Ошибки при установке посудомоечной машины

Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Подключение к электросети

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.

Подключать посудомойку через простой модульный автомат, крайне опасно.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение к водопроводу и канализации

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Подключение слива и монтаж в проем кухни

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

Не забывайте, что сливная труба должна монтироваться под углом, с расчетом 1см перепада высоты на 1м длины.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Подключение через сифон раковины и смеситель.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде.

Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку.

6Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Виды моделей

Компактные посудомойки  делятся на следующие виды:

• Узкие. Ширина таких устройств не привышает 45 см, однако они могут вместить большое количество посуды.
• Низкие. Ширина таких машин может варьироваться от 50 до 60 см, высота не превышает 50 см. Такие агрегаты встраиваются под раковину, или на стол.

Кроме всего прочего, компактные модели  делятся на:

• отдельностоящие;
• встраиваемые;
• посудомойки под раковину.

Подключение к электросети

Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

• трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2

• розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземления

• УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мА

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.

Подключать посудомойку через простой модульный автомат, крайне опасно.

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение к водопроводу и канализации

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Монтаж новых труб

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

• труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм

• водорозетка

• соединители с накидной гайкой

• соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90

• угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма

• FUM лента для уплотнения

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.

После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.

Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.

На угольник монтируете шланг подачи воды.

Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Подключение слива и монтаж в проем кухни

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

Не забывайте, что сливная труба должна монтироваться под углом, с расчетом 1см перепада высоты на 1м длины.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.

У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.

После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.

Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Подключение через сифон раковины и смеситель.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

• стандартный сифон под раковиной на специальный

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

• второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

Шаг 1 – Подготавливаем инструменты и материалы

Первое, что нужно сделать после покупки техники – подготовить набор всех необходимых инструментов для подключения посудомоечной машины к коммуникациям. Помимо этого следует определить, какие расходные материалы потребуются для монтажных работ, чтобы заранее их купить. Для стандартных условий, то есть, когда по дому разведены металлопластиковые трубы диаметром ¾ дюйма, а также электрическая сеть с заземлением, набор материалов будет следующим:

• сточный сифон с двумя штуцерами (вдруг Вы захотите в комнате установить посудомоечную машину вместе со стиральной);
• тройник диаметром ¾ дюйма;
• запорный кран ¾ дюйма;
• фильтр глубокой очистки (заметно продлит срок службы посудомойки);
• ФУМ лента;
• розетка с заземлением;
• провод подходящего сечения и длины (в том случае, если розетки поблизости нет, и придется вести новую линию от распределительной коробки в комнате).

Также, чтобы подключить посудомоечную машину своими руками могут понадобиться более длинные шланги для воды и слива. Очень часто в комплекте с агрегатом идут короткие шланги, которые могут недостать к месту подключения. Тут уже Вы сами должны изначально замерить необходимую длину коммуникаций от места установки к точкам подсоединения и сверить с длиной материалов, идущих в комплекте.

Что касается, инструментов, Вам понадобится следующий перечень:

• электрическая дрель;
• прямая и фигурная отвертка;
• острый нож;
• ножницы для металлопластиковых труб;
• короткий строительный уровень;
• два разводных ключа;
• индикаторная отвертка (определить фазу, если отсутствует цветовая маркировка проводов).

Подготовив весь набор инструментов можно переходить к выбору подходящего места для установки и подключения посудомоечной машины в частном доме.

Шаг 2 — Выбираем подходящее место

Данный этап, скорее всего, Вы уже полностью продумали, перед тем как идти и покупать товар. Если же Вы еще не определились с местом размещения, рекомендуем учитывать следующие нюансы:

1. Встраиваемый вариант должен соответствовать габаритам кухонной мебели. Для посудомойки существует специальная секция кухонного гарнитура, позволяющая установить посудомоечную машину под столешницей, варочной панелью либо даже мойкой. Также можно разместить корпус в шкафу, если это будет удобно для Вас.
2. Расстояние до канализации не должно превышать отметку в 1,5 метра, иначе насос техники может преждевременно выйти из строя. Если посудомоечная машина находится далеко от мойки и может быть установлена только с краю кухни либо по каким-то причинам канализация не выходит на кухню, задумайтесь над тем, чтобы разместить технику в ванной комнате.
3. Выбирайте место таким образом, чтобы рядом уже была установлена розетка. В этом случае подключить посудомоечную машину к электросети будет гораздо проще.
4. Если модель настольного типа (как показано на картинке), можно не продумывать сливную систему. Достаточно лишь зафиксировать шланг в раковине (в кухне без нее никак). Кстати в этом случае можно обойтись без сифона, к тому же насос на сливе будет полностью разгружен (вода будет уходить самотеком), что заметно продлит его срок службы. Установка посудомоечной машины на столешнице намного проще и подходит для маленькой кухни либо в том случае, если мебель на кухне старая (не подойдет по современным стандартам).

Определив подходящее место, можно приступать к подключению посудомоечной машины к канализации, водопроводу и электросети. Рассмотрим каждый из этапов более подробно.

Шаг 3 – Подсоединяем воду

Данный этап один из наиболее трудоемких и на него тратиться больше всего времени. Для начала необходимо перекрыть воду в системе, т.к. Вы будете «врезать» тройник в металлопластиковую трубу.

Подключить посудомоечную машину к водопроводу можно следующим образом:

1. Находим место присоединения гибкого шланга смесителя к металлопластиковой трубе и отсоединяем его.
2. Устанавливаем тройник, предварительно намотав на резьбовые соединения ФУМ ленту.
3. Накручиваем сверху на тройник гибкий шланг смесителя
4. К отводу подсоединяем фильтр тонкой очистки, а после него уже запорный кран (не забываем наматывать фумку на резьбу).
5. К крану подсоединяемся шлангом от самой техники.

Обращаем Ваше внимание на то, что для водоснабжения необходимо использовать только холодную воду. Подключение посудомоечной машины к горячей воде запрещается, т.к. ее качество в несколько раз хуже и при этом на нагрев теплой воды тратиться больше электроэнергии, чем в случае с холодной!

Если у Вас на даче нет водопровода все равно можно установить посудомойку. В этом случае потребуется поставить на чердаке бачок с чистой водой. Для функционирования некоторых моделей техники достаточно давления в 0,1 МПа (указывается в паспорте), которое и создастся при подаче воды с высоты 2-3 метров. Как Вы видите, можно самому подключить посудомоечную машину даже без водопровода, было бы желание. Такой вариант часто используют в деревнях, где подача ХВС нестабильная.

Шаг 4 – Подводим слив

Тут все гораздо проще. Лучшим вариантом будет установка сифона под раковиной, т.к. в этом случае неприятные запахи с канализации не будут распространяться по кухне.

Все что Вам нужно, подключить сливной контур к сифону, проследив за тем, чтобы шланг находился под наклоном. Чем больше наклон, тем эффективнее будет сливаться вода (самотеком). Обращаем Ваше внимание на очень важный нюанс – вверху, в месте подключения слива к сифону необходимо создать перегиб, который предотвратит попадание воды с раковины в слив посудомойки (на фото ниже Вы можете увидеть этот перегиб).

Шаг 5 – Подводим электричество

Как мы уже сказали, питание должно осуществляться от розетки, находящейся рядом с техникой. Розетка для подключения посудомоечной машины к сети должна быть рассчитана не менее чем на 16А и при этом иметь заземляющий контакт.

