Ошибки при установке банной печи

Большинство счастливцев, получивших возможность построить за городом собственное жилье, пусть даже и дачного типа, вынашивает в уме еще и возведение бани. Действительно, отсутствие этого, без особого преувеличения, одновременно и «оздоровительного», и «культурно-развлекательного» объекта многими воспринимается, как незаконченность участка. Поэтому рано или поздно, но его возведение встает на «повестку дня».

Но стройки мы сегодня напрямую касаться не будем – поговорим о другом. Баня невозможна без банной печи-каменки, и эта проблема на сегодняшний день преимущественно решается приобретением готовой модели. Благо, современный выбор поражает своим разнообразием. Но вот при выборе печи, и затем, при ее установке, некоторые неопытные хозяева допускают ряд ошибок. Полбеды, если эти огрехи всего лишь негативно влияют на комфортность принятия банных процедур. Гораздо хуже, если под угрозу ставятся здоровье или даже жизнь людей, целостность всего сооружения.

Итак, разбираемся в вопросе – самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню.

В чем чаще всего ошибаются неопытные хозяева бань?

Словосочетание «популярные ошибки», вынесенное в заголовок, наверно, звучит не вполне корректно, внося какую-то «мажорную нотку». Хотя веселиться не от чего. Скорее, разговор пойдет о наиболее распространенных, часто совершаемых ошибках – так вернее.

Все эти ошибки разделить на несколько групп:

• Неправильный подбор печи по ее теплотехническим характеристикам.
• Непродуманные заранее нюансы подготовки места для установки печи.
• Нарушения требований пожарной безопасности при установке.
• Ошибки в монтаже дымохода.
• Ненужная самодеятельность при попытках сэкономить или улучшить работу печи.

Безусловно, каждая из таких категорий заслуживает подробного рассмотрения в масштабе отдельной статьи. Но постараемся хотя бы в вкратце описать суть проблем, чтобы те, кому только предстоят подобные хлопоты, знали, на чем следует сфокусировать особое внимание.

Параметры печи не соответствуют реальным особенностям парилки

Довольно часто встречающийся «промах» — приобретенная и по всем правилам установленная банная печь явно не справляется со своей задачей. Она может топиться несколько часов, но при этом все равно в парилке температура едва-едва достигает 60 ÷ 70 ℃, и дальше – ни в какую. Естественно, принять полноценные банные процедуры при такой работе печи – никак не получится.

А между тем, хозяин уверяет, что выбирал он прибор в строгом соответствии с геометрией парной. То есть объем помещения соответствует заявленному производителем диапазону возможностей печи. Как известно, в паспортах банных печей принято указывать двумя значениями диапазон объёмов парилок, на пример – от 9 до 14 м³. и ориентироваться следует, вероятнее всего, примерно на середину этого диапазона.

Да, всё так. Но всё равно – печь упрямо не прогревает парилку полноценно. И со стороны владельцев бани начинаются упреки в сторону производителя, дескать, обман, очковтирательство и т.п.

Попробуем пояснить

Те объёмы, что указаны в паспорте печи, можно условно считать эталонными. То есть, например, печь готова обслужить парилку объемом в 9 ÷ 14 м³, при условии, что в этом помещении практически идеальная термоизоляция и нет путей излишнего расходования или утечек тепла.

На самом деле так бывает, наверное, только в «книжках про хороших мальчиков». В парилке практически всегда присутствует что-нибудь из такого, что оттягивает на себя определение количество выработанной тепловой энергии, то есть не дает ей использоваться по прямому «банному предназначению» — для прогрева каменки и воздуха в парной.
Что это может быть? – пожалуйста:

• В угоду «экологической чистоте» в банях из бревен или бруса зачастую не делается никакой дополнительной внутренней термоизоляции. А вы представляете, какое количество энергии нужно затратить, чтобы прогреть массивные деревянные стены толщиной в 200÷300 мм, особенно если на улице – трескучий мороз!

Никто такой подход не запрещает, пожалуйста! Но тогда следует внести какую-то поправку в мощность печи!

• Есть разница – печь вся целиком расположена в парной, или же ее топочная часть вынесена в предбанник. Как ни крути, это становится путем утечки некоторого количества тепла. Расходование вроде бы и полезное – тепло греет предбанник, но парилке от этого не легче.

• Обращаем свой взор в сторону двери, ведущей из предбанника (или моечной комнаты) в парилку. В идеале она должна быть не пропускающей тепло, то есть термоизолированным и очень точно подогнанной. В реальности чаще всего это дощатый щит, а в последнее время все чаще стали применяться стеклянные дверные полотна. Естественно, утеплительные качества уже не те, и напрашивается поправка в мощность печи.

• В парилке может быть выходящее на улицу окошко. От его типа и размеров тоже зависят объемы тепловых потерь.
• Очень часто в парной имеются участки пола и (или) стен, обложенные кирпичам, камнем, керамической плиткой. Все эти участки требуют повышенного количества тепла для прогрева, так как обладают немалой теплоемкостью. Так что их тоже желательно учитывать при выборе банной печи, делая поправку на их наличие и размеры.

Вот вам и причина – для «чистых» 12 м³ хозяева наверняка бы остановили свой выбор на печи с рабочим диапазоном в 9 ÷ 14 м³, так как получается примерно посередине. И ошиблись бы! «Виртуальный объем» составил 15 кубометров, значит, и прибор лучше выбирать с диапазоном примерно 12 ÷ 18 м³!

Можно ли самому провести такой расчет? С нашим калькулятором — да, конечно. И много времени это у вас не займет.

Калькулятор расчета необходимых возможностей банной печи

Показатели в ваттах или киловаттах в приложении к банной печи дают очень невнятную информацию. Лучше исходить из «виртуального» или приведенного объема парилки.

Перейти к расчётам

Полученное значение объема парилки должно приходите примерно на середину заявляемого производителем печи диапазона. Тогда за работоспособность агрегата можно быть спокойным.

*  *  *  *  *  *  *

Кстати, не дает никаких позитивных результатов и  намеренное повышение мощности банной печи, из соображений  «чем больше тем лучше». Это — и лишние расходы при приобретении модели, и чрезмерно большие габариты и масса прибора,  и повышенная  «прожорливость» в плане расходования дров или иного энергоносителя. А между тем — преференций на выходе почти никаких, так как печь с завышенными характеристиками мощности также очень сложно будет приспособить для создания действительно комфортной банной атмосферы. Все должно быть в меру!

Место под установку печи не соответствует прибору

Можно встретить самые разные случаи, когда хозяева вдруг обнаруживают, что приобретенная и доставленная печь не может быть установлена там, где планировалось. Или же установка требует дополнительных строительных операций.

