Четырнадцать ошибок при строительстве бани
Многие владельцы загородных домов мечтают о том, чтобы построить у себя на участке баню. Кто-то планирует справиться своими руками, кто-то нанимает специалистов. К сожалению, и в том, и в другом случае нередко возникают ошибки. Одни из них приводят лишь к финансовым потерям, а другие — могут обернуться настоящей трагедией.
В этой статье мы рассмотрим четырнадцать наиболее распространенных промахов, которые могут возникнуть при строительстве бани. Благодаря этим знаниям вы сможете избежать этих ошибок.
Экономия на фундаменте
Фундамент — основа любой постройки. Баня не является исключением. От того, насколько прочным и качественным будет основание, зависит срок службы всего строения.
Экономия на фундаменте — одна из серьезнейших ошибок. Если вы выберете некачественное сырье, неправильно проведете подготовку раствора, не будете соблюдать технологию заливки фундамента, он может начать трескаться и разрушаться уже через короткое время.
К другим наиболее распространенным ошибкам при создании фундамента относятся:
- создание фундамента на растительном грунте — по правилам нужно снимать как минимум 30 см почвы;
- отсутствие продухов в ленточном фундаменте;
- отсутствие отделки цоколя в свайном или винтовом фундаменте — это приводит к промерзанию;
- неидеальный расчет, разная длина диагоналей в ленточном или плитном фундаменте.
Слишком компактный размер
Не каждый может позволить себе очень большую и просторную баню. Но все же стоит придерживаться минимального стандарта: 1,3 кв. м площади на человека, иначе вы просто не сможете развернуться. Естественно, при расчете исходить следует из максимально возможного числа людей, которые будут париться одновременно.
Рекомендуется отдавать предпочтение стандартной кубической форме помещения. Она более удобна. Если расчеты вести не хочется, можно ориентироваться на усредненный вариант: куб со стороной 2,65 м.
Неправильное строительство сруба
При подготовке сруба многие допускают сразу несколько ошибок:
- заготовка бревен в летнее время — они в этот период слишком влажные, полные сока, лучше делать это зимой;
- неплотная подгонка венцов;
- отсутствие времени на усадку;
- невнимательное отношение к сторонам света при усадке — обычно сруб усаживается с южной стороны сильнее, чем с северной, это нужно учитывать при подготовке отверстий под дымоход;
- недобросовестное конопачение.
Экономия на противопожарной изоляции
Эта ошибка считается одной из самых серьезных, так как может привести к полной утрате имущества, травмам и даже гибели людей. Поэтому с уверенностью можно сказать — экономить на огнезащите, а также нарушать технологию проведения работ, не стоит.
Важно:
- проводить изоляцию горючих материалов (например, стены за печью) от источника нагрева с помощью современных противопожарных материалов;
- обустраивать потолочно-проходной узел в месте прохода дымохода через кровлю;
- использовать качественную проводку и влагозащищенное электроустановочное оборудование и светильники;
- выключатели и проводка должны по максимуму быть вынесены за пределы парной.
-
от 2 290 руб.
Экономия на печи
Печи в бане могут быть разными — металлическими или кирпичными. Но главная ошибка, которую можно допустить в связи с ними — это выбирать дешевые, некачественные изделия или их части. Также не стоит приобретать продукцию кустарного производства или пытаться сделать печь самостоятельно, если вы не обладаете соответствующими знаниями и навыками.
Также важно соотносить мощность печи с размерами помещения. Обычно заводские производители указывают, на какой объем помещения рассчитано то или иное изделие.
Неправильное размещение печи
Определиться с местом расположения печки не так просто, как может показаться на первый взгляд. Оптимальный вариант — ставить ее неподалеку от входа, так будет обеспечиваться вентиляция, а в остальной части парной будет достаточно места для проведения банных процедур. При этом печь не должна стоять ни в центре помещения, но вплотную к стенам (даже при наличии надежной огнезащиты).
Непродуманная вентиляция
Если в парной нет вентиляции или она не отличается очень высоким качеством, в помещении будет скапливаться много углекислого газа. В лучшем случае это приведет к тому, что вместо бодрости после банных процедур вы будете чувствовать головную боль и слабость, а в худшем люди могут даже «угореть», то есть задохнуться в бане. Особенно часто такое случается с теми, кто посещает парную в состоянии алкогольного опьянения (это категорически запрещено).
Отсутствие пароизоляции
Некоторые любители начисто забывают о том, что парную нужно не только обрабатывать противопожарными материалами, но и пароизолировать. В результате получается баня, в которой практически невозможно париться: микроклимат будет нарушен, находиться в помещении будет некомфортно, появится плесень и чувство сырости.
Неправильно сделанный дымоход
Ошибки могут быть разными — слишком короткая труба, не строго вертикальное расположение, слишком много изгибов, неправильная точка выхода над крышей и многое другое. Результат один — проблемы с отводом продуктов сгорания и даже невозможность пользоваться баней.
Неправильные полки
Минимальная ширина полок — 80 см, лучше делать их чуть шире. Так взрослый человек сможет с комфортом лежать, в него не будут свисать руки. Если в вашей семье люди крупные, лучше сразу же делать еще более широкие полки. Также нужно учитывать и рост: оптимальная длина полки — 2 м, на ней поместится практически каждый человек. Но и тут все должно быть индивидуально: если у вас есть очень рослые домочадцы, стоит подумать об увеличении длины.
Тем, кто любит париться веником, рекомендуется делать откидную нижнюю полку. Тогда один человек будет лежать на верхней полке, а второй сможет с комфортом подойти и попарить его веником.
