В строительстве частного дома утепление кровли – ответственный этап. Ошибки, допущенные в это время, часто создают проблемы в будущем: утечка тепла, образование конденсата, даже повреждение конструкции крыши. Мы собрали 12 самых часто встречающихся грубых ошибок утепления кровли.
Содержание
- Использование паронепроницаемых пленок для утепления
- Применение материалов, не выдерживающих нагрузку
- Отсутствие обязательного зазора
- Отсутствие притока, оттока воздуха
- Неплотное уложение утеплителя кровли и экономия на его толщине
- Сильно сжимать утеплитель крыши при укладке
- Игнорирование важности утепления центрального конька
- Прокладывание пароизоляции поверх лаг
- Утепление между фронтоном и стропилами крыши
- Не проклеивать стыки пароизоляции крыши
- Не приклеивать или плохо приклеить пароизоляцию к стенам крыши
- Отсутствие утеплителя между домом и опорой для стропил по периметру наружной стены
1. Использование паронепроницаемых пленок для утепления
Использование неправильных материалов создает проблемы, включая недостаточную вентиляцию кровли, накопление влаги в изолирующих слоях. Паронепроницаемые пленки без вентиляции препятствуют испарению влаги из подкровельного пространства крыши. По итогу — скапливается конденсат, развивается грибок, плесень и начинается гниение деревянных элементов. Как не допустить этого? Используйте паропроницаемые пленки, которые позволят влаге выходить из конструкции крыши, одновременно предотвращая проникновение воды извне. Это поддерживает здоровую микроклиматическую среду внутри кровельной системы.
2. Применение материалов, не выдерживающих нагрузку
Подкровельная пленка легко выдерживает постоянный приток воздуха длительное время. Не нужно использовать другие материалы такие как полиэтилен либо пароизоляционная пленка. Они не способны выдерживать нагрузку на разрыв в отличие от специальной подкровельной пленки. Материал рвется – ухудшается качества изоляции.
3. Отсутствие обязательного зазора
Между утеплителем и кровельной мембраной обязательно должен оставаться достаточный зазор в 5-7 см. Он позволяет обеспечить правильную циркуляцию воздуха, вентиляцию крыши, а также предотвращает скопление влаги. Его отсутствие приводит к скоплению конденсата и ухудшению свойств утеплителя. Внимательно прочтите рекомендации производителя перед самостоятельным утеплением кровли или воспользуйтесь услугами опытной бригады, занимающейся кровельными работами.
4. Отсутствие притока, оттока воздуха
Отсутствие притока, оттока воздуха внутрь зазора или недостаточная толщина утеплителя приводят к ряду проблем. Вот основные из них:
- Влага: При отсутствии циркуляции воздуха влага скапливается внутри зазора кровли. Появляется плесень, гниение, повреждение материалов. Перестилать крышу придется уже через несколько лет.
- Нарушение теплоизоляции: если воздух свободно циркулирует между утеплителем и внешним слоем кровли, создаются тепловые мосты. Утепление крыши будет менее эффективной.
5. Неплотное уложение утеплителя кровли и экономия на его толщине
Если утеплитель недостаточной толщины, он часто неравномерно распределяется по всей площади крыши. Это способствует появлению холодных мостов, утечке тепла через данные области. Отдельные части кровли будут менее защищены от холода, это приводит к потере энергии, увеличению трат на отопление дома.
Одним из способов устранения этой проблемы является укладка утеплителя с перехлестом. То есть каждый новый слой утеплителя перекрывает предыдущий слой. Перехлест помогает устранить щели, обеспечить непрерывную теплоизоляцию крыши.
При укладке утеплителя с перехлестом важно убедиться, что слои материала плотно прилегают без видимых зазоров. Также необходимо следить за тем, чтобы перекрытия между слоями были уложены правильно, не образовываются складки или неровности.
6. Сильно сжимать утеплитель крыши при укладке
Нельзя деформировать утеплитель. Так изменяется его общая толщина, ухудшаются свойства, эффективность.
Оптимально класть утеплитель с перекрытием, то есть так, чтобы каждый следующий слой материала частично перекрывал предыдущий. Так мы избегаем образования мостиков холода, улучшаем теплоизоляцию кровли.