• Доходит порой до смешного, когда привозят очень понравившуюся печь, и она банально не помещается в отведенном ей «углу», с учетом обязательных отступов. И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами.
• Примерно из той же «оперы» — расстояние от верхнего края печи до деревянного потолка меньше положенных по СНиП 1200 мм (800 мм, если потолок над печью экранирован металлическим листом). Об этом, безусловно, следует думать заранее.
• Случается, что забывают оценить и сопоставить несущую способность деревянного пола в парной с массой самой печи. И при установке доски начинают опасно прогибаться. А ведь еще потребуется уложить каменную закладку, нередко – подвесить бак с водой.

Ну а если в планах владельца еще и выложить кирпичный экран по периметру прибора – то вряд ли стоит полагаться на прочность деревянного настила. Наверное, будет правильным заранее подготовить для участка под установку печи отдельный фундамент.

Во всяком случае – не помешает провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможность установки печи непосредственно на деревянный пол. Кстати, мы можем помочь с такими расчетами!

Выдержит ли деревянный пол металлическую печь, да еще и с кирпичным экраном?

Заранее – не скажешь, так как очень многое зависит и от параметров прибора, и от того, из каких пиломатериалов смонтирован пол. Но зато это можно рассчитать – в этом поможет опубликованный на нашем портале калькулятор расчета нагрузки на пол от банной печи.

• Никогда не помешает заранее проверить будущее место установки печи еще по нескольким моментам. В частности – если планируется выносная топка, то не придется ли пробивать несущую стену (нежелательно!) И можно ли в этом конкретном месте произвести замену, например, деревянной перегородки на кирпичную.
• Следует заранее оценить, где пройдёт дымоход печи, не придётся ли он на балку перекрытия и, далее — на стропильную ногу. Конечно, препятствия можно и обойти, применив отводы для создания коротких горизонтальных или наклонных участков, но все же лучше до этого не доводить.

Не забываем, что при проходе через перекрытия и кровлю должна монтироваться противопожарная разделка. То есть нужно предусмотреть место (удалённость от балок и других деревянных деталей) и под ее размеры.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи

К сожалению, такие ошибки продолжают допускаться, и именно они, кстати, чаще всего и становятся причиной чрезвычайных происшествий, иногда, увы, с трагичными исходами. Есть жесткие правила, которые просто необходимо соблюдать, как бы это ни усложняло задачу установки печи.

Специалисты рекомендуют все же придерживаться не рекомендаций, указываемых в паспортах изделий (хотя они тоже, конечно, принимаются во внимание) а норм, установленных в СНиП, пусть даже уже недействующих, но когда-то составленных, как говорится, «на крови», то есть на основании всестороннего анализа статистики причин несчастных случаев с отопительным оборудованием. В конце концов – речь идет буквально о сохранении здоровья и жизни людей (если даже не затрагивать материальную сторону вопроса – ущерб от пожара). И перестраховаться будет умнее, чем допустить какую-то ошибку-небрежность способную привести к фатальным последствиям.

Ниже на схеме обозначены такие отступы, указаны их минимальные величины в миллиметрах. Значения без звездочки – установлены СНиП 41-01-2003, и обсуждению вообще не подлежат. Те, что со звездочками – соответствуют ныне не действующему СНиП II-33-75, но если в нынешнем документе нет конкретики – то лучше придерживаться этих показателей.

1 – неэкранированная стенка металлической печи (соседствующая с топочной камерой).

2 – экранированная стенка металлической печи, с конвекционным зазором для циркуляции воздуха.

3 – стена бани из возгораемого материала (дерево).

4 – экранирование банной стены. По требованиям СНиП имеется в виду металлический лист толщиной не менее 0,55 мм, уложенный по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм. в наше время, конечно, могут применяться и иные экраны, но тоже с лицевой металлической поверхностью и термоизоляционной способностью не ниже, чем у нормативной.

5 – перекрытие (потолок) бани из возгораемого материала.

6 – проходка дымохода через потолок, при «голых» торцах проема.

7 – та же проходка, но по торцам проема, на которых выполнено экранирование не хуже, чем в пункте 4.

Наконец, вверху продемонстрированы два возможных варианта сборных металлических проходок, состоящих из нижней (поз. и верхних (поз. 9) половин, пространство между которыми плотно заполняется утеплителем (поз. 10), чаще всего – качественной базальтовой ватой.

Имеются свои требования и по расположению топки над поверхностью пола:

Если пол из горючего материала (дерево), то от него до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры газооборота – не менее 210 мм.

Если печь имеет каркасную конструкцию или оснащена ножками, то деревянный пол обязательно экранируется металлическим листом по асбестовому картону 10 мм, а расстояние от пола до низа печи выдерживается не менее 100 мм.

Перед топочной камерой пол обивается стальным листом сторонами 700÷500 мм (длинная сторона идет вдоль фасада печи), а вокруг по периметру металлическая облицовка должна выступать наружу за размеры печи в плане не менее, чем на 150 мм.

Для полов из несгораемых материалов таких требований нет, но и на них частенько делается металлическая облицовка по фасаду печи.

Повторимся – правила пожарной безопасности чрезвычайно важны! И советами нашей краткой публикации ограничиваться не надо – стоит поискать более развёрнутую информацию или даже пригласить специалиста.

Ошибки при установке дымохода

По большому счету, не имея опыта – нечего и браться за дымоход самостоятельно. Слишком высоки ставки, слишком велика может быть цена ошибки.

А ошибок допускается немало.

• К ним можно отнести, например, неправильно выполненные проходки через перекрытия (уже не раз упомянутые в статье).
• «Увлечение» горизонтальными или наклонными участками трубы – их количество следует сводить к минимуму.
• Неправильно выбранная высота – или меньше минимально необходимых пяти метров, или, наоборот, беспричинно большая, делающая тягу слишком сильной.
• Случается, что нижний участок трубы, непосредственно после выходного патрубка печи, из-за повышенной тяги раскаляется буквально докрасна. По сути, получается. что догорание газов происходит уже в самом дымоходе. Естественно, долго такая труба не протянет, а принимать банные процедуры в таком «соседстве» — чрезвычайно опасное занятие.

Значит, придётся разбираться с высотой дымохода, с имеющейся системой регулировки тяги, чтобы «вернуть» горение обратно в печь. А на такой участок можно навесить полезное устройство, требующее отбора тепловой мощности. Например, бак с водой, надеваемый на трубу, или корзину для заполнения ее камнями.