Важно продумать также, чтобы всем членам семьи было удобно залезать на полки. Если в семье есть пожилые люди или маленькие дети, нужно делать нижнюю полку невысокой, чтобы ее можно было использовать, как ступеньку.
Некачественные дрова
Чтобы в бане было комфортно находиться, нужно ответственно подходить к выбору дров. Чаще всего допускают следующие ошибки:
- покупают хвойные дрова — они дают очень много сажи;
- покупают дрова ивы или ясеня — первые дают специфический горьковатый запах, вторые очень быстро прогорают;
- покупают влажные дрова — они очень сильно дымят.
Оптимальный вариант — сухие дрова лиственных пород, например, березы или дуба.
Грязные камни в каменке
Если вы не хотите дышать сажей и грязью, нужно очень внимательно подходить к выбору содержимого каменки.
Чтобы проверить, насколько камни чистые, их нужно нагреть, а затем налить на них горячую воду и поместить над ними белое полотно. Выделяющийся пар может быть чистым (и тогда ткань останется белой), а может содержать различные загрязнения (тогда она станет серой или черной).
Если вы решили пользоваться грязными камнями, стоит несколько раз основательно прокалить их перед тем, как париться. Часть примесей выгорит. Но лучше отдавать предпочтение чистым камням.
Дверь, открывающаяся вовнутрь
Казалось бы, мелочь. Но она может стоить вам здоровья и даже жизни. Дверь в бане должна открываться наружу. Если человеку станет нехорошо, он может просто толкнуть дверь и выйти или выползти из парной. Когда она открывается внутрь, не каждый сможет дотянуться до ручки.
Отсутствие аксессуаров
Это не самая грубая ошибка. Без специальных войлочных шапочек, резиновых тапочек, чистых простыней и полотенец в принципе можно обойтись. Обойтись можно даже без веников, мочалок и тазов. Но со всеми этими аксессуарами намного удобнее!
Материал подготовлен сотрудниками компании “ИзолМакс”
Метки: пожарная безопасность бани, огнезащита бани, #изоляция печной трубы, #плиты для бани, изоляция бани, огнезащита сауны
28.07.2023, 225 просмотров
Поделиться:
Страница 1 из 5
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.069
- Благодарности:
- 1.826
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.069
- Благодарности:
- 1.826
- Адрес:
- Руза
Основные ошибки при строительстве баниПредлагаю новую тему для тех, кто решился на свой страх и риск начать строить деревянную баню. Сейчас зима, самое время для этого. И чтобы люди были готовы к борьбе с последствиями своей глупости и спешки. Это тема не столько для дачников, сколько для плотников. Каждый год люди начинают реализовывать свою мечту и набивают одни и те же шишки, — плесень, гниль, холодные полы, дует, замерзает и т. п. Поэтому хочу предупредить, что быстро хорошо не бывает. Кто допишет следующий пункт?
1. Любые свежие бревна уложенные на прокладочный материал в стены будущего строения в любое время года обязательно покроются следами прелости — чернота, белая плесень, грибы и пр. Лучший вариант собрать бревна в сруб без уплотнителя для выдержки на год.
2. Любые ленточные бетонные фундаменты обязаны иметь не менее 4 мест вентиляции (продухи, куски труб вставленные в стену для циркуляции воздуха под полами строения) иначе сгниют все половые балки чем бы их не пропитывали.
3. Оконные и дверные проемы выпиленные в свежих стенах должны быть надежно закреплены с верхним и нижним целым бревном (брусом) » П » или » Т » образными косяками. -
- Регистрация:
- 15.01.12
- Сообщения:
-
401
- Благодарности:
- 252
Гуллевер
Живу здесь
- Регистрация:
- 15.01.12
- Сообщения:
- 401
- Благодарности:
- 252
- Адрес:
- Екатеринбург
Не клювать на всякие рекламные заманухи, типа фольги, утеплители, кирпич, вагонки и. т. д.
Строить баню только из дерева (бревно, брус).
Пол лучше делать плиту (а на нее трапики), цоколь можно кирпичем или ленту залить сантимов 40-50 от плиты на нее сруб, тогда ни гнили ни плесени не будет.
Не спешить с баней. Поставить сруб (по возможности под крышу), и пусть себе стоит год сохнет, усаживается -
- Регистрация:
- 03.10.11
- Сообщения:
-
15.987
- Благодарности:
- 20.999
Палеха
Владимир
- Регистрация:
- 03.10.11
- Сообщения:
- 15.987
- Благодарности:
- 20.999
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Достаточно в торцах брёвен проёмов сделать вертикальный пропил и вставить в него стальной уголок 50х50 или Т-образный профиль. Подсмотрел у канадцев и проверил при строительстве своей бани. Очень технологично. При этом окосячку можно выполнить из толстых досок (50мм). Уголок снимается, прикручивается шурупами к тыльной стороне боковин и вся конструкция устанавливается на место.
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.069
- Благодарности:
- 1.826
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.069
- Благодарности:
- 1.826
- Адрес:
- Руза
5. Сразу задуматься как будет осуществяться вентиляция внутренних помещений бани при ее использовании (см. темы форума).
