Ошибки при строительстве крыши каркасного дома

Кровля — особенный элемент дома. И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицы, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владелец дома.

К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками строго по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, в которой собрали самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.

Ошибки на этапе проектирования

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

• учитываются нагрузки;
• рассчитаны стропила и обрешетка;
• приведены схемы всех узлов;
• показаны места установки стоек;
• указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Неправильный монтаж стропильной системы

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

1. Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
2. Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
3. Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
4. Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
5. Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Дефекты кровельного пирога

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

• двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
• армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
• фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

• на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
• стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
• недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
• паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
• в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

1. Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
2. Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
3. Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
4. Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.

Ошибки при монтаже кровельного покрытия

Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому о них — в первую очередь.

Отсутствие снегозадержателей

Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий могут периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении могут попасть на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.

На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыши из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.

Плохой водоотвод

Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или вовсе отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установите водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

На любом кровельном покрытии, особенно на металлических, из-за перепада температур с внутренней стороны появляется конденсат. Чтобы выводить его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробрешетки нет, то и нормальной вентиляции не будет, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.

Неправильное оформление примыканий

Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.

Основных проблем четыре:

1. Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
2. Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
4. Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.

Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист. Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:

1. Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
2. Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
4. Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
6. Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
7. Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.

Ошибки при монтаже ондулина

Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно. Но и здесь допускают ошибки:

1. Шаг обрешетки больше рекомендуемого производителем.
2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
4. Монтаж при низкой температуре.
5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестилают материал.

Ошибки при монтаже шифера

Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

1. Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
2. Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки. Это делать нельзя, поскольку при таком монтаже шифер летом треснет.
3. При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.

Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.

Ошибки при монтаже плоской кровли

Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс. К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:

1. Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
2. Крестообразные стыки. Это потенциальные места протечек.
3. Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материал с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.

Ошибки при монтаже мягкой кровли

Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:

• совпадения стыков первого и стартового ряда;
• открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
• монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
• использования коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и разгрузке их волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.

Подведем итоги

Во время строительства крыши частного дома ошибки можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:

• отсутствие проекта или выполнение работ без учета его требований;
• игнорирование строительных норм при монтаже кровли;
• низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.

Следовательно, чтобы избежать большинства ошибок, нужно тщательно подбирать бригаду кровельщиков, изучить строительные нормативы и постоянно контролировать качество работ. При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.

---

Планирование крыши каркасного дома

Вес кровли любого загородного коттеджа достаточно большой, поэтому важно чтобы она опиралась на надежные несущие конструкции. В каркасном строении в качестве несущих элементов выступают вертикальные стойки домового каркаса.

Надежность стоек обеспечивается за счет укосов каркаса, они связаны с нижними и верхними брусками каркасной обвязки. Также для усиления каркаса здания его обшивают ОСБ-плитами с обеих сторон. В результате каркас получается прочным и способен выдержать крышу.

Если вы планируете приступить к строительству крыши каркасного дома, необходимо разобраться в алгоритме работ и строго придерживаться технологии.

Когда проектом предусматривается коттедж с фронтонами, следует до того, как вы начнете заниматься кровлей, обустроить их и обшить ОСБ-плитами. Поскольку верхняя граница фронтонов определяется уклоном крыши, важно заблаговременно согласовать уклон и верхнюю линии фронтона.

Обратите внимание! Чтобы ускорить строительство, допускается сделать фронтоны вместе с кровлей. Но в такой ситуации следует заблаговременно установить стропильные фермы, зафиксировав их раскосами.

Чтобы сделать крышу каркасного дома, необходимо прежде всего выбрать конфигурацию, а также решить:

• сколько скатов будет;
• каков угол наклона;
• из чего будет сделана крыша;
• какие использовать стропила и обрешетку.

Чтобы правильно определить, сколько скатов должно быть у крыши каркасного дома, придерживайтесь следующих принципов:

• с увеличением количества скатов внешний вид кровли улучшается;
• однако в этом случае повышается ее стоимость, а строительные работы усложняются.