7. Игнорирование важности центрального конька
Утепление крыши дома без центрального конька является ошибочным по следующим причинам:
- Отсутствие правильной вентиляции. Центральный конек является частью системы вентиляции крыши. Он также обеспечивает циркуляцию воздуха. Вентилирование помогает предотвратить скопление конденсата.
- Игнорирование утепления конька приводит к потерям тепла, особенно видным с помощью тепловизора
8. Прокладывание пароизоляции поверх лаг
Положить пароизоляцию поверх лаг без разрезания и правильного приклеивания может быть ошибкой по следующим причинам:
- Влагоизоляция: Положение пароизоляции поверх лаг без разрезания и правильного приклеивания создает недостаточную защиту от влаги. Если жидкость проникает в лаги, они начинают подгнивать.
- Правильное уплотнение: Пароизоляцию надо правильно уплотнить, приклеить к поверхности лаг для герметичности. Если пароизоляция не разрезана, не приклеена правильно, могут образоваться зазоры или щели, через которые проникает конденсат.
- Рекомендации: Обычно рекомендуют разрезать материал на отдельные полосы, правильно их приклеить к поверхности лаг кровли.
9. Утепление между фронтоном и стропилами крыши
При монтаже кровли оставлять место без утепления между фронтоном и стропилами может быть ошибкой. Важно учесть следующие факторы:
- Теплопотери. Место между фронтоном и стропилами – потенциальный источник теплопотерь. При утеплении уделяйте особое внимание этому элементу крыши. Так Вы избежите увеличения энергозатрат на отопление.
- Тепловой мост. Отсутствие утеплителя в этой зоне создает тепловой мост, тепло будет передаваться через неподходящую теплоизоляцию. Появляется лишний конденсат. Происходит повышение влажности внутри конструкции. Тем самым увеличивается риск гниения крыши.
- Утеплительная система. Правильная утеплительная система должна обеспечивать непрерывное, равномерное утепление крыши, включая все области между фронтоном и стропилами. Нарушение приводит к неравномерному распределению тепла, недостаточной теплоизоляции этой области кровли.
10. Не проклеивать стыки пароизоляции крыши
Не проклеивание стыков — еще одна ошибка при утеплении кровли. Вот почему:
- Защита от влаги. Пароизоляция кровли препятствует проникновению конденсата в утеплитель, другие конструкционные элементы. Непроклеенные стыки могут стать точками проникновения воды в материал утеплителя.
- Целостность системы: Проклеивание стыков пароизоляции обеспечивает создание непрерывного барьера против проникновения влаги. Так поддерживается целостность теплоизоляционной системы, обеспечивает эффективность теплоизоляции кровли.
- Воздушная и водяная паропроницаемость: Проклеивание стыков помогает сохранить ее, устраняя возможные тепловые мостики холода крыши.
11. Не приклеивать или плохо приклеить пароизоляцию к стенам крыши
Неправильное приклеивание пароизоляции к стенам крыши или недостаточно надежное крепление может привести к ряду проблем, вызванных следующими факторами:
- Неправильный выбор материала. Если используется неподходящий (обычный) скотч или клей для приклеивания пароизоляции, это ведет к недостаточной герметичности кровли и задуванию.
- Неправильное нанесение. Если скотч плотно не приклеивается, могут образоваться щели или неплотности, через которые проникает воздух.
- Недостаточное крепление. Если пароизоляция недостаточно крепко прикреплена к стенам или другим поверхностям, эффективности утепления снижается.
12. Отсутствие утеплителя между домом и опорой для стропил по периметру наружной стены
Утепляется не только кровля, но и ее периметры, особое внимание уделяется стыкам крыши с наружными стенами. Вот почему перед укладкой мауэрлата или другого материала нужен слой подходящего утеплителя, выдерживающего нагрузку.
Заключение
Неправильная теплоизоляция кровли дома приводит к потере энергоэффективности, повышенным расходам на отопление, повреждению конструкции. Надеемся, что Вы учтете 12 самых грубых ошибок, которые следует избегать при утеплении крыши.