-
- Регистрация:
- 31.05.11
- Сообщения:
-
3.502
- Благодарности:
- 3.732
Строю для себя
Drifter
- Регистрация:
- 31.05.11
- Сообщения:
- 3.502
- Благодарности:
- 3.732
- Адрес:
- Челябинск
Тамбур на входе при зимнем использовании, если моечная и парная совмещенные, то небольшой предбанник с вентиляцией (отсекать пар конденсацию) на пути к КО
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
На мой взгляд самая серьезная ошибка это строить без проекта. При этом проектировать приблизительно в таком порядке:
0. Определится с основным режимом бани по шкале суховоздушка-паровоздушка-паровая-хамам. Так как конструктивные решения для них сильно различаются. Все дальнейшие решения по проекту выполнять исходя из рекоммендация для конкретного режима.
1. Предварительная планировка. Решить какие элементы бани нужны, а какие нет (например — душевая, купель, спальня, предбанник, дополнительная печь и т. п.). Нанести первоначальное расположение комнат с указанием размеров. Выполнять все остальные пункты с привязкой к этому плану.
2. Точки и метод ввода коммуникаций. Чтобы потом не забыть заложить гильзы в фундаменте, если копают под ленту чернорабочие, то чтобы сразу копали и под коммуникации. Да и планировка иногда привязана именно к коммуникациям.
3. Тип печи и ее место расположение. Фундамент под нее лучше делать с запасом и заранее, на стадии общего фундамента. Во первых для мелкозаглубленной ленты фундамент печи надо перевязать с лентой, а во вторых когда нет стен гораздо меньше трудоемкость.
4. Приблизительное внутреннее расположение коммуникаций. Если есть скважина, отопление, теплые полы и т. п. то выделение места для оборудования. Выделение места под электрощит. Отдельно проработать канализацию, так как она сильно ограничена требованием стока воды. Поэтому если канализационный колодец с одной стороны бани в 20 метрах, то делать моечную в противоположной стороне бане будет не очень хорошо. Надо будет подсчитать. В идеале сделать высотный план.
5. Материалы стен и конструкция важных узлов. Как правило это фундамент, стык пола и стены, пироги стен, потолка и полов в различных помещениях, место прохода дымохода с выделением пятна прохода дымохода (ов) через балки и стропила и прочее, что лично вам неясно как делать. Если не знаешь все — узнай, если узел сложноват для запоминания. Делать это нужно заранее. Так как если в процессе стройки захочется водяной теплый пол с керамогранитом, а фундамент выбран металлический свайный — часы в размышлениях, а как же теперь это сделать вам гарантированны.
6. Вентиляция. Понимать для себя как она работает, разработать для себя отдельные схемы для просушечной и рабочей вентиляции.
7. Расписать для себя как принимается баня. Как заходишь, где раздеваешься, что делаешь, как паришься. Все. По максимуму. И отмечаешь карандашиком на плане где что делаешь. Потом каждый пункт проверяешь, а можешь ли ты это там сделать.
8 После всего этого корректируешь если надо пункт 1. Прогоняешь с откорректированным планом все остальные пункты и только тогда начинаешь строить.
И если стадия проектирования выполнена полностью — минимум половина строительных ошибок будет выловлена уже там. -
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.069
- Благодарности:
- 1.826
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.069
- Благодарности:
- 1.826
- Адрес:
- Руза
7. Не надеяться на то, что Вас минует участь предшественников.
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Лично мне не кажется что все так уж и сложно.
Краткое описание:
1. Суховоздушная баня/сауна. «лежим/сидим при высокой температуре (выше 80 градусов).» На камни почти не подкидываем, а что подкидывается — эффект длится секунды. Дышать тяжело, поток воздуха вблизи тела обжигает, колется неприятным ощущением, как иголочками. Вениками пользоваться практически невозможно, так как:
а) полоки неудобно сделаны для парения.
б) очень сложно подобрать температуру для парения. Воздух или едва тепленький и эффекта нет или обжигает неприятными ощущениями. Комфортный режим нестойкий.
в) веники очень быстро высыхают, поэтому паришься метелками…
Сталеварские режимы возможны.
2. Паровоздушная баня /сауна. «Лежим/сидим при высоковатой температуре (65-75 градусов). Влажность невысокая (25-35%). Вениками можно парить, а можно нет.» Вода на камни подкидывается, но эффект от пара чувствуется на полоке. То есть тепло разбегается, при этом обжигая. Поэтому можно сидеть или лежать и даже малое количество подброшенной воды чувствуется лежащим на полоке человеком. Париться вениками можно, но режим для веников суховат. По сути данная баня компромисс между «полежать/отдохнуть при парении» и «чтобы похлестали веником». В результате полежать/отдохнуть получается хорошо, парение с веником — средненько.
Сталеварские режимы возможны.
3. Паровая баня. » Лежим, парят веником, температура невысокая 50-65 градусов, влажность высокая 50-65%. Когда хочется полежать без веника, лежим при невысокой температура (50 градусов), но большом тепловом потоке от нагретых поверхностей. Прогревается организм очень хорошо, но медленнее чем в первых двух.» Паровая баня имеет множество нюансов и 2 основные разновидности: кондиционная и пироговая.
Сталеварские режимы возможны.
4. Хамам. «Лежим и потеем при температуре 40-45 градусов и высочайшей влажности 90%. Режим хорошо подходит для спа-процедур прямо в парной. Массаж, маски и т. п.»
Сталеварские режимы невозможны.
Пункт 2.
Конструктив суховоздушной сауны позволяет сделать только режим суховоздушной сауны.Конструктив паровоздушной сауны позволяет сделать режим паровоздушной сауны, а также не очень хорошие режимы суховоздушной сауны и паровой бани.
Конструктив паровой бани позволяет сделать режим паровой бани и паровоздушной сауны. А также не очень хорошо режимы суховоздушной сауны и хамама.
Конструктив хамама позволяет сделать только режим хамама.