Так как мощность посудомойки довольно высокая, проводка должна выдерживать проходящие нагрузки. Для этого нужно позаботиться о подходящем сечении жил электропроводки. Лучше всего осуществить расчет сечения кабеля, на основании чего подобрать наиболее подходящий вариант. Считается, что для безопасной работы данного вида техники необходимо использовать диаметр медных жил не менее 2 мм. Электричество должно вестись от распределительной коробки либо самого щита. Обязательно защитите линию автоматическим выключателем на 16А. Подключение посудомоечной машины без заземления не допускается из соображений электробезопасности. Если в розетку уже подключена стиральная машинка, не нужно дополнительно нагружать ее еще и посудомойкой, т.к. в этом случае при работе двух устройств может возникнуть токовая перегрузка розетки.

ТОП-7 компактных посудомоечных машин Midea

MCFD42900 G MINI

Мини посудомоечная машина, созданная для маленькой кухни, без необходимости подключения к водопроводу. Хорошо подойдет для мытья детской посуды и бутылочек, а также для использования в офисе или небольшой семьей в 2 человека.

Устройство хорошо выполняет свою работу, устраняя со столовых приборов все загрязнения и посторонние запахи.

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 2 набора посуды;
• энергозатрата — класс А;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 6;
• число температур — 4;
• тип сушки — турбо;
• габариты — 42*44*44.

Технические характеристики:

• потребление воды — 5 л;
• мощность — 730 Вт;
• энергозатрата за одну мойку — 0,43 кВтч;
• стандартное время мойки — 160 мин;
• шум — 58 дБ.

Плюсы

• есть дисплей управления;
• есть таймер отсрочки;
• нет необходимости подключать к водопроводу.

  Минусы

• плохо работающая подсветка;
• довольно шумная.

MCFD-0606

Стильная посудомойка белоснежного цвета небольших размеров впишется даже в самую маленькую кухню.

Корзина для приборов может вместить в себя 6 комплектов посуды. Устройство снабжено полной защитой от протечек (система Аквастоп).

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 6 наборов посуды;
• энергозатрата — класс А+;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 6;
• число температур — 6;
• тип сушки — конденсационный;
• габариты — 55*50*43,8;
• вес — 22 кг.

Технические характеристики:

• потребление воды — 7 л;
• мощность — 1380 Вт;
• энергозатрата за одну мойку — 0, 61 кВтч;
• стандартное время мойки — 120 мин;
• шум — 49 дБ.

Плюсы

• очень тихая;
• отмывает даже застарелый жир;
• наличие быстрой программы.

  Минусы

• плохо сушит посуду;
• неудобная корзина для приборов.

MCFD-55200S

Компактная посудомойка, способная разместиться даже на кухне в 10 кв.м. Легко подключается самостоятельно, управление интуитивно понятное каждому.

Несмотря на маленький размер, машинка вместительная внутри и может отмыть до 6 наборов посуды.

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 6 наборов посуды;
• энергозатрата — класс А+;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 6;
• тип сушки — конденсационный;
• габариты — 55*50*43,8.

Технические характеристики:

• потребление воды — 6,5 л;
• шум — 49 дБ.

Плюсы

• отмывает приборы до глянцевой чистоты;
• экономность в расходе моющих средств;
• тихая.

  Минусы

• неудобная корзина для приборов.

MCFD-55320W

Посудомоечная машина компактных размеров имеет дисплей с таймером, показывающий время окончания мойки.

Несмотря на относительно недорогую цену, прибор отмывает даже застарелый жир со сковородок и кастрюль. Благодаря маленьким габаритам, машину можно установить даже под мойку. Идеальна для дачи, офиса и для небольшой семьи.

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• на размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 6 наборов посуды;
• энергозатрата — класс А+;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 6;
• число температур — 4;
• тип сушки — конденсационный;
• габариты — 55**50*43,8;
• вес — 22 кг.

Технические характеристики:

• потребление воды — 9,5 л;
• мощность — 1380 Вт;
• энергозатрата за одну мойку — 0,61 кВтч;
• стандартное время мойки — 120 мин;
• шум — 49 дБ.

Плюсы

• экономичный расход воды и энергии;
• легко подключается;
• очень тихая;
• есть экспресс-режим.

  Минусы

• неудобная решетка для посуды;
• плохой пластик корпуса и дисплея, легко царапается.

MCFD-55200W

Удобное компактное устройство с простым управлением. Имеет в арсенале отложенную мойку до 24 часов, чистку стекла и экспресс-мойку для слабозагрязненной посуды. Идеальное решение для семьи из 3 человек.

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 6 наборов посуды;
• энергозатрата — класс А+;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 6;
• число температур — 6;
• тип сушки — конденсационный;
• габариты -55*50*44;
• вес — 22 кг.

Технические характеристики:

• потребление воды — 6,5 л;
• мощность — 1380 Вт;
• энергозатрата за одну мойку — 0,77 кВтч;
• стандартное время мойки — 180 мин;
• шум — 49 дБ.

Плюсы

• компактные габариты;
• отличная цена;
• не протекает;
• тихая.

  Минусы

• отсутствие на дисплее времени цикла мойки;
• иногда остаются следы пищи на посуде;
• нельзя поставить мыться высокие стаканы и чашки.

MCFD-55500W

Данная модель имеет несколько удобных режимов мойки, в том числе, деликатную, экспресс-чистку, мойку фруктов без мыла и самоочистку. Машина почти бесшумная, ее можно использовать даже в ночное время суток. Есть опция ополаскивателя и соли.

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 6 наборов посуды;
• энергозатрата — класс А+;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 8;
• тип сушки — конденсационный;
• габариты — 55*50*43,8.

Технические характеристики:

• стандартное время мойки — 120 мин;
• шум — 49 дБ.

Плюсы

• отлично отмывает посуду;
• почти бесшумная;
• объем корзины — оптимальный;
• есть программа дополнительная мойка (+15 минут к основной);
• на семью в 3 человека загружается раз в день.

  Минусы

• неудобный контейнер для таблеток;
• тарелки более 25 см в диаметре не влезают в вертикальном положении.

MCFD42900 OR MINI

Отдельностоящая компактная машина для мойки посуды без необходимости подключения к водопроводу.

Оригинальный оранжевый цвет, небольшой размер сделают кухню светлой и многофункциональной. Экспресс-мойка в 29 минут отмоет посуду до идеальной чистоты. Хорошо подходит для детских бутылочек, есть функция обработки паром.

Общие характеристики:

• вид — компактная;
• размещение — отдельно стоящая;
• комплектация — 2 набора посуды;
• энергозатрата — класс А;
• сушка — класс А;
• регулирование — электронное;
• число режимов — 6;
• число температур — 4;
• тип сушки — турбо;
• габариты — 42*44*44.

Технические характеристики:

• потребление воды — 5 л;
• мощность — 730 Вт;
• энергозатрата за одну мойку — 0,43 кВтч;
• стандартное время мойки — 160 мин;
• шум — 58 дБ.

Плюсы

• яркая, стильная;
• можно не подключать к водопроводу;
• режим мойки фруктов;
• удобная панель управления;
• есть режим хранения посуды.

  Минусы

• не подходит для большой семьи.

