Ошибки при установке столбов для забора

Функции столбов забора

Основное предназначение столбов — выдержать вес секций ограждения. Стойки для забора должны иметь устойчивость к нагрузкам. Чем выше или тяжелее секции, тем больше требования, предъявляемые к прочности. Помимо того, что столб выступает в качестве главного несущего элемента ограды, он выполняет еще ряд дополнительных функций:

• Обозначение границ частной территории. По периметру участка хозяин сначала устанавливает опоры, а затем к ним уже крепит прозрачные или глухие заборные секции.
• Эстетика. Разнообразие стройматериалов позволяет гармонично сочетать столбы с секционными элементами. Забор не только надежно защищает от посторонних глаз, но и создает первое впечатление о хозяине дома.

Правильно поставленные столбы позволяют создать прочный и красивый забор. Такое ограждение простоит не один десяток лет, радуя взгляд и надежно защищая границы частной территории.

Ошибки при строительстве забора: как ставить столбы не нужно

Поставлена эстетичная ограда, и хочется долгие годы наслаждаться созерцанием красивого забора на своем участке. Но вдруг обнаруживается, что столбы стоят неровно или шатаются, и приходится ремонтировать или переделывать ограду. Причина появления дополнительной работы в том, что при установке опор были допущены ошибки. Рассмотрим те, что встречаются часто:

1. Неправильно выбрано время. Если установка проводится зимой, то при таянии почвы и подъеме уровня грунтовых вод даже глубоко установленный и хорошо забетонированный столб может сместиться, вызывая перекос прикрепленных к нему секций. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется использовать специальные присадки для бетона, но это делает строительство дороже. Намного дешевле будет подождать, пока почва просохнет, и поставить надежные стойки.
2. Ошибка с материалом. На строительном рынке предлагается широкий ассортимент: от дерева до кирпича или металла. Следует учитывать и характер почвы. Например, если участок находится в болотистой местности, то опора из дерева быстро сгниет, и забор просто развалится. Ниже более подробно будут рассмотрены особенности опор из разных материалов.
3. Не учтена нагрузка на забор. Если опорные стойки вкопаны не очень глубоко, то прикрепление к ним высоких, широких или сильно тяжелых секций приведет к постепенному расшатыванию от ветра или естественного смещения грунта. Надежное сооружение, казалось бы, постепенно разрушится в течение нескольких лет. Опоры рекомендуется ставить на равномерном расстоянии друг от друга и заглублять не менее, чем на 1,2 метра.
4. Не удалено заглубление от старого ограждения. При демонтаже отслужившего свой срок забора часто возникают трудности с удалением бетонной заливки. Если бетонирование было частичным (для укрепления опор), то новый столб можно вкопать рядом. А вот когда был установлен заборный фундамент по всему периметру и его не удается убрать, то для построения новой ограды придется немного отступить вглубь участка.

Еще одна распространенная ошибка: сразу не обозначены калитка и ворота. Это, конечно, не влияет на прочность, но создает определенные неудобства. Сложно жить с комфортом, если в ворота открываются не полностью, а калитка расположена далеко от входа в дом.

Как лучше поставить столбы: вкопать, бетонировать или забутовать

Перед началом строительства следует определиться, как надежнее закрепить столб, чтобы он простоял долгие годы и не перекосился под действием природных сил. Есть несколько вариантов установки опор.

Бутование

Другое название этого метода — сухое бетонирование. Технология работы предельно проста: в выкопанную яму устанавливают будущую опору и засыпают щебнем с фракцией 20-40 мм. Затем обильно проливают водой и утрамбовывают, чтобы убрать пустоты между камешками.

Выкапывание ям-лунок

Чтобы опорный элемент держался прочно, к ямам под бутование предъявляют ряд требований:

• Глубина. Она должна составлять не меньше трети длины всего столба, дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Перед тем как копать ямки, нужно уточнить толщину промерзания грунта для своего региона.
• Ширина. Оптимальный вариант — на 120 мм больше уровня опоры. Больше делать не стоит: сложно будет утрамбовать подушку из щебенки.

Для выкапывания ям-лунок используется специальный бур. Копать лопатой нежелательно: получается большой диаметр, а это значительно увеличивает расход материала и создает сложности при трамбовании щебня.

Забутовка

Процесс бутования состоит из следующих этапов:

• Создание подушки на дне ямки. Для этого используют смесь из песка с керамзитом или щебнем.
• Установка столба.
• Послойное засыпание. 10-15 см щебня пересыпают небольшим количеством песка. Это необходимо, чтобы избежать возможных пустот.
• Заливка водой и трамбовка. Проливать нужно каждый слой из щебня и песка, а утрамбовать с помощью лома или других подручных материалов.

Верхний слой в яму должен быть из щебня. Его надо положить немного «с горкой», чтобы атмосферные осадки не стекали внутрь.

Забивание в землю

Кажется, что это самый простой способ, но и здесь для правильной установки столба потребуется учесть некоторые нюансы.

Подготовка лунок оптимальной глубины

Оптимальный вариант — 1,3-1,5 м. Это обеспечит достаточную прочность, и забор простоит долго.

Следует обратить внимание на диаметр — он должен быть меньше, чем у будущей опоры. Так удастся обеспечить плотное прилегание грунта к столбу.