Пункт 3.
Кому что надо:
Суховоздушная сауна
Нужна в случае:
1. Быстро снять напряжение после физической нагрузки. Сауну можно быстро приготовить и быстро принять.
2. Нету возможности сделать хорошую гидропароизоляцию конструкций. Ответственные помещения вблизи.
Основные ее плюсы:
1. У сауны очень маленький риск переувлажнения конструкции. Легко встроить внутрь практически любого строения.
2. Самый простой конструктив. Продается в том числе и в виде готовых кабин.
3. Легко пользоваться в одиночку.
4. Самая быстрая готовность.
Основные минусы:
1. Не настолько полезна для здоровья как остальные. У суховоздушной сауны самый длинный список противопоказаний.
2. Ограниченность в способе пользования. Он один — зашел, посидел/полежал, вышел. Различается только время и температура и то ненамного.
Лично мое мнение: допускаю применение на спортивных базах и в квартирах, в остальном — на мой взгляд оно того не стоит. Разве что личный вкус именно на сухой воздух.Паровоздушная баня.
Нужна в случае:
1. Хочется не только полежать как в сауне, но иногда и под веничком попариться. При этом париться не только под веником, но и просто лежа. Как 2 совершенно самостоятельных рабочих способа.
2. Ограниченное время подготовки парной. При прочих равных оно меньше чем для паровой бани. Но не всегда.
3. Не понимаешь и не хочешь понимать что есть русская баня (русская паровая баня). То есть имеется желание парится и ставить рекорды по температуре, хлестаться веником и пить пиво. То есть не заморачиваться на банный процесс, как оздоровительный, спа, философский и т. п. А просто пойти помыться да посидеть-отдохнуть.
Основные плюсы.
1. Довольно простой конструктив.
2. Универсальна.
3. Не требует подготовленного парильщика
Основные минусы.
1. Для здоровья хуже чем паровая баня, но лучше суховоздушной.
2. Сложно делать спа-процедуры
3. В парной вода, требуется хорошая пароизоляция парной и моечной.
Лично мое мнение: подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с баней. Мол веники есть, пар есть, а пиво я свое принесу. Потому что чтобы сделать русскую баню, надо знать и понимать что делаешь. А это не всем хочется. К тому же имеет смысл делать паровоздушной коммерческую сауну. Так как там большое количество именно случайных к бане людей.
Паровая баня.
Нужна в случае:
1. Привитого вкуса к бане. Для гурмана лучший и зачастую единственный режим.
2. Желание парится с вениками, как основного рабочего режима.
3. Желание получать массаж и СПА-процедуры в парной и моечной. Для этой цели лучший после хамама режим.
4. Ограничения по здоровью. Лучший по здоровью режим. Позволяет делать наимягчайшие режимы, при этом осуществляя нормальный прогрев и парение.
Основные плюсы.
1. Самый универсальный конструктив.
2. Самые лучшие для здоровья режимы.
3. Возможность долгого мягкого прогрева.
4. Отличный воздух для дыхания даже во время парения.
Основные минусы.
1. Самое долгое время подготовки.
2. Сложный конструктив.
3. Очень много воды в парной и моечной. Особые требования к парогидроизоляции и просушке помещения.
4. Требует подготовленного парильщика. Кто-то должен уметь топить баню и парить веником.Лично мое мнение: подойдет настоящим любителям русской бани. Тем кто понимает с какой стороны подходить к венику и как оздоровиться в бане. Русская паровая баня — это как минимум хобби, а как максимум стиль жизни. Сделать из посещения такой бани процесс схожий с посещением душа не получится. Нужно получать удовольствие от процесса, а не только от результата. А иначе не стоит и заморачиваться.
Хамам.
Экзотика. В нашем климате смысла его делать практически нет. Только в спа-центрах или тем, кто уже имеет привычку именно к хамаму.В целом лично для меня лучше паровой ничего нет. Но если ее минусы для вас очень существенны, то можно и на остальные посмотреть.
Что забавно — это все очень-очень кратко) Потому что подводных камней тут очень много…
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
И да и нет. Хотя слышал не раз и не два, как народ металлическую печь для бани называет котлом. С чем связано даже предположить не могу. Я бы понял если бы так Скоропарку или Акву называли, но называют так как правило самопальные металлички…По выбору печи, так как у меня этот процесс из памяти еще не удалился, то опишу лично свои рассуждения. И будем надеятся они кому-то помогут.
Итак 3-ий пункт проекта — выбор печи. На мой взгляд выбор печи должен быть вплотную привязан к возможности подведения коммуникаций и месторасположению бани. Поэтому и делать их надо после пункта 1 и 2.
Так как я печи для суховоздушной и паровоздушной сауны не рассматривал, то опишу их только общим принципом. Возможно слегка ошибусь. Поправьте, если где ошибся.
Печь для суховоздушной сауны. Покупается любая готовая печь для сауны. Необходимо чтобы были сверху открыты камни. И у печи был способ организации сильной воздушной конвекции. Предложений печей навалом.
Печь для паровоздушной сауны. Нужно взять готовую печь для сауны и иметь возможность хотя бы частично перекрывать ей конвекцию и жесткий ИК от стенок печи. То есть печь для сауны прячется в кирпичный экран, но верх-то — открыт. Кирпичный экран нужен в том числе и чтобы слегка остудить горячий воздух от стенок печи. То есть сгладить температуры и не перегревать парную до совсем уж больших температур. Чем сильнее будет перекрыта конвекция от стенок и камней, тем ближе будет режим к паровой бане и наоборот.Самое ответственное, печь для русской паровой бани.
