Ошибки при утеплении мансарды изнутри

Утепление мансарды: изнутри и снаружи, советы, частые ошибки.

Переоборудование мансарды в жилое помещение позволяет очень неплохо увеличить полезную площадь дома. Но есть свои сложности в создании из нежилого помещения непосредственно под крышей в комфортное жилье. Один из самых важных моментов такого обустройства заключается в создании теплоизоляционной системы для проживания там в любое время года. Ведь крыша практически не защищает от холода зимой и жары летом.

Когда следует утеплять мансарду?

Чердачное помещение во многом определяет степень защищенности дома от внешних перепадов температуры. Воздушная прослойка между крышей и потолочным перекрытием служит защитой для перегрева помещения в жару и сохраняет тепло зимой. Но часто такой защиты недостаточно и потери тепла могут составлять до 25%. Поэтому для случаев, когда в доме не удается сохранять комфортный температурный режим, теплоизоляция мансарды станет хорошим способом исправить такую ситуацию.

Очень привлекательным становится вариант превращения обычного чердака в  уютное жилье. Но не всякий чердак можно «облагородить». Есть некоторые требования к его параметрам, на основании которых можно решить будет из него мансарда или нет.

Читайте подробнее: Утепление чердака.

Чтобы создать место, где хочется отдохнуть подольше и не получить непонятное тесное и неприветливое помещение, стоит оценить возможности чердака.

1. В первую очередь оценивается высота предполагаемого помещения. Она будет зависеть от высоты чердака (не менее 2,5м).
2. Понятно, что наклонные скаты крыши будут уменьшать пространство, а для жилого помещения желательно, чтобы более половины площади помещения имело высоту более 2м. Меньшая высота может превратить помещение в каморку.
3. Важным моментом становится расчет способности потолочного перекрытия выдержать увеличение нагрузки. Это произойдет за счет веса теплоизоляционной системы, в том числе и пола.  Нельзя не учесть нагрузку, добавившуюся за счет мебели и предметов, которыми будет заполнена мансарда.

Если помещение соответствует всем необходимым требованиям, то следующим этапом будет выбор варианта ее теплоизоляции.  Нельзя не учитывать, что создание непосредственно под крышей жилого пространства изменит микроклимат мансарды, повысится влажность, появится вероятность увеличения конденсата на элементах конструкции. Поэтому утепление мансарды потребует серьезного подхода, чтобы не создавать условий для гниения и возникновения плесени в доме.

Таким образом, можно и нужно утеплять мансарду в следующих случаях:

1. Оборудование дополнительного жилого помещения.
2. Улучшение температурного режима жилых помещений за счет уменьшения теплообмена.
3. Снижение расходов на отопление.

Специфика

Хорошая идея требует качественного выполнения. И нельзя не учитывать особенности помещения, расположенного непосредственно под крышей. ТО есть вся система будет подвергаться постоянным температурным колебаниям, воздействию влаги от дождя, и таяния снега, нагрузки от сильного ветра. Несоблюдение технологии может не только не принести ожидаемой выгоды, но создать условия опасные для строения. 

Какие конструктивные особенности мансарды надо учитывать при утеплении:

1. Помещение находится непосредственно под крышей, которая имеет наклон и может быть выполнена в различных вариантах (одно- или двускатная, ломанная).
2. Покрытие крыши  и её несущие элементы выполняются из различных материалов, что будет сказываться на температурном режиме помещения.
3. Теплообмен будет зависеть от материала строения.
4. Часть мансарды может выступать за границы здания с дополнительными опорами, при этом пол мансарды не будет защищен от холода снизу.
5. Все теплоизоляционные работы необходимо проводить с учетом обеспечения вентиляции помещения и удаления лишней влаги и защита несущих конструкций от гниения и коррозии.

Из всего этого следует, что теплоизоляционная система мансарды технологически сложна и состоит из нескольких слоев,  каждый из которых имеет свою задачу. Соответственно, материал таких слоев выбирается разный и производится поэтапная укладка.

Материалы

Основным материалом многослойной системы выступает утеплитель. То обстоятельств, что утеплять приходится наклонные поверхности диктует свои условия к этому материалу. Предпочтения отдаются полужестким и жестким теплоизоляционным материалам в виде плит. Чаще всего применяются:

1. Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, малым весом, простотой резки и укладки. Цена его невысока, что делает его популярным. Есть недостатки, которые надо учитывать. Он легко воспламеняется и при горении выделяет токсичные вещества, не защищен от грызунов, плохо пропускает воздух и способствует возникновению конденсата.  
2. Минеральная вата. Еще один вид недорогого утеплителя. Монтаж плит из минеральной ваты достаточно прост. Она не подвержена гниению, не образовывает конденсат, устойчива к возгоранию. Плиты укладываются в несколько слоев, создавая защитный слой 20-25 см.  Такие слои требует проведения дополнительных мероприятий против провисания.
3. Вспененный пенополиуретан. Этот материал набирает популярность за счет возможности создавать теплоизоляционный слой на любой поверхности. Он выпускается в жидком виде и специальным оборудованием насыщается газом. Такая смесь наносится на поверхность и застывает, создавая равномерное покрытие с высоким коэффициентом теплоизоляции. Недостатком материала можно назвать высокую стоимость, необходимость специального оборудования и проведение монтажа квалифицированными специалистами.
4. Очень внимательно стоит рассмотреть современный вариант теплоизоляционного материала, который способен заменить громоздкую многослойную структуру.  Речь идет о теплоизоляционных панелях Teplofom.  Разработанные с учетом создания максимально эффективного сочетания слоев при небольшой толщине, панели имеют теплоизоляционный слой из экструдированного полистирола, покрытый прочным слоем полимерцемента и армированный стекловолоконной сеткой. Такая конструкция дает им преимущества по многим параметрам, такими как:

   1. высокие теплоизоляционные характеристики, слой материала толщиной 10см способен сохранять тепло наравне с полутораметровыми стенами из пустотного кирпича, 60 см газобетона или 40см сосновой доски;

   2. паронепроницаемость;

   3. влагостойкость;

   4. прочность в сочетании с гибкостью, что позволяет использовать для создания криволинейных поверхностей;

   5. долговечность, изготовленные по данной технологии панели выдерживали срок эксплуатации более 30 лет;

   6. универсальность в применении, материал выдерживает широкий температурный диапазон (от -50 до 75 градусов Цельсия) и подойдет для внутренней и наружной отделки, стен, пола, потолка;

   7. простота монтажа, не требующая профессиональных навыков;

   8. полная готовность к чистовой отделки без дополнительных мероприятий

Гидроизоляция, пароизоляция

Большинство распространенных типов утеплителя требует защиты от влаги, которая в него может попадать с двух сторон. Сверху от кровельного покрытия возможно протекание во время дождей или таяния снега. Снизу влага будет поступать в виде испарений вместе с теплым воздухом помещения. Влажный утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств и возникает опасность развития плесени, гнилостных процессов в стропилах, коррозии металла.