Как правильно забить столбы

Чаще всего для этого используют кувалду. Но произвести хорошее забивание в одиночку невозможно: от ударов столб может сместиться и будет стоять не перпендикулярно, а с некрасивым наклоном в сторону. Для проведения операции требуется 2 человека: один направляет движение столба, а другой совершает забивающие удары.

Также для забивания используют ручной сваебой «бабку» или копер-сваезабиватель на бензиновом двигателе. Копер — надежная машина, которая ровно вобьет сваю в любой грунт на глубину до 3-4 метров. При его использовании достигается высокая прочность установки опор, но стоит агрегат дорого.

Частичная или полная заливка бетоном

Бетонирование — распространенный метод, подходит практически для всех видов грунта. Для укрепления стоек ограды проводится частичная или полная заливка бетоном. При создании цементной смеси важно учитывать марку портландцемента.

Частичное бетонирование

Этот метод применяют, когда нагрузка на столб не очень высокая и нет большого движения почвогрунта. Он состоит из следующих этапов:

• выкапывается яма-лунка и в нее устанавливается столб;
• до половины ямка засыпается слоями из песка и щебня, а затем проливается водой (как при бутовании);
• бетонным раствором заполняется оставшаяся часть лунки.

Иногда используется вариант наоборот: сначала заливают бетон, а поверх него проводят бутование.

Полное бетонирование

Этот способ подходит, когда предполагается большая нагрузка на опору. В этом случае потребуется:

• сделать яму;
• отсыпать подушку на дно;
• поставить столб;
• заливать бетон небольшими порциями, тщательно уплотняя каждый слой.

Полное бетонирование может применяться для стоек из металла, бетона или асбоцементных труб.

Заливка ленточного фундамента

Немного трудоемкий метод, но он обеспечивает наиболее прочное основание для забора. Ленточную заливку делают так:

• Производят разметку на местности. Для этого вбивают колышки по наружной и внутренней стороне периметра, а между ними натягивают бечевку.
• Выкапывают траншею шириной 35-40 см и глубиной до 50 см. В местах, где будут размещаться опорные стойки, делают ямки не менее 90 см.
• В ямы ставят столбы и закрепляют их с помощью гравия, битого кирпича или другого похожего материала.
• На дно траншеи насыпают подушку из песка и гравия.
• Делают арматурный пояс. Пользоваться сваркой для скрепления элементов нежелательно, лучше взять проволоку. Арматурный каркас нужно обязательно прикрепить к опорам — это повысит прочность.
• Устанавливают деревянную опалубку. Ее ставят на 20-30 см над землей и проверяют сколоченные деревянные щиты на герметичность — это предотвратит утечку цемента при заливке.
• Заливают траншею бетоном.

После застывания бетонной смеси можно проводить дальнейшие работы по установке забора.

Выбор оптимального решения

На характер метода установки влияет то, из чего изготовлена опора. На строительном рынке можно найти большой ассортимент материалов. Но прежде чем покупать, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

Выбор материала для столбов ограждения

На характер метода установки влияет то, из чего изготовлена опора. На строительном рынке можно найти большой ассортимент материалов. Но прежде чем покупать, стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого из них.

Бетонные столбы

Можно купить готовые или сделать самостоятельно из арматуры и бетонного раствора. Если выбран второй вариант, то придется долго ждать застывания бетона.

Материал относительно дешевый и служит долго.

Столбы из дерева

Не самый лучший вариант. Несмотря на то, что древесина экологична и красива, с таким забором будет много хлопот.

Помимо того, что опоры перед установкой в землю нужно тщательно обработать антисептиком, наружная часть тоже нуждается в постоянном уходе. Без регулярного окрашивания деревянная ограда выглядит неопрятно и быстрее рассыхается. Да и срок службы деревянной стойки для заборных секций редко превышает 10 лет.

Металлические столбы

Трубы из металла прочные, долговечные и легкие в монтаже. Металлические опоры при обработке антикоррозийными средствами прослужат несколько десятков лет. Кроме того, для металлоконструкции допускается применять любой из методов установки.

Чаще всего для столбов ограды выбирают металл.

Асбоцементные столбы

Эти трубы отличаются высокой прочностью, не гниют и не ржавеют. Но работать с ними достаточно сложно, при монтаже требуется использование хомутов и обхватов.

Есть и достоинства. Если поставлены асбоцементные трубы и при этом соблюдались правила установки, то можно с уверенностью сказать, что такой забор не рухнет даже спустя десятилетия.

Кирпичные столбы

Еще один достаточно прочный, долговечный и красивый материал, но он нуждается в прочном фундаменте. Кроме того, при строительстве кирпичной опоры требуется соблюдать все правила кладки и делать перетяжку.

И еще недостаток — разрушается под действием природных сил. Перепады температур, ветра, осадки — все это постепенно приводит к снижению прочности.

Как правильно установить столбы для забора

Правильная установка опоры — залог прочности и долговечности ограды. Такой забор выдержит естественное движение почвы из-за перепада температур, подъемы грунтовых вод и другие природные воздействия.

Подготовка к работам: разработка схемы и расчет

Для начала требуется определить, где будет проходить будущая ограда. Лучше это сначала сделать на местности: вбить колышки, соединить их шнуром и замерить периметр. А затем перенести план на бумагу.