Ошибки и правила

1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

• связку автомат+УЗО

• либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4 Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5 Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде. Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку.

6 Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7 Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Время чтения: 6 минут(ы)

Посудомоечная машина — прекрасный помощник в доме. Но покупка данной техники — это только полдела. Далее вам необходимо будет произвести подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации, а также к электросети.

Процедура проводится с соблюдением ряда простых, но обязательных правил, о которых мы расскажем в статье. Самостоятельное подключение посудомойки позволит вам сэкономить порядка 1500-2000 рублей, но, если вы совсем не уверены в своих сантехнических навыках, стоит воспользоваться услугами мастера.

Требования производителей посудомоечных машин к обеспечению водой и сливом

Посудомоечная машина — довольно простой прибор, выполняющий мойку в замкнутом цикле по принципу пескоструйной очистки. Ей требуется подключение к водопроводной сети и к канализации, для обеспечения слива отработанной жидкости.

Точные правила осуществления данных подключений детально описаны в инструкции на посудомойку и могут варьироваться, поэтому обязательно сверяйтесь с ней перед установкой. Мы же выделим ряд общих моментов.

Подключение к водопроводу:

• Выясните, с каким типом водоснабжения может работать ваша модель. Подавляющее большинство посудомоечных машин рассчитаны на подключение только к холодной воде. Некоторые посудомойки могут работать с горячей водой, но в этом случае её температура не должна превышать 60 градусов. В противном случае возможна поломка техники, которая к тому же лишит вас гарантии.
• Давление в системе водоснабжения. Обычно ПММ работают в диапазоне от 1 до 10 атм. Повышенное давление может привести к разрывам и протечкам внутри устройства, а пониженное не обеспечит достаточного качества мойки, при этом сама посудомойка может сигнализировать об ошибке и не запускаться вообще.
• Если в комплекте с посудомойкой идёт специальный шланг подачи воды — используйте его. Такие шланги часто оборудованы электронными системами типа AquaStop и аналогичными, которые обеспечат отключение водоснабжения от машины в случае какого-либо сбоя и сведут риск затопления к минимуму.
• Рекомендуется ограничиться длиной подающего шланга 1,5-2 м, особенно в случае невысокого давления в сети водопровода.
• Перед устройством должен стоять фильтр для грубой очистки воды (обычно также входит в комплект).

Подключение слива:

• Расстояние до точки врезки в канализацию не должно превышать 1,5 м. Точнее, это максимальная высота подъёма сточных вод, которую может обеспечить сливной насос, встроенный в посудомойку.
• Сливной шланг, выходящий снизу посудомойки, обязательно нужно поднимать на определённую высоту, с созданием изгиба. Это требуется для правильной работы сливной помпы, для устранения неприятных запахов. Обычно это 50-80 см.
• Можно сделать отдельный отвод от канализации (при этом не забыв про обратный клапан, для предотвращения попадания сточных вод в посудомойку), либо подключить сливной шланг в сифон. В последнем случае потребуется специальный сифон с отводом.
• При подключении к сифону обязательно создайте перегиб, чтобы вода из раковины не затекала в слив посудомоечной машины.

Настольные посудомоечные машины обычно не так требовательны: шланг подачи можно просто надевать на кран смесителя, а сливной патрубок размещать в раковине. Однако при регулярном использовании такой машины лучше подключить её как стационарную, согласно приведённым выше требованиям.

Возможные способы подключения посудомоечной машины

Мы перечислим несколько способов подключения посудомоечной машины к сетям водоснабжения и канализации — выберите тот, который подходит для ваших конкретных условий.

Минимальный набор требуемых инструментов и материалов:

• Разводной ключ
• Уплотнительная подмотка (ФУМ-лента)
• Проходной тройник с краником
• Сифон с отводом или тройник в канализацию

По завершению процесса, запустите машину и проведите тестовую мойку без посуды. После этого проверьте все сделанные соединения на предмет течей.

Врезка в канализацию

Есть два варианта подключения посудомойки к системе канализации: напрямую в канализационную трубу или через сифон раковины.

Первый способ более предпочтителен. В этом случае подключение состоит из двух этапов:

1. Подключите сливной шланг к трубе, при необходимости воспользовавшись переходником подходящего диаметра:



2. Зафиксируйте шланг на посудомойке в её верхней части, обеспечивая нужную высоту изгиба согласно инструкции:



3. Если на самой машинке отсутствуют верхние крепления, можно обеспечить изгиб на необходимой высоте с помощью специального пластикового упора:

Если отдельного вывода канализации нет, а посудомоечная машина устанавливается рядом с раковиной, подключение можно осуществить через сифон.

Для этого понадобится предварительно заменить сифон в раковине на специальный с отводом для дополнительной бытовой техники:

Подключение не представляет особой сложности. Просто подключите шланг от машинки к отводу, закрепив его с помощью хомута:

Обязательно убедитесь, что шланг подключается с перегибом, как на фото. Иначе в посудомоечную машину может попасть вода из раковины, что может привести к её поломке или нестабильной работе сливного насоса.

Общие правила подключения к канализации проиллюстрированы на картинке:

Подключение подачи воды

Подающий водопровод можно либо развести от коллектора в стояке (наиболее актуально, если вы делаете капитальный ремонт и только планируете установку посудомоечной машины), либо осуществить врезку перед смесителем раковины.

Отвод от стояка осуществляется следующим образом:

1. Подсоедините переходник на полипропиленовые трубы к свободному выходу коллектора/
2. Проложите трассу до места установки посудомойки, при необходимости воспользовавшись соединительными фитингами и угольниками.
3. В конце, монтируйте водорозетку и вкрутите в неё металлический угольник с наружной резьбой в ¾ дюйма.
4. Осталось подключить шланг подачи из комплекта машины.

Если подвести отдельную трубу до места установки посудомойки невозможно, то есть вариант подключения в разрыв смесителя кухонной раковины. Для этого вам потребуется вот такой тройник с краником:

1. Необходимо предварительно отключить водоснабжение в стояке и спустить оставшееся избыточное давление, открыв кран в раковине.
2. Теперь можно установить тройник под раковиной.
3. Не забывайте уплотнять все резьбовые соединения ФУМ-лентой.

Как нельзя делать?

В целом, при подключении посудомоечной машины к канализации и водопроводу совершить какие-то серьёзные ошибки невозможно.

Мы советуем обратить внимание на пару моментов:

• При монтаже резьбовых соединений с накидными гайками не используйте в качестве уплотнителя лён, поскольку он со временем может набухнуть и привести к разрушению накидной гайки, а значит и к затоплению. В этих соединениях уже как правило установлены резиновые прокладки, так что необходимость в дополнительной герметизации отсутствует.
• Никогда не подключайте ПММ, не рассчитанную на горячую воду, к системе горячего водоснабжения!
• Правила подключения, указанные в инструкции по эксплуатации, следует считать приоритетными.