В том же случае, если Вы хотите заказать утепление крыши частного дома в Минске и Минском районе, обратитесь в нашу компанию. Наши специалисты просчитают цену за работу и выполнят качественное утепление кровли Вашего дома. Подробно ознакомиться с ценой за м2 можно здесь
Вернуться наверх
Мансарда
Мостики холода в конструкции утеплённой скатной крыши становятся причиной многих проблем:
- Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
- Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
- В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
- Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.
Ошибки при утеплении
Из-за чего появляются мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это происходит из-за ошибок при устройстве теплоизоляционного слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов (одновременно являющихся стенами мансарды) волокнистыми материалами: плитами и — реже — матами на основе каменного или стекловолокна.
Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов
- Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
- Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.
Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.
Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. Фото: Rockwool.
Вернёмся к мостикам холода. Они могут образовываться из-за использования некачественных волокнистых материалов, которые в процессе эксплуатации дают усадку. Впрочем, и при укладке качественного утеплителя они также могут возникать — вследствие ошибок при выполнении монтажных работ: когда допущены зазоры между плитой и стропильной ногой.
Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. Фото: Dr. Schiefer.
- Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
- Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
- Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
- Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.
Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала. Фото: Dörken.
Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы — создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.
Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плитыРоман Быков, специалист по развитию направления компании Rockwool Russia:
«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».
Утепление в зоне мауэрлата
Довольно сложно избежать мостиков холода в зоне мауэрлата — бруса, уложенного поверх ограждающей стены здания, который служит опорой для нижней части стропил.
Мауэрлат (выделен цветом). Фото с сайта wikimedia.org
Дело в том, что контур утепления крыши должен соединяться с контуром утепления стены, если он предусмотрен («слоистая кладка», вентилируемый фасад, наружная теплоизоляция со штукатурным слоем). А если он не предусмотрен (стены из газобетонных блоков, крупноформатных поризованных керамических кирпичей), то утеплитель кровельного «пирога» должен доходить до края стены или чуть дальше.
В любом случае требуется теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. Выполнить это не составляет большого труда, если утепление крыши производится также снаружи здания. Между тем такой способ монтажа не является оптимальным:
- Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
- Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).
Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:
- Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
- Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
- А потом утеплять оставшуюся часть ската.
- Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.
Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:
«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».
Утепление в зоне мауэрлата
Утепление в зоне мауэрлата:
- Стропильная нога.
- Облицовка.
- Контур утепления стены.
- Несущая стена.
- Мауэрлат.
- Контур утепления крыши.
- Дополнительный контур утепления крыши.
Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.
Ещё один опасный в плане промерзания узел — место соединения крыши с фронтоном здания. Валерий Нестеров, генеральный директор компании «Дёркен»:
«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».
В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.
- Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
- Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.
Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.
Промерзание через стропила
Проблемными являются ещё места стыков деревянных элементов крыши (находящихся между её тёплой и холодной зонами), а также составные стропильные ноги, выполненные за счёт объединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного в том числе их кривизной), из-за осадки стропильной системы и пр. Чтобы избежать этого, следует прокладывать места стыков уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Впрочем, ряд кровельщиков полагает, что последний снижает надёжность соединения деревянных элементов. Если же приходится уплотнять стыки уже после монтажа стропил, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) или монтажную пену, однако это недёшево и довольно трудоёмко. Есть у данного решения ещё один существенный минус: пена, будучи неэластичной, может разрушаться при осадке деревянной конструкции.
Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.
Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода. Фото: Rockwool.На фото:
1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.
2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.
3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.
4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Промерзание возможно и в местах выхода через стену на улицу мауэрлата, конькового или промежуточного прогонов, на которые опираются вынесенные стропила. Чтобы предотвратить здесь движение холодного воздуха, нужно в первую очередь качественно уплотнить щели между балкой и стеной, а также не забыть герметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где балку обходят пароизоляционная и гидроветрозащитная плёнки.
Мансардное окно, дымовая труба
Зона мансардного окна — ещё один участок крыши, где могут возникать мостики холода.