• Неправильное расположение оголовка дымохода относительно крыши или окружающих объектов может опасно снизить тягу или же сделать ее чрезмерно зависимой от направления и скорости ветра.
• Зачастую не продумывается вопрос защиты от конденсата — в итоге канал дымохода быстро зарастает копотью.

И это еще – далеко не все. Вопросы устройства дымохода и возможных ошибок при его проектировании и монтаже – очень серьезные и многогранные. Их лучше вынести в отдельную тему. Тем более, что на нашем портале эта тема уже освещалась.

Серьезнейший вопрос – безопасный и эффективный дымоход банной печи!

Как добиться того, чтобы исключить вероятность отравления продуктами сгорания, и в то же время – чтобы каменка в бане не остывала слишком быстро? Это решается правильной конструкцией дымохода для банной печи, который может изготавливаться из различных материалов.

Другие часто встречающиеся ошибки

Заканчивая обзор, приведем еще несколько «фэйлов», нередко допекаемых владельцами бань.

• Отсутствие ясного представления, какая же банная традиция будет больше по душе хозяевам. То есть изначально они не знают, подбирать им печь с закрытой (больше подходит для русской бани) или открытой (финская традиция) каменкой. И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.

Так что перед выбором печи следует не только определиться самому, но и почитать публикации, отзывы, посвященные нюансам этих приборов.

• Некоторые деятели, стремясь по максимуму сэкономить, не приобретают рекомендованные минералы для закладки, а набивают каменки собранными «на природе» булыжниками.

Вероятность того, что «повезет» и порода камней окажется пригодной к подобному использованию – крайне мала. А вот неприятностей может быть немало. И недолговечность, крошение камней – еще не самая великая проблема. Хуже, если от жара такой камешек с треском разорвется на части, с разлетом мелких осколков. Или сочетание воды и температуры вызовет в минерале какую-то химическую реакцию с выделением неприятного на запах, а то и даже токсичного для человека газа.

Нет слов, во многих регионах существуют давние традиции подбора местных минералов для печей каменок. Но иногда можно встретить такое – что «волосы дыбом» …

Так что безопаснее отдавать предпочтение тем минералам, что традиционно рекомендуются для заполнение печной каменки – талькохлорит, жадеит, габбро-диабаз, серпентинит, порфирит и некоторые другие. Естественно — нужного размера, правильной формы, без трещин, сколов, выбоин.

• Еще одна ошибка, связанная именно с камнями. Каждая печь рассчитана на определенную загрузку, дающую оптимальную теплоотдачу для создания комфортной банной атмосферы. Но некоторые хозяева решают проявить инициативу — «улучшить» печь установкой дополнительных сеток, которые тоже заполняются камнями.

• Можно упомянуть еще одну частую ошибку, которая, кстати, представляет немалую опасность. А конкретно – металлическая печь обкладывается кирпичом, но буквально вплотную, впритирку, без оставления конвекционного просвета для циркуляции воздуха.

Чем такое чревато? Да все тем же нарушением нормального теплообмена, но только уже, как говорится «с обратным знаком». Теплоотвод от стенок печи ухудшается, и оттого металлические детали перегреваются порой докрасна и могут начать деформироваться, изгибаться. Причем практика показывает, что теряют свою форму даже мощные стенки по 5 мм толщиной! Чем может закончиться эта деформация – не хочется даже думать…

Резюме – обязательно оставляется просвет между кирпичной кладкой и стенкой печи. И обычно даже создаются условия для улучшения конвекционного потока, например, окошки снизу для входа воздуха. Это, кстати, способствует и быстрому прогреву помещения парной.

 *  *  *  *  *  *  *

Как вы, наверное, понимаете, это еще далеко не все возможные ошибки. Будем рады, если в комментариях читатели поделятся своими историями или собственными взглядами на подобные проблемы.

В завершение публикации — довольно интересный видеосюжет, посвященный выбору печи для бани.

Видео: Как правильно подобрать дровяную печь для своей бани?

Банная печь. Обзор ошибок

---

Правильный выбор печи и ее установка обеспечивают надежность и эффективность работы бани, снижают риск возгорания, а также вариант перетопа парной или наоборот недостаточного отопления.

Факторы, которые нужно учесть, перед тем, как покупать печь:

• отапливаемая площадь и планировка бани + сколько человек будет париться
• мощность печи — здесь необходимо рассчитать объем обогреваемых помещений и точный объем парной,  так как это отправная точка выбора печи
• требуется ли нагрев воды в баке от печи
• требуется ли дополнительное отопление в комнате отдыха, а так же способна ли печь также согревать систему теплый пол, радиаторное отопление помещений, купель или летний бассейн
• суммарный вес печи при полной загрузке: полная каменка, полный бак, если предусмотрен, система дымохода, кирпичная кладка 
• какой фундамент у бани, свайный, ленточный или моноплита 
• какой ширины дверные проемы, если баня построена
• какая система дымохода рекомендована производителем
• какой вид топлива рекомендован производителем
• расход топливных ресурсов 
• требует ли печь обкладки кирпичом или камнем
• не ошибиться с расположением каменки и ее типом (каменки бывают открытые и закрытые, но это в другом видео)
• какие еще расходы потребуется для эксплуатации печи, например вес камней, характеристики дымохода и т. д.
• некоторые производители при продаже акцентируют внимание покупателя на толщине одной из деталей более 10 мм, но в тоже время умалчивают о том, что печь сваривается только снаружи одним швом. При этом шов углубляется максимально на 4-5 мм. Таким образом от толщины стенки в 10мм и более не имеет никакого смысла, так как стык будет самым слабым местом конструкции.
• некоторые производители при продаже акцентируют внимание покупателя на толщине одной из деталей более 10 мм (например, отбойная пластина), но по факту сама топка может быть 4 мм, при этом вес печи 80 кг, что говорит о лукавстве производителя.

С какими проблемами чаще всего встречаются банщики, при установке печи? 

Пример 1. Перед установкой клиент не учел размеры банной печи и дверного проема. В результате пришлось демонтировать дверные проемы, чтобы внести печь внутрь. Это можно избежать, если боковая часть каменки является съёмной деталью. 

Пример 2. Клиент в качестве топлива планировал использовать уголь, но не учел, что печка не работает с таким топливом и испортил печь после первой топки. 

Пример 3. Клиент не внимательно изучил предложение продавца, посчитав, что стоимость указана с баком и дымоходом, в итоге получил пустую печь.

Как испортить комнату отдыха одним действием?

Не предусмотреть окна для воздушной вентиляции, что подвергнет все деревянные поверхности гниению и быстрому ухудшению в эксплуатации. 