Идеальное решение – стандартная крыша с двумя скатами, такой коттедж выглядит привлекательно, при этом затраты на крышу будут невысокими. Двухскатную кровлю можно сделать как для неотапливаемого чердака, так и для мансарды. Не забывайте о том, что в последнем случае высота стен должна быть как минимум 150 см, а уклон 45 градусов.

Главное достоинство двускатной крыши каркасного дома заключается в том, что у нее один конек и отсутствуют ендовы. Дело в том, что ендова и конек являются наиболее уязвимыми местами, их сложнее всего обустраивать.

Чтобы определить высоту конька, нужно использовать стандартные тригонометрические формулы, в которых базовые величины: ширина коттеджа, угол наклона крыши. Значение первой характеристики есть в проекте здания, угол наклона подбирается в зависимости от материала кровли. Помните о том, что для каждого стройматериала этот параметр будет отличаться.

При выборе угла наклона важно учитывать зависимость этой характеристики от материала, который вы используете. Также придерживайтесь данных принципов:

• когда уклон кровли до 5 градусов, она будет плоской;
• уклон до 28 градусов приведет к тому, что кровля будет нагружена, придется усилить конструкцию;
• при уклоне более 50 градусов ветровая нагрузка увеличится, поэтому конструкцию также придется усиливать.

Основные виды крыш для каркасного дома

Плоская кровля

Каркасные дома с плоской крышей встречаются нечасто, в основном такую кровлю делают для нежилых строений. Обустроить плоскую крышу проще всего, однако у нее много минусов. К примеру, придется тратить много времени и сил на уход за такой крышей. Вы должны будете сбрасывать снег, удалять скопившуюся влагу. Кроме того, в здании с такой кровлей всегда будет повышенная влажность.

Односкатная крыша

Многие предпочитают каркасные дома с односкатной крышей, поскольку ее просто обустроить и легко за ней ухаживать. За счет конструктивных особенностей такая кровля устойчива к порывам ветра, монтировать ее сможет даже человек, не имеющий большого опыта в строительстве.

Двухскатная кровля

Большинство домовладельцев предпочитают коттеджи с такой крышей. Объясняется это просто: поскольку есть чердак, здание получится утеплить, а также использовать свободное пространство. Кроме того, распределение нагрузки на крышу происходит равномерно по периметру строения. За двухскатной кровлей не нужно ухаживать: дождевая вода будет стекать, а снег самостоятельно скатываться.

Ломаная кровля

Ломаная крыша – идеальное решение, если вы хотите полностью использовать всю имеющуюся площадь коттеджа. Под такой кровлей можно обустроить мансарду. Однако несмотря на весомые преимущества у ломаной крыши есть минусы. Так, потребуется большое количество стройматериалов, недопустимы малейшие ошибки при проведении расчетов, кроме того, придется найти опытных строителей. Чтобы исключить теплопотери, необходимо правильно утеплить и гидроизолировать кровлю.

Многощипцовая кровля

В основном ее можно встретить в коттеджах нестандартной планировки. Такой выбор объясняется просто: многощипцовая крыша способна выдержать максимальные нагрузки, под ней есть место для дополнительной комнаты, выглядит привлекательно. Минусы кровли данного вида – много отходов при монтаже, достаточно дорогая, придется нанять опытных монтажников.

Коническая кровля

Кровля в форме конуса встречается на круглых домах. Ее основные преимущества – нестандартный внешний вид, ухаживать за такой крышей просто. Однако при ее обустройстве важно правильно выполнить расчеты и грамотно монтировать каркас.

Устройство и монтаж стропильной системы для крыши каркасника

При обустройстве стропильной системы крыши каркасного дома важно правильно выполнить все необходимые расчеты. В частности, выбрать оптимальный шаг, сечение, длину стропил. Опытные специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты, от которых зависит надежность конструкции:

• Длина и шаг стропильной ноги.
• Угол наклона ската. Помните, что с его уменьшением снижается и нагрузка на поверхность.
• Особенности климата в вашем регионе.
• Вес кровельного стройматериала.