Мансардное окно, дымовая труба
Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам. Чтобы не допустить промерзания, необходимо оставлять зазор 20-30 мм вокруг рамы, заполняя его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура утепления крыши.
Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.
Для упрощения монтажа изготовители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы (например, из вспененного полиэтилена). Некоторые фирмы выпускают окна с уже предусмотренными на раме теплоизоляционными. Отметим, что утеплять раму с помощью монтажной пены производители окон категорически запрещают.
Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux:
«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».
В большинстве случаев мостики холода являются результатом выпадения конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много. В частности, не проклеенные стыки пароизоляционной плёнки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью, а попадая в холодную зону, конденсируется. Нередко конденсат — это следствие тех или иных ошибок при устройстве системы вентиляции конструкции крыши.
Подкровельная вентиляция
Например, отсутствуют условия для притока воздуха или его вытяжки, не предусмотрена контробрешётка, формирующая вентзазор, или её высота недостаточна, чтобы обеспечить необходимое движение воздуха под кровлей. Впрочем, негерметизированные стыки и места примыканий обеих подкровельных плёнок, а также недостаточное проветривание подкровельного пространства — ошибки, которые приводят к появлению конденсата и промерзанию не только в зоне окна, но и по всей крыше. Просто в зоне окна это становится заметным в первую очередь. Притом многие ошибки нельзя исправить в процессе эксплуатации здания без полного демонтажа кровли.
По расчётам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18 руб. на 1 кв. м площади крыши в год.
Ещё несколько слов о мансардном окне. Проблемы возникают и при неправильной установке дренажного жёлоба над оконным проёмом. Этот жёлоб отводит от окна воду (протечки, конденсат), которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под жёлоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука. Если технология монтажа жёлоба не соблюдена, возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.
Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и пр. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционную и гидроветрозащитную плёнки.
Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.
Чтобы минимизировать промерзание через стенки дымохода, специалисты советуют создавать дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250 мм поверх стандартного контура утепления (то есть над кровлей). Для защиты от осадков пояс надо закрыть тем или иным фартуком.
Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции компании «Сен-Гобен СНГ»:
«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».
Дополнительный слой утепления
Несмотря на все усилия кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода. Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, хребты, примыкания) затруднительно. Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остаётся брус сечением 150×50 мм, что предполагает толщину межстропильного слоя утепления — 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура теплоизоляции крыши.
Его можно монтировать поверх стропил и под ними. В первом случае:
- Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
- Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
- На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.
Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:
- Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
- К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.
Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.
Существует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установка поверх стропил сплошного настила, на который уложены плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непосредственно на плиты.
Дополнительный контур утепления под стропилами:
1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.
3. Поперечный брусок.
4. Отделка мансарды.
Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.
Тепловизор
Частному застройщику в большинстве случаев выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографической экспертизой зданий.
Виды утеплителей для скатной крыши
Для утепления скатной крыши чаще всего используют плиты (или маты) из каменного или стеклянного волокна.
- На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
- Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.
Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).
Материал подготовил Александр Левенко
Если для вас тоже актуальна проблема мостиков холода при утеплении мансарды, вам может быть полезной подборка материалов на эту тему:
- Куда ведут мостики холода
- Утепление дома изнутри: простая технология
- Холодный чердак или теплая мансарда: что выбрать?
- Мансарда: особенности сооружения и преимущества эксплуатации
- Мансарда: новые аргументы в пользу жилого чердака
- Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли
- Утепление мансарды: материалы и технологии
- Тёплая мансарда: ответы на частые вопросы
Качественное утепление крыши влияет на уют и благоденствие в доме. Живя в суровом климате, мы миримся с серьезными затратами на отопление, но никому не хочется платить просто за «обогрев Вселенной». Ведь по законам физики теплый воздух поднимается наверх, и именно через кровлю улетает на улицу значительная часть нашего домашнего тепла и бюджета на обогрев здания. Как этого избежать? Прочитать наш топ-лист самых распространенных ошибок утепления кровли и никогда их не совершать!