• Во всех помещениях бани в обязательном порядке в проект должны быть заложены окна, для воздушной вентиляции.
• К печке необходимо подвести воздушный канал с уличным воздухом для горения, иначе она будет тратить качественный согретый воздух из комнаты отдыха. А в зимний период, так как недостаток воздуха будет попадать через щели с улицы, снижая комфортную температуру в комнате отдыха.

Зная, частые ошибки при строительстве бани можно избежать многих проблем: трещин в основании, быстрого охлаждения помещений, повышенной пожароопасности и ухудшения эксплуатационных свойств строительных материалов. 

Частые ошибки при строительстве бани: 

1. Неправильно выбран тип фундамента бани. Пример, баня рядом с озером и нужен был свайный фундамент, а заложили ленточный — который впоследствии «поплыл» (начал смещаться)
2. Неправильно выбран материал стен бани. Пример, купил дешевый брус, а он испорчен насекомыми
3. Неверно заложена планировка помещений в бане. Пример, парная маленькая и огромная моечная
4. Не учтена роза ветров или подветренная сторона в зимний период. Пример, сосед занимается скотоводством и хранит сено. 
5. Не учтена сезонность эксплуатации и регион в котором печь будет использоваться
6. Неправильно рассчитано внешнее и внутреннее утепление стен в парной и всей бани в целом
7. Неправильно выбрано место для сливной ямы
8. Не защищены стены и потолок — обязательное условие, это защита стен установкой теплоотражающего экрана. Для этого обязательно применение огнеупорных материалов
9. Неправильно рассчитано местоположение балки потолочного перекрытия. Пример, дымоход упирается в балку или близко расположен
10. Фундамент под печь залит не правильного размера, и с неправильным расположением

Другие статьи:

При установке печи в бане и обустройстве дымохода необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности, прописанные в нормативах. Часто возгорания возникают из-за неправильного монтажа, выполненного самостоятельно.

Подготовка стен

Место для печи должно быть выбрано уже в начале строительства бани, так как окружающее пространство потребуется защитить дополнительно. Все поверхности рядом с отопительным прибором необходимо обшить материалом, неподдающемуся возгоранию.

Кроме того, нужно соблюсти ряд следующих условий:

• Расстояние от стен до печи должно быть не менее 10 см (при использовании необходимой изоляции)
• Оптимальная толщина защиты на стенах около печи от 7-10 см. Для обшивки можно использовать любой негорючий материал, кирпичную или пеноблочную кладку
• Высота предохранительного покрытия на стенах должна быть на уровне двухконтурного дымохода, но мы рекомендуем делать на всю высоту до потолка
• Если печной тоннель проходит сквозь стену и дверца находится в другом помещении, то он также должен быть сделан из материалов, неподдающихся возгоранию. При этом обязательно соблюдать правила и выдерживать расстояние до горючих конструкций не менее 50см. Стена, через которую проходит печной тоннель, обшивается защитными материалами на высоту не менее 1 м.

Материал для защиты стен и других поверхностей, находящихся рядом с печью, лучше всего покупать в специализированных магазинах.

Подготовка пола и потолка

Пол под печкой необходимо обустроить несколькими слоями из жаропрочных плит и металлических листов. При этом они должны выступать за габариты отопительного прибора на 10 см с каждой стороны, а в месте расположения топки не менее чем на 50 см.

Первый слой защиты пола выкладывается из теплоизолятора, толщиной не менее 5 см. Второй слой представляет собой лист из металла, толщиной в 1 мм. Мы рекомендуем для большей надёжности делать фундамент под печь и проходной тоннель, после облицовывать пол плиткой.

Если потолок над печью выполнен из горючего материала, то его обязательно следует обшить жаропрочной защитой. При этом она должна быть без зазоров и занимать площадь потолка около трубы не менее 1 м2. Лучше всего подойдёт базальтовый картон и лист металла из нержавейки.

Правила установки дымохода

При монтаже дымохода, так же как и при установке печи, обязательно нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Ошибки, допущенные при этом, могут привести к возгоранию.

Для монтажа дымохода используется 2 вида размещения – внутреннее и внешнее. Чаще всего применяют первый вариант, так как он проще. Но второй вид, несмотря на дополнительные требования к установке, является наиболее безопасным.

Монтаж дымохода проходит в несколько этапов:

• Подготовительный. В него входит защита всех перекрытий, через которые будет проходить труба, негорючими материалами.
• Установочный. На чердаке, в месте выхода трубы из банного помещения сначала укладывается лист огнеупорного материала, затем поверх него керамзит или базальтовую вату. Трубу при этом следует обернуть специальной минеральной ватой, что обеспечит дополнительную защиту от перегревания горючим материалам, из которых сделана крыша.

При выборе дымохода лучше всего обратить внимание на керамические дымоходные системы, так как металлические сэндвич-дымоходы чаще всего являются источником возгорания. Особенно, если монтаж был выполнен не профессионально.

Опасные ошибки

Часто при самостоятельной установке печи и дымохода в бане допускаются ошибки, которые впоследствии становятся виновниками пожара. К самым распространенным из них относятся:

• во время строительства бани не продумано место расположения печи
• неправильный выбор дымохода (абсолютно не подходят алюминиевые и асбестовые трубы)
• не выполнена изоляция дымохода на всех перекрытиях
• недостаточная высота трубы (допустимой нормой считается длина дымохода не менее 5 м от места расположения колосников)
• не установлен искрогаситель
• не выполняется регулярная чистка дымохода
• неправильно установлена печь

При самостоятельной установке печи и дымохода в бане высока вероятность допущения ошибок, которые могут впоследствии привести к возгоранию и другим неприятным историям. Лучше всего обратиться за помощью к нашим специализированным бригадам, которые профессионально занимаются монтажом печей и дымоходов.

Вентиляция

Перед тем как установить печь, необходимо создать систему вентиляции воздуха. В помещение всегда должен быть свежий воздух, который будет проходить через канал, смонтированный под полом. Этот канал и будет входом в вентиляционную систему. Иногда конструкция печи может устанавливаться на ножки. Вход вентиляции делается под модулем. Габариты канала имеют стандартную величину – 100 кв. сантиметров. Его вход обязательно закрывают специальной решеткой.

Под потолком располагают канал, по которому воздушные массы будут покидать помещение. Сечение делается по размеру входного канала – 100 кв. см. Труба также закрывается решеткой. Для обслуживания каналов, в решетки устанавливают специальные задвижки.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Подготовка потолка и установка дымохода

Много пожаров началось с участка потолка, где проходит дымоход. Ошибок, связанных с обустройством прохождения дымохода через перекрытия — множество. Причиной же возгорания могут быть:

• перегрев трубы;
• трещины в трубе, через которые вырываются искры;
• ошибки в расстояниях между трубой и горючим перекрытием.