Далее следует рассчитать, с каким интервалом ставить столбики. Этот показатель зависит от веса и высоты забора, метода монтажа и материала стоек. В среднем, оптимальным вариантом принято расстояние в 2 метра.

Теперь на плане требуется обозначить место ворот и калитки, а затем точками указать места расположения столбов. Теперь можно посчитать, сколько опорных стоек потребуется. Далее рассчитывается длина лаг (по периметру) и материала для секций.

Необходимые инструменты для монтажа опор

Для выполнения разметочных работ потребуются:

• колышки;
• рулетка;
• шнур.

Выбор инструмента для установки зависит от вида монтажа:

• Забивание. Нужна кувалда или другой инструмент, позволяющий забить сваю. Также потребуется бур для ямок.
• Частичное, полное или ленточное бетонирование. Потребуется бетономешалка или емкость для разведения цементного раствора. Если выбран последний вариант, то стоит дополнительно взять строительный миксер — он позволит тщательно перемешать бетон. Еще нужны лопаты, ведра и устройство для рытья лунок.
• Бутование. Здесь нужна лопата, ведро для воды и бур, чтобы создать лунки.

Для всех методов необходим строительный уровень. Без этого простого прибора невозможно ровно поставить опору.

Технология работ на примере забора из профнастила

Сейчас очень востребованы ограды из профнастила. Это связано с тем, что материалы имеют привлекательный вид, просты в установке и выглядят привлекательно. Поэтому стоит рассмотреть пошаговые действия на примере установки этого типа ограждения.

Разметка участка

Скорей всего, периметр участка уже обозначен при предварительных расчетах, и теперь осталось только определить места для столбов. Это делается так:

• ставятся колышки, где будут стояки для ворот и калитки;
• от установленной разметки отмеряется расстояние секции (2-2,5 м) и забиваются колья (это будут остальные опоры).

Разметка завершена. Можно переходить к следующему этапу.

Выкапывание ям-лунок

Для этого нужен бур. Ямки роются строго вертикально на необходимую глубину. Можно использовать для создания ямы лопаты, но это более трудоемкий способ, и расход бетона будет намного больше. Ямки выкапываются в соответствии со сделанной разметкой.

Установка профилированных труб и их укрепление

Перед тем, как ставить металлическую трубу, рекомендуется приварить к нижней части толстую металлическую пластину. Это повысит устойчивость. Далее нужно сделать следующее:

• сформировать подушку на дне ямки;
• установить столб приваренной пластиной вниз;
• проверить ровность опоры с помощью уровня;
• заполнить яму цементным раствором до уровня верхнего почвенного слоя;
• обеспечить неподвижность трубы до полного застывания бетона (ставятся дополнительные подпорки из любых материалов).

Дальнейшие работы будут возможны только после полного застывания цемента.

Установка железных лаг на столбики

Здесь возможны 2 способа:

• Сварка. Не у всех есть возможность воспользоваться сварочным аппаратом, да и швы могут разрушаться под действием ржавчины.
• Болты. Более надежный и долговечный вариант.

С помощью сварки или болтов один ряд лаг фиксируется на расстоянии 20 см от земли, а для второго ряда нужно отступить на такое же расстояние сверху.

Крепеж профлиста на забор

Один из относительно простых моментов, но требуется помощник. Алгоритм действий такой:

• профильный лист ставится вертикально (монтаж начинается от ворот или от калитки);
• саморезами по металлу прикручивается к верхним и нижним лагам с помощью шуруповерта (по краям и 1-2 раза по центру).

Следующий лист укладывается внахлест на одну волну и снова фиксируется саморезами. И так по всему периметру.

Установка ворот и калиток

Сначала потребуется нарисовать чертеж с соблюдением всех размеров. Он будет выглядеть примерно так.

Важно отметить все детали, включая места задвижек и крепления петель.

Затем с помощью сварки из квадратной профильной трубы собирается каркас с навесами, а на него саморезами крепится профлист. Готовая конструкция закрепляется в оставленном для нее проеме.

После окончания всех работ нужно поставить заглушки на полые трубы. Это предотвратит попадание влаги внутрь и увеличит срок службы материала.

Многие думают, что оградить участок несложно. Кажется, что возможна самостоятельная установка заборов на дачном участке или территории частного дома даже без соответствующего профиля и образования.

Но, если недооценить малейшие технологические аспекты, упустить из виду значительные детали, то уже через пару сезонов велика вероятность, что разрушится каркас для забора из профнастила или придут в негодность другие элементы. Долговечность ограждения не гарантирована даже при использовании качественных материалов.

Разбираем наиболее распространенные ошибки при строительстве – как же сделать не только самые красивые заборы из профнастила, но и надежные, долговечные и функциональные конструкции.

С какими проблемами сталкиваются чаще всего и что делать?

1. Появление вмятин

Ассортимент профилированного листа, представленного на рынке, огромен. Это не только одноцветные полотна, но и с креативным принтом, различных размеров, вариативной толщины и прочими параметрами. И нередко при покупке профнастила для забора, размеры листа имеют решающее значение, а не его качество. В результате полотно легко проминается при малейших механических воздействиях.