Ошибка №1. Уделить недостаточно внимания утеплению перекрытия чердака
Если под кровлей расположен холодный чердак, не требующий утепления скатов, то к теплоизоляции его пола следует отнестись с особой ответственностью. Слой утеплителя на деревянном или бетонном перекрытии является единственным щитом, сдерживающим утечку тепла из жилых помещений в холодное подкровельное пространство. Этот процесс приводит к повышению расходов на отопление, а также к проблемам в функционировании кровельной системы. Холодный чердак всегда должен оставаться холодным, иначе появится риск возникновения сосулек и наледи, ускорится гниение деревянных конструкций.
Если под кровлей оборудована жилая мансарда, то проблема утепления перекрытия стоит менее остро, но пренебрегать им не стоит – хотя бы из соображений акустического комфорта, ведь многие утеплители обладают также звукоизоляционными свойствами.
Ошибка №2. Неправильно выбрать утеплитель
В настоящее время на кровельном рынке представлено огромное количество разнообразных утеплителей, различающихся по своей природе, форме выпуска и способу нанесения. Подробнее мы писали об этом в статье. В принципе, все они, так или иначе, справляются со своей задачей, так что фатально ошибиться с выбором практически невозможно. Однако есть некоторые нюансы. Например, если кровля имеет крутые скаты, большой угол наклона, то не стоит выбирать для ее утепления рыхлые рулонные материалы. Под воздействием силы тяжести утеплитель из верхней части мата может сползти вниз и оставить участок ската без тепловой защиты. Для плоской кровли стоит выбрать жесткий плитный утеплитель, устойчивый к механическим нагрузкам, чтобы иметь возможность эпизодически выходить на крышу без риска продавить теплоизоляцию.
Еще один аспект этой ошибки – неправильная оценка срока службы утеплителя. Нельзя ожидать от теплоизоляционного слоя из натуральных природных материалов той же долговечности, что и, например, у минеральной ваты. Завышенные ожидания всегда приводят к разочарованиям.
Ошибка №3. Неправильно рассчитать количество утеплителя
О том, как правильно рассчитать толщину утеплителя, мы тоже не так давно писали в нашем блоге. Чтобы оценить общее количество утеплителя, которое потребуется для качественной теплоизоляции, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые представлены на сайтах большинства крупных производителей этих материалов, или же обратиться за расчетом к ним напрямую. Точный расчет избавит от перерасхода средств и от необходимости «ловчить» и утеплять отдельные участки кровли мелкими обрезками утеплителя – они защищают от холода намного хуже.
К этой же ошибке относится и нарезка плитного утеплителя «размер в размер». Это приводит к возникновению щелей и промерзанию конструкций зимой. Материалы, в основном, имеют хорошую сжимаемость, поэтому перед обрезкой стоит оставить запас в 1-2 см. Расправившись внутри каркаса, утеплитель заполнит собой всю предоставленную ему ширину.
Бывает и так, что толщина теплоизоляции внезапно оказывается больше высоты стропил. Это, конечно, неправильно – соотношение этих параметров должно учитываться еще на этапе проектирования стропильной системы, но если такой казус уже произошел, то лучшим решением станет набивание на стропила дополнительных брусков. Если же насильно уплотнить материал, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся – лучше так не делать!
Ошибка №4. Нарушить технологию монтажа пароизоляционного слоя
Большинство утеплителей очень чувствительно к воздействию влаги. При малейшем намокании их теплоизоляционные свойства заметно портятся. Пароизоляционный слой как раз и защищает утеплитель от проникновения влаги с потоком теплого воздуха из жилых помещений. Если невнимательно выбрать материал пароизоляции и неправильно его смонтировать, то срок службы утеплителя и качество его работы снизятся.
- Для мансарды стоит выбрать качественный пароизоляционный материал, чтобы сохранить комфортный микроклимат. В холодном климате пароизоляция должна быть паронепроницаемой, а для того чтобы в помещении не было сыро и душно, нужно озаботиться системой вентиляции.
- При монтаже нужно соблюдать требования производителя.
- Все стыки пароизоляционных полотнищ должны быть тщательно проклеены. В местах сопряжения со стенами пленку не обрезают, а «заводят» на стены и проклеивают.