Не самый грамотный способ прохождения потолка для бани

Если вы не проектировали положение печи заранее, то над ней может оказаться балка. В этом случае придется часть балки вырезать и скрепить перемычками с соседними балками. Пустого пространства над центром прохождении трубы должно быть около 90 см в диаметре.

Потолочные перекрытия вырезаются квадратом для установки разделочного короба, который представляет собой жестяную коробку, закрытую снизу и сверху листами нержавеющей стали, в которых проделано отверстие под трубу (см. фото выше).

Дымоход монтируется от патрубка, выходящего из печи. Если монотруба большего диаметра, на патрубок придется надеть переходник. Но в любом случае первой трубой, идущей через помещение парилки будет монотруба

На нее монтируется шибер, потом она снова продолжается, но не доходя (это важно!) до перекрытия на нее надевается «старт» — переходник с моно на сэндвич-трубу, которая пойдет через перекрытия. Соединения труб не должны попадать в перекрытия

Тут стоит заметить, что сэндвичи, конечно, наиболее распространены, но это опасный вид дымохода — что с того, что промежуток между двумя трубами забит термоизолятором? Это никак не помешает внутренней трубе прогореть, если владелец будет часто торопиться нагревать баньку. Да и свойства утеплителя, когда в нем образуется конденсат, будут не те, что заявлены — он будет отлично пропускать тепло, перегревая внешнюю трубу.

Альтернатива сэндвич-трубам — керамические или обложенные кирпичом дымоходы, но те и другие тяжелее и дороже. Поэтому большинство предпочитает рисковать всей баней.

Ладно. Значит, через отверстие в нержавейке сэндвич-труба попадает в разделочный короб.

Вокруг нее остается пространство, которое можно заполнить:

• керамзитом;
• минватой;
• песком.

Снаружи короб может быть обернут базальтовым картоном, чтобы он не касался дерева.

Далее труба выводится через крышу, через отверстие большего, чем труба, диаметра. С наружной стороны участок рядом промазывается герметиком, сверху надевается мастер флеш, закрепляется на кровле саморезами через промежутки до 5 см, соединение флеша с трубой тоже герметизируется. Остается установить зонтик или дефлектор.

мастер флеш

Какими должны быть камни?

Баня нагревается не только от печи, но и от камней, которые укладываются в специальную емкость. Выбирать их также надо внимательно. Ошибкой является то, что камни берутся совершенно не приспособленные под нагрев. Находящиеся в них изъяны, микротрещины, поры при поливе просто разрывают камень, который острыми осколками может разлететься по всему помещению. Идеальные камни — гладкие, без выбоин. Круглые используют дополнительно для облегчения циркуляции воздуха между ними, подходящий диаметр 5-7,5 см. Лучшие для банной печи камни — это габбро-диабаз, жадеит и талькохлорит.

https://1popechi.ru/youtu.be/8juDPttXFAg

При выборе печи для бани или дома необходимо учитывать множество нюансов, которые влияют не только на качество, но и на безопасность использования оборудования. Например, для частной бани, которая рассчитана на несколько человек, лучше брать каменку открытого типа, которая быстро прогревает помещение, но и так же быстро остужается. Она более выгодна и проста в обслуживании, может работать от любого топлива. Для коммерческой бани, которая рассчитана на интенсивную постоянную работу, лучше предпочитать каменки закрытого типа, которые более оптимальны для больших кирпичных бань, а не столь легких деревянных строений. Выбор должен основываться и на других показателях, на условиях эксплуатации, возможности использования конкретного типа топлива.

Выбор размера банной печки

Чтобы банная печь-каменка оптимально прогревала воздух в парном помещении, необходимо предельно точно произвести расчеты габаритов конструкции. Аксиомой при самостоятельном обустройстве бани является учет следующих наиболее важных параметров:

• топочное отверстие в соотношении 1:50 или 1:70 к площади помещения;
• глубина топки в соотношении 1:2 или 2:3;
• пропорция топочной камеры к дымоходному сечению — 1:10.

Каменка может иметь угловую установку, монтаж у торцевой или внутренней стены, поэтому размеры конструкции могут варьироваться.

Площадь помещения	Общая печная поверхность в помещениях разного типа
С одним углом	Без углов	С двумя углами
8 м2	5,85 м2	3,74 м2	6,10 м2
10 м2	7,20 м2	4,50 м2	7,80 м2
15 м2	10,20 м2	6,90 м2	11,70 м2
20 м2	13,80 м2	9,60 м2	15,60 м2
30 м2	20,70 м2	13,80 м2	23,40 м2

Требования пожарной безопасности

Вполне естественно, что при установке банной печи необходимо добиться определенного уровня пожарной безопасности, чтобы свести вероятность пожара к минимуму и защитить посетителей бани от ожогов. Учитывая все это, была разработана система требований, которые должны соблюдаться, независимо от схемы расположения печи в бане.

Все правила размещения печи, за счет которых выполняется правильное расположение печи в бане с точки зрения пожарной безопасности, выглядят следующим образом:

Одно из самых главных требований – создание правильного основания. Чтобы предотвратить возгорание, обустраивается отдельный фундамент, для которого используется негорючий стройматериал – кирпич, бетон или аналогичный материал.
Учитывая то, что в бане зачастую используются легковоспламеняющиеся материалы (древесина, например), приходится обустраивать дополнительную защиту пола. Как правило, для этих целей используется стальная или асбестовая окантовка вокруг печи, выходящая за пределы ее контуров на 40-50 см.
Банная печь должна находиться не ближе 26 см от любых объектов, находящихся в помещении – стен, балок, перил и прочих. Есть также небольшая оговорка – такой зазор можно оставлять только в том случае, если печь оборудована защитными экранами. В случае их отсутствия расстояние до ближайшего объекта увеличивается до 32 см.

Два предыдущих правила работают только в том случае, если окружающие печь объекты изготовлены из негорючих материалов. Соблюдение норм в такой ситуации будет вполне оправданным. Если же в конструкции помещения имеется много легковоспламеняющихся материалов, то правила придется серьезно ужесточить. В качестве примера можно привести небольшую домашнюю баню, сделанную из дерева или обшитую древесиной. Чтобы максимально обезопасить конструкцию от пожара, необходимо отдалить печь от любых объектов хотя бы на 50 см.
Также есть правило, согласно которому все элементы банной печи, имеющие высокую степень нагрева (стены печи, элементы дымохода и прочие), должны отделяться от всех расположенных в помещении объектов, для чего используются различные негорючие прослойки

Например, печная труба обычно заключается в специальный короб, изготовленный из асбеста или аналогичного по свойствам материала.
Особое внимание при обеспечении безопасности банной печки нужно уделять ее топочной камере. Именно по этой причине к топке предъявляются особые требования, которые нужно соблюдать, чтобы снизить вероятность возгорания в помещении

Согласно рекомендациям, дверцу топки стоит размещать напротив двери в помещение, а дистанция до ближайшего объекта должна превышать 1,5 м.