Помните, что при покупке важна не только ширина листа профнастила для забора, но и его толщина. Чем он толще, тем для вас лучше, потому что будет качественнее – надежнее и прочнее. Но для недобросовестных продавцов предпочтительнее извлечь как можно больше прибыли – продать тонкий лист по цене более толстого. И тут возникает проблема, что на глаз самому определить толщину невозможно, так что придется вооружиться микромером. Кстати, в добропорядочном магазине такой инструмент в наличии и потому не стесняйтесь спрашивать о нем. В счет этого параметра не принимается слой краски с цинковым покрытием, особенно, если профнастил для забора окрашенный с двух сторон. Помните, что оптимальная толщина – не менее 0,45-0,5 миллиметров.

2. Ограждение быстро проржавело

Чем больше нанесено цинка на покрытие, тем дольше будет срок службы конструкции. Экономсегмент представлен листами с цинкованием от сорока до ста восьмидесяти грамм на квадратный метр. При этом разница в длительности эксплуатации, исходя из типа профнастила для забора по толщине слоя цинка может составлять от пяти до десяти лет. Однако количество цинка на листе определить не может ни продавец, ни сам покупатель. Гарантировать качество и надежность полотна можно только при покупке из премиального сегмента. Так что не стоит гоняться за экономией, лучше выбирайте более дорогой профнастил для забора с завода изготовителя.

3. Разрушились опоры и ограждение упало

При обустройстве конструкций из массива стоит оберегать древесину от контакта с почвой. Во-первых, нужно выдерживать расстояние между землей и самим забором. Что не слишком удобно – под него будут проникать животные. Во-вторых, рекомендуется обустроить цементный или каменный цоколь. А это значительно увеличивает итоговую стоимость и увеличивает срок на выполнение работы.

Если между досками забора и землей нет расстояния, то доски быстро гниют. Аналогичная ситуация, когда опорные столбы закапывают без обработки спецсоставами против разрушения.

4. Появление перекоса

Чаще всего перекосы и «завалы» появляются, если не были правильно вмонтированы опорные столбики. Даже когда производится установка забора на неровном участке, обязательно создание скважин глубиной не менее полутора метров. Из них около двадцати сантиметров нужно отводить на закладку щебня. Также важно, чтобы сами углубления были ровными, без завалов по периметру смой скважины. Камни стоит использовать среднего размера. Специалисты отмечают, что использовать вместо хорошего бетона стандартную песчано-глиняную смесь нельзя. Она не обеспечивает высокий уровень фиксации. Кроме того, особенное внимание нужно уделить и материал, из которого изготавливаются опоры. Все-таки предпочтительнее металлические. В случае, если производится установка забора в СНТ или другом участке на деревянные столбы, то заглубляемую часть обязательно покрывать противогрибковыми средствами, смолой и прочими защитными препаратами. При этом стоит покрыть и сантиметров на 15-20 и выступающую от грунта часть.

5. Падение от ветровых порывов

Нередко собственники загородных домов, стремясь закрыться от внешнего мира, монтируют чрезмерно высокие ограждения. Про нахлест профнастила на заборе для прочности не забывают, а не учитывают ветровую нагрузку при этом. Если еще и забор не только высокий, но и сплошной, то неизбежно появляется парусность. Чтобы избежать такого явления, стоит увеличить количество горизонтальных лаг и сократить длину шага между опорами. Помните, чем выше конструкция, тем больше будет парусность.

6. Некорректная ширина ворот

Оптимальной считается величина не менее трех метров. Такой показатель делается с расчетом, что проезд требуется не только маленьким легковушкам, но и грузовому транспорту – например, для откачки сточных вод, для выгрузки строительных материалов и других работ технического плана. Большая ширина чаще всего нецелесообразна.

7. Загиб края ворот

От правильности изначального монтажа профилированного листа в каркасную конструкцию ворот зависит его внешний вид, долговечность, функциональность использования. Так что стоит правильно располагать и крепеж для забора из профнастила и сами полотна. И если устанавливать полотно немного выступая за края рамы, то ворота будут цепляться за предметы при открытии, деформироваться при использовании. Верхний выступ легко могут отогнуть хулиганы или «доброжелательные» лица, а снизу лист отогнется сам – когда будет пучиться грунт или скопится снежный наст. Боковым выступом же легко порезаться при использовании.

8. Периодическое заедание ворот или калитки

Если для закрытия ворот, либо самой калитки приходится приподнимать их, чтобы плотно соединить створки и повесить замок, то это не просто вызывает неудобство. Проблема чревата тем, что со временем забор начнет перекашиваться. Ситуация может провоцироваться пучинистостью почвы, даже если столбы вкопаны глубоко и надежно забетонированы. Решить вопрос можно сделав над воротами и калитками перемычку. Это может быть как капитальная, так и съемная конструкция – подвижная скобка в полости столбиков. Также перемычкой может служить защитный противодождевой козырек.

9. Невозможно открыть ворота в зимнее время

Рекомендуется оставлять расстояние между нижним краем створок калитки и ворот с линией грунта. Если уменьшить это расстояние, то велика вероятность, что пучинистая земля вместе с сугробами «закроет» проход. И тогда без усилий зайти во двор и выйти из него не получится.

10. Сложности с открытием ворот

Бесперебойность открывания створок определяется не только тем, какой размер листа для забора из профнастила, но и грамотно подобранной фурнитурой, в частности, петлями. Если петли слабые, то они не выдержат нагрузку от веса конструкции, а также интенсивного использований, со временем обязательно деформируются. Так что при покупке навесов следует точно рассчитывать допустимую нагрузку с учетом специфики своего забора. При этом экономить на количестве петель также не нужно.

