внутрь стен и крепятся там, затрудняется монтаж утеплителя. А строители это усугубили, понапихали его абы как, да ещё плёнки не нахлестнули как следует.
Есть ли какие-то судебные перспективы из-за сопряжения балок и стен не по СП? Или можно как-то исправить?
Страница 1 из 9
Недорогие дома каркасной конструкции, предлагаемые крупными компаниями, рассчитаны на летнюю эксплуатацию. Фото: Терем
Каркасная стена современной конструкции (в этой статье мы будем говорить лишь о «классическом» каркаснике, не касаясь домов из СИП-панелей) отлично защищает от холода, однако подрядная фирма может использовать устаревшие технологии, применять некачественные материалы или допускать огрехи при сборке дома. Приведём типичные примеры строительного брака.
1 Неправильно выбрана толщина теплоизоляции
Очевидная, но при этом и самая распространённая причина того, что в доме зимой холодно. На широтах Москвы требуемая толщина минеральной ваты в стенах составляет 150 мм и более, между тем в целях экономии нередко ограничиваются толщиной 100 мм. Увы, порой представители строительных компаний не спешит объяснять, что дома в бюджетном исполнении ориентированы исключительно на сезонное проживание.
Стоимость зимнего каркасного дома на винтовых сваях, с окнами и утеплёнными перекрытиями, без финишной отделки, в фирмах стартует от 13 тыс. руб. за 1 м2. Фото: Терем
2 Размеры плит утеплителя не соответствуют ячейкам каркаса
Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.
Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).
Детали каркаса желательно обработать антисептиком. Нижняя обвязка антисептируется в обязательном порядке. Фото: Канадская изба
3 Покоробились стойки каркаса
Если каркас выполнен из сыроватых низкосортных досок, которые плохо подогнаны к друг к другу и недостаточно жёстко скреплены, стойки может повести «винтом», что вызовет продувание стен.
Избежать проблемы не так уж сложно — достаточно купить пиломатериалы камерной сушки или приобрести заблаговременно доски естественной влажности сорта А и подсушить их в штабеле под крышей в течение пары месяцев.
Сначала каркас обшивают снаружи ориентировано-стружечными плитами, а затем приступают к утеплению. Фото: В.Григорьева
4 Неправильно выполнены углы
Чтобы усилить каркас, в углах иногда располагают стойки из бруса 150×150 мм. С точки зрения жёсткости и прочности (несущей способности) это излишне, а вот риск промерзания угла увеличивается, так как по теплопроводности древесина почти в два раза превосходит минеральную вату, при этом угол в любом здании является зоной наибольших теплопотерь.
Угловую стойку следует делать пустотелой (в виде короба) и заполнять утеплителем.
Планкен предполагает использование светостойкой ветровлагозащиты. Фото: Dorken
5 Отсутствует ветровлагозащита
Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.
Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.
Утеплитель должен плотно примыкать к доскам каркаса. Фото: URSA
6 Утеплитель слежался
Некачественные утеплители со временем теряют упругость и деформируются — оседают внутри стены. Покупать следует только специализированные фасадные изделия, состав и структура которых обеспечивает стабильность формы на протяжении десятилетий.
В северных регионах и энергоэффективных домах прибегают к двухслойной теплоизоляции толщиной 200 мм и более. Фото: В.Григорьева
7 Утеплитель отсырел
Влага может проникать в утеплитель как со стороны улицы (при недостаточных нахлёстах полос ветровлагозащиты), так и со стороны помещения (если пароизоляционная плёнка небрежно закреплена или повреждена при монтаже труб, кабелей, розеток и т. п.). Целостность и герметичность защитных слоёв должна контролироваться до начала отделки.
Изнутри стену затягивают пароизоляцией, а затем чаще всего обшивают гипсокартоном. Фото: Rockwool
8 В толще наружных стен проложены коммуникации
Зазоры и канавки, проделанные в утеплителе для прокладки кабелей и труб, порой становятся причиной локального промерзания стен, особенно если нарушен не только тепло-, но и пароизоляционный слой (п. 7).
Коммуникации в каркасном доме прокладывают в штрабах двухлойной гипсокартонной отделки, в межкомнатных перегородках, под полом.
Снаружи поверх обшивки монтируют ветровлагозащиту; при использовании для отделки деревянного планкена стыки полос следует проклеить специальным скотчем. Фото: Dorken
Важное замечание
Причиной теплового дискомфорта в каркасном доме, не оборудованном системой вентиляции, может быть повышенная относительная влажность воздуха. При влажности более 75% 22 градусов ощущаются как 18-19.