Полезные советы и правила эксплуатации

Несколько полезных мелочей, которые стоит учесть при подключении посудомойки:

• Есть мнение, что подключать даже рассчитанные на ГВС устройства к горячей воде нецелесообразно, потому что к особой экономии это не приведёт. Зато может обернуться множеством проблем: в горячей воде больше минеральных отложений, не гарантируется её постоянная температура, зачастую и давление также выше. Всё это может привести к более быстрому износу посудомойки и различным ошибкам: на некоторых моделях «умная электроника» отказывается включаться при превышении температуры воды на подаче.
• Если у вас отсутствует стационарный водопровод (например, на даче), возможность подключить посудомойку всё равно есть. Поскольку машина работает в замкнутом цикле и потребляет очень мало воды (самые дешёвые модели за всю мойку «выкачивают» максимум 25-30 литров, а у дорогих расход может укладываться в 10 литров), можно установить на чердаке дома бачок с водой. Чтобы достичь минимального паспортного давления в 1 атмосферу, достаточно поднять его на высоту 2-3 метра над посудомойкой.
• Если вы не пользуетесь устройством на регулярной основе, то при подключении к канализации посудомоечной машины помимо гидрозатвора (который создаётся изгибом шланга) рекомендуется поставить также обратный клапан. Причина проста: вода в гидрозатворе за 2-3 недели полностью высыхает, и тогда через посудомойку в помещении может распространиться неприятный запах из канализации.

В завершение, приведём краткую инструкцию по использованию посудомоечной машины, которая позволит увеличить ресурс устройства и повысить качество мойки:

• Перед загрузкой посуды обязательно удалите с неё крупные кусочки пищи. Если в загружаемой посуде присутствуют кастрюли или сковородки, рекомендуется включить функцию «предварительное замачивание», которая позволит лучше справляться с сильными пригоревшими загрязнениями.
• Ставьте посуду в посудомоечную машину согласно правилам, указанным в инструкции. Так, в верхнюю корзину обычно загружаются небольшие предметы, такие как чашки, тарелки, столовые приборы. Нижняя корзина предназначена для сковородок, кастрюль, крупных блюд и других предметов с более серьёзными загрязнениями. Качество мойки в ней, как правило, лучше.
• Для максимальной экономии воды и электроэнергии запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке.
• Никогда не кладите посуду друг на друга: между предметами должно оставаться свободное пространство, чтобы вода могла равномерно попадать и стекать с них.
• Посуда не должна выступать за границы корзин и мешать вращению распылителей: это может привести как минимум к плохому качеству мытья, а в худшем случае — к поломке прибора.
• Выбирайте правильный режим мойки. Например, для хрупких фаянсовых изделий следует установить максимально низкую температуру воды и щадящий режим.

Несмотря на то, что посудомоечная машина позволяет существенно экономить по сравнению с ручной мойкой, для неё требуются специальные моющие средства, а использование обычных не допускается.

Средства, на которые придётся дополнительно потратиться при использовании посудомойки:

1. Соль для смягчения воды — предотвращает образование накипи на нагревательном элементе, распылителях и прочих компонентах машины, также уменьшает количество разводов на вымытой посуде.
2. Основное моющее средство — содержит различные ПАВ, которые непосредственно химически удаляют загрязнения с поверхности посуды.
3. Ополаскиватель — тот компонент, который позволяет устройству очищать посуду даже лучше, чем при ручной мойке, ведь после него все предметы выглядят блестящими и без разводов. Включает в себя специальные химические соединения, удаляющие остатки моющего средства и позволяющие воде лучше «скатываться» с поверхности.

Подключение посудомойки к водопроводным коммуникациям не представляет особой сложности, поэтому при желании с ним может справиться даже неподготовленный пользователь.

Важный момент, не описанный в данной инструкции — уделите максимальное внимание электробезопасности при подключении прибора! Поскольку работа устройства сопряжена с водой, требуется, как минимум, установка УЗО или диффавтомата перед розеткой — так вы предотвратите возможные поражения электрическим током.

На чтение 13 мин. Просмотров 23.2k. Обновлено 8 сентября, 2021

Посудомоечная машина (ПММ) стала привычным помощником на кухне. Чтобы она работала без перебоев, нужно надежно подключить ее к коммуникациям – водопроводной трубе, канализации, электрической сети.

Подключение подразумевает строгое выполнение несложных правил, о которых будет рассказано в статье. Можно поручить эту работу специалисту, но при самостоятельном выполнении подключения вы сэкономите до 2000 рублей.

Выбираем лучшие таблетки для посудомоечных машин 2021, развернутые обзоры лучших моделей от известных брендов.

Требования изготовителей техники к набору и сливу воды

Посудомойка – это техника, где вода движется по замкнутому циклу и происходит чистка посуды. В связи с этим необходимо подключить технику к водопроводу, чтобы вода поступала в агрегат. Также нужно позаботиться о сливе воды, подключив технику к канализации. Правила подключения техники подробно описаны в инструкции и могут в некоторых моментах зависеть от модели посудомоечной машины. Мы остановимся на основных нюансах, которые справедливы для всех моделей.

При подключении к водопроводной трубе нужно обращать внимание на:

• Тип водоснабжения. Возможно подключение техники к горячей или холодной воде. Большинство моделей рекомендовано подключать к холодному водоснабжению. Существуют модели, которые допускают подключение к горячей воде. Тогда следите за тем, чтобы температура поступающей в машинку воды не превышала 60 градусов. При большей температуре техника может выйти из строя. На такую поломку гарантия не распространяется.
• Давление в водопроводе. Посудомоечная машина рассчитана на давление в диапазоне 1-10 атм. Низкое давление в водопроводе снижает качество мытья посуды. При снижении давления ниже определенного значения на дисплее агрегата появится сообщение об ошибке, и техника перестанет запускаться. При повышении давления выше допустимого места присоединения шлангов будут испытывать предельную нагрузку, что может вызвать протечку или разрыв шлангов.
• Использование специальных шлангов. Посудомойки выпускаются в комплекте со шлангами, которые имеют специальные электронные устройства AquaStop. Такие системы самостоятельно реагируют на сбои в работе посудомойки и существенно понижают вероятность затопления.
• Длина шланга. Не используйте шланги большой длины. Следует так расположить посудомойку, чтобы хватило шланга длиной 1,5 м. Это важно при низком давлении в водопроводе.

Нюансы при подключении посудомоечной машины к канализации:

• Дистанция до места врезки. Сливной насос, которым оборудована ПММ, может обеспечить подъем сточных вод не более, чем на 1,5 метра. При большем расстоянии возникают проблемы со сливом воды.
• Расположение шланга. Для устранения неприятных запахов необходимо, чтобы шланг располагался с изгибом. В высшей точке он должен быть на 50-80 см выше точки врезки в канализацию. Это обеспечит правильную работу помпы и ликвидацию запахов.
• Создание отвода. Можно организовать специальный отвод от канализации или осуществить подключение через сифон, оборудованный отводом. Необходимо предусмотреть обратный клапан, который будет препятствовать проникновению сточных вод в агрегат.

При подключении к сифону раковины также нужно предусмотреть изгиб сливного шланга, чтобы не допустить попадания воды из раковины в посудомойку.

При подключении настольной посудомойки можно шланг подачи воды присоединять к смесителю, а сливной шланг положить в раковине. Тем не менее, при регулярном использовании лучше осуществлять подключение по правилам подсоединения стационарной техники.

Как подключить ПММ к электрической сети

Посудомоечная машина нуждается в большом количестве электрической энергии. При подключении нужно использовать отдельную электрическую линию. Необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) и защитный автомат.