Для избежания всех неприятностей система теплоизоляции предусматривает гидро- и пароизоляционные слои. Располагаются они непосредственно на поверхности слоя утеплителя, сверху гидроизоляционый и снизу пароизоляционный. 

В качестве основных применяемых для гидро- и пароизоляции материалов подойдут:

1. Полимерно-битумное покрытие, пришедшее на смену рубероиду. Выпускается в рулонном виде. В его основу входят стеклоткань и полиэстер.
2. Гидроизоляционная пленка. Наиболее распространенный материал за счет своей невысокой стоимости и способности обеспечить хорошую защиту от влаги. Может выпускаться разной степени прочности, с антиконденсатным покрытием, армированной и т.д.
3. Супердиффузионные мембраны из нетканых материалов, с повышенной паропроницаемостью, что позволяет снизить требования к необходимой вентиляции.

Современные материалы обладают ценным свойством, они обеспечивают защиту от проникновения влаги снаружи и возможность пропускать ее изнутри. К таким материалам относятся перфорированные пленки, способные удерживать влагу и пропускать пар. Кроме того таким материалам придаются дополнительные качества, например, защиту от конденсата и повышенную прочность.

Еще одно необходимое мероприятие при обеспечении гидроизоляции — это создание вентиляционных зазоров. Они необходимы для проветривания поверхности утеплительного слоя и удаления лишней влаги. Величина зазора между слоем утеплителя и профнастилом крыши зависит от ее конструкции и используемого материала. Величина такого зазора может составлять от 2,5  до 5 см.

Промежуток между пароизоляционным покрытием и отделочным материалом оставляют в пределах 2-3см.

Для укладки гидроизоляции существуют определенные правила:

1. Укладка мембраны начинается снизу и ведется поперек стропил.
2. Нижний конец выводится в водосточный желоб.
3. Каждый следующий слой перекрывает нижний на 10-15см.
4. Мембрана не должна быть натянута. Лучшим вариантом будет обертывание по стропилам. При экономном расходе материала достаточно иметь некоторое провисание.
5. Верхние полосы, сходящиеся на коньке скрепляются.

Такой порядок позволяет всю попадающую на мембрану воду выводить в водосточный желоб.

Очень важно помнить, что вся система гидро- и пароизоляции не будет работать, если нарушена целостность полотна, не соблюдается технология укладки внахлест, отсутствует изоляция имеющихся отверстий. 

Панели Teplofom для гидроизоляции

Из вышесказанного можно понять, что защита от влаги весьма непростой и трудоемкий процесс. При этом, есть способ свести затраты времени, материалов и трудозатрат к минимуму. Это возможно при использовании панелей   Teplofom. За счет чего это происходит:

1. Вся работа по гидро- и пароизоляции будет сведена только к монтажу панелей. 
2. Этот материал не боится влаги (влагопоглощение 0,1%), а значит не потребуется никаких дополнительным мембран, для его защиты. Соответственно не придется несколько раз укладывать утеплитель и пленку. 
3. Полученная поверхность не подвержена опасности механических повреждений и готова к финишной отделке.

Как утеплить мансарду

В зависимости от используемого материала выполнение работ по теплоизоляции мансарды может быть достаточно простым и быстрым или требующим выполнения нескольких этапов работ разными материалами.

Утепление панелями Teplofom

Начнем  с простого современного способа. Как отмечалось выше, такие панели позволяют экономить время, пространство, трудозатраты, а соответственно и деньги.

Работы по утеплению сводятся к следующим этапам:

1. Замер и расчет необходимого количества материалов.
2. Панели крепятся к стенам и потолку при помощи клея, наносимого на поверхность соприкосновения.
3. Панель после выравнивания по уровню прижимается к поверхности стены или ската максимально плотно.
4. Плиты фиксируются металлическими шурупами.
5. Такая поверхность полностью готова к чистовой отделке.

Для данных видов работ применяются панели  Teplofom+ с полимерцементным покрытием и  Teplofom+PL, имеющими двустороннюю облицовку из влагостойкой фанеры. Материал выбирается с учетом климатических особенностей и места применения. Так,  Teplofom+PL успешно применяется для теплоизоляции кровли, где работа усложняются наклоном. Прочные панели не подвержены провисанию, хорошо крепятся к стропилам, не требуют никаких дополнительных мероприятий по вентиляции и гидроизоляции.

Традиционный способ утепления

Из вышесказанного ясно, что система утепления мансарды будет состоять из нескольких слоев, в состав которых входят слои, начиная от крыши:

• обрешетка, для вентиляции между кровлей и теплоизоляционной системой;
• гидроизоляция и защита от ветра;
• утеплитель в несколько слоев;
• пароизоляция;
• система крепления утеплительного слоя от провисания;
• обрешетка для создания вентиляционного зазора;
• листовой материал для закрытия теплоизоляции и подготовки к чистовой отделки.

Применяются основные два варианта работ. Если теплоизоляционные мероприятия проводятся на стадии строительства, то монтаж системы возможно произвести снаружи. Для готового дома, все производится изнутри.

Снаружи

При таком способе «многослойный теплоизоляционный пирог» начинают укладывать снизу.

1. Изнутри мансарды к стропилам монтируется поперечная обрешетка. Она будет создавать вентиляционный зазор и к ней крепятся листы под финишную отделку. Такое крепление не повреждает целостность пароизоляционного слоя.
2. Поверх обрешетки, в образовавшиеся ячейки между стропилами укладывается слои утеплителя. Укладывать необходимо с плотным прилеганием плит к стропилам. Чтобы плиты максимально плотно входили в ячейку, они нарезаются на 5 см больше её размеров. Укладка слоев ведется со смещением швов не менее 10см.
3. Поверх слоя укладывается гидроизоляционная мембрана. При использовании диффузионных пленок важно соблюдать технологию и не перепутать правильное расположение отверстий. Материал раскраивается с запасом 5-10см. Все стыки проклеиваются скотчем. Здесь очень важно соблюдать герметичность.
4. Выполняется еще одна обрешетка для вентиляционного зазора.
5. Укладывается кровельное покрытие.
6. С внутренней стороны помещения к обрешетке крепится слой пароизоляционного материала. Как и в случае с гидроизоляцией необходимо добиваться герметичного слоя.
7. Перед отделочным слоем возможен еще один слой обрешетки.
8. Финишная отделка потолка.