ТОП-3 лучших дровяных печей для бани

Везувий Скиф 22

Эта печь мощностью в 22 кВт рассчитана на отопление объёма до 22 м³.

Основные характеристики стандартны: это относится к весу, габаритам, параметрам дымохода.

Выделяется толщина стали – 12 мм, неплохой показатель.

С чугуном конкурировать всё равно сложно, и всё же благодаря этому печь лучше удерживает тепло, греет мягче и равномернее, чем большая часть других моделей из стали.

Имеет систему «чистое стекло», благодаря которой на стекле печи будет оседать сравнительно мало копоти, а значит и ухаживать за ним придётся реже.

Ещё одно преимущество – невысокая стоимость. Дизайн устройства классический, форма удобная для установки, и занимает печь не так и много места.

Технические характеристики:

• отапливаемый объем 22 м³;
• материал корпуса: сталь;
• дымоход;
• 73x56x109 см;
• древесное топливо;
• ящик для золы.

Плюсы
Система «чистое стекло».
Толстый металл.
Стоимость.

Минусы
не обнаружено.

Harvia Legend 150 SL

Дровяная печь от надежного производителя, которая выдает мощность в 16 кВт.

Этого хватает для обогрева помещений объемом в 8-13 куб. метров.

Корпус и топка стальные, стенки толстые и устойчивы к коррозии.

Дверцу производитель изготавливает из жаропрочного стекла.

Топка — это колосниковая решетка с равномерным распределением воздуха для идеального горения топлива.

Ее объем стал больше, чем у предыдущих моделей и как тепла, так и пара стало больше.

В каменку пользователь может загрузить до 120 кг камней.

Эта модель часто используется для коммерческих бань и саун, так как топить печь можно из смежного помещения.

Также у печи регулируемые ножки, что существенно облегчает процесс установки, подбирая необходимую высоту.

Дымоход у этой модели верхнее и заднее.

Технические характеристики:

• отапливаемый объем 13 м³;
• материал корпуса: сталь;
• мощность 16 кВт;
• дымоход;
• 74x53x73 см;
• древесное топливо;
• ящик для золы.

Плюсы
вместительная каменка;
аутентичный дизайн, равномерное горение;
мягкий пар за счет новых конструкционных особенностей
топится из смежного помещения.

Минусы
стекло дверцы часто темнеет.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (205)

В первую очередь эта модель привлекает внимание за счет привлекательного дизайна. Она состоит из трех элементов с кованными акцентами, стыки закрываются керамическим шнуром, способным выдержать температуру в 1200 градусов

Она состоит из трех элементов с кованными акцентами, стыки закрываются керамическим шнуром, способным выдержать температуру в 1200 градусов.

Это позволяет добиться полной герметичности топки, а следовательно печь полностью защищена с точки зрения пожарной безопасности.

В качестве топлива используются дрова, жара от них хватает на обогрев помещения объемом от 12 до 18 куб. метров. Корпус и топка чугунные, они не боятся механического воздействия и прослужат долгие годы.

Дверца украшена жаропрочным стеклом, кожух вентилируется и покрыт термостойкой краской, в него пользователь может загрузить до 120 кг камней.

Технические характеристики:

• отапливаемый объем 18 м³;
• материал корпуса: чугун;
• дымоход;
• 70x56x69 см;
• древесное топливо;
• ящик для золы.

Плюсы
аутентичный внешний вид;
вместительная каменка с отличной вентиляцией;
высокая степень защиты от пожаров.

Минусы
не обнаружено.

Порядок установки металлической печи в бане своими руками

1. Снимаются все габаритные размеры отопительного прибора.
2. В помещении делаются замеры, и определяется оптимальное место расположения, согласно требованиям, изложенным выше.
3. Выполняется основание по выбранной заранее схеме (см. выше).
4. Выкладывается защитный экран.
5. На основание устанавливается агрегат.
6. Монтируется дымоход. Проводится сквозь кровлю, утепляется, подключатся к агрегату, устанавливается оголовок.
7. Делается противопожарная защита для потолка.
8. Устанавливается нагревательный бак (если он не является единым целым с отопителем).

Какой бы качественной ни была изоляция, последним штрихом рекомендуется разместить в доступном месте бани огнетушитель.

Как правильно рассчитать размер банной печи?

Размер каменки зависит от ее выходной мощности. Чем выше значение, тем больше топлива необходимо сжечь и тем больше должна быть печь. При расчете мощности учитывается размер помещения. На нагрев влияет температура окружающего воздуха и качество изоляции стен.

Первоначально необходимо рассчитать объем помещения. Для этого длина, ширина и высота помещения умножаются вместе. Полученное значение делится на два, чтобы получить приблизительное количество киловатт, необходимых для отопления.

Кроме того, необходимо нагревать камни для парной и воду для мытья. В то же время часть тепла выдувается в дымоход. Поэтому необходимо умножить расчетное количество киловатт на 2,5-3. Если сауна имеет утепленные стены и не совмещена с моечной, то подойдет этот способов расчета. Если сруб не утеплен, необходимо умножить это значение еще на 1,5.

Теперь можно рассчитать объем топки в литрах. Для этого необходимо разделить объем выхода на 0,5 или 0,6. Чтобы найти линейный размер, следует извлечь кубический корень из этого значения. После выполнения расчета нетрудно представить размеры самого нагревателя.

Критерии выбора

Чтобы выбрать печь для бани, нужно обращать внимание на такие моменты:

• Сооружение должно по мощности соответствовать площади помещения, а также иметь возможность регулировать тепловой коэффициент в широком диапазоне. С помощью печи нужно разогреть помещение, воду, создать пар в парилке. Тепла должно хватить, чтобы после всех процедур помещение самостоятельно высохло. Проще всего настраивать мощность в электрических и газовых моделях. С дровяными печами сложнее – у них нет датчиков температуры.
• Компактность при максимуме эффективности. Относится к электрическим и газовым печкам. Кирпичные сооружения гораздо больше и «съедают» добрую часть парилки.
• Желательно предусмотреть возможность перехода из режима бани в режим сауны – максимальное и минимальное количество пара в воздухе, которое можно контролировать.
• Материал изготовления – качество кирпича и толщина стальных листов, из которых сделаны стенки. Имеет значение качество сварки, обработки швов. В этом плане лучшими производителями считаются финны. Если рассматривать чугунный вариант, их выпускает только один отечественный завод. Сталь необходимо выбирать с содержанием хрома минимум 13%.