При таком подключении уменьшается негативное воздействие скачков напряжения на электронику. При параллельном подключении с другой бытовой техникой скачки напряжения случаются каждый раз при ее включении и выключении. Управляющая плата от регулярных скачков напряжения может быстро сломается. Ремонт такой платы не производится, а новая плата стоит очень дорого. Для продления эксплуатации техники следует проложить специальную электрическую линию от распределительного щита. Запрещено подключать посудомойку через удлинитель.

Посудомоечная машина потребляет от 2 до 2, 5 кВт. Сначала определим номинал автомата защиты. Они рассчитаны на определенный ток. Чтобы вычислить протекающий через агрегат ток, достаточно мощность разделить на напряжение. Например, при мощности 2,5 кВт и стандартном напряжении 220 В максимальный ток будет равен 2500 Вт/ 220 В = 11,4 А.

Нужно подобрать номинал тока автомата защиты, превышающий максимальную силу тока. Ближайший превышающий значение 11,3 А номинал защиты составляет 16 А. Меньший существующий номинал составляет 10 А. Такой автомат лучше не ставить, потому что при максимальной нагрузке он будет отключаться. Больше 16 А также брать не рекомендуется, потому что автомат при перегрузке может не сработать.

Дальше располагается УЗО. Оно необходимо, чтобы обеспечить защиту при нарушении изоляции. Также УЗО срабатывает при прикосновении к деталям агрегата, находящимся под напряжением. Для УЗО нужно выбирать максимальный ток на одну ступень выше. В нашем случае номинал УЗО должен составлять 25 А. При выборе УЗО надо обращать внимание на ток утечки. При подключении единственного агрегата на линии ток утечки не должен превышать 10 мА. В многоквартирных домах автомат защиты и УЗО размещаются в электрическом щите, который расположен на лестничной площадке.

При прокладке линии важно сечение провода (чаще медного). При мощности меньше 4 кВт диаметр сечения провода должен превосходить полтора квадратных миллиметра. При меньшем сечении провода будут перегреваться.

При выборе оболочки кабеля надо ориентироваться на материал, из которого сделаны стены. Если отдельная линия прокладывается в деревянных стенах, то необходимо использовать усиленную изоляцию (ВВГ или NYM). При другом материале стен можно использовать любую изоляцию, на которой визуально отсутствуют повреждения.

Нужно заземлить розетку, через которую будет подключаться ПММ. Иначе обладатель техники утрачивает право на гарантийный ремонт. На задней поверхности посудомоек указывается напряжение, на которое рассчитана техника. Если такая информация отсутствует, то вероятно агрегат сделан в Китае. Стоит лишний раз подумать перед приобретением такой техники.

Слив жидкости

Здесь Вы сможете ознакомиться с рейтингом ТОП-10 лучших встраиваемых посудомоечных машин — узнаете, какие у них размеры, возможности, достоинства и недостатки, а также Вы найдете отзывы других покупателей и рекомендации, как правильно выбрать модель.

Необходимо правильно организовать подсоединение ПММ к канализации. Сливной шланг находится сзади агрегата. Его длина не превосходит двух метров. При желании можно докупить шланг такого же диаметра и соединить два шланга в один. Важно, чтобы полная длина не превосходила пяти метров (более точную информацию можно получить из инструкции эксплуатации). При длине больше пяти метров сливным насосам не будет хватать мощности, чтобы выкачивать жидкость из агрегата.

Лучше подключить посудомоечную машину непосредственно к канализации. Резиновая муфта помещается в патрубок и обеспечивает герметичность соединения. Туда вставляется сливной шланг. Перед подключением необходимо убрать заглушку. Чаще ПММ подключается через сифон, расположенный на мойке. Также возможно организовать слив непосредственно в мойку.

Для чугунной трубы канализации существуют специальные резиновые муфты, которые обеспечивают герметичное соединения с пластиковым тройником. Нужно согласовать диаметры выхода канализации и тройника из пластика. Переходник заправляется в чугунную трубу. В вертикальную часть тройника, как правило, подключается мойка. Направленный в бок отвод соединяют с ПММ.

Существуют сифоны, к которым удобно подключать ПММ. Выход сифона устроен таким образом, что на него легко натягивается сливной шланг. Для герметичности соединение можно укрепить хомутом.

Подключение к водопроводу

Подключение ПММ к водопроводу осуществляется с помощью шланга, расположенного на задней поверхности агрегата. Он имеет большую насадку, которая блокирует поступление воды в случае перелива.

Некоторые подключают агрегат к горячей воде. Главным стимулом служит экономия электричества, потребляемого при нагревании воды. У некоторых моделей ПММ этой возможности нет.

Подключение к горячей воде имеет недостатки:

• Большая загрязненность воды. Горячая вода имеет больший процент примесей, чем холодная вода. В результате срок эксплуатации техники при использовании горячей воды уменьшается.
• Превышение температуры горячей воды разрешенного для оборудования предела, что наносит вред технике.

Подключение к водопроводу осуществляется в месте подключения гибкого шланга к мойке. Там устанавливают тройник с шаровым краном. Выход с шаровым краном подключается к посудомоечной машине.

Перед эксплуатацией посудомоечной машины нужно проверить герметичность подключения. Для этого необходимо открыть доступ воды в ПММ. Если подтеканий нет, можно начинать использовать технику для мытья посуды.

Рекомендуемые статьи:

На чтение 20 мин. Опубликовано 14.01.2021 Обновлено 22.04.2022

Как подключить посудомоечную машину к электросети, канализации и водопроводу: разбираем ошибки и даем рекомендации

Посудомоечная машина в последнее время становится популярной кухонной бытовой техникой. Ведь она значительно облегчает работу домашней хозяйки, экономит воду и моющие средства. Пока машина работает, можно заниматься другими делами или просто передохнуть.

Куда и как установить посудомойку, следует продумать еще до ее приобретения. Приглашенный техник подключит технику, но вполне возможна самостоятельная установка посудомоечной машины, так как особых инструментов не требуется, да и сам процесс не вызывает затруднений.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа могут потребоваться:

• ключи – газовый, разводной;
• отвертка;
• клещи;
• строительный уровень;
• ФУМ-лента или лен;
• уплотнители.

Что нужно для подключения из сантехнических и электроматериалов:

• сифон с двумя выводами;
• тройник из латуни с запорным вентилем;
• фильтр грубой очистки;
• хомуты для укрепления шлангов;
• розетка внутренняя или накладная с заземлением;
• провод электрический.

Если не нашлось тройника с вентилем, дополнительно необходим запорный кран. Сифон может быть и с одним выводом, но в два можно одновременно подключать стиральную и посудомоечную машины.

Виды посудомоечных машин

Производители выпускают большой ассортимент посудомоек, но все они бывают трех типов:

• мини-машина;
• встроенная;
• отдельно стоящая.

Установка и подключение для разных моделей могут различаться, но принцип одинаков для всех машин.

Мини- или настольная посудомоечная установка небольших размеров размещается под раковиной, на кухонной столешнице или в специальной нише. Предназначена для работы с одним или двумя комплектами посуды.

Принцип подключения самый простой. Вода заливается в специальную емкость из любого подходящего сосуда или с помощью гибкого шланга из водопроводного крана. Подключение к канализации не требуется, так как грязная вода через шланг сливается в раковину, а если на даче – в ведро или на землю.