Изнутри

Обустройство теплоизоляции потолка мансарды изнутри желательно выполнять только в случае, когда под кровельное покрытие уложен слой гидроизоляции и имеется обрешетка, создающая зазор для вентиляции. Сделать все это изнутри очень сложно, а укладывать утеплитель без защиты от попадания влаги не имеет смысла. 

Для готового домостроения все работы будут производиться изнутри, поэтому их порядок изменится и будет выглядеть следующим образом, при условии, что имеется слой гидроизоляции:

1. Чтобы избежать случаев выталкивания теплоизоляционного материала наружу, между стропилами крепятся поперечные планки.
2. В ячейки между стропилами плотно укладываются плиты утеплителя. Обычно таких слоев бывает не менее двух. Толщина выбирается на основе климатических условий местности. Укладка ведется с учетом перекрытия швов.
3. Выполняется удерживающая теплоизоляционный слой обрешетка. Вместо обрешетки можно зафиксировать его при помощи проволоки или веревки, укладываемых зигзагом между стропилами и прикрепленных к ним при помощи степлера. 
4. Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной. 
5. Выполняется обрешетка для создания вентиляционного зазора.
6. Делается финишная отделка.

Стен

В случае, когда скаты крыш не полностью укрывают помещение мансарды потребуется утепление стен. Кроме того, необходимо утеплить и фронтон мансарды.

Технология таких работ примерно соответствует утеплению потолка. Необходимо использовать пароизоляционный и гидроизоляционные слои. Для укладки утеплителя монтируется обрешетка, которая заполняется слоями выбранного теплоизоляционного материала.

Пола

Утеплять пол надо с учетом его конструктивных особенностей. 

Если перекрытие сделано на основе деревянных балок, то они застилаются пароизоляционным материалом, а пространство между ними заполняется утеплителем. Здесь возможно использование рулонных и сыпучих материалов. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционный слой и обустраивается чистовой пол.

Для бетонного пола необходимо прежде всего производится пропитка специальными защитными смесями.  После этого  выкладываются деревянные лаги или металлические фермы, предназначенные для укладки и крепления теплоизоляционного материала. Созданная конструкция заполняется мягким, твердым или сыпучим утеплителем. Все это закрывается гидроизоляционным слоем, поверх которого уже можно выполнять финишную отделку или делать стяжку.

Частые ошибки

Утепление мансарды затратное и непростое дело. Чтобы результат не разочаровал, а деньги не были потрачены впустую требуется скрупулезное соблюдение технологии работ, если они производятся самостоятельно и контроль за ними в случае работы сторонних специалистов.

В число наиболее часто встречающихся ошибок входят следующие:

1. Отсутствие или неправильно выполненные слои гидро- и пароизоляции. Это приводит к попаданию влаги внутрь утеплителя, снижение за счет этого его теплоизоляционных свойств и создание благоприятных условий для развития грибка.
2. Несоблюдение норм по вентиляционным зазорам. Конденсируемая влага не может выветриваться и система становится рассадником грибка.
3. Неплотное прилегание плит утеплителя к стропилам и несоблюдение правила укладки плит с перекрытием швов, а также недоброкачественная заделка всевозможных технологических отверстий. Эти недочеты приводят к образованию мостиков холода и снижает эффективность системы утепления.
4. Уплотнение мягкого утеплителя при укладке в ячейки между стропилами. Такие действия снижают теплозащитные свойства материала, что сказывается на конечном результате. Если высота стропила меньше слоя укладываемого утеплителя, то лучшим выходом станет установка реек на стропила для увеличения глубины ячеек.
5. К ошибкам стоит отнести использование рулонного утеплителя вместо плит. Этот материал предназначен для горизонтальных поверхностей, а на наклонных может провисать и сползать, создавая незащищенные от холода зазоры. 
6. Еще на стадии строительства все деревянные элементы крыши необходимо обработать антисептическими средствами. Если элементы металлические, то использовать антикоррозийные средства. Это позволит защитить крыш от разрушения даже в случае попадания влаги в систему утепления.

Частые вопросы

Желание сделать из нежилого чердака уютное комфортное жилое помещение  порождает и вопросы, как добиться лучшего результата и решить возникающие проблемы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся вопросы: 

Если крыша покрыта?

Для этого случая предусмотрен вариант утепления изнутри. Он более сложный и трудоемкий, но при выполнении рекомендаций специалистов позволяет достичь ожидаемого результата. Хорошо, если при строительстве были предусмотрены такие мероприятия, как укладка гидроизоляционной мембраны и контробрешетка. В этом случае работы можно проводить по привычной технологии.

Если крыша без гидроизоляции

Но не исключено, что дом построен и гидроизоляция крыш не выполнялась. В таких случаях слой утеплителя будет не защищен от  влаги, а все помещение от возникновения плесени. Но даже в этом случае можно найти выход. Предлагаются три варианта утепления такой мансарды:

1. Мембрана гидроизоляции крепится с помощью дополнительных брусков. Два бруска закрепляются к стропильным ногам с каждой стороны, а один устанавливается между стропилами. Задача брусков обеспечить воздушный зазор для вентилирования, поэтому его ширина выбирается не менее 4см. После выполнения монтажа брусков укладывается мембрана. Укладка производится снизу вверх с запасом от 5 до 10см с каждой стороны и небольшим провисанием. Мембрана крепится к стропилам изначально степлером, а затем фиксируется дополнительными брусками. В дальнейшем технология теплоизоляционной системы аналогична утеплению изнутри.
2. Использование для утепления материалов, не подверженных воздействию влаги. Как вариант может быть использован вспененный пенополиуретан. Жидкая структура этого материала создает сплошное равномерное  покрытие. При этом не играет роль конструкция крыши. Главная  сложность такого утепления в необходимости специального оборудования  для нанесения утеплительного слоя.
3. Использование панелей Teplofom.  Они сконструированы таким образом, что утеплительный слой прочно укрыт жесткими поверхностями и не подвержен влиянию влаги. Крепятся панели достаточно просто и не требуют специальных навыков.