11. Громкий скрежет при использовании ворот и калиток

Скрип может провоцироваться не только при износе забора. Нередко таким «грешат» и новые системы ограждений. Чтобы предупредить появление неприятных посторонних звуков, петли перед сваркой желательно обмотать специальной вязальной проволокой и оставить небольшой люфт величиной около пары миллиметров. Это создаст своеобразную подушку и не даст деталям сильно тереться друг об друга. Кстати, не забывайте регулярно смазывать подвижные детали – это продлит срок службы, а также обеспечит комфорт эксплуатации.

Мнение экспертов

Если вы хотите, чтобы ограждение было установлено в сжатый срок, а при использовании не вызывало нареканий и служило несколько десятков лет, то обращайтесь к профессионалам.

Наша компания «КС-ЗАБОР» — это официальное подразделение производственной организации «КС-ПРОМ». Мы профессионально специализируемся на производстве различных временных и капитальных ограждений.

Нами устанавливаются заборы из профнастила в Москве и Московской области для частных лиц, организаций и муниципалитетов, а также многих других клиентов.

У нас выполняется весь производственный цикл, потому мы уверены в качестве всех используемых материалов. А колоссальный опыт сотрудников является основой грамотного монтажа заборов всех типов, конструктивных особенностей и размерных характеристик.

В нашей компании вам гарантируют:

• Строгое соблюдение технологии монтажа, независимо от сложности и специфики конструкции.
• Оперативность выполнения заказа – как небольшого забора, так и длинных участков с нестандартной конфигурацией и рельефом.
• Персональный подход к решению всех вопросов, компетентные консультации технических специалистов.

Мы отлично знаем, какие имеют заборы из профнастила достоинства и особенности, поэтому легко посоветуем, какую конструкцию стоит выбрать именно для вашего участка. И это обеспечит их долговечность, простоту и практичность использования.

Не имеем посредников, поэтому гарантируем честные цены, а для крупных и постоянных заказчиков предоставляем скидки.

Обращайтесь. Мы подберем для вас наиболее удобный вариант сотрудничества!

1. Установка в качестве забора неоцинкованной сетки-рабицы
2. Кирпичный забор без фундамента
3. Плотность забора не подходит для места установки
4. Выбор некачественного материала
5. Игнорирование неровностей местности
6. Установка забора из дерева во влажной местности
7. Несовместимые материалы
8. Неправильная высота забора
9. Живая изгородь – все ли вы о ней знаете?
10. Борьба с ветром с помощью плотных заборов
11. Заключение

Выбор забора — это ответственный шаг для любого владельца загородного дома, коммерческого объекта или промышленного предприятия. Ограждающая конструкция должна быть не просто надежной и долговечной. Она еще и должна не бояться влаги и других климатических факторов, не терять своей надежности со временем, органично вписываться в ландшафтный дизайн и гармонировать с фасадом самого здания…

Вот почему вопросам выбора забора посвящено так много статей (в том числе и на нашем сайте).

Для начала, стоит определиться с тем, какими бывают заборы? По видам заборы делят в зависимости от материала изготовления. Чаще всего встречаются:

• деревянный забор;
• забор из профнастила;
• металлические ограждения;
• забор, изготовленный из природного камня;
• забор из бетонных панелей;
• кирпичный забор;
• сетка-рабица;
• кованый забор с элементами художественной ковки;
• живая изгородь.

Независимо от типа забора и материалов его изготовления, и люди, не обладающие должны опытом, могут допустить ряд ошибок при выборе. Некоторые из этих ошибок вполне безобидны, а вот для устранения последствий других часто приходится прилагать большие усилия (и вкладывать значительные суммы). Потому стоит заранее изучит возможные ошибки, и по возможности не повторять их.

Что можно сделать не так (и что чаще всего делают не так) — расскажем в нашей статье.

ОШИБКА №1.

Установка в качестве забора неоцинкованной сетки-рабицы

Если вы решили выбрать в качестве забора сетку-рабицу, рекомендуем вам использовать оцинкованную сетку или сетку, покрытую полихлорвинилом. В противном случае сетка быстро ржавеет и становится непригодной для использования.

Помимо рабицы можно использовать и альтернативы. Например, для ограждения спортивных площадок, сельскохозяйственных угодий и других территорий, где не очень важна приватность, а нужны хорошая вентиляция с освещением, подойдет забор из сварной сетки с защитным полимерным покрытием. По цене он превосходит рабицу ненамного, но зато служит в разы больше и отличается значительно большей прочностью.

ОШИБКА №2.

Кирпичный забор без фундамента

Если вы предпочли кирпичную ограду, обязательно позаботьтесь о качественном фундаменте, иначе есть риск того, что забор «поплывет», перекосится. Еще одним условием, обязательным для исполнения, является обработка кирпичной кладки защитным составом, иначе есть опасность, что кирпич рассыплется под действием автомобильных выхлопов, тумана и влаги. Еще один плюс пропиток для кирпича — обработанные такими составами секции ограждения проще отмывать и очищать от любых загрязнений.