Небольшой ликбезик для новичков.
Печи можно выделить в 4 большие группы по применяемому конструктиву:
1. Кирпичные печи.
2. Металлические печи в каменной облицовке или металлические печи, обложенные кирпичем
3. Пункт 2 с кирпичным щитком.
4. Индивидуальные/экзотические варианты.
Пункт 4-ый это такие печи, как
1. Аквапечь,
2. Скоропарка,
3. жарогенератор Маслова,
4. электрическая печь-термос
4-ый пункт — это совершенно отдельные конструкции, которые позволяют получить режим русской паровой бани, и даже лучше чем печи в 3-х предыдущих пунктак, но требуют отдельного рассмотрения и понимания физики банных процессов…Пока они не нашли такого массового применения и в основном используются не новичками. Информации по ним хватает, кто хочет чего-то большего — гугл в помощь.Далее по варианту нагрева камней:
Печи бывают черные и белые. Или прямого и косвенного нагрева. Печь прямого нагрева (черная) — это печь где камни прогреваются напрямую дымовыми газами или/и огнем. Печи косвенного нагрева — это печи где дымовые газы и/или огонь прогревают металлическую емкость в которой лежат камни.
Первый способ — более высокая температура, но печка во время парения не горит, соответственно если залили, то парению конец. Поэтому закладка в таких печах очень массивная и расход дров соответственно немал.
Второй способ — более низкая температура, но печка во время парения может гореть, в итоге и дров используется поменьше и если камни остыли больше чем надо, можно подогреть.
По конструкции основные применяемые печи — это:
1. Кирпичная печь прямого нагрева
2. Металлическая печь в обкладке косвенного нагрева.
Так получается. Можно пробовать изобрести КП косвенного нагрева или МП прямого нагрева, но это не самые удачные конструкции и выбирать их как правило смысла нет…Ликбез закончили, теперь по поводу выбора печи:
Вообще из типов печей есть конструкции удачные и не очень. Поэтому выбирать нужно потом и внутри вида печей.
1. Кирпичная печь прямого нагрева. Пример БиКи, «Мотивированная», печь Рамунаса, печь Бацулина и т. д.
Плюсы:
а) Уникальная атмосфера, если можно сказать философия бани.
б) огромная площадь нагретой кирпичной поверхности, дающей сильнейший поток мягкого ИК-излучения. Что является большим плюсом с точки зрения оздоровительного потенциала бани.
в) большая каменная закладка, находящаяся в кирпичном кармане. Камни прогреты до высоких температур, но при этом так как подливание идет на верхние камни то получается пар и не влажный и не сильно перегретый, а как раз такой как надо. Пляжный режим из-за этого по-своему уникален.
г) большое количество прогретого кирпича позволяет при нормально организованной вентиляции просушить парную и моечную и не допустить гниение сруба или обшивки без каких-либо дополнительных/специальных процедур.
д) большое количество прогретого кирпича позволяет при еженедельной топке получить отапливаемую баню, то есть запасенного тепла хватает на неделю. Баня становится непромораживаемой. Естественно при этом ставится резервное электрическое отопление. Но оно включается только при очень сильных морозах.
е) возможность париться на следующий день. При этом можно даже не топить, пар будет помягче. А можно и немного подтопить и получить ту же парную что и вчера.
ж) в парной можно делать керамический пол без закладки элементов нагрева теплого пола, так как тепла от ИК излучения хватает чтобы прогреть пол для комфортных температур. В моечной зависит от площади печи.
з) с одной стороны печь периодически может требовать перекладки, но если делать это самостоятельно получится однозначно дешевле, чем полностью менять печь в случае с металлической. Поэтому можно сказать, что ресурс ее выше, хотя она и будет требовать периодического ремонта и замены отдельных частей.
Минусы:
а) Цена. Если кирпичную печь ложить не самостоятельно это однозначно более дорогая печь, чем МП в обкладке. Где-то раза в 1.5-2. Если ложить самостоятельно — то цена та же что и МП в обкладке, но кладка печи требует порядка 2-ух рабочих недель вашего времени. Информации по кладке печи в интернете очень много, есть подробнейшая инструкция по кладке Мотивированной печи, а также печей Рамунаса и Бацулина.
б) Требует фундамент как для каменных стен.
в) Требует большого количества дров. И если зимой это количество сравнимо (хотя и все равно больше) с МП в обкладке (из-за организации просушечной топки), то летом расход будет однозначно больше.
г) БОльшее время подготовки бани. Кирпичная печь требует топки 3 часа летом и 4-5 часов зимой. Плюс к этому 2 часа выстаивания. Что приводит к готовности бани только через 5-6 часов после начала подготовки.
д) меньшее время жизни камней. Выбор камней меньше, так как не все выдерживают температуру прямого нагрева.
е) требует более глубокого понимания процессов топки печи. При неправильной эксплуатации возможно угореть, вплоть до летального исхода. Однако при понимании процесса вероятность подобного исхода нулевая. Так как для этого требуется закрыть заслонку трубы при тлеющих углях, что при правильной организации процесса, сначала выгрести угли, а потом закрывать заслонку — невозможно.Металлическая печь в обкладке:
Плюсы:
а) Более быстрая подготовка бани. Как правило 2-3 часа в зависимости от времени года, типа стен, типа самой печи. Но может быть как меньше, так и больше…
б) Более дешевая или по деньгам или по времени. Или и то и то.
в) Отдельные конструкции могут быть установлены на легких фундаментах, таких как металлический свайный или даже вообще на балках — без отдельного фундамента.