Читайте подробнее: Утепление крыши

Заключение

Утепление чердачного помещения позволит снизить расходы на отопление, сделать проживание более комфортным, увеличить полезную площадь дома за счет создания мансарды. Для утепления можно использовать разнообразные материалы, но важно соблюдать правильную технологию. 

Вам может быть интересно

Ещё на этапе проектирования и строительства частного дома продумывается назначение каждой комнаты и её оформление. Иногда со временем хочется расширить имеющиеся квадраты без значительных финансовых вложений. Этого несложно добиться, выполнив утепление мансарды изнутри. Если крыша уже покрыта, выполнение монтажных работ несколько усложняется. Предлагаем познакомиться с используемыми технологиями.

Видео: как утеплить мансарду для зимнего проживания, если крыша уже покрыта

Недостаток жилой площади можно компенсировать, если разумно распорядиться имеющимися квадратами. Проживая в частном доме, стоит обязательно обустроить мансарду, превратив её в комфортное жилое помещение. Для тех, кто не знает, как утеплить мансарду для зимнего проживания, видео процесса обязательно поможет разобраться во всех тонкостях.

Предлагаем подробно рассмотреть все этапы утепления изнутри, включая подготовку к монтажным работам и выбор подходящего теплоизолятора.

Подготовка помещения мансарды перед началом работ по утеплению

Если мансарда будет использоваться как жилое помещение, к теплоизоляционным работам следует подготовиться. Данное помещение должно отвечать определённым требованиям, которые прописываются в соответствующих нормативных документах. Здесь, в отличие от чердака, крыша должна иметь уклон, а потолок не должен быть ниже 2,5 м.

На этапе подготовки следует определиться с:

• видом теплоизоляционных материалов, которые будут использоваться при утеплении мансарды. От этого напрямую будет зависеть уровень теплопотерь и комфортность проживания в данном помещении;
• коммуникациями, которые будут подведены на мансарды. Для этого следует определиться и грамотно подобрать подходящие инженерные решения;
• тем, каким образом будут декорироваться несущие элементы.

Каждый из перечисленных пунктов способен оказать серьёзное влияние на порядок и качество выполнения теплоизоляционных работ изнутри. Выбор тепло- и гидроизолятора окажет влияние на эксплуатационные характеристики помещения. При недостаточной толщине утеплителя вверху будет холодно, при избытке – велика вероятность появления конденсата.

Какие инструменты понадобятся для выполнения работ

Выбор конкретного оборудования и инструментов зависит от типа теплоизоляционного материала. Как правило, для монтажных работ изнутри следует подготовить:

• ножницы и нож, с помощью которых будет выполняться раскрой теплоизолятора и других материалов;
• строительный степлер со скопами подходящего размера, с помощью которого можно зафиксировать полотнища;
• инструменты для работы с материалом, из которого построен дом. Для дерева нужна стамеска, киянка, рубанок, топор и долото;
• молоток;
• шуруповёрт.

Кроме теплоизоляционного материала, для утепления мансарды изнутри следует иметь в наличии:

• паро- и гидроизолятор;
• бруски для устройства обрешётки, если её монтаж предусмотрен выбранным способом;
• метизы. Стоит приобрести саморезы и гвозди разного размера;
• скотч строительный;
• пену монтажную.

Выбор утеплителя для мансардной крыши

Производители предлагают большой ассортимент теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет свои отличительные особенности, которые следует обязательно учитывать, выбирая утеплитель для мансардной крыши. Предлагаем познакомиться с каждым из них, чтобы было проще подобрать оптимальный вариант.

Пенопласт

Бюджетный вариант, к которому чаще всего прибегают при утеплении мансарды (и зря). Легко обрабатывается и монтируется своими руками. Хорошо подходит для мансарды, так как обладает малым удельным весом и низкой теплопроводностью. Но при этом обладает самым большим и самым весомым недостатком: крайне горюч и его очень любят грызуны.

Экструдированный пенополистирол

Эксплуатационные характеристики экструдированного пенополистирола сопоставимы со свойствами пенопласта. Однако процесс формирования теплоизоляционного покрытия несколько отличается, что позволят избежать формирования зазоров. Наличие ступенчатых стыков обеспечивает надёжную фиксацию элементов и защищает мансарду от проникновения холода снаружи. Хотим отметить, что данный материал также горюч и требует самой серьёзной оценки для выбора его в качестве утеплителя.

Минеральная вата

Теплоизолятор, используемый повсеместно. Это натуральный материал, в состав которого введено некоторое количество синтетических волокон для повышения эксплуатационных характеристик. Отличается доступной стоимостью. Продаётся в рулонах либо плитах, что значительно упрощает процесс выполнения монтажных работ.

Стекловата

Утеплитель с более длинными волокнами, чем у минеральной ваты. Это способствует повышению упругих характеристик и звукоизоляционных свойств. По показателю гидрофобности несколько уступает минеральному аналогу. Отличается низкой горючестью. Отсутствие в составе токсичных веществ делает возможным использование стекловаты для внутренней теплоизоляции мансарды.

Каменная вата

Самый дорогой вид ваты, используемый при выполнении теплоизоляционных работ. Состоит из базальтовых волокон. Может поставляться в форме плит. Стоит дороже своего аналога – стекловаты, но при этом позволяет сформировать более качественное теплоизоляционное покрытие.

Эковата

Основу материала составляет бумага – экологически безопасный материал. Перед нанесением состав тщательно измельчается. После этого, используя специальное оборудование, его задувают в пустоты, предотвращая тем самым появление сквозняка.

Пенополиуретан

Современный теплоизоляционный материал, идеально подходящий для утепления мансарды изнутри. Используемая технология позволяет сформировать плотное покрытие, не имеющее щелей и зазоров. Отдав предпочтение данной технологии, можно на протяжении минимум 30 лет не бояться сквозняков и холода.

Пенофол

Один из вариантов вспененного полиэтилена, широко используемый при утеплении мансард современных строений. Наличие одно- либо двухстороннего покрытия обеспечивает высокие отражающие характеристики и хорошие звукоизоляционные свойства.

Обзор преимуществ и недостатков тех или иных видов утеплителя для мансарды

Каждый из перечисленных теплоизоляторов может использоваться для утепления мансардной крыши частного дома и имеет свои преимущества и недостатки. Предлагаем ознакомиться с достоинствами каждого вида, чтобы вы могли сопоставить их между собой и отдать предпочтение конкретному утеплителю.