Чтобы определить сечение, вы можете использовать строительные таблицы либо провести все необходимые расчеты самостоятельно.

Крыша одноэтажного каркасного дома сохранится в идеальном состоянии спустя много лет только в том случае, если надежно закрепить потолочные балки. Следует приобрести брус с сечением 50 х 150 (200) мм.

Прежде всего нужно сделать специальный шаблон стропильных ног. Алгоритм действий следующий:

1. Берем 2 доски, располагаем их относительно друг друга под углом 90 градусов. Чтобы зафиксировать их, используем гвозди.
2. Данную конструкцию закрепляем на одном краю мауэрлата.
3. Перемещая доски, выставляем угол, он будет выполнять роль ската.
4. Отступаем 0,4 м от края стены. Данное пространство необходимо для стока воды.
5. Когда требуемый угол будет получен, фиксируем балку. Линию среза отмечаем карандашом.

Когда шаблоны будут приготовлены, соединяем друг с другом 2 пары стропил. Закреплять их необходимо по обе стороны. Если потребуется, можно отдельно нарастить ноги.

Чтобы выполнить состыковку, достаточно стандартных толстых болтов. Такое решение полностью безопасно, чего нельзя сказать про гвозди. Между ногами, расположенными по соседству, следует выполнить поперечный вариант крепления.

После этого поднимаем стропила на кровлю. Это необходимо, чтобы затем закрепить их на балках. Чтобы обеспечить повышенную прочность, внизу располагаем упорный брусок.

Чтобы защитить каркасный дом с односкатной крышей от неблагоприятного воздействия погодных условий, важно грамотно монтировать все элементы кровли. Для этого между боковыми стропилами нужно натянуть веревку. Она будет выполнять функцию маячка и ориентира для проверки уровня. Закреплять все последующие элементы следует на дистанции 0,6–0,8 м, необходимо соблюдать данный шаг непрерывно.

Заранее стоит все правильно рассчитать, чтобы определить нужное количество стропил. Между элементами стропильной фермы прибиваем 2 доски. Они необходимы для обеспечения должной фиксации. Чтобы защитить крышу от дождя и снега, устанавливаем диффузную мембрану.

Возведение обрешетки

Обрешетка

Укладываем обрешетку на стропила, она будет выступать в качестве настила для кровли. Сделать ее можно из досок, брусков-жердей определенного сечения. Их укладываем вразрядку либо вплотную. Шаг и количество элементов обрешетки нужно выбирать с учетом особенностей стройматериала для крыши.

Чтобы сделать сплошную обрешетку, подойдут доски второго сорта и выше, они должны быть ровные, сухие, без сучков. В противном случае целостность волокон будет нарушена, доска может сломаться, и настил испортится. Края досок должны быть отесанными. Продлить эксплуатационный срок обрешетки позволит нанесение специального защитного покрытия, а также антипирена, который будет препятствовать возгоранию.

Сплошная обрешетка выполнена в виде ряда уложенных вплотную друг к другу досок. Сделать это можно следующими способами:

• уложить доски плотно друг к другу параллельно коньку кровли;
• уложить доски параллельно коньку кровли на дистанции 0,5–1 м, а затем на них снова прибить доски вплотную друг к другу, но перпендикулярно коньку.

Важно! Шаг и количество элементов обрешетки следует выбирать с учетом имеющегося стройматериала для кровли.

Так, если у вас рулонный материал, обрешетку укладываем сплошным либо двойным деревянным настилом.

Чтобы установить двойной настил, первый слой досок важно уложить вразрядку параллельно коньку кровли, это будет рабочий настил. Второй слой, толщина которого 20–25 мм, а ширина 5–7 см, нужно расположить под углом 45 градусов к первому, это уже защитный настил.

При обустройстве настила помните о том, чтобы он получился ровным, не должно быть щелей, впадин, шляпки гвоздей следует утапливать. Настил должен выдерживать человеческий вес, поскольку как минимум один строитель будет заниматься кровельными работами. Доски должны быть толщиной 25 мм, шириной 10–14 см. Рекомендуется проводить их стыковку на стропилах, располагая в шахматном порядке.

