Ошибки сход/развальщиков.
Я езжу на Chevrolet Lacetti 5D
Краснодар, Россия
Независимо от того, на каком стенде работает сход/развальщик в его работе возможны стандартные ошибки (или сознательные упрощения технологии).
1) Измерение и регулировка УУК (углов установки колёс) без осмотра ходовой.
2) —— без проверки давления в шинах.
3) —— без проверки снаряженной массы авто (наличие груза в багажнике, количества топлива в баке).
4) —— без компенсации биения дисков.
5) Не предупреждение клиента о возможности бокового увода из за силовой асимметрии (и других дефектов) шин.
6) Снижение качеств крепежных соединений шасси, ради нестандартных регулировок (расточка отверстий, уменьшение диаметра болтов, применение нестандартных рычагов и шарниров).
7) Регулировка схождения с замкнутым рулём без последующей корректировки точного положения спицы руля.
Установка схождения без проверки его динамики (ударного подруливания) под весовой нагрузкой.
9) Игнорирование проверки и выравнивания одинаковых разворотов (с перестановкой руля если нужно).
10) Установка угла схождения без учёта люфта (податливости трапеции) в схождении.
11) Установка угла схождения с точностью попадания в «зелёный коридор», рекомендованный производителем (отказ от выбора строго определённого значения схождения индивидуально для данной оси).
12) Злоупотребление нулевым и отрицательными схождениями на передней оси.
13) Не предупреждать клиента, когда четырёхточечный стенд показывает отклонение во взаимном расположении осей или другие отклонения в геометрии, которые не будут устранены при данной регулировке УУК.
14)Установка «кривых» индивидуальных схождений передних колёс при наличии разворота задней оси (для получения ровного руля без устранения разворота задней оси).
15) Борьба с боковыми уводами с помощью искусственного создания асимметрии (разных справа и слева) кастеров и других углов.
16) Попытка компенсировать отрицательный развал положительным схождением.
17) Заниматься перестановкой колёс после регулировки УУК (может расцениваться клиентом, как попытка скрыть ошибки в регулировке).
18) Отказ от ведения клиентской базы (если есть такая возможность).
19) Отказ от периодических калибровок стенда и проверок «горизонта» рабочего места.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Все комментарии
Если вы редко посещаете СТО, есть риск, что у вашего авто неправильный сход-развал. При неправильном положении колес ваши шины сотрутся быстрее обычного, на мокрой дороге авто будет «кидать» из стороны в сторону. Придется чаще менять ступичные подшипники и другие детали. В этой статье мы расскажем, как понять, что колеса находятся в неправильном положении, и что с этим делать.
Сход-развал — углы установки автомобильных колес. В норме они должны стоять ровно. При отрицательном развале верхняя сторона колес направлена внутрь, при положительном — наружу. При положительном схождении передние кромки колес направлены на сужение, при отрицательном — на расширение.
Диагональная вмятина на протекторе шины — признак неправильного положения колес, о котором мало кто знает. Он характерен для задних колес переднеприводных автомобилей. Вмятина появляется из-за неравномерного распределения нагрузки на шину, особенно если автомобиль часто перевозит грузы — например, если вы часто возите овощи с дачи или перевозите пассажиров с багажом.