Пенопласт, отличаясь доступной стоимостью, имеет:

К недостаткам следует отнести низкую паропроницаемость. В результате в мансарде может быть жарко и душно, а повышенная влажность может стать причиной появления плесени. Усадка деревянного строения в процессе эксплуатации может привести к появлению щелей между плитами пенопласта. Нередко между листами утеплителя заводятся грызуны. Ну и как говорилось выше, в случае пожара мгновенно возгорает и выделяет ядовитые газ.

К преимуществам экструдированного пенополистирола стоит отнести:

Из недостатков следует отметить повышенную горючесть. Пропитка антипиренами позволяет минимизировать данное негативное свойство.

К основным преимуществам минеральной ваты стоит отнести:

Однако такой утеплитель достаточно хорошо накапливает влагу. Планируя выполнить утепление мансарды изнутри с помощью минеральной ваты, стоит позаботиться о наличии качественной гидро- и пароизоляции.

Основными преимуществами стекловаты являются отсутствие в составе токсичных веществ и низкая горючесть. При правильно выполненном монтаже способна хорошо удерживать тепло внутри дома.

Внимание! При утеплении мансарды стекловатой следует в обязательно порядке использовать средства индивидуальной защиты.

Каменная вата надёжна в эксплуатации и безопасна для окружающих. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и почти нулевую горючесть. Способна выдержать значительное внешнее воздействие. Сформированное покрытие имеет хорошие звукоизоляционные характеристики.

К достоинствам эковаты стоит отнести:

Из недостатков следует отметить сложность нанесения и высокую стоимость.

Пенополиуретан обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Усадка деревянного дома неспособна повлиять на характеристики сформированного теплоизоляционного слоя. Покрытие обладает оптимальной твёрдостью и не боится воздействия влаги. В процессе монтажа изнутри можно отказаться от формирования пароизоляционного слоя.

К недостаткам следует отнести необходимость использования специального распылителя. Это может стать серьёзной проблемой для тех, кто планировал выполнить утепление крыши изнутри своими руками, так как такое оборудование стоит достаточно дорого. Кроме того, необходимо обладать достаточными знаниями и иметь определённые навыки, чтобы самостоятельно нанести качественное плотное покрытие.

Пенофол востребован при утеплении мансард изнутри, так как такой утеплитель:

Внимание! Утепление мансарды пенофолом требует значительных финансовых вложений.

Нюансы утепления мансарды при различной геометрии крыши дома

Утепление мансардной крыши имеет ряд особенностей, продиктованных спецификой самого помещения. Сложное конструктивное исполнение подчердачного пространства требует грамотного подхода. В противном случае будет сложно избежать появления мостиков холода либо конденсата.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками, если у неё достаточно сложная геометрия? Ответ на такой вопрос в каждом конкретном случае ищется индивидуально. Выбор делается в пользу жёстких утеплителей, так как мягкие материалы при большом угле наклона сползают. Теплоизоляционные работы изнутри в этом случае лучше всего выполнять с использованием плит. Обрешётку монтируют таким образом, чтобы стропила располагались на расстоянии, которое на 10–15 мм меньше ширины плит. Это позволит избежать появления щелей, через которые холод может проникнуть внутрь помещения.

Внимание! Для создания комфортных условий следует выполнить утепление стен мансарды изнутри своими руками, а также других поверхностей.

Учитывая, что стропильные ноги сложной кровли являются мостиками холода, после укладки плит сверху выложенных матов крепится сплошной слой утеплителя. Его толщина намного меньше основного теплоизолятора. Сверху укладывается пароизолятор.

Нужно ли устраивать гидроизоляцию под утеплителем

Наличие гидроизоляционного слоя в формируемом пироге является обязательным. Таким образом, можно предотвратить образование конденсата или просачивания атмосферных осадков внутрь помещения. В результате увеличивается срок службы, и повышается надёжность формируемого теплоизоляционного слоя.

Чаще всего выбор делается в пользу гидроизолирующих плёнок: диффузионных, супердиффузионных дышащих, антиконденсатных.

Утепление мансарды изнутри своими руками − основные нюансы, видео

Если вы решили выполнить монтажные работы собственными силами, самое время узнать, как правильно утеплить крышу изнутри в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками: видео процесса

Если решено выполнить утепление крыши мансарды изнутри своими руками минватой, работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Крепление гидроизоляции.
2. Раскрой минеральной ваты. Для этого отрезаются полосы, ширина которых на 3–4 мм больше расстояния между стропилами.
3. Укладка минеральной ваты между стропильными балками встык, но без напуска, крепится она с помощью капроновых нитей либо вязальной проволоки, намотанной на гвозди, забитые в стропила.
4. Крепление пароизоляции.
5. Финишная отделка.

Следующее видео об утеплении мансарды изнутри минватой своими руками позволит более детально разобраться в процессе:

Утепление мансарды пенопластом

Сделав выбор в пользу пенопласта, можно значительно сократить затраты на выполнения теплоизоляционных работ. Главное − разобраться с технологией утепления мансарды пенопластом. Монтажные работы можно выполнить в следующей последовательности:

Фото	Описание работ
	Обработать деревянные элементы обрешётки специальным составом для улучшения их эксплуатационных характеристик и увеличения срока службы. Состав должен подходить для выполнения работ внутри помещения.
	Измеряем размеры стропильных балок и расстояние между ними, чтобы определиться с параметрами пенопласта.
	Отрезаем листы пенопласта в размер.
	Укладываем листы пенопласта между балками и фиксируем при помощи шурупов.
	Запениваем образовавшиеся стыки и полости между балками и листами пенопласта. Избыток пены после застывания срезаем. При необходимости, производим укладку второго слоя.

Утепление мансарды пенополиуретаном

До начала теплоизоляционных работ следует проверить прочностные характеристики стропильной системы. Учитывая, что пенополиуретан весит больше пенопласта или минеральной ваты, несущие конструкции должны быть рассчитаны на подобную нагрузку.

Утепление мансарды пенополиуретаном изнутри выполняют следующим образом:

Обзор основных ошибок, допускаемых при утеплении мансарды изнутри

Недостаточно просто узнать, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Следует обязательно познакомиться с типовыми ошибками, которые допускают многие неопытные строители. Это особенно актуально при выполнении работ с использованием утеплителей, которые достаточно легко впитывают влагу. Специалисты рекомендуют:

• не использовать гигроскопичный теплоизолятор для защиты кровли с уклоном менее 13 градусов. В этом случае велик риск сбора осадков на поверхности крыши с последующими протечками, которые могут стать причиной порчи теплоизоляционного слоя;
• обязательно предусмотреть воздушную прослойку между кровлей и слоем утеплителя для подсыхания и проветривания теплоизолирующего слоя;
• укладывать все слои «пирога». Отсутствие паро- либо гидроизоляции негативно отразится на конечном результате;
• доверить установку мансардных окон специалистам. Учитывая, что подобные конструкции монтируются под углом, многие выполняют установку некачественно.