Встроенная посудомоечная машина рассчитана на 6-10 комплектов посуды. Она располагается в кухонной мебели около мойки. Отсюда вытекают некоторые сложности:

1. Поскольку пространство, где размещается машина, закрытое и ограниченное стенками шкафа, нарушается естественный отвод тепла при работе. Поэтому необходимо, чтобы электрическая проводка была устойчивой к повышенной температуре. В техническом паспорте должно быть разрешение производителя на встраивание посудомойки.
2. Для прокладки шлангов и шнура питания придется прорезать отверстия в стенах шкафа.
3. Не рекомендуется рядом с машиной ставить нагревательные приборы и микроволновую печь.

Из-за ограниченного доступа к встроенной в мебель технике не всегда вовремя можно заметить неполадки, поэтому нужно предусмотреть быстрое отключение воды и автоматическую защиту в электрической системе.

Напольный вариант посудомойки необходимо обезопасить от маленьких детей. Дети во время игры нередко прячутся в неожиданных местах. Если ребенок залезет в машину, самостоятельно вылезти наружу без посторонней помощи ему будет сложно.

Основные правила установки

На кухне самое оптимальное место размещения посудомоечной машины – рядом с раковиной, где складируется грязная посуда и проходят канализационные и водопроводные коммуникации.

Она должна быть расположена на твердом полу или подиуме строго горизонтально. Допустимое отклонение – не более 2°. Для стоящей на полу машины по уровню устанавливается горизонтальное положение с помощью регулируемых ножек. После проверки правильности положения ножки блокируются контргайкой от возможного перемещения.

Встроенную посудомойку также устанавливают по уровню и прочно фиксируют в шкафу. Причем машинку необходимо максимально приподнять на ножках, чтобы она плотно упиралась в столешницу.

Все встраиваемые посудомойки имеют стандартные размеры и расположение точек ввода тока и воды. Комплектующие шланги и электрический кабель также имеют стандартную длину – 1,5 м. Использование удлинителей или наращивание шлангов недопустимо, и это учитывается при монтаже.

Расстояние задней части корпуса от стены должно быть не менее 5 см. Иначе шланг для воды перегнется, и вода не будет поступать в машину.

Организация слива отработанной воды

Подключение посудомоечной машины к канализации осуществляется двумя способами: через сифон, расположенный под мойкой; напрямую в канализационную трубу с помощью резиновой муфты. Грязная вода под давлением водяного насоса подается в сливную магистраль и дальше стекает в общую канализацию.

Если старый сифон не рассчитан на подключение бытовых приборов, нужно приобрести новый с двумя выводами: для стиральной и посудомоечной машин.

Отводы снабжены коническими штуцерами в форме перевернутой галочки. Изгиб, направленный вверх, не дает распространяться запахам и препятствует обратному току содержимого канализации.

Для образования гидравлического затвора сливной шланг поднимают выше уровня воды в баке. На задней стенке корпуса предусмотрены крепления, на которые устанавливаются шланги. Не рекомендуется снимать их с этого места и устанавливать ниже 50-70 см от основания машины.

Если посудомойка удалена от мойки, а шланг удлинять нельзя, приходится подключаться к канализационной трубе – напрямую или через тройник.

Мойка с системой канализации соединяется через стандартное гнездо. Это соединение разбирается, и в отверстие вставляется тройник. Сверху в нем закрепляется сливной шланг от раковины, а в косой отвод через резиновую муфту – переходник от посудомойки.

Шланг следует устанавливать под наклоном к сливному узлу. Чем больше наклон, тем меньше нагрузка на откачивающий насос.

Неправильное подключение к канализации создает проблемы: протечки, неприятный запах, вытекание через раковину пены от моющих средств и грязной воды.

Как подключить посудомойку к водопроводу

Перед тем как подключить посудомоечную машину к системе водоснабжения, нужно перекрыть воду. Порядок работы следующий:

• отсоединить шланг холодной воды смесителя от водопровода;
• установить латунный тройник с краном;
• к одному выводу присоединить шланг смесителя;
• на другой вывод установить проточный фильтр, а после него – шланг посудомойки.

Если тройник без крана, то к выводу сначала присоединяется фильтр, затем запорный кран, в конце – шланг.

Все соединения изолируются ФУМ-лентой – ее нужно наматывать не менее 10 раз.

Проточный фильтр необходим, чтобы внутрь машины не попали мелкий мусор и ржавчина из водопроводных труб.

Нельзя подключать посудомойку к трубе с горячей водой, если это не предусмотрено производителем. Модели, которые можно подключать к водопроводу таким образом, снабжены специальным шлангом. Он выдерживает высокие температуры.

Многие считают, что, подключив машину к горячему водоснабжению, они смогут сэкономить деньги. Однако это не так. Разница в стоимости израсходованной горячей воды и электричества, затраченного на подогрев воды в машине, совсем небольшая.

Но посудомойка нагревает воду до 50°, а от сети подают 60° и больше. В этом случае машина очень скоро выйдет из строя. Кроме того, горячая вода не совсем чистая, фильтры будут забиваться, и их постоянно придется чистить.

В некоторых моделях на шланге установлена система «Аквастоп». Ее применение защищает посудомойку от протечек. В случае поломки главного клапана машины система блокирует подачу воды.

Можно присоединить посудомоечную машину напрямую к трубе подачи холодной воды. Для этого нужна обжимная муфта – болтовое разъемное соединение из латуни. Она состоит из двух полуобойм с резиновым уплотнителем для герметичности стыка. В ее верхней части находится фланец для подключения шланга посудомойки.

Поверхность трубы должна быть чистой и гладкой, без следов краски. В точке отвода воды сверху в трубе просверливается отверстие. На него крепится уплотнительная манжета, а на нее устанавливается обжимная муфта. Соединение крепко затягивается болтами. К фланцу через гидравлическую систему присоединяется шланг машины. Надо иметь в виду, что такое соединение не очень надежное:

• ослабляется тело трубы;
• здесь чаще всего начинаются протечки, которые трудно устранить;
• в этом месте происходят засоры.

Если длины шланга не хватает до места подключения, то необходимо удлинить водопроводную трубу, а не наращивать шланг. Поэтому при прокладке коммуникаций лучше всего предусмотреть точки подключения бытовой техники.

Подключение посудомойки к сети

В нашем случае электроприбор непосредственно работает с водой. Поэтому подключать его к электрической сети нужно, применяя средства защиты – УЗО или дифавтомат. Желательно подключение посудомойки на отдельную линию питания.

Обычно максимальная мощность машины – 2,5 кВт, поэтому евророзетка должна быть с нагрузкой по току 16 А и с высокой степенью защиты от влаги.

Розетка и машина должны иметь заземление, расположение электрического контакта – справа или слева от машины, на расстоянии 15-20 см от пола. Если установить розетку ниже, то во время протечки влага может проникнуть в нее.

Запрещается подключать машину через тройники, удлинители, а также включать ее в одну розетку с плитой, холодильником.

Пробный пуск посудомойки

После того как подключение закончено, следует первый запуск машины:

• сначала визуально проверяют все соединения с коммуникациями;
• затем заправляют посудомоечную машину моющим средством;
• потом открывают кран подачи холодной воды и включают посудомойку;
• во время работы проверяют узлы соединений и, если где-то проявилась протечка, ее устраняют с помощью ФУМ-ленты.

Работа машины без загрузки посуды необходима для удаления пыли и загрязнений, которые накопились во время хранения.