Как ставить печку в бане, на каком расстоянии от стены

Установка металлической печи в бане обязательно должна подчиняться правилам противопожарной безопасности. Расстояние от стены является одним из самых важных моментов. Топку следует расположить  с расстоянием 1 метр от предметов, но соблюсти это правило достаточно тяжело. Нередко используется облицовка. Используется глина или кирпич, чтобы изолировать материалы, которые могут легко загореться. Допустим монтаж печи в бане с расстоянием 80см от топки. Это расстояние обязательно нужно выдерживать.

При монтаже на пол из дерева, также необходимо дополнительно изолировать материал. Возгорание возможно не только от топки, но и от раскаленного металла.

Популярные производители и модели

Выбирая подходящую модель электрической печи, надо в первую очередь учесть тип бани. Для сауны лучшим вариантом будет продукция финских изготовителей — их печи ориентированы именно на такой тип. Для русской бани, наоборот, лучшим выбором станут печи отечественного производства.

Рассмотрим несколько наиболее востребованных моделей, рассчитанных на подключение к сети 220 В:

Sawo SCANDIA SCA-60NB-Z

Подвесная электрическая печь от известного финского производителя. Рассчитана на установку в сауне, так как предназначена для помещения размером 8 м3. Мощность — 5 кВт. Вес каменки — 22 кг (максимум).

Harvia Cilindro PC70E

Еще одна печь от известной финской фирмы. Внешне выглядит как сетчатый цилиндр, заполненный камнями, с элементами управления на нижней части. Допускается монтаж в непосредственной близости от полок — поверхность печи не раскаляется до опасных состояний. Мощность печи — 6,8 кВт. Рассчитана на помещение 10 м3. Вес каменки — 90 кг.

Sawo MINI MN-36NB-Z

Еще одна популярная модель из Финляндии. Компактная печь, которую можно использовать для создания сауны в квартире. Ее мощность всего 3,6 кВт, что не слишком нагрузит электросеть. Рассчитана на использование в помещении объемом до 6 м3. Вес камней — 11 кг.

Популярные модели, рассчитанные на подключение к сетям 380 В:

Sawo ARIES ARI3-60NB-CNR-P

Компактная печь для углового размещения в парилке. Рассчитана на обогрев помещения до 8 м3. При мощности 6 кВт печь свободно прогревает каменку весом 65 кг.

Печь для настенного монтажа. Рассчитана на обогрев помещения до 6 м3. Вес каменки — 21 кг.

IKI Pillar 15 кВт

Цилиндрическая печь в виде сетки, заполненной камнями. Управление сосредоточено в нижней части. Вес каменки — 250 кг. При мощности 15 кВт печь способна обогреть помещение до 26 м3.

Популярные электрокаменки отечественного производства:

УМТ Венера ЭКМ — 4,5

Цилиндрическая конструкция, привлекательный дизайн — корпус выполнен из перфорированного металлического листа. Мощность — 4,5 кВт. Рассчитана на помещение до 10 м3.

КОСТЁР GeoS Quadro Fast 6

Печь, мощностью 6 кВТ, рассчитанная на пристенную установку. Оснащена закрытой каменкой весом 65 кг. Напряжение питания — 220 В.

LK MODERN-6

Настенная печь мощностью 6 кВт, рассчитанная на использование в помещении до 10 м3. Оснащена трубчатыми нагревателями (ТЭН), имеется встроенный пульт управления.

При этом, заменить отечественный нагревательный элемент гораздо легче и дешевле, а сервисные центры вполне качественно решают подобные задачи. Поэтому, выбор большинства пользователей сосредоточен на отечественных электрических печах.

Жара-стандарт 500

Фирма Жара предлагает банные печи двух категорий, различающихся видом топлива:

• газовые — Малюткагаз, Стандартгаз и Супергаз;
• дровяные — Жара-Экстра, Жара-Малютка, Жара-Стандарт, Жара-Супер.

Эти агрегаты выпускаются для отапливания помещений разного объема, могут быть выполнены с разной толщиной стенки топочной камеры, отличаться по весу, типу ГГУ (газо-горелочное устройство) и стоимости. Внешний вид и чертеж печи на фото.

Печь для бани «Жара», работающая на газу

МалюткаГаз — самая маленькая представительница этой серии банных печей. Она рассчитана на отопление парилки от 4 до 12 м3 и оснащена автоматическим ГГУ САБК-9 мощностью 15 кВт. Ее масса небольшая — 52 кг, габариты ШхГхВ 400х725х575 мм, толщина стенок топки 5 мм. Открытая каменка, куда помещается 100 кг камней.

Конструкция газовой банной печи «Жара»

Модели СтандартГаз и СуперГаз предназначены для отопления парилок от 10 до 24 м3 и оборудованы более мощным ГГУ САБК-10 на 30 кВт. Масса агрегатов 92 и 124 кг соответственно. Их технические характеристики представлены в таблице.

Технические характеристики газовых банных печей «Жара»

У печи есть топочный короб шириной 250 мм.

Печь «Жара-стандарт 500» Технические характеристики печи «Жара-стандарт 500»

Объем парилки	8-22 м. куб
Ширина	530 мм
Глубина	250 мм
Высота	400 мм
Толщина свода топки	8 мм
Масса	112 кг
Масса камней	100 кг
Цена	13600 руб.

Поскольку печь малогабаритная, то она хороша подойдет для маленькой парной.

Бак для нагрева воды устанавливается на печь сверху.

Печь «Жара-малютка 700» Технические характеристики печи «Жара-малютка 700»

Объем парилки	4-10 м. куб
Мощность	16 кВт
Ширина	470 мм
Глубина	710 мм
Высота	690 мм
Толщина свода топки	8 мм
Масса	90 кг
Масса камней	60 кг
Объем топки	82,6 литра
Объем каменки	28 литров
Объем бака для воды	40-50 литров
Цена	12600 руб.

Схема печи «Жара» Печь с навесным баком.

Печь «Жара-стандарт 650» Технические характеристики печи «Жара-стандарт 650»

Объем парилки	12-18 м. куб
Мощность	28 кВт
Ширина	530 мм
Глубина	665 мм
Высота	795 мм
Толщина свода топки	8 мм
Масса	125 кг
Масса камней	80 кг
Объем топки	117 литров
Объем каменки	35 литров
Объем бака для воды	60-80 литров
Цена	14400 руб.