Разобравшись с тем, как утеплить мансардную крышу и стены, можно смело приступать к выполнению работ своими руками. Если вы уже выполнили утепление мансарды собственными силами – делитесь в комментариях, что у вас получилось в конечном итоге. Результаты вашей работы интересны нам и нашим читателям.

Содержание:

1. Вступление и краткий экскурс по задачам
2. Холодный чердак загородного дома
3. Теплопотери минеральной ваты – 300 миллиметров
4. Как утеплить холодный чердак эковатой?
5. Демонтаж старых материалов и подготовка к утеплению
6. На что приходится до 30% теплопотерь?
7. Как нельзя укладывать минеральную вату – наглядный пример
8. Толщина теплоизоляционной подушки из минеральной ваты
9. Почему из-за нарушенной технологии утепления всё сухо?
10. Что находится под утеплителем в этом доме?
11. Утепление чердачного помещения эковатой
12. Заключение и тепловизионное обследование дома

Из текущей статьи, которую дополняет 20-минутный видеоролик, вы узнаете об ошибках утепления чердачного помещения минеральной ватой. Какими тепловыми потерями чреваты допущенные по ходу теплоизоляционных мероприятий ошибки. Также мы расскажем о том, как осуществляется реконструкция, включая демонтаж морально устаревших стройматериалов, подготовку перекрытия и утепление эковатой чердака загородного дома. Грамотно сконструированный изоляционный пирог из целлюлозы, без стыков, примыканий с герметичными щелями, исключит появление мостиков холода в будущем. Вентилируемое подкровельное пространство также благоприятно скажется на микроклиматических условиях внутри всего дома. Смотрите видео, ставьте большие пальцы (like), делитесь им с друзьями через социальные сети!

Вступление и краткий экскурс по задачам

Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Виталий – учредитель и руководитель компании «Эковата-МСК». Сегодняшний обзор мы посвящаем тепловизионному обследованию здания. Погода шепчет. Температура на улице составляет восемь градусов шкалы Цельсия со знаком минус. В помещениях +20℃. Условия для проведения обследования тепловизором идеальные! Первостепенная задача – проверить кровлю, которая была неправильно утеплена минеральной ватой рекордным слоем – почти триста (300mm) миллиметров. Лошадиный объём. Не переключайтесь, продолжайте смотреть, чтобы увидеть, как минералка работает на теплопотерях. В моих руках кейс, внешне напоминающий ядерный чемоданчик с красной кнопкой. Шутка, юмор, конечно же. В этой коробке лежит прибор профессионального класса.

Устройство «Testo 875» морально устарело, но функцию свою выполняет достойно. Сейчас на рынке очень много новинок. Модификаций превеликое множество – от малого до великого, скажем так. Но для стандартного исследования промышленного или жилого объекта на тепловые потери, данной модели более чем достаточно. На дисплее видно всё, что нужно инженерам-строителям. Разница в температурах составляет два градуса Цельсия (2℃). Сейчас мы просветим стены и определим уязвимости, инициирующие определенные тепловые потери. Пойдёмте со мной. Не переключайтесь, как любит говорить популярный телеведущий Андрей Малахов в любимой программе имени себя любимого! Просвечивать мы будем кровельную систему. В общем, сейчас всё сами увидите. Поехали, как говорил Юрий Гагарин!

Холодный чердак загородного дома

Итак, друзья, мы с вами попали на чердачное перекрытие вверенного нам коттеджа, так называемый, холодный чердак. Что мы здесь видим? Пласты и маты из базальтового и стеклянного волокна лежат в огромном количестве. Перед вами утеплитель минвата. По результатам осмотра выяснилось число слоёв. Их тут примерно пять или шесть. В пересчёте на реальный объем – 250-300 миллиметров искусственного утепления с формальдегидами и прочей химией. На что хотелось бы обратить ваше внимание сразу?! Это отсутствие продухов. К нашему, безусловно, приятному удивлению, здесь нет конденсата. Продувается всё через щели – конденсируемых образований нет априори. Кровля на данном объекте тёплая, имеется вентиляционный зазор. Первая ошибка – наличие плёнки категории «D», которой тут быть не должно. Лучшая замена – пароизоляционная мембрана белого цвета. Её вы сейчас наблюдаете в кадре на крупном плане.

Второй неприятный момент – в нижней части опять всё проложено плёнкой класса «Д». Этот минус дополняет уложенный тут непонятно зачем пергамин. Беспокровный рулонный материал из картона с битумной пропиткой вообще не должен использоваться при конструировании подкровельного пространства. Как он здесь оказался? Скорее всего, этот дом строился в девяностые годы – лихие для России времена, в общем, сами знаете. Почему нельзя применять укрывную материю популярной категории «D»? Объясняю. Со стороны жилых помещений естественным образом поднимается влага – продукт жизнедеятельности человека. Когда влага устремляется вверх, то минуя деревянную часть (вагонку), упирается в анонсированную двумя строками выше плёнку. Из-за этого, по понятным причинам, формируется конденсат. Для тех читателей, кто не понял в чём дело, поясню. Происходит это из-за плохо проклеенных стыков. Кроме того, уложили её безобразным способом.

Теплопотери минеральной ваты – 300 миллиметров

Берём в руки уже включенный тепловизионный прибор, обращаемся к кинооператору с просьбой навести фокус на цветной экран. Напомню, друзья, что температура на улице составляет девять градусов со знаком минус. Мы одеты в куртках. Пара нехитрых движений тепловизором. Нашёл самую тёплую точку в углу – тринадцать (13℃) градусов Цельсия. Вывод – исследуемая часть (угол) прогревается очень хорошо. Без претензий. Идём дальше. Переходим к стропильной системе – видим десяточку. Мат минералсодержащего утеплителя – восьмёрка. Далее наблюдаем разброс от 9, 9℃ до 11℃ градусов ртутного столбика. В одной точке видим прямо огонь – восемнадцать (18℃). Снова теплоизоляционный пирог – девятка. Под моими ногами – вновь десятка.