Подключить посудомоечную машину – дело несложное, однако здесь есть свои тонкости, которые необходимо знать. Если у вас нет уверенности, что вы можете подключить посудомойку своими руками, лучше вызвать человека, который в этом разбирается.

Специализированные магазины предлагают такую услугу, иногда даже бесплатно. Правильная установка посудомоечной машины сохраняет гарантию на ремонт, если возникнут неполадки.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Качественное, долговременное и бесперебойное функционирование ПММ обусловлено не только добротной сборкой и грамотным монтажом запчастей,- но в большей степени правильным подключением посудомоечной машины к коммуникациям и водопроводу. Подобную кропотливую работу, безусловно, можно выполнить в домашних условиях без лишних финансовых трат на услуги специалистов, но при этом важно соблюдать некоторые нюансы и придерживаться определённых правил. В противном случае в ходе нарушения одного, или нескольких пунктов стабильная работа посудомоечной машины не гарантирована, а в ближайшей перспективе возможны протечки вплоть до серьёзной аварии.

В данной статье будут рассмотрены основные этапы подключения посудомоечной машины к коммуникациям с указанием необходимых нюансов и рекомендаций.

Выбор места для монтажа

Место расположения посудомоечной машины необходимо выбрать и подготовить заблаговременно. Лучше всего располагать посудомоечную машину рядом с мойкой, в противном случае, если расстояние от мойки и коммуникаций до нее будет превышать 150 сантиметров,- стабильная работа техники не гарантируется, а риск возникновения аварийной ситуации будет повышен в несколько раз.

Кроме того планировка кухни под посудомоечную машину должна учитывать наличие электрической розетки с запасом пространства. Учитывая, что мойка потребляет немало электроэнергии, использование удлинителей не только не рекомендуется, но и противопоказано согласно базовым правилам техники безопасности.

Установка в зависимости от типа

Конкретное место установки посудомоечной машины в первую очередь зависит от типа техники. Всего можно выделить три типа посудомоечных машин:

• переносные;
• встраиваемые;
• компактные;
• отдельностоящие.

Переносные. Такой тип ПММ монтируется вне зависимости от мебели и планировки живого помещения. Важно, при подключении переносной посудомоечной машины, обеспечить плотный контакт с коммуникацией и трубопроводом в непосредственной близости от мойки.

Встраиваемые. Такой тип ПММ устанавливается только в комплекте с отдельным шкафом, в котором предусмотрены отсеки непосредственно для посуды, и сопутствующей утвари. Соответственно для монтажа встраиваемой посудомоечной машины необходимо продумать проект кухни заблаговременно с учетом расположения коммуникаций, мойки, розеток и так далее с соблюдением размеров мебели и шкафов.

Компактные. Подобные посудомоечные машины, как правило, имеют небольшие габариты и в сравнении со «стандартными» аналогами. Они способны перемывать не так много посуды за раз, следовательно, для эксплуатации компактной техники придётся делать несколько подходов, что с учетом затрат по времени не слишком удобно.

При этом возрастёт расход воды, что напрямую затронет стоимость на услуги ЖКХ. Среди компактных аналогов встречаются, как и переносные варианты (которые можно, к примеру, ставить на столешницу, или в просторный шкаф), так и встраиваемые.

Удобство эксплуатации компактных ПММ сводится к существенной экономии пространства и будет оправдано в малогабаритных квартирах.

Отдельностоящие. Такую посудомоечную машину устанавливают, когда ремонт на кухне уже выполнен и не хочется вносить изменения. Но для монтажа такого варианта ПММ требуется свободное место не далеко от коммуникаций. Производители выпускают посудомойки в различных цветах и оттенках, поэтому ее легко можно вписать в интерьер кухни.

Соль для посудомоечной машины: для чего нужна, куда засыпать, популярные производители

Таким образом, полновесные ПММ обычно монтируются на полу с дополнительной фиксацией на стенах шкафа, столешницы, или у стены непосредственно рядом с мойкой и коммуникацией, а встраиваемые и компактные модели устанавливаются непосредственно в шкаф с учётом общего веса конструкции вместе с посудой.

Ошибки и правила монтажа

Огромную важность при монтаже посудомоечной машины и сопоставимой техники играет инструкция, с которой необходимо ознакомиться в первую очередь. Как правило, в инструкции подробно расписаны и раскрыты технические характеристики ПММ, а так же допустимый диапазон электрической нагрузки, давления в трубопроводе и коммуникациях, и минимальный срок гарантии на устройство.

Гарантия на посудомоечную машину по евростандарту составляет 24 месяца с момента приобретения. Китайскую технику можно сдать на легальный ремонт в течение 12 месяцев после оформления сделки.

Как загружать посуду в посудомоечную машину: правила загрузки и какие средства для мытья использовать

Однако, гарантийный срок обслуживания посудомоечной машины будет действителен только в тех случаях, когда монтаж техники производился правильно и в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией. В ходе обнаружения грубых нарушений ПММ не будет допущена до ремонта, а сопутствующие расходы придётся брать на себя конечному потребителю (к примеру, при неправильном монтаже у шлангов особая предрасположенность к разрушению и скорой поломке из-за вибрации корпуса).

Подключение ПММ к коммуникациям и водопроводу

Для полноценного функционирования посудомоечной машины необходимо три условия:

1. Обустройство электрической розетки.
2. Подключение посудомоечной машины к водопроводу.
3. Монтаж слива с канализацией.

В том случае, если планировка кухни с дальнейшим обустройством предполагала изначально встраивание и эксплуатацию посудомоечной машины (электрическая розетка была вмонтирована в нужном месте заранее),- первый пункт можно пропустить. Два последующих пункта выполняются независимо от нюансов планировки и обустройства жилого помещения.

Монтаж розетки

Главная нагрузка в плане потребления электричества приходится на ТЭН, или электронагреватель трубчатого типа, разогревающий воду до нужного температурного показателя. Это достаточно энергозатратный элемент устройства, который потребляет до трёх киловатт электроэнергии включительно (китайские, или дешёвые аналоги потребляют от 1.8 до 2 киловатт, но при этом менее надежны в эксплуатации). Более точную информацию по конкретному устройству можно получить непосредственно в инструкции, или на корпусе машины.

Исходя из примерных показателей нагрузки электрическая розетка должна выдерживать не менее 16 ампер (именно поэтому при эксплуатации удлинителей возрастает риск преждевременной поломки ПММ вплоть до возникновения пожароопасной аварийной ситуации). Располагать розетку нужно с учётом свободного пространства таким образом, чтобы расстояние от посудомоечной машины не превышало одного метра, но при этом мойка от розетки должна находиться на расстоянии 50 сантиметров минимум.

Такие условия обусловлены техникой безопасности и риском попадания брызг от воды непосредственно внутрь розетки. Слишком близко к напольному покрытию розетку располагать тоже нельзя,- минимальное расстояние от пола должно превышать 20-25 сантиметров.

Подключение бойлера: все этапы установки

К розетке от распределительного щита необходимо провести выделенную линию. Если ремонтные работы в квартире уже были проведены, а линия не проложена,- провод нужно пустить по стене и накрыть декоративной коробкой, которая не помешает общему интерьеру в жилом помещении.

