Не платить за дорогие саженцы, а просто взять и укоренить часть ветки и вырастить нормальное дерево, лозу или куст очень заманчиво. Но у кого-то получается, а у кого-то нет, и, даже если получилось, то не факт, что получится еще раз. Почему?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо не просто выполнять список определенных действий, а понимать происходящий процесс от начала и до конца.
Черенок – это часть взрослого растения, и он имеет все те же сортовые признаки, что и материнский экземпляр. Есть много вариантов укоренения, но мы рассмотрим один – прямое укоренение в почве.
Есть растения, которые укореняются без проблем. Вспоминаю праздник 1 мая и ветки тополя в банке. За пару недель они дали и корни, и листья, причем кустов и деревьев, которые укореняются так легко, немало, но есть ведь и те, с которыми так просто не справиться. В чем тут проблема?
Рассмотрим для примера те растения, которые у меня чаще всего выписывают – инжир, ежевику, шелковицу.
По сути, черенок – это определенный объем (сосуд), в котором находится ограниченный объем питательных веществ. По идее, он использует питание, которое в нем есть, на создание корневой системы и побегов. Точнее, так должно быть, но при посадке в грунт в первую очередь пробуждаются почки, и они начинают выгонять побеги с листьями. Часто подобное можно увидеть при черенковании роз – все красиво и здорово развивается, появляются листья и вдруг, буквально через пару дней они засыхают, а черенок гибнет. Объясняется это просто: черенок исчерпал все питание, заложенное в нем изначально, но не успел сформировать корневую систему, обессилел и погиб без подпитки извне.
После того как мы выявили причину гибели черенков, нужно сформировать правильную тактику их высаживания, при которой у растения будет хватать сил и на корни, и на листья.
Итак, при разумном подходе нужно соблюсти следующие этапы укоренения черенка в земле:
- Срежьте черенок или достаньте его из укрытия, если заготавливали заранее.
- Обновите срезы (откройте сосуды, по которым питание идет и вверх, и вниз).
- Замочите черенок на сутки (более прочную древесину, например, виноград, можно на двое суток).
- Высадите в стаканчик. Тут важно опередить развитие почек в пользу корней. Поэтому желательно, чтобы нижняя часть черенка была в более теплом состоянии, например, корешки у батареи, а вершки около холодного окна. Если высаживаем рано весной в почву, то идеальный вариант – укрытие корней прозрачным материалом, под которым спрячутся корешки, а верхняя часть черенка останется на прохладном воздухе.
Черенок имеет ограниченный запас питания, значит развитие почек нужно ограничивать, ведь именно они расходуют его активнее всего.
Конечно, листья при укоренении черенков необходимы, но не вначале процесса и не в том количестве, которое может развиться. На первых порах одной пары будет вполне достаточно, а большинству растений для начала хватит и одного полноценного листа.
Чтобы получить подобный черенок, нужно оставить всего 2 почки, выявить самую активную из них (ту, что первой пойдет в рост) и удалить ее. Тогда запас питания почти полностью будет израсходован на развитие корешков, а листья появятся позже, на уже укорененном, окрепшем растении.
Чтобы стимулировать корнеобразование, перед укоренением черенки необходимо обработать Корневином или Цирконом, по инструкции.
Когда и листья, и корешки начинают развиваться гармонично, черенок получает дополнительное питание уже из почвы, а когда баланс между подземной и наземной скоростью роста соблюден, мы можем быть уверены в том, что черенкование прошло успешно, и мы получим свои молодые растения вовремя.
Возникли вопросы или просто хотите поблагодарить автора за интересный пост? Заходите на страницу Юры Кузьминых в соцсетях.
В своей статье «Размножение винограда» я рассказал о том, как выращиваю из черенков вегетирующие саженцы винограда. И если всё делать правильно, то проблем при таком способе обычно возникать не должно. Но ко мне иногда обращаются с вопросами по поводу выращивания. Вопросы бывают разные. Например, почему почка у черенка проросла, а корней до сих пор нет, или наоборот, корни появились, а глазки не прорастают. Или почка проросла, появился побег, но потом пропал. Или черенок вообще не подаёт признаков жизни. И т. д.
Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно знать условия укоренения для каждого конкретного случая. Когда начинаешь разбираться, то чаще всего оказывается, что были какие-то нарушения или при заготовке черенков, или при хранении, или при их подготовке к выгонке, или в процессе самой выгонки и т.д. Поэтому, вместо того, чтобы разбираться в каждом конкретном случае, я решил сделать анализ возможных ошибок, чтобы в дальнейшем их не допускать.
1. Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7-8мм желательно из её средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у неё наибольшее количество запасённых питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т.д.) Яркий пример тому, как качество лозы влияет на укореняемость черенков, был 2010 год. В тот год летом длительное время была сильная жара, до сорока градусов и выше, а дождей не было вовсе. В таких условиях виноградное растение тратило все силы на борьбу с этой жарой, с засухой, да ещё боролось за урожай, да и, в конце концов, просто за своё выживание, и было не в состоянии накопить достаточно питательных веществ в лозе, особенно при слабой агротехнике. Поэтому многие виноградари жаловались на то, что черенки заготовки 2010 года плохо укореняются. А всё дело было в том, что в лозе, заготовленной в том году, питательных веществ было маловато. Вот они и плохо укоренялись.
Также желательно перед укладкой лозы на хранение обработать её каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т.д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции. Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение её иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы, каким был, к примеру, год 2010.
2. Хранение черенков. Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, во время их проветривать, или, если необходимо, увлажнять.
3. Подготовка черенков к выгонке. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо ещё вымачивать. Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2-3 дня, а больше: 4, 5 и даже 6-7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зелёный цвет. Если же они имеют жёлтый, коричневый или чёрный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся. Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, не зависимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне.
Я, например, для этого погружаю их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот приём позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т.д.
Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации
чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными.
4. Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от +10 до +15*С корни образуются на 20-25 день, при температуре +15-20*С – на 15-20 день, при температуре +20-25*С – на 10-15 день. Наиболее благоприятная температура для роста корней 25-30*С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются. При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет.
Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10*С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост. Оптимальная
температура в помещении, где укореняют черенки, 20-22*С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких
случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой плёнкой, или покрыть верх черенков парафином. Ну и ещё. Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.
Желаю успехов.
Выращивание роз из черенков является одним из самых популярных способов получить растение с желаемыми свойствами. Однако, укоренение черенков может стать проблемой, если не знать основных ошибок, которые могут возникнуть в процессе процедуры.
Одна из наиболее распространенных ошибок при укоренении черенков – несоблюдение правильной температуры и влажности окружающей среды. Оптимальная температура для укоренения роз составляет около 21 градуса Цельсия. При более высокой температуре у черенков может начаться разложение, а при более низкой они могут не прижиться.
Еще одна распространенная ошибка – выбор неподходящей почвы. Как правило, для укоренения черенков предпочтительна легкая и питательная смесь из перегнойного торфа и песка. Однако, можно использовать и другие составы, главное – чтобы они были питательными и не слишком плотными.
Также необходимо следить за влажностью почвы. Она должна быть умеренной, но не слишком сухой или, наоборот, слишком мокрой. Черенки роз не переносят затопления корней, поэтому земля должна постоянно быть влажной, но не сильно мокрой.
Еще одной ошибкой, которую часто допускают при укоренении черенков – это неправильный выбор черенков. Черенки должны быть здоровыми и зрелыми, без повреждений и заболеваний. Кроме того, следует выбирать только верхние части стебля, поскольку эти части наиболее жизнеспособны и дают лучшую укореняемость.
Наконец, важно правильно обрезать черенки – оставить их длиной около 10-15 см, удалив при этом все листья кроме одного или двух верхних. Это снизит потребление энергии черенками и увеличит вероятность укоренения.
Выводя розы из черенка, необходимо не только знать все основные ошибки, но и уметь избегать их, используя правильную технологию. Благодаря этому можно получить красивое, здоровое и сильное растение, которое будет радовать своей красотой на протяжении многих лет.