В целом же требование закладки надежного фундамента справедливо для любых тяжелых ограждений — бетонных, камерных, кирпичных, габионных и т.д. Причем необходимая мощность основания зависит не только от массы самого забора, но и от характеристик грунтов. На которых он будет установлен. Потому в сложных грунтовых условиях при необходимости установки максимально надежного ограждения чаще выбирать сплошные металлические ограды («Брус», «Горизонт») — при относительно небольшой массе они обладают завидной прочностью

ОШИБКА №3.
Плотность забора не подходит для места установки

Выбирая забор, обязательно учитывайте местность, в которой вы его планируете установить. Если ваш участок находится у дороги, где большое количество пыли, лучше не выбирать так называемые «ажурные» типы ограждений с большим количеством отверстий — например, сетчатые и решетчатые. Они, безусловно, красивы, но будут плохо справляться с защитной функцией. В таких ситуациях лучше выбирать более плотные заборы — например, глухие ограды высотой от 1,5 м и более, или заборы-жалюзи.

В то же время плотностью ограждения не следует злоупотреблять, если ваш участок имеет небольшие размеры. Высокий и плотный забор в таком случае может превратить участок в «коробку» и лишить солнечного света. Здесь подойдёт классические штакетники небольшой высоты. Или же вентилируемые ограждения панельного типа. В ситуации, когда важно комбинировать эффективную защиту от проникновения. Приватность и освещенность, снова можно прибегнуть к установке металлического забора-жалюзи, который обладает практически универсальными характеристиками.

ОШИБКА №4.

Выбор некачественного материала

Какими бы ни были привлекательными акционные цены на заборы, всегда выбирайте только качественный материал. Спросите у специалистов, сравните отзывы. Забор — это не только элемент декора, который должен радовать глаз, но и средство защиты. Поэтому нужно очень ответственно подойти к выбору материала, из которого он будет изготовлен.

Наиболее распространенные проблемы для разных материалов:

• Расслоение древесины или ее деформация под воздействием влаги (некачественное сырье, неправильная сушка или пропитка влагозащитными составами).
• Осыпание или растрескивание бетона (либо сэкономили на цементе, либо не соблюдали технологию производства).
• Отслоение защитно-декоративного слоя на металле.
• Коррозия металлических деталей ограждения и т.д.

Лучше заплатить больше сам забор, чем сэкономить, но рисковать, что дешевый некачественный материал выйдет из строя раньше предполагаемого срока. Как говорится в пословице: «я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи» — если вы хотите сэкономить, лучше купите дорогую вещь, которая дольше прослужит.

К сожалению, непрофессионалу довольно сложно «на глаз» определить качество материала, из которого изготовлен забор. Единственным рациональным решением этой проблемы может служить заказ изготовления ограждающих конструкций у компании, добросовестность которой подтверждена отзывами и хорошей репутацией за счет многолетней работы на рынке.

ОШИБКА №5.

Игнорирование неровностей местности

Если местность, на которой вы собираетесь установить забор, не очень ровная (или очень неровная, что случается гораздо чаще) — есть перепады, или участок расположен на склоне — не забудьте это учесть. Уже при покупке элементов ограждения вы должны понимать, каким образом вы будете выравнивать почву. Если неровности незначительны, то можно «поиграть» с фундаментом, но в случае, если перепады большие, стоит задуматься о ступенчатом методе установки.

Важно! Не всегда перепады грунта видны невооруженным глазом. Очень часто привычный нам участок визуально кажется ровным, но на самом деле имеет уклон или микро понижения. Стоит установить там забор — и все перепады рельефа тут же «вылезут наружу»

Описанная ситуация — чуть ли не классический пример в пользу профессионального проектирования забора. Без предварительной разработки проекта, а также без инструментальной съемки участка с фиксацией перепадов по высоте можно ставить только небольшие ограды. Во всех остальных случаях разработка проекта — это страховка от непредвиденных обстоятельств, которая практически всегда окупается.

ОШИБКА №6.

Установка забора из дерева во влажной местности

Если местность, на которой находится ваш участок, отличается влажностью — поблизости есть водоемы или болотистые участки, — вам подойдет далеко не любой забор. Выбирая материал, не стоит останавливать свой выбор на дереве, иначе есть риск, что забор просто сгниет. Исключением могут стать деревянные конструкции, которые подвергались специальной химической обработке, но это достаточно затратная процедура, которая делает забор дороже. В таких случаях лучше выбирать более устойчивые к влаге материалы.

ОШИБКА №7.

Несовместимые материалы

При комбинировании нескольких материалов в заборе необходимо также понимать, насколько это удачное сочетание. Как уже отмечалось выше, дерево при воздействии влаги может начать гнить. Не стоит забывать об этом факте, если используете опорные столбы из дерева. Даже если вы ставите забор в сухой местности, помните о наличии грунтовых вод и осадков. При установке деревянного столба основу, которая погружается в землю, необходимо обработать смолой — это убережет от гнили. Еще одно решение — монтаж «гильзы» из рубероида вокруг подземной части — она тоже хорошо зачищает древесину от контакта с влагой.

И еще одна мудрость о сочетании материалов: бетон не крепится к дереву. Если у вас есть комбинация дерева и бетона, подумайте о дополнительных креплениях. Дерево и бетон не соединяются друг с другом, их легко разъединить — именно поэтому рамки для бетонных форм чаще всего делают из дерева.