г) Возможность топить столько сколько надо, соответственно меньший расход дров.
Минусы:
а) могут требовать специальных мероприятий для просушки бани — просушечной топки, организации принудительной вентиляции, организации теплого пола и т. п.
б) для керамического пола в парной и моечной нужен дополнительный подогрев. Или теплый пол или горячая вода.
в) получаемый пар без использования паровых пушек, как правило хуже. С использованием паровых пушек возможны трудности конструктивного/настроечного характера.
д) как ни странно, но более пожароопасна, так как температура исходящих газов в дымоход выше. А основная причина пожара — это дымоход на чердаке и в месте прохода перекрытия или кровли.Вариант металлическая печь в обкладке плюс щиток по сути есть усреднение всех плюсов и минусов МП и КП.
Если до конца не устраивает МП и КП, то стоит посмотреть в сторону варианта со щитком.В общем лично я, когда выбирал печь, ориентировался на важные плюсы и минусы для моих условий и меня лично. То есть то что мне однозначно нужнее или наоборот сильно не устраивает, так как оба варианта позволяют получить режим русской паровой бани.
Так у меня баня, возле дома, без возможности газового отопления (неудобно вести) но с желанием сделать круглогодично отапливаемое строение электричеством. Режим русская паровая баня.Итого для меня в КП:
Важные плюсы: б, д, з
Важные минусы: г
В МП в обкладке:
Важные плюсы: а
Важные минусы: 1/2б и 1/2дПоэтому лично я сделал свой выбор в сторону кирпичной печи. В основном из-за отопления. Если бы отопление для меня не было бы столь важным плюсом. То количество плюсов и минусов вышло бы приблизительно одинаковым и я бы остановился на варианте МП в обкладке со щитком. Если же у вас плюсов у МП больше, значит МП в обкладке без щитка. Как-то так!
Последнее редактирование: 21.12.13
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
2.069
- Благодарности:
- 1.826
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 2.069
- Благодарности:
- 1.826
- Адрес:
- Руза
Тема про то, каких избежать ошибок а не страница для дискусии о видах печек
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
@Избушечник, чтобы избежать ошибки в выборе, нужно знать об этом выборе. Поэтому, на мой взгляд, достойно упоминание каждого вида печей. Как можно отметить, я не упомянул в посте посвященному выбору печей — печи для бани по-черному. И @Evgeny-M меня поправил. А дискуссию по данному вопросу предлагаю прекратить. Кому будет интересна данная тема — ссылка на нее есть. А эта тема касается ошибок при строительстве бани.
-
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
-
714
- Благодарности:
- 264
vikvik
Живу здесь
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
- 714
- Благодарности:
- 264
- Адрес:
- Минск
Так неправильная печь — самая главная ошибка…
-
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
-
714
- Благодарности:
- 264
vikvik
Живу здесь
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
- 714
- Благодарности:
- 264
- Адрес:
- Минск
Я бы еще послушал мнения гуру по поводу КП косвенного нагрева с открытой каменкой (во первых у меня такая, а во вторых знаю общественную баню в пригороде Минска с такой печью и должен сказать, она пользуется успехом…хотя, может потому, что в городе периодичек практически не осталось). Поэтому немного резануло слух утверждение Jadd, что такие печи не имеют смысла…
если Избушечник не против, конечно… -
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Ну я все таки был не так категоричен
Возможно я не очень удачно выразился, но такой вывод звучит дально часто.
И в общем-то вывод это не мой. Я могу и ошибаться. Почему так считают, я кажется догадываюсь.
Дело в том что кирпичная печь с каменкой косвенного нагрева, это по сути металлическая печь в кирпичной обкладке. При этом так как делается она из простых/доступных материалов, то ее характеристики будут уступать металлическим печам в обкладке, у которых нагрев камней конструктивно выполнен и проработан гораздо лучше. И получалось что в общем-то при почти равных усилиях лучше сделать кирпичную печь с каменкой прямого нагрева. Или взять МП в обкладке. Ведь результат по пару будет лучше или пар будет такой же, но дров уйдет больше.
Но так было раньше, с учетом современного развития и распространения паровых пушек возможно этот вывод стоит и пересмотреть.Честно говоря, лично я считаю что разница между общественной баней и личной, такая же как между ремесленной мастерской и промышленном предприятием. Результат довольно часто бывает одинаков, но оборудование и организация различаются очень сильно. Тем более в общественной бане с ее неравномерной нагрузкой белая каменка имеет свои преимущества.
@vikvik, а почему выбрал именно косвенного нагрева? И что бы ты решил сейчас? -
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Если понимать досконально что и для чего делаешь, то любое решение может быть оправданным. Если же копировать чье-то решение понимая только общий смысл, то могут быть проблемы. По большому счету эта тема создана для вторых, поэтому я так и написал.
А если есть желание сделать что-то свое, то пожалуйста. Однако на мой взгляд действительно удачной конструкцией можно считать ту, которую копируют. Удачной в объективном смысле. В субъективном она почти всегда будет устраивать конструктора — но это не объективный показатель.
. Потому что чтобы сделать русскую баню, надо знать и понимать что делаешь. А это не всем хочется. К тому же имеет смысл делать паровоздушной коммерческую сауну. Так как там большое количество именно случайных к бане людей.
Страница 1 из 5
Ошибки в строительстве каркасной бани.