Плавно переходим на другую сторону подкровельного пространства. Первая исследуемая точка демонстрирует шестнадцать градусов Цельсия. Трёхсотая теплоизолирующая подушка – девять. Где-то 12-13℃, в некоторых местах температура поднимается до отметки семнадцать. Та же история, ничего нового! Ближе к угловой части стабильно – пятнадцать-шестнадцать, что сообщает нам о правильном воздухообмене. Работаем, надо сказать, в жутких, стесняющих условиях. Эта работа иногда требует человеческих жертв. Всё прошли. Закончили. Пришли к заключению, что нужные нам места в принципе прогреваются. Тут у нас телевизионная параболическая антенна. Сейчас посмотрим. Местная точка показывает от семнадцати до восемнадцати – температурный режим, неплохо. Дальше вообще какая-то жесть, пожар блин – юмор строителей. Видно всё великолепно.

Натянутая по периметру плёнка абсолютно вся горячая. Я даже руками туда залез и почувствовал – не горячо, конечно, но очень тепло. Если быть точным и верить устройству – шестнадцать градусов Цельсия в этом месте. Материал уложен хаотично без соблюдения технологии. Ощущение, что его сюда просто бросили. Всё. Обследование тепловизором завершено. Все понятно, ясно, никаких вопросов у нас (экспертов «Ekovata-MSK») не возникает. В результате обследования мы видим некачественное утепление, проведенное с явным нарушением правил укладки тепло-сберегающих стройматериалов. Минеральная вата на горизонтах уложена безобразно. Заключение – ненужный прогрев подкровельного пространства.

Как утеплить холодный чердак эковатой?

Напомню, что по проекту здесь должен находиться холодный чердак. Разница в режиме изнутри и снаружи должна составлять минимум два градуса. Из моего рта пар не идёт, как видите. Слишком тепло. Клиент, он же владелец этого дома, жалуется на то, что зимой не может должны образом протопить здание. Вся полезная энергия уходит сюда. Сначала домовладелец грешил на стены и просил утеплить именно их. Когда мы приехали на замер, то увидели, что проблема кроется в крыше, а не боковых перекрытиях. Что мы сделаем? Уберём полностью имеющийся утеплитель – выкинем на улицу. Кстати, тут ещё имеются небольшие скаты длиной около полутора метров. Отсюда мы вытащим весь утепляющий материал, напоминаю для тех, кто прослушал. Какие ещё обязательства лежат перед нами на этом объекте? Что конкретно мы делаем? Читайте далее.

Демонтаж старых материалов и подготовка к утеплению

Демонтируем плёнку, снимаем битумный пергамин, оголяем конструкцию до чистовой деревянной части. Затягиваем финишную обшивку супер диффузионной мембраной. Для чего она нужна? Чтобы эковата не высыпалась наружу через импровизационные щели внутрь дома – не выдувалась и не обваливалась, соответственно. Хотя, по факту, пароизоляция для эковаты не нужна. Прочитайте об этом в научно-исследовательском обзоре по вышестоящей ссылке. А мы продолжаем. Под скаты кровли накачиваем целлюлозу стандартной плотностью – 65 килограмм на кубический метр с переходом на 55-й объем. Почему так? Потому что в некоторых местах мы по обыкновению своему не сможем задуть целлюлозу плотностью 65кг./м3. Толщина напольной насыпи из эковаты составит около четырёхсот миллиметров, эквивалент 40 сантиметров.

Основополагающая задача – перекрыть дальний угол, где наблюдается сильный прогрев. Отмотайте ролик назад, чтобы увидеть прогрев на дисплее устройства. По завершении перечисленных работ, мы возвращаемся сюда и ещё раз проводим тепловизионное обследование на предмет тепловых потерь с устоявшимися за окном морозами. Тепловизор покажет, насколько правильно была сделана работа – выровнялся ли температурный режим. Вы, уважаемые зрители, всё сами увидите. Изо рта будет идти пар. Сейчас на календаре 7-е декабря. Через пять дней, я думаю, не наступит лето. В результате заказчик сможет уменьшить выработку масляными обогревателями тепла, которого ему ранее не хватало. Кстати, вместо классических прогревающих приборов, домовладелец использует котёл, где температура выставляется с точностью до 0,1 десятой градуса Цельсия.

На что приходится до 30% теплопотерь?

Самодельный люк, соединяющий первый этаж с кровлей. Дам предварительное заключение. Процентов тридцать теплопотерь через него уходит – гарантия 99,9%. С этой проблемой, согласно статистике, сталкиваются абсолютно все владельцы загородных домов и коттеджей. Трогать мы его не будем. Что мы тут сделаем? От нижней балки поднимем, точнее сказать, сделаем небольшой отступ из листового материала «OSB». Поверх импровизированного подиума мы уложим утепленный по всем правилам второй люк из проклеенного соткой «ППС» листа. В результате мы получим воздушную прослойку между двумя платформами (см.видео), термический разрыв и черновой люк. Тепловые потери окажутся минимальными. Произойдет выравнивание температуры. Продолжайте просмотр. Скоро вы увидите, как на примере этого дома всё волшебным образом поменялось! Пожалуйста, не переключайтесь.

Как нельзя укладывать минеральную вату – наглядный пример

Сейчас, дорогие друзья, вы видите, как мастер Антон расковырял теплоизоляционный пирог. Ранее я немного ошибся, сказав, что здесь триста миллиметров минваты. Первый термический слой – сотка лежит. Вспарываем пароизоляцию. К слову сказать, уважаемые зрители, так делать категорически запрещено. Слой пароизоляционного полотна запрещено укладывать в тонкое миллиметровое пространство теплоизолирующей подушки. Давай вандал (шутка), ломать – не строить. За плёнкой, внизу залегает популярная теплоизоляция, у многих из вас на слуху – «URSA». Объем, наверное, пятёрка, навскидку. В настоящее время вы можете видеть, как сотрудник «Эковата-МСК» голыми руками вытаскивает её наружу. Что мы имеем? Лошадиный слой НЕ работающего утеплителя! Кто его укладывал? Вопрос остается открытым. Пишите в комментариях свои версии. Интересно.

Толщина теплоизоляционной подушки из минеральной ваты

Плавно переходим к замерам. Берём обыкновенный строительный уголок, чтобы измерить глубину залегания минералки. Смеюсь, но у нас не хватает металлической палки. Длина её – 0,5 метра. Нам самим интересно, дойдём ли, докопаемся ли мы до истины сегодня. Останавливаться на половине пути – пункт не из наших приоритетов. Антону, наверное, придётся пожертвовать своей рукой и потом ходить чесаться весь день. Будем надеяться, до этой крайней меры у нас не дойдёт. Вскрываем следующий мат минваты, видим ту же картину. Стены, напомню, трогать не будем. Итак – первый слой десятка, второй пятёрка. Уложено встык, без перехлёста. Хочу обратиться к зрителям и сказать – не переживайте. В ближайшие часы ребята всё демонтируют, проведут подготовку и утеплят дом эковатой под ключ, с гарантией от усадки.