С металлическими заборами все проще — металл можно крепить практически к любому материалу. Потому панельные ограждения можно ставить и на металлические столбы, и на опорные тумбы из бетона и кирпича. Но в этом случае важно помнить о риске коррозии — чем качественнее будет металл и чем надежнее защитный слой (оцинковка, полимерное покрытие), тем дольше прослужит такое ограждение.

ОШИБКА №8.

Неправильная высота забора

Стандартный забор может достигать высоты 1,5 — 1 метров для частных домовладений и 2,5-3 метров для промышленных объектов. Но если одной из основных его функций является защита от шума (например, рядом с участком расположена дорога), то нужно учитывать высоту источника шума. Источник шума визуально не должен быть виден за забором. Но если трехметровый забор не обеспечивает такой защиты, гнаться за высотой и строить вокруг своего участка целый саркофаг тоже не стоит — в таком случае вам помогут специальные козырьки. Они выглядят более эстетично, чем гигантских размеров забор, и по количеству использованного материала обойдутся дешевле.

Второй аспект — защита от проникновения. Если нужно предотвратить попытки перелезть через забор, то его высота должна начинаться с 2 метров (именно поэтому склады, ангары и аналогичные объекты защищают высокими заборами). Для частного дома обычно хватает 1,5-1,8м — смотрится такая ограда не настолько тяжеловесно, она практически не ограничивает обзор, но при этом преодолеть ее будет довольно сложно (особенно, если речь идет о глухом заборе с гладкой лицевой стороной).

Не стоит забывать и о приватности. Если цель — защитить территорию от посторонних взглядов, то высота забора должна быть не ниже 180 см. С другой стороны, в частном секторе установка таких высоких оград обычно противоречит действующим строительным нормативам. Потому заборы больше 2 м в высоту ставят в основном вокруг коммерческих объектов (ну, или дополнительно согласовывают с соседями).

ОШИБКА №9

Живая изгородь – все ли вы о ней знаете?

Такой тип забора, как живая изгородь, достаточно популярен за рубежом. Преимущества живых изгородей очевидны: такой забор экологичен, красив, он является защитой от ветра, дыма и выхлопных газов, он долговечен — при правильном уходе может прослужить несколько десятилетий.

Недостатки живой изгороди нужно осознать до того, как останавливать на ней свой выбор:

• Во-первых, живая изгородь не защищает от вандалов — если часть такого забора будет повреждена, восстановление ее займет очень долгое время.
• Во-вторых, создание такого забора — это длительный и кропотливый процесс. По срокам этот забор возводится гораздо дольше любых других ограждений.
• В-третьих, если вы рассчитываете на высокий забор, его появление займет минимум 3-4 года.
• В-четвертых, такой забор требует постоянного ухода — подкормка, прополка, полив, а также стрижка займут немало времени.

Значит ли это, что вам стоит отказаться от установки живой изгороди на вашем участке? Ни в коем случае! Во-первых, пока изгородь растет, за ней можно установить временное легкое ограждение, например, решетчатый забор или конструкцию из натянутой сетки. Во-вторых, после того, как изгородь достигнет нужной высоты, забор со стороны участка можно не демонтировать — он со временем частично обрастет зеленью. Но при этом защитит от попыток пролезть сквозь кустарник.

ОШИБКА №10.

Борьба с ветром с помощью плотных заборов

Если ваш участок расположен на ветреной территории, и вы хотите защититься от сильных порывов ветра с помощью забора, нужно знать несколько правил.

Ни в коем случае нельзя выбирать сплошной тип забора, как бы вам этого не хотелось. Поток воздуха, ударяясь о плотный забор, создает турбулентность и с еще большей скоростью врывается на ваш участок. Отсюда — сквозняки и тучи выли, которые будут подниматься в результате завихрений. Кроме того, воздух на небольшой закрытой территории будет застаиваться, что в летнюю жару создаст очень неприятный эффект.

Важно! Высокие глухие заборы при сильном ветре активно «парусят». Это создает дополнительную нагрузку на каркас и крепления. Потому, вынужденно устанавливая высокий забор на ветреном участке, учитывайте нагрузку и крепите с запасом прочности.

Выбирая тип забора для защиты от ветра, лучше обратить свое внимание на варианты с небольшими отверстиями (вентилируемые заборы) через которые потоки ветра будут проходить равномерно, и тем самым не будут создавать сквозняков и прочих неудобств. Хорошие примеры:

• Забор «Ранчо». Между стальными ламелями остаются зазоры, достаточные для циркуляции воздуха. При этом сами ламели имеют значительную ширину, потому хорошо противостоят ветровой нагрузке и снижают интенсивность воздействия ветра.
• Забор-жалюзи. В этом случае помимо снижения интенсивности важным будет еще и изменение направления ветра. Диагональные ламели рассекают сплошно поток, потому даже при значительной силе ветра он будет не настолько разрушительным, и доставит в разы меньше дискомфорта.

Заключение

В этой статье мы перечислили лишь наиболее характерные ошибки, при этом достаточно подробно объяснили, как их можно избежать. Но есть и достаточно универсальный рецепт — перед заказом и тем более перед установкой забора стоит проконсультироваться со специалистами, которые обладают достаточным опытом в реализации таких проектов. К их рекомендациям лучше прислушиваться — тогда в ходе установки и эксплуатации любой ограды не возникнет непринятых сюрпризов.