Визуально, печь мало чем отличается от печи «Жара-стандарт 650». Что касается толщины металла трубы-топки, то у Жара-супер, она на 2 мм больше (10 мм).

Печь «Жара-супер 800» Технические характеристики печи «Жара-супер 800»

Объем парилки	18-32 м. куб
Мощность	34 кВт
Ширина	530 мм
Глубина	815 мм
Высота	795 мм
Толщина свода топки	10 мм
Масса	160 кг
Масса камней	120 кг
Объем топки	140 литров
Объем каменки	46 литров
Объем бака для воды	60-100 литров
Цена	25500 руб.

Предлагаем ознакомиться Из чего делают веники для подметания пола

Схема печи «Жара-супер 800»

Напоследок, слегка глуповатый видеоролик, при помощи которого рекламируются банный печи производства .

Особенности установки печи в зависимости от материала

У бани можно найти не только железные печи, но и поставить другие варианты отопления. Есть свои банные особенности. Стоит анализировать все детали и только потом ставить на деревянный пол каркасной или здания из бруса чугунную или же стальную.

Чугунная

Обязательно нужно поставить хорошее основание. Этот материал очень тяжелый, поэтому рассчитывать следует на большой вес.

Стальная железная

Здесь правильный подход с надежной изоляцией. Парилка хорошо и быстро разогревается, а стены раскаляются до высоких температур, стоит учитывать это и быть осторожным.

Кирпичная

Это один из самых безопасных вариантов. Но для парной это требует долгого монтажа. Кроме того, такая установленная конструкция значительно дороже варианта, установленного из металла.

Обзор лучших моделей

1. Печь для бани Жара-Малютка 500 на угле. Она имеет небольшую высоту — всего 75 см, весит 103 кг и допускает массу закладываемых камней до 90 кг. В качества топлива может использовать дрова, уголь, а также готовые угольные брикеты. Имеет небольшой расход топлива. У нее усиленная задняя стенка толщиной 12 мм, а верхняя часть закрыта каменкой, что является защитной мерой для пользователей конструкции, а также позволяет печи дольше сохранять тепло и равномерно распределять его. Конструкционным преимуществом является наличие удобного зольного совка, который легко снимается и опустошается. Подходит для установки в парильных помещениях объемом до 16 кубометров.
2. Печь для коммерческих бань “Тройка” № 06-80У. Главным преимуществом такого агрегата является возможность установки в помещениях от 60 до 90 кубометров. Вес загружаемых камней составляет 400 кг, а вес самой печи 650 кг. В комплекте с ней идет паровая пушка с выносным баком для воды. Стенки выполнены из низколегированной стали толщиной 10 мм, а толщина жароприемной плиты — 40 мм. Конструкция окрашена жаростойкой эмалью. В процессе использования такая печь всегда выдает высокую температуру, быстро нагревается но благодаря камням долго отдает тепло, что повышает ее КПД для бани. Она пользуется спросом из-за высокого уровня теплоотдачи, привлекательного вида и способности обогреть помещение большого объема.
3. РУСЬ 18 л Профи. Это небольшая конструкция для домашней бани объемом до 18 кубометров, которая в качестве топлива может использовать уголь или дрова. Она изготавливается из нержавеющей стали толщиной 4 мм. Вес конструкции составляет 64 кг, а максимальный вес камней для каменки — 90 кг. Благодаря распределению камней вокруг дымохода обеспечивается их равномерный прогрев и дальнейшая постепенная отдача тепла. Сам дымоход располагается не по краю конструкции, а сбоку, что существенно облегчает ее монтаж. Она пользуется спросом у покупателей из-за разумной цены, простоты монтажа, небольших габаритов и высоких эксплуатационных свойств.
4. Печь для бани Жара-Люкс 20 на угле. Этот вид печи имеет высоту 76 см и вес 102 кг. При этом Масса закладываемых камней в каменке составляет 170 кг. Этого вполне достаточно для обогрева и поддержания температуры на 20 кубометрах русской бани с высокой влажностью. В качестве топлива могут быть использованы как угли, так и дрова. Имеет прочную топочную чугунную дверцу и усиленную заднюю стенку толщиной в 12 мм. В самой термически нагруженной части топки толщина стали достигает 14 мм. В качестве особенности можно отметить наличие удобного зольного совка, который очень просто снимать и устанавливать обратно. Эта печка пользуется спросом из-за надежности, привлекательного внешнего вида и простоты монтажа.
5. Печь для бани Ермак 16-ПС. Это очень компактный вариант печи, который подходит для обогрева 18 кубометров бани. Он весит только 62 кг и имеет каменку, которую можно наполнить камнями на 60 кг. В качестве топлива могут использоваться дрова или угли. Толщина стали составляет 6 мм на поверхностях, находящихся над огнем. Задание стенки и термически нагруженная часть изделия утолщены до 10 мм. Этот вид печи используется в небольших помещениях, ведь его можно удобно установить прямо к стене, что экономит внутреннее пространство. Модель пользуется популярностью среди покупателей из-за своей компактности, привлекательного внешнего вида экономного расхода топлива за счет равномерного распределения тепла через каменку.

Правила ТБ при сооружении бани

Выше уже писалось, как важно при планировании и возведении бани строго придерживаться всех норм и рекомендаций для обеспечения пожарной безопасности. Кирпич — самый лучший материал для огнезащиты, но, несмотря на это, необходимо соблюдать минимальные расстояние от печи до стен – не ближе 25 см

На деревянные полы настилается специальное основание под печь, чтобы избежать воспламенения. Отделение для золы располагается на высоте не менее 14 см от пола. При монтаже любой металлической печи нужно строго соблюдать все нормы и предписания завода-изготовителя. При установке печьки-буржуйки нужно руководствоваться правилами СНиП. При возведении каменной печи сначала нужно просчитать конечный вес всей печи и устроить для нее соответствующий фундамент

Кирпич — самый лучший материал для огнезащиты, но, несмотря на это, необходимо соблюдать минимальные расстояние от печи до стен – не ближе 25 см. На деревянные полы настилается специальное основание под печь, чтобы избежать воспламенения. Отделение для золы располагается на высоте не менее 14 см от пола. При монтаже любой металлической печи нужно строго соблюдать все нормы и предписания завода-изготовителя. При установке печьки-буржуйки нужно руководствоваться правилами СНиП. При возведении каменной печи сначала нужно просчитать конечный вес всей печи и устроить для нее соответствующий фундамент.

Соблюдение простых правил, которые описаны в статье, помогут вам установить печь в баню правильно и обезопасить себя от непредвиденных ситуаций.