Когда будете прибивать доски обрешетки, гвозди вбивайте по кромкам, не нужно глубоко утапливать шляпки. Если используете рулонный материал, на торцах свесов его следует перегнуть. Для этого кромки досок необходимо заранее обстрогать, так вы исключите повреждение материала на сгибе. На вершину конька по длине надо прибить полоску кровельной стали, ее толщина 0,3 м.

Обрешетка под черепицу

Обрешетка под глиняную или цементно-песчаную черепицу будет передавать на конструкцию кровли максимальную нагрузку, это значит, что следует выбирать бруски с небольшим сечением 50 на 25 мм, которые могут выдержать большой вес.

Выполняется обрешетка для черепицы сплошным настилом из брусков либо двух слоев досок (черновой настил, на него прибиваем контробрешетку). Также ее можно сделать из брусков, которые располагаются вдоль ската.

Для установки контробрешетки нужно сделать слой гидроизоляции. Контробрешетка обеспечивает вентиляцию под черепицей. Дистанция между брусками – 0,5 м. Чтобы определить точное сечение, важно учитывать угол наклона кровли, шаг контробрешетки, а также размер черепицы, к примеру 33×42 см.

Важно правильно подобрать шаг обрешетки: 31–32 см, если уклон кровли до 22 градусов; 32–33,5 см при уклоне 22–30 градусов; 33,5–34,5 при уклоне более 30 градусов. Важно располагать карнизный брусок на 2,5–3,5 см выше остальных.

Обрешетка под шифер

Этот материал весит достаточно много, для создания обрешетки придется использовать бруски сечением 6 на 6 см. Важно, чтобы высота карнизного бруска была больше: 6,6 см. В качестве настила можно использовать бруски, их прибиваем на дистанции 0,5 м друг от друга. Их делим на четные и нечетные: высота первых 6,3 см, вторых – 6 см.

Чтобы облегчить кладку и сэкономить средства, при использовании четных брусков высотой 6 см следует подкладывать под них планку, рубероид либо толь, толщина которых 0,3 см.

Обрешетка под стальную крышу

Такая обрешетка может быть со сплошным настилом, он выполнен из плотно пригнанных друг к другу досок. Допускается делать и разреженный настил. В первом случае подойдут доски толщиной 3–4 см. Во втором случае следует использовать бруски 5 на 5 см, габариты досок 5×120–140 см.

Важно, чтобы поверхность обрешетки была идеально ровной, без прогибов и выпуклых областей. Дистанция между брусками 20–25 см. Через каждые 139 см нужно прибивать доски шириной не более 14 мм, высота их должна равняться высоте бруска, на котором стыкованы фальцы листов стали.

Обрешетка под профилированный лист либо металлочерепицу

Данную обрешетку можно сделать из брусков, их размещают на дистанции 30–50 см друг от друга. Чтобы зафиксировать листы, применяют кровельные шурупы толщиной 3,5–4 мм, длиной 40–50 мм с крупной шляпкой и уплотнителем. На карнизных свесах для фиксации используется кляммер.

Несмотря на то что установленную обрешетку можно использовать в качестве лестницы, важно всегда помнить про правила безопасности при проведении строительных работ.

Не важно, какая конструкция обрешетки, карнизный свес должен быть сделан из сплошного дощатого настила шириной 3–4 доски или 70 см. При этом нужно выбирать идеально ровные доски. Свесы крыш должны быть не уже 35 см.

Вдоль конька следует уложить 2 доски, которые сходятся кромками, они будут поддерживать коньковый стык. Помните о том, что выступ фронтонного свеса над обрешеткой должен быть 4–5 см.

Необходимо надежно зафиксировать обрешетку на стропилах. Причем стыки досок и брусков должны быть вразбежку. Укладывая обрешетку, не забывайте про дымовую трубу и установите закладные детали. Стропила и обрешетку из древесины, не покрытые теплоизоляционным материалом, располагайте на расстоянии минимум 13 см от трубы.