- Пароизоляция фиксируется к стропилам с помощью скоб степлера, а затем скобы заклеивают с помощью односторонней клеящей ленты.
Ошибка №5. Не предусмотреть достаточный вентиляционный зазор
Вентиляционный зазор образуется рейками обрешетки и контробрешетки. С окружающей средой он контактирует в районе карнизного свеса и конька. Беспрепятственно циркулирующий в нем воздух помогает просушить внутренние слои кровельного «пирога» — особенно утеплитель! — если в них по какой-либо причине попала влага.
Человеческая фантазия практически безгранична, особенно если ей сопутствует отсутствие элементарных знаний в области строительной физики, поэтому список разнообразных ошибок в утеплении кровли, на самом деле, намного длиннее. Чтобы не умножать его, лучше воспользоваться услугами профессионалов с самого начала, на этапе проектирования будущей кровли. Тогда ваш дом точно будет радовать вас теплом и уютом долгие годы.
/ Блог Деревянное домостроение
кровля деревянного дома
« Все новости
После установки стропильной системы дома из оцилиндрованного бревна укладывают утеплитель и пленочный гидробарьер. В зависимости от типа гидроизоляции конструкция «кровельного пирога» может отличаться.
В продаже есть пленки-мембраны с такими показателями паропроницаемости:
- диффузионные — 700 г/м2/сутки;
- от 20 до 60 г/м2/сутки;
- равные 0.
Все типы мембранных барьеров нужны для защиты утеплителя от поступающих из дома водяных паров, которые могут стать причиной намокания материала.
Ошибка №1. Неверный выбор мембранного гидробарьера
Подбор мембраны связан с типом вентиляции кровельной системы, а от вида кровельного покрытия зависит мало. Если покрытие кровли состоит из небольших по размеру отдельных элементов и хорошо проветривается, то используются изделия с высоким коэффициентом паропроницаемости.
В случаях, когда кровля покрыта сплошным листом невентилируемого изделия, рекомендуется выбирать материал с низкой проницаемостью. При использовании битумного покрытия мембранная пленка не нужна.
Применение пленки с большими, чем рекомендуется, показателями проницаемости – это финансовая, а не техническая ошибка. Выбор же «наоборот» приводит к плохой циркуляции воздуха.
Ошибка №2. Неправильная укладка малопроницаемой пленки
При выборе такого барьера требуется сделать два зазора. Некоторые кровельщики делают только один, что приводит к нарушению циркуляции воздуха.
Для создания первого вентиляционного зазора гидробарьер укладывают на стропила. Важно, чтобы он не касался утеплительных плит, размещенных внутри стропильных «ног».
Сверху пленки создают каркас — это помогает получить второй вентиляционный зазор между изоляцией и финишным покрытием крыши дома из оцилиндрованного бревна (обеспечить проветривание).
Если пренебречь созданием конробрешетки, то из-за недостаточной циркуляции воздуха утеплитель будет намокать и впитывать влагу. Следствие: быстрая потеря его теплосберегающих свойств.
При выборе высокопроницаемой изоляции ее располагают вплотную к утеплителю. Контробрешетка тогда не требуется, потому что такая мембрана сама отводит лишнюю влагу.
Ошибка №3. Неправильная техника монтажа мембраны
Диффузионные мембранные изоляторы сильно отличаются от классической полиэтиленовой пленки.
Мембраны имеют «лицевую» и «изнаночную» стороны и при монтаже путать их нельзя.
Если мембрана повернута неверно, весь эффект от ее применения стремится к нулю.
Для избежания таких ошибок производители ставят логотип или название компании на «лицо», делают стороны разного цвета.
Ошибка №4. Отсутствие каркасной основы
Когда толщина стропильных элементов меньше толщины утеплительных матов, рекомендуется делать два слоя. Нижний слой (между стропилами) планируется такой же толщины, как и стропильные «ноги». Второй же располагают на каркасе.
Часто «высокие» панели закрепляют проволокой, чтобы они не меняли своего положения. Металлическая проволока разрешена, но большой выступ панелей над стропилами мешает адекватной отделке.