Ошибки при строительстве заборов

Заборы для дачи возводятся круглый год, и все они кажутся вполне привлекательными и надежными на вид. Но через какое-то время они могут деформироваться, наклоняться, а некоторые и просто падают. Причем это случается с ограждениями, выполненными из различных материалов, дерево, кирпича или профлиста, а все дело в ошибках, совершенных строителями по халатности либо элементарному незнанию. Но не одни они виноваты в таком исходе дела, требования заказчиков также играют не последнюю роль.

Неверный выбор сезона строительства

Нередко, стремясь подготовить дачу к сезону заранее, люди ставят сроки окончания работ к весне, в том числе и бригадам, занимающимся возведением заборов. Соответственно основные работы будут проводиться зимой. Опорные столбы, на которые устанавливается забор из металлического штакетника, устанавливаются в промерзлый грунт, а весной конструкцию может «повести», поскольку велика вероятность заваливания опоры при оттаивании почвы.

Кроме того, в зимнее время бетонирование не обходится без использования противоморозных добавок, что требует лишних финансовых затрат. Насколько это разумные траты – решает, безусловно, только заказчик. Впрочем, дополнительных силовых затрат, а следовательно и материальных, потребует даже обыкновенный монтаж ограждений зимой, поскольку строителям, кроме основной работы, придётся расчищать снег.

Неправильное бетонирование приводит к увеличению площади опоры, грунт зимой начинает оказывать давление на нее и в итоге выталкивает. Таким образом, в период оттаивания земли могут наблюдаться значительные трещины, что само по себе уже неприятно. В худшем случае, такие ограждения как забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте теряет свою презентабельность, поскольку столбы в результате могут наклоняться и тащить за собой всю секцию целиком.

Выбор материала

Ассортимент материалов на современном строительном рынке настолько велик, что искушённым клиентам хочется найти что-то необычное, уникальное, непременно натуральное. Зачастую выбор падает на забор из дерева. И каково бывает разочарование, что спустя, буквально, год этот забор теряет былой вид, став внешне малопривлекательным. К тому же со временем в нем могут появиться щели из-за усыхания дерева. Прекрасной альтернативой станет забор из металлического штакетника. Он имеет оцинкованную поверхность с дополнительной обработкой, что защищает его поверхность от воздействия различных негативных факторов, в том числе и коррозии. К тому же он является эстетически привлекательным.

Неправильная разметка

Ошибка в расчетах повлечёт за собой сложности при возведении конструкции. В результате забор из профнастила с кирпичными столбами может быть попросту неровным. Для того чтобы разметка была произведена правильно, следует установить угловые опоры, натянуть между ними веревку, а затем установить колышки на местах промежуточных столбов. Причём расстояние между ними не должно превышать 250 см, и стоять они должны строго по линии.

Ошибочная мотивация постройки

Выбирая ограждение для дачи, как правило, встает выбор, полностью забаррикадироваться от внешнего мира или поставить на участке забор, который будет иметь исключительно декоративные функции. Оптимальным решением будет установить забор из евроштакетника с внешней стороны, поскольку дача – это все-таки не военный гарнизон, но и главную функцию ограды – защиту никто не отменял. А для определения границы с соседним дачным участком прекрасно подойдет 3D забор. Но это исключительно наши рекомендации, а выбор, конечно же, за вами. Самое главное, не пожалеть о нем.

Недостаточный контроль

Забор с кирпичными столбами на фото всегда смотрится достаточно эффектно. Но при его возведении можно столкнуться с рядом трудностей. Так, при кладке кирпича верхние ряды могут становиться гораздо шире нижних. Это происходит постепенно, ряд за рядом, и поначалу незаметно невооруженным глазом. Но в результате разница между верхними и нижними рядами составляет несколько сантиметров. И ваш забор с кирпичными столбами приобретает несколько нелепый вид. Чтобы такой ошибки не произошло, выбирайте квалифицированных мастеров, которые полностью контролируют процесс строительства.

Специалисты компании «Ваш забор» не совершают подобных ошибок и помогут избежать их и вам, если вы обратитесь в нашу компанию.

Стоимость заборов из профнастила

Из оцинкованного профлиста с полимерным покрытием (толщина 0,4 мм)

Из оцинкованного профлиста с полимерным покрытием (толщина 0,5 мм)

ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Дополнительно оплачиваются следующие услуги:

• Кладка кирпичного столба, включая материал от 9500т.р.
• Установка площадки под откатные ворота — 20000 р.
• Демонтаж старого забора – от 120 руб. за 1 п.м.
• Вывоз электрогенератора – 1300 руб. за 1 рабочий день
• Антивандальный крепеж листов из профнастила — 130 руб. за 1 погонный метр
• Заливка ленточного фундамента — 2000 руб. за 1 метр
• Изготовление и установка ворот и калитки
• Изготовление и установка козырька над калиткой -от 6000 рублей
• Окраска краской хамерайт 240 рублей м.п.
• Установка кирпичных столбов из облицовочного или декоративного кирпича
• Вывоз отбойника — 700 рублей в час.
• Обустройство и заливка площадки под автомобиль.
• Установка колючей проволки типа «Егоза» — 450 за 1 метр.
• Заливка площадки под автомобиль — 3300 руб. за 1 м.п.