Необходимость контробрешетки

Устройство крыши каркасного дома таково, что без контробрешетки невозможно сделать верхний зазор для вентиляции.

Не важно, с утеплением кровля либо без, в обязательном порядке следует уложить гидроизоляционный материал, а затем обеспечить два вентиляционных зазора высотой 2–4 см:

• нижний вентиляционный зазор – находится под гидроизоляционным материалом, он необходим, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренний поверхности гидроизоляции, если в комнатах будет повышенная влажность;
• верхний вентиляционный зазор – над гидроизоляционным материалом, он нужен, чтобы не образовывался конденсат на внутренней поверхности кровли.

Данные вентиляционные зазоры обеспечивают оптимальные условия эксплуатации элементов крыши, выполненных из древесины. Если отказаться хоть от одного из них, на дереве начнет образовываться грибок, оно заплесневеет.

Верхний вентзазор получится сделать только благодаря контробрешетке. Ее нужно прикрепить вдоль стропил, сечение 2 на 5 см, высота 2 см. Шаг должен быть такой же, как у стропил, например 0,7–0,8 м, поскольку контрообрешетку прикрепляют вдоль стропил на каждый элемент.

Выбор кровельных материалов для крыши каркасного дома

При создании проекта крыши каркасного дома необходимо подобрать подходящий кровельный материал для финишной отделки. Такое покрытие нужно для защиты строения от дождя и снега, порывов ветра, для утепления. Кроме того, кровельный материал выполняет декоративную функцию. При выборе помните, что покрытия могут отличаться по типу, виду и цене.

Как подобрать подходящий кровельный материал:

• Учитывайте климат в вашем регионе. Если большую часть года погода дождливая, кровельный материал должен быть устойчив к повышенной влажности. Если зима морозная, покрытие не должно бояться низких минусовых температур. Когда в вашем регионе нередко случается град, ураганы, материал должен быть жесткий и ударопрочный.
• Важно, чтобы вид покрытия соответствовал конфигурации кровли. Например, можно использовать мягкий либо жесткий материал, рулонный, листовой или штучный.
• Эксплуатационный срок покрытия должен быть такой же, как расчетный срок службы крыши. В таком случае вам не придется ремонтировать кровлю.
• Выбранный материал должен обладать оптимальным соотношением «цена – качество», также надо обратить внимание, чтобы работать с ним было просто. К примеру, если у вас небольшой домик со стандартной кровлей, не стоит использовать дорогостоящие материалы. Идеальное решение – бюджетные привычные покрытия.

Также следует учесть и угол наклона скатов. В зависимости от выбранного покрытия угол наклона будет отличаться:

• Шифер – оптимальный уклона 12–60 градусов.
• Ондулин (еврошифер) – от 6 градусов и более.
• Профнастил – минимум 10 градусов.
• Битумная черепица – от 12 градусов.
• Полимерно-песчаная черепица – 18–60 градусов.
• Керамочерепица – 18–60 градусов.
• Металлочерепица – от 15 градусов.

Прежде чем купить то или иное покрытие, изучите технологию монтажа, а также отзывы других домовладельцев. Если вы выбрали дорогостоящий материал, с которым сложно работать, стоит нанять опытных укладчиков.

Нюансы монтажа кровельных материалов

Чтобы сделать сплошной настил, используют пиломатериалы, фанеру либо ОСБ-плиты необходимой толщины. Настил обустраивают поверх стропил либо ферм, он выполняет связующую функцию, за счет чего несущий каркас становится прочнее и устойчивее. Между листами фанеры или досками нужно сделать зазор как минимум 0,2 см, это необходимо для компенсации теплового расширения стройматериала.

Чтобы монтировать кровельный настил, используют гвозди, их размеры и количество должны быть такими, как указано в СНиП. Листы фанеры и доски нужно расположить так, чтобы стыки между ними пришлись на стропила и были в шахматном порядке. Толщина настила определяется в зависимости от дистанции между опорами.

Кровля необходима прежде всего для того, чтобы внутрь дома и на его конструктивные элементы не попадал дождь и вода при таянии снега. В областях, где кровля соединяется с другими элементами строения, в ендовах необходимо сделать сливы и фартуки для отвода воды.

Монтировать кровельный материал следует с учетом следующих требований:

• верхние листы укладываются внахлест;
• если применяются рулонные материалы, нужно сделать как минимум 3 слоя;
• стыки между скатами и края должны быть покрыты коньком и ветровыми элементами.

Укладывать и крепить кровельный материал следует к настилу либо обрешетке. При проведении этой работы ориентируйтесь на инструкцию по эксплуатации выбранного материала. Монтировать покрытие можно с помощью гвоздей, саморезов из нержавеющих материалов.

Важно использовать крепежные элементы достаточной длины, чтобы их можно было заглубить на 12 мм и более.

Между крышей и теплоизоляционным материалом важно оставить свободное пространство. Чтобы нормально циркулировал воздух, необходимо сделать продухи и отверстия в карнизах. Исключить образование конденсата на деревянных элементах конструкции можно с помощью обустройства вентиляционной системы. Учитывайте нормативные требования, чтобы площадь продухов была достаточной для крыши вашего дома.

Чтобы воздушные массы беспрепятственно проходили, отверстия следует расположить друг напротив друга по разным сторонам дома. Если вы занимаетесь обустройством вентиляции крыши, во фронтонах можно сделать слуховые окна, защитив их от проникновения насекомых и попадания снега. При этом через такие окна должен проходить достаточно большой объем воздуха снаружи.

Специфика утепления крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома осуществляется так же, как и монтаж теплоизоляции каркасной стены. А именно минеральные плиты нужно уложить в пространство между стропильными ногами.

Важно, чтобы ширина плит была больше, чем стропильный шаг, на 10–15 см. Только тогда стыки теплоизоляционного материала будут плотные. В противном случае в области стыка образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло из коттеджа. В результате эти зоны станут промерзать, минеральная вата в них разрушится.

Также не стоит применять и слишком широкую плиту, в этом случае она начнет выгибаться с течением времени. Это приведет к нарушению вентзазора между ней и обшивкой. В этих зонах пароотведение не будет происходить должным образом, в результате в утеплителе начнет образовываться конденсат.

Насколько толстой должна быть минвата? Минимально допустимая толщина равна толщине ребра стропильной ноги, не стоит превышать это значение более чем на 5 см.

Минплиту крепим к обшивке с помощью тарельчатых дюбелей. Так утеплитель будет лучше прилегать к поверхности, а значит, нагрузка на отрыв снизится, кроме того, при нагрузках на сдвиг материал будет удерживаться в зафиксированном положении.

Допускается располагать утеплитель как в межстропильных пустотах, так и поверх стропильных ног. Во втором случае на стропила монтируем сплошную обрешетку: прикрепляем фанерные листы либо ОСБ-плиты. Затем укладываем минеральную вату, прижимаем массивными тротуарными плитками либо галькой.

В такой ситуации практически невозможно определить максимально допустимый вес, который будет давить на крышу и стропила. Чтобы не рисковать, рекомендуется нанять опытных специалистов. В частности, если у вас мансардная кровля, поскольку ее конструкция отличается от стандартной двухскатной крыши.

Если сделать дополнительную теплоизоляцию под стропилами, размер комнаты на мансардном этаже уменьшится. Также придется сделать дополнительный каркас снизу стропил, чтобы конструкция выдержала нагрузку. Чаще всего для утепления крыши каркасного дома применяют не минеральную вату, а пенополистирол, его намного проще прикрепить к ребрам стропильных ног.

Несмотря на весомый плюс у данного материала есть минус: чтобы на чердаке или мансарде было тепло, придется выполнить утепление и системы стропил.

Стропила утепляют в загородных домах достаточно редко, чаще всего это решение реализуют в промышленности, где у здания есть надежная монолитная балочная система перекрытий.

Многие застройщики утепляют кровлю, объединяя сразу несколько способов, их цель – исключить появление мостиков холода.

Например, если вы укладываете утеплитель между стропилами, также можно сделать верхний слой – над ними. Тогда нижний слой должен быть выполнен из неплотной минваты, а верхний защитный слой – из плотной минеральной плиты. Кроме того, можно воспользоваться древесно-стружечными плитами.

Так как снаружи стропила целиком перекрыты, мостики холода не будут образовываться. Верхний слой теплоизоляционного материала можно заложить в полости обрешетки под кровельный материал.

При обустройстве каркасного пирога системы стропил необходимо не только грамотно теплоизолировать наружные стены, но правильно выполнить пароизоляцию. Дело в том, что пар образуется из воздуха, который поступает снизу, из комнат. Под крышей дома он остывает, в результате появляется конденсат.

Пароизляцию можно выполнить с помощью пленки, к примеру полиэтиленовой. Ее нужно сложить в 2–3 слоя, а затем армировать полосами. Затем пленку просто прикрепить к ребрам досок стропильной системы. Помимо пленки, можно воспользоваться пароизоляционной мембраной.

Ошибки в строительстве крыши каркасного дома

Если неправильно обустроить крышу каркасного дома, можно столкнуться с самым неприятным: кровля будет протекать. Это приведет к тому, что:

• затраты на отопление коттеджа увеличатся;
• теплоизоляция будет намокать и испортится;
• образуется грибок и плесень в теплоизоляционном материале и на стропильной системе.

При возведении каркасного коттеджа важно правильно чередовать слои тепло- и гидроизоляции. При нарушении последовательности или отсутствии одного из слоев кровля начнет протекать.

Также необходимо грамотно монтировать каркас крыши, в противном случае конструкция будет повреждена, дом может обрушиться.

Если вы планируете построить каркасный дом, следует соблюдать технологию проведения всех этапов возведения коттеджа. Наиболее частые ошибки следующие:

• Допущены ошибки при создании вентиляционной системы. Итогом этого станет то, что под крышей начнет скапливаться конденсат, утеплитель испортится, образуется плесень. Поэтому при создании проекта каркасного дома обратите внимание на то, чтобы были вентиляционные зазоры, важно, чтобы они располагались правильно.
• Гидроизоляция выполнена неправильно. В результате дождевая и талая вода будет проникать внутрь здания. Проблемы могут возникнуть при нарушении технологии укладки гидроизолятора, например, если есть зазоры, повреждения. Также гидроизоляционный материал может вообще отсутствовать. Чтобы проверить качество укладки, полейте на материал водой, она должна стечь. Это значит, что все работы выполнены правильно.
• Некачественно утеплена крыша. Многие, желая сэкономить, делают тонкий теплоизоляционный слой, неправильно укладывают его. Это приводит к тому, что образуются мостики холода. Если вы планируете жить в доме постоянно, при этом ваш участок находится в регионе с холодными зимами, теплоизоляционный слой должен быть 20–25 см. Оптимальный вариант – упругая минвата, которая плотно прилегает к стропилам.
• Неправильно выбран угол наклона крыши.
• Неправильный угол наклона кровли. Если значение этого параметра менее 15ᵒ, талая вода и снег будут скапливаться на кровле, придется усиливать конструкцию и защищать строение от пагубного воздействия влаги.

При возведении каркасного коттеджа необходимо учитывать усадку стен и иных конструкций из древесины. В противном случае крыша деформируется, а сам дом может разрушиться.

Может показаться, что никаких сложностей в проведении монтажных работ нет, однако, чтобы крыша получилась качественной, следует обратиться к профессионалам. Они выполнят необходимые расчеты, установят систему стропил, сэкономив на покупке только нужного стройматериала. Также специалисты посоветуют, какой кровельный материал выбрать с учетом особенностей климата в вашей местности и личных пожеланий.

Только если кровля получится надежной, проживание в доме будет полностью безопасным и комфортным. Если не утеплить крышу, коттедж быстро придет в негодность, кроме того, расходы на отопление окажутся слишком большие. Находиться в доме будет неприятно из-за повышенной влажности и грибка. Не стоит рисковать: монтажом крыши каркасного дома должна заниматься опытная бригада строителей.