Для монтажа электророзетки нужно брать медный, трёхжильный кабель с сечением 2.5 мм2 (Талица сечений проводу по мощности).Так же обязательной опцией является установка УЗО и автоматических выключателей в случае, когда общая нагрузка цепи критично близка к отметке в 16 ампер, или больше.

Монтаж этих устройств необходим для соблюдения техники безопасности на случай короткого замыкания и поражения электрическим током через воду. УЗО и автоматические выключатели допустимо объединять в рамках дифавтомата.

Подключение к водопроводу

Типичный кран-смеситель, располагаемый в мойке, как правило, содержит в комплекте шланги для проведения горячей и холодной воды. Наиболее удобно и практично монтировать посудомойку в месте расположения подобного шланга. В противном случае задача на порядок усложнится и в трубу придётся делать врезку с помощью тройника с двумя кранами и отводами.

Тройниковую разводку с запорным краном удобнее располагать под мойкой. Кран в системе пригодится на случай возникновения аварийной ситуации и необходимости срочно перекрыть воду. Так как подавляющее большинство посудомоек нуждается только в холодной воде,- для работы нужен всего один тройник.

Необходимые инструменты и материалы

Для итоговых монтажных работ потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• тройник с тормозной системой из бронзы, или латуни с диаметром ¾ дюйма;
• входной фильтр на очистку (в случае, если не предусмотрен в комплекте посудомоечной машины);
• фум-лента;
• разводные ключи;
• заточенный и пригодный к работе нож.

Если на кухне уже имеется стиральная машина, или же планируются работы по её монтажу в кратковременной перспективе,- тройник необходимо заменить коллектором на два выхода с аналогичным диаметром и наличием тормозных кранов в комплекте.

Пошаговая инструкция подключения к водопроводу

1. Первым делом необходимо полностью перекрыть воду в квартире, или доме.
2. Теперь необходимо демонтировать гибкий шланг от трубопровода, отвечающий за подводку холодной воды к смесителю.

1. На данном этапе выполняется монтаж входного отверстия тройника (коллектора) к водопроводной трубе с использованием ФУМ-ленты в местах резьбы.
2. Выходное отверстие тройника (коллектора) нужно смонтировать с гибким шлангом, что идёт к смесителю. В процессе так же потребуется ФУМ-лента для изоляции.
3. Один отвод используется для подключения фильтра и входного шланга ПММ.
4. Второй отвод можно оставить свободным, или под монтаж стиральной машины до востребования.
5. Осталось проверить общую герметичность системы через пуск воды.
6. Если результаты удовлетворительны — монтаж посудомойки к холодной воде можно считать завершенным.

Подключении к горячему водоснабжению

Некоторые современные ПММ предусматривают возможность подключения, как к горячему, так и холодному водопроводу, и многими потребителями подобная опция воспринимается в качестве способа значительно «сэкономить» на нагреве воды.

Сколько градусов должно быть в холодильнике и морозилке, как быстро настроить правильную температуру

Однако подключение и эксплуатация посудомойки с горячим трубопроводом крайне не рекомендуется по следующим причинам:

• Как правило, по составу горячая вода грязнее холодной из-за образования микрочастиц, которые отклеиваются от труб по фактору высокой температуры.
• Электронная система ПММ может выйти из строя, если по температурному показателю вода будет выше запрограммированного уровня.
• Горячую воду нередко отключают, вследствие чего возможна аварийная ситуация непосредственно во время работы ПММ.
• Эксплуатация горячей воды официально не подпадает под гарантийное обслуживание, поэтому в случае выхода из строя узлов по фактору преждевременной ржавчины расходы на ремонт лягут на плечи потребителя из собственного кармана.

При всём этом итоговый принцип экономии достаточно спорный, так как большинство современных ПММ и без этого достаточно экономно расходуют электроэнергию.

Подключать к горячей магистрали посудомоечную машину, рассчитанную исключительно на холодную воду строго запрещено.

Подобные действия являются грубейшим нарушением техники безопасности и приведут к необратимой поломке ПММ в ближайшие часы с непредсказуемыми последствиями.

Подключение посудомоечной машины к канализации

В том случае, когда установка посудомойки происходит рядом с мойкой,- необходимо обратить внимание на сифон. Есть дополнительные отводы для подключения шланга посудомоечной машины. Если таковых не обнаружено,- придётся в специализированном магазине сантехники приобретать сифон с дополнительным отводом под посудомоечную машину или двумя, если планируется монтаж стиральной машинки.

Каждый отвод напоминает форму конуса, напоминающий перевернутую букву «V». Такое расположение отвода предотвращает целый ряд проблем, и в частности предотвращает проникновение запаха нечистот из канализации, а так же обратное течение жидкости.

Если приобретать дополнительный сифон накладно,- можно ограничиться прямым подсоединением к трубопроводу через тройник, при этом для верхнего изгиба на стену устанавливается дополнительное приспособление. Для предотвращения проникновения неприятных запахов из канализации на стыке соединения тройника со сливным шлангом используют уплотнительную резиновую муфту.

Как подключить стиральную машину самостоятельно: пошаговая инструкция по установке

Тем не менее, вариант монтажа с использованием сифона является наиболее оптимальным и удачным, так как решает сразу комплекс проблем, в том числе предотвращает проникновение запахов, протечек, поддерживает давление в трубах, а так же сводит на нет обратное течение жидкости.

Проверка качества подключения

После окончания монтажных работ осталось проверить систему на предмет герметичности и при необходимости уплотнить стыки. После проверки на герметичность нужно включить посудомоечную машину в сеть и провести пробный запуск без использования посуды.

Если по итогам первого запуска ПММ работает и функционирует удовлетворительно — можно приступать к финальной части и монтировать технику в заранее заготовленную нишу в зависимости от итогового интерьера кухни и предварительной планировки. На этом подключение ПММ к коммуникациям и водопроводу можно считать завершенной процедурой.

Нюансы подключения компактных посудомоечных машин

В отличие от встраиваемых и отдельных посудомоечных машин, которые для рабочей функциональности требуют обязательного подключения к коммуникациям и водопроводу. Компактные посудомойки можно не подключать к коммуникациям.

Непосредственно перед включением входной шланг надевают на смеситель, а сливной шланг опускают прямо в мойку.

Однако такой способ во многом неудобен:

• каждый раз приходится проделывать дополнительные действия;
• шланги портят интерьер кухни, так как лежат на видном месте;
• из-за частой эксплуатации стыковочные соединения быстро изнашиваются и разбалтываются;
• чрезмерный напор способен сорвать кран и затопить жилое помещение;
• на момент эксплуатации пмм мойка занята, что не слишком удобно, если в этот момент потребуется использовать воду на кухне под другие нужды (набор воды в чайник, кастрюли под готовку, и так далее).

Исходя из этого постоянное, фиксированное соединение ПММ с системой коммуникаций выглядит приоритетным вариантом.

Расстояние от плиты до вытяжки: что нужно знать для самостоятельной установки

Подключение посудомоечной машины в домашних условиях не кажется сложной задачей и с подобной работой вполне может справиться среднестатистический пользователь с «прямыми» руками.

Однако, как говорится, на «бумаге» планируется одно, а на деле получается иное, поэтому в ходе монтажных мероприятий необходимо быть готовым к различным непредвиденным сложностям. Главное придерживаться инструкции к конкретной технике и тогда риск возникновения непонятной ситуации станет на порядок ниже.