Конечно, в результате анонсируемых манипуляций здесь немного охладится, но не критично, чтобы в нём нельзя было бы жить. До наступления морозов мы утеплимся и зашьём конструкцию от продуваний и сквозняков. Будет всё в порядке! Демонтируем дальше. Опять видим слой пергамина, потом вроде бы чистовая отделка. Получается пирог – финишная отделка, битумный пергамин, а также два слоя минваты 10-ка и 5-ка, соответственно. Конструкцию накрывает плёнка категории «Д» и пятнадцать сантиметров утепления дополнительно. Удивительно, но это не помогло. Почему? Потому что мастера, которые здесь работали, неоднократно нарушили технологию инсталляции тепло сберегающих матов из минералсодержащих компонентов. Очень критическое нарушение это. Нельзя так использовать её, категорически запрещено.

Почему из-за нарушенной технологии утепления всё сухо?

Странно, что всё сухо, а должно конденсироваться. Сухость преобладает из-за того, что утепляющие маты лежат неплотно друг к другу. Наблюдается сильный продув, свободно гуляет воздух. Риск образования конденсата минимален. Всякие водяные формирования выветриваются естественным путём. Вот такая незамысловатая технология утепления жилого дома минватой. Берём палочку белого цвета, запихиваем ей маты из минеральной ваты, нехитрыми движениями утрамбовываем – юмор, шутка, разумеется. Никогда не делайте так, мальчики и девочки из числа тех, кто смотрит это видео на YouTube канале. «Супер» в кавычках теплоизоляция дачи. Вернули демонтированный утеплитель на прежнее место – как было! Если вы ещё не присвоили этому ролику лайк, сделайте это прямо сейчас, нажав на клавишу в виде большого пальца, ну а мы идём дальше.

Сняли габбро-базальтовый изолятор – вскрыли минвату. Отдаю освещающий фонарь накамерного крепления своему коллеге и что я вижу?! Обыкновенная, правда, уже неживая мышь, превеликое множество мелких экскрементов – продукт естественной жизнедеятельности. По всему пространству норки разного диаметра и глубины, соответственно. Куда-то эта мышка пошла и, не дойдя до цели, осталась здесь навсегда. Прямо, как в фильме «Перевал Дятлова» о приключениях русских туристов, замерзших где-то в уральских горах. В эковате мыши не живут, друзья. Убедитесь в этом, посмотрев ролики о том, что такое эковата, из какого сырья её делают, какие добавки она содержит. Эковата, если вы не знаете, состоит из древесно-целлюлозного волокна с добавлением гранулированных антипиренов и антисептической жидкости против плесени. Почитайте о ней на нашем канале в Яндекс Дзен, а мы переходим к следующей части лонгрида.

Что находится под утеплителем в этом доме?

Продолжаем изымать морально устаревшие маты утеплителя из минваты. Нашему, удивленному взору, открывается необычная конструкция, весьма интересные лаги пола, надо сказать. Система из нескольких стропил. Сейчас вы видите, как рабочий скатывает мат в ролик (см.видео), чтобы затем выбросить его на улицу за пределы жилого сооружения. Убираем, чистим. Демонтированный материал расфасовываем по полиэтиленовым пакетам объемом 150-170 литров. Выносим во двор, складываем в кузов машины, вывозим за пределы усадьбы на близлежащую свалку.

В ближайшие часы парни начнут задувать эковату сюда. Не перематывайте ролик, чтобы своими глазами увидеть, как происходит процесс задувки целлюлозы сухим способом с помощью выдувной установки российского производства «Урал-Эко-Мастер». Напоминаю, что по завершении запланированных на данном объекте работ, холодный чердак станет холодным. Температурный режим придёт в норму. Если на улице будет минус девять градусов, в этом помещении будет стоять примерно 7-8 градусов холода.

Утепление чердачного помещения эковатой

Ну вот, дорогие друзья, мы и приступили к утеплению подкровельного пространства – холодного чердака натуральным утеплителем из целлюлозы. Дополнительно здесь мы утепляем относительно небольшие скаты кровли. Монтажник загружает эковату в металлическую ёмкость объемом 200-220 литров. Там она перемешивается с воздухом за счёт ножей, насыщается им и по шлангам уходит в пирог. Измельченная бумага с антипиренами и антисептиками подается наверх, где второй мастер бригады распределяет её по кровельному пространству, согласно поставленной задаче. Сейчас увидите, как происходит распределение эковаты по горизонтам. Червяки, жуки, прочие насекомые в эковате не живут, как и мыши, собственно говоря.

Поднялись наверх, где, в настоящее время, монтажник накачивает сухой целлюлозой кровельные скаты. Как только они будут прокачены, пойдёт засыпка горизонтальной поверхности. Посмотрите на крупном плане видеокамеры, какого объема пространство готово под утепление эковатой. Через несколько минут она до отказа заполнится сухой, переработанной до состояния кварцевого песка бумагой – частицами размером 0,1-0,3 миллиметра. Рабочий бригады заполняет пространство между стропилами, получая насыпь толщиной 30 сантиметров – 35 килограмм на кубический метр. Усадка при таком слое составит 1,5-2 сантиметра. Клиент получит 220 утепление, в среднем. Продолжайте просмотр видео. Скоро я еще раз пройду всё тепловизором и покажу результат утепления.

Заключение и тепловизионное обследование дома

Закончили задувку объекта – загородного коттеджа в Московской области. Снимаем live эфир, если помните, дорогие друзья, в предыдущем видеоролике всё светилось, горело, какие были прогревы кровельного пирога. Сейчас тепловизор показывает (см.видео) 2-2,5℃ Цельсия, практически уличная температура, хотя за окном ноль градусов. Маты минеральной ваты прогреваются очень сильно. В этом вы можете убедиться, перемотав video на пару тройку минут назад. Факты не голословны и находят подтверждение на экране тепловизора. Доказано! Неприятная ситуация с неправильно утепленным домом устранена. Под кровлей установился нужный температурный режим без каких-либо погрешностей и проблем. Утечки тепла нет. На этом всё, до новых встреч в YouTube эфирах.