Возводя каркасный дом, ошибки могут допускать все. И дилетанты, решившие построить себе жилье самостоятельно, и не очень опытные строители. Недочеты возможны на любом этапе сооружения. Знание о том, где и какие грубые ошибки встречаются, необходимо не только названным категориям мастеров, но и заказчикам. Первым это поможет качественно выполнить строительство, вторым — придирчиво принять работу у подрядчиков. Изучив предложенное видео, можно избежать многих промахов, когда будет сооружаться каркасный дом.
На видео Андрей Игнатов, один из руководителей строительной компании «АртСтрой», знакомит нас с детальной, поэтапной сборкой стен каркасника. Рассказ ведется на одном из объектов (дачный дом 7,20Х7,20) в садоводстве пос. Борисова Грива Ленинградской области.
Узнайте тонкости сооружения стены каркасного дома, чтобы избежать ошибок
Чтобы не были допущены грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома, Андрей детально описывает процесс сооружения стен специалистами «АртСтрой». Он говорит: «Сборка стены состоит из нескольких этапов, каждый из которых одинаково важен для конечного результата».
Мастера компании выполняют работу в такой последовательности:
- Изготовление вертикальных стоек. Их пилят в размер и торцуют на торцовочной пиле.
Порезка досок торцовочной пилой
- Разметка. Определяют места крепления стоек и отмечают их карандашом одновременно на нижнем и верхнем поясе стеновой рамы.
Разметка выполняется с учетом шага между стойками
- Сборка стены. Стойки крепят к раме.
Крепеж выполняется специальным пистолетом
- Оформление оконных проемов. Как правило, строительство каркасного дома предполагает использование общего разгрузочного ригеля (хидера). На данном же объекте его соорудили с двойными стойками, и сам он двойной – с внутренней и наружной сторон стены. Такой вариант разгрузки оконных проемов был выбран потому, что заказчик указал, что собирается делать роллеты. А для этого нужна доска, как закладная, чтобы весь роллетовский крепеж крепился именно к ней.
Двойные стойки оконного проема
- Утепление двойных стоек. Чтобы не допустить никаких продувов, при оформлении проемов между досками двойных стоек прокладывают джутовую ленту (технологичный утеплитель высокого качества). Лента и доски стойки крепят между собой гвоздями.
Прокладывание джутовой ленты
- Измерение диагональных размеров стены. Если оба показателя равны, стенку фиксируют.
Диагонали рамы стены должны быть равными
- Разметка и установка диагональных укосин. Их вставляют между стойками, чтобы закрепить стенку.
Идеальный угол наклона укосины — 450
- Подъем и фиксация стены. Осуществляется после выполнения всех предыдущих этапов.
Готовый стеновой каркас поднимают
Если вы сооружаете каркасный дом своими руками, ошибки можно будет избежать, правильно выполнив все перечисленные действия
Ошибки утепления каркасного дома
При описании процесса сооружения каркаса стены Андрей обращает внимание на то, что у возводимой конструкции есть две близко расположенные стойки. Их наличие объясняется установкой в этом месте перегородки толщиной 100 мм. Она будет стыковаться с этим каналом (щель между стойками) и крепиться к нему.
Канал, к которому будет крепиться внутренняя перегородка
Некоторые строители совершают ошибки утепления каркасного дома, не закрыв этот канал теплоизоляционным материалом. Утеплить его необходимо снаружи перед облицовкой стены, так как изнутри доступа уже не будет. Этот этап бывает особенно важен, когда сооружаются зимние каркасные дома.
10 ошибок при строительстве каркасного дома
Чтобы лучше запомнить полученную при прочтении статьи и просмотре видео информацию, предлагаем изучить перечень самых традиционных 10 ошибок при строительстве каркасного дома на этапе сборки стены. Это отсутствие ригелей над проемами, отсутствие двойных стоек у проемов и пр.
Технология строительства каркасных домов, на первый взгляд, не очень сложна. Но познакомившись с предложенным вам материалом, можно сделать вывод о том, что вполне возможны и многочисленные погрешности. За их недопущением нужно тщательно следить.
Соблюдать технологию строительства – это значит учиться на чужих ошибках
Чтобы получить дополнительную консультацию относительно правильной сборки стен, звоните нам по т. (812) 242-84-32. А еще лучше — заказывайте у «АртСтрой» сооружение жилья. Мы не делаем ошибок при строительстве каркасных домов.
Понравилась статья? Расскажите друзьям!