Проверенная тактика монтажа: после укладки нижнего слоя минеральной ваты (или другого утеплителя), на стропила набивают рейки. При необходимости направление реек корректируют небольшими клиньями. Между каркасом из реек располагают второй слой утеплителя, который, априори, тоньше первого.
Ошибка №5. Применение скоб для фиксации пароизоляционной пленки
После закрепления утеплительных плит доходит очередь до гидробарьера. Мастера могут фиксировать пленку скобами, применяя степлер. Это ускоряет процесс, но каждое отверстие от скоб снижает герметичность барьера. Со временем через такие микроотверстия может проникнуть большое количество водяного пара.
Для фиксации правильнее применять двухсторонний строительный скотч. С помощью клейкой ленты края мембраны нужно фиксировать «внахлест».
В местах стыков пленку не обрезают, а «заводят» в сторону стен дома из оцилиндрованного бревна.
Такая методика монтажа позволяет добиться герметичности и предотвратить попадания пара.
Скобы допускается применять только для фиксации к стропильным «ногам».
14.11.2016 08:37
Содержание
- Самые распространенные ошибки в утеплении крыши
- Холод пробил
- «Горячая» крыша
- Ошибки в утеплении крыши: Трещины изоляции
- Опиливание карнизов свесов
- Дренаж конденсата
- Порванная пароизоляция
Самые распространенные ошибки в утеплении крыши
Холод пробил
Допустим на штукатурке крыши чердака появились уродливые пятна. Исследуем ошибки в утеплении крыши.
Ссылка по теме: Сколько места оставить для мансарды дома.
Промерзание могло произойти по разным причинам:
- недостаточная толщина теплоизоляционного слоя,
- низкое качество теплоизоляции,
- ошибки, допущенные при монтаже пароизоляции и гидроизоляции,
- а также отсутствие вентиляции под кровлей.
Значит, если судить по состоянию теплоизоляции, строители допустили то, что называется системным браком.
Изоляция ваша почти пришла в полную негодность. Вам придется потратить на капитальный ремонт крыши.
«Горячая» крыша
Почему на одной из части крыши почти нет снежного покрова? Наверняка, здесь нарушена изоляция крыши.
Внутреннее тепло нагревает металл, что приводит к таянию снега. Такое «отопление Вселенной» влетит вам в копеечку. Особенно если ваш дом не подключен к магистральному газу.
Кроме того, при таком утеплении крыши чердак практически переходит в категорию помещений только для сезонного проживания.
Ошибки в утеплении крыши: Трещины изоляции
Если не контролировать строителей, то они иногда проталкивают теплоизоляцию между стропилами так, чтобы изделия были герметичными и сморщенными.
В результате такого грубого нарушения конструкции теплоизоляция в значительной степени утрачивает свои теплотехнические свойства и перестаёт удерживать тепло.
В первую зиму чердачная крыша замерзает. Получается, что дом еще не достроен, но его необходимо отремонтировать.
Опиливание карнизов свесов
Недобросовестный кровельщик оставил крышу на зиму, не подпилив карниз свесами.
Гидроизоляция кровли была не до делана,так как косой дождь и снег беспрепятственно проникали в утеплитель.
И вполне естественно, что зимой утеплитель «сам замерзает». Однако ситуация не безнадежна, ее еще можно исправить, если строители хотя бы весной правильно вымостят карнизы.
Смотрите также: Как выбрать отопительный котел.
Дренаж конденсата
Это происходит, если конденсационная влага не откачивается и не испаряется. Вода накапливается на гидроизоляционной мембране и, в конечном итоге, проникает внутрь.
Ситуация может усугубиться некачественной установкой пароизоляции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки панелей из пароизоляционной пленки.
Их могли забыть запечатать самоклеящейся лентой и они там конденсируются. Одним словом, вода бежит со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодный и сырой чердак.
Порванная пароизоляция
Пароизоляционная пленка крепится планками к стропилам. Однако иногда можно наблюдать, что планки смещены относительно друг друга почти на 4 — 5 см.
Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. Кроме того, панели могут провисать.
А это значит, что после того, как потолок будет подвешен между штукатуркой и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки.
Ссылка по теме: Строительство дома: ошибки.