Сейчас каркасной технологией в России уже никого не удивишь. На загородных участках мы строим каркасные дома, бани, хоз. блоки и различные пристройки. И по опыту могу сказать, что возвести баню и предусмотреть все нюансы порой сложнее чем при строительстве дома. У каждого заказчика свое мнение по поводу того какой должна быть «настоящая» баня. В любом случае, есть моменты, которые при строительстве бани необходимо соблюдать обязательно. Если вы не сделаете этого сразу, отдых в бане будет испорчен, а баня может развалиться уже через год.
1. Неправильный выбор фундамента.
Многие дачники совершают эту ошибку, причем приходится сталкиваться в двумя крайностями одного и того же вопроса. Либо делают под баню слишком неустойчивый фундамент, либо переплачивают втридорога за навязанный фирмой дорогостоящий фундамент. В обоих случаях результатом будут потерянные средства.
Сейчас довольно много различных видов фундамента, и разумный выбор под вашу баню будет зависеть от:
— состава почвы на участке;
— глубины залегания грунтовых вод;
— массы постройки с учетом возможной дополнительной нагрузки;
— этажности строения и т. д.
Чаще всего, для каркасной бани используется облегченный столбчатый фундамент из бетонных блоков. Он недорогой, легко устанавливается, способен выдержать приличную нагрузку. Но на сильно пучинистых, болотистых грунтах или на месте с близким залеганием грунтовых вод его ставить нельзя, последствия будут печальные. Это может привести к перекосу строения или даже его полному разрушению.
На сложных грунтах себя прекрасно зарекомендовали винтовые сваи. Это надежный и долговечный вариант фундамент. Устанавливается быстро, как правило, в течение одного дня, стоимость относительно других видов фундамента – недорогая.
2. Не проветривается цоколь бани.
Грибок на половых досках.
Если баня ставится на ленточный фундамент, то в нем обязательно должны быть продухи. Казалось бы, мелочь, но многие строители-самоучки просто их не делают. Результат не заставит себя долго ждать, дерево начнет задыхаться и гнить.
Даже если вам построили баню на столбчатом фундаменте, и не закрывали цоколь. А вы со временем решили отделать цоколь сайдингом или профнастилом. Обязательно прорежьте в цоколе вентиляционные оконца и установите решетки.
3. Не отводится вода из-под бани.
Многие заказчики не задумываются о том куда у них будет уходить вода из помывочного отделения. Такая беспечность дорого обходится. Вода будет стоять под баней в грунте, который поначалу будет более-менее хорошо впитывать воду. Но потом от мыла и мыльной воды почва будет заиливаться, и пропускная способность грунтов снизится. Это приведёт к застою воды под баней. Сначала начнут гнить половые доски и лаги, попутно грибок перейдет на нижнюю обвязку и полезет на стены. Как итог трудоемкий и дорогостоящий ремонт бани вам обеспечен.
При строительстве наших бань, мы в обязательном порядке делаем антисептирование нижней обвязки и лаг пола, а по-хорошему, предлагаем заказчикам сделать огне-био-обработку всего каркаса. Чтобы вода не скапливалась под постройкой, мы применяем системы отвода воды за периметр бани. Она представляет собой оцинкованный лоток, который крепится на лагах. Половым доскам задается небольшой уклон, для направления воды к трапу и далее по лотку за пределы бани в пластиковую бочку.
Грибок на полу в моечном отделении бани.
Бывают случаи что заказчик не может или не хочет тратиться на такую систему. В таких случаях многие просто накидывают проливной пол и делают небольшой приямок под мойкой. На дно ямки укладывают щебень, битый кирпич или другой камень. Это позволяет задать направление ухода воды, а благодаря камню, яма не будет заиливаться.
4. Использование ненадлежащих материалов в качестве утеплителя.
Чаще всего, этим грешат люди, которые строят своими руками. И здесь, снова к ошибкам приводит как недостаток знаний, так и переизбыток. Прочитав кучу статей и изучив гигабайты информации в интернете, услышав что-то от приятеля соседки своей первой учительницы, у людей вместо четкого и правильного решения в голове появляется каша. Это часто приводит к трагическим последствиям.
Что только не закладывают под отделку потолка и стен горе строители. Пенопласт, вспененные полимеры, такие как пенофол, стизол с блестящим покрытием, керамзит. Вспененные полимеры в парной начнут разрушаться (читай плавиться) практически одновременно с началом использования бани. Они просто не рассчитаны для использования при высоких температурах.
Керамзит для сохранения тепла в бане слабо подходит, а пыли добавит прилично. К тому же в процессе монтажа бани может испортить изоляционные пленки, которые кстати говоря, многие тоже не применяют. А ещё, некоторые «спецы» укладывают их неправильно, тем самым, сводя защитный эффект к нулю. Мембраны начинают работать не на защиту от воды, а как сборник влаги и конденсата. Как следствие – появление грибка, плесени и вот ваша баня уже через год пришла в негодность.
Мы в строительстве каркасных бань применяем в качестве утеплителя каменную вату. Это экологически чистый, негорючий материал, который обладает отличными теплосберегающими свойствами.
Результат неправильного монтажа пароизоляционных мембран.
5. Печка недостаточной мощности.
Много раз уже в своей строительной практике мне приходилось сталкиваться с такими случаями. Заказчики, подбирая печь в баню, либо совсем не задумываются о том хватит ли им мощности этой печи. Либо не учитывают потери тепла на смежные помещения – моечную и комнату отдыха. Особенно это заметно в зимнее время, в предбаннике будет холодно. В технической документации к печи производитель указывает какой объем парной она может протопить. Но выбирать надо с запасом мощности на 30-40% больше. Таким образом, вам не будут страшны потери тепла в сильные морозы, и вы сможете прогреть все помещения бани. Еще одним преимуществом будет то, что для поддержания температуры печь не придется топить постоянно в максимальном режиме, а это продлит срок службы печи.
Учитывайте эти ошибки перед постройкой бани, и она будет служить вам долго. Ведь в строительстве как в медицине – лучше предупредить заболевание, чем его лечить. А лучше обратиться к специалистам, которые занимаются строительством бань уже много лет и возведут ее для вас по всем правилам. Приходите в компанию «Строй-Ганс» и мы возьмем на себя решение всех технических вопросов установки бани, а вы будете радоваться своей чудной парилочке долгие годы.
Эксперт в области строительных технологий, с высшим образованием и научными статьями. Уже более 15 лет занимаюсь проектированием малоэтажных зданий и сооружений для загородного строительства, специализируюсь на каркасных строениях.
Образование: КНИТУ – Казанский национальный исследовательский технологический университет, Факультет энергомашиностроения и технологического оборудования, специальность «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций».
В любом строительстве из массива дерева много нюансов, касается это и сборки бани из бруса. От фундамента и сруба до полока и потолка в парной – почти на каждом шагу есть риск ошибиться. Поговорим, как не допустить ошибок.
1. Фундамент
Основание может быть любым, но обязательно – прочным.
Особняком идет строительство бани зимой. Это возможно, а иногда даже выгоднее, чем строиться летом или весной. Однако, чтобы ленточный или монолитный фундамент получился прочным, бетонную смесь надо заливать при температуре выше +5 градусов. При низких температурах придется подогревать бетон, а также использовать цемент с антиморозными присадками. Без пластификаторов и добавок-ускорителей раствор не схватится, смесь промерзнет, бетон может разорвать замерзающей водой.
Свайному фундаменту модификаторы не нужны, но понадобится дополнительное утепление пола. Если об этом забыть, баня будет быстро остывать.
2. Лиственный или хвойный брус – что лучше для бани
Современные проекты для бань – из хвойного бруса: ели, сосны, иногда лиственницы. Настоящая русская баня строится из лиственного бруса – осины, липы. Сосновая смола живица – прекрасный антисептик, на организм оказывает тонизирующее действие. В баню же ходят, чтобы расслабиться, снять напряжение, а для этих целей подходит энергоотрицательная древесина лиственных пород.
Решение – сруб из хвойной древесины с внутренней обшивкой вагонкой из осины.
3. Выбор стройматериала
Для бани, как и для деревянного дома, советуют брать «зимний» лес, т.е. брус из бревен, срубленных зимой. В таком бревне уже остановилось движение соков, считается, что зимний брус – прочнее, долговечнее. Так это или нет, но есть и другие правила выбора. Какой материал точно не подойдет хорошей бане:
- Брус с глубокими трещинами. Его неправильно сушили или хранили, трещины глубиной до середины бруса запенивать и конопатить бесполезно.
- Неровный, шероховатый, с ямами, следами деятельности древоточцев, синеющий брус – негодный материал для бани. Особенно опасна синева – это первая стадия гниения древесины.
- Со множеством сучков. Небольшое количество здоровых сучков в брусе 1-2-го сорта – это красиво, но большое их количество, тем более трухлявых и гнилых – явный брак.
4. Сборка стен
Ошибиться легко уже во время сборки сруба, прежде всего, при подгонке венцов. Требуется настоящее мастерство, чтобы стыковка элементов была действительно плотной, почти герметичной.
Самая распространенная ошибка – сборка стен из профилированного бруса, уложенного не той стороной. Профилирование подразумевает, что на одной стороне бруса формируют пазы, на противоположной – шипы, при монтаже шип входит в паз и накрепко сцепляет оба бруса. Для бани профбрус надо укладывать строго внешним выступом вниз, чтобы нижний «зуб» вошел во встречный паз верхнего бруса.
Чем опасно укладывать элементы наоборот – внешним выступом вверх? Вода, стекая по стене, легко проникнет в структуру бруса, спровоцирует появление плесени и грибка, в тепле и сырости они чувствуют себя прекрасно и активно размножаются. В парилке придется дышать спорами, такая парная заберет здоровье. Как минимум, быстро сгниет.
И последнее
Категорически запрещены в потолке бани новомодные синтетические и искусственные материалы. В любой парной самый нагретый воздух концентрируется под потолком, и невозможно предугадать, как поведет себя синтетика в условиях сильного нагрева. Лучше обезопасить себя и гостей заранее и обшить потолок, равно как и стены, и полы, проверенными натуральными материалами.
Компания «Дачный Участок» использует для обшивки парной исключительно осиновую вагонку класса А.
Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.
1. Не рассчитал высоту сруба
Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.
Алексей Галимов
Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.
Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях
2. Пространство под полом не проветривается
И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.
Олег Валуев
Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.
В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.
Алексей Галимов
Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.
Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)
3. Не отводится влага из-под пола
Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.
Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.
Алексей Маркин
Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.
В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.
Вячеслав Баталов
Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.
При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.
Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель
4. Утепление неподходящими материалами
Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.
Алексей Галимов
Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.
Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени
5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок
Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.
Алексей Маркин
При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.
Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень
6. Под отделкой нет вентиляционного зазора
Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.
Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.
Вячеслав Баталов
Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».
Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно
7. Печка недостаточной мощности
Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.
Иван Гимгин
Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани… В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.
Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.
Иван Гимгин
Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.
Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.
Автор: Андрей Губанов
Ссылки по теме:
- Отделка бань
- Срубы домов и бань
- Кладка печей и каминов
- Монтаж отопления и водоснабжения
comments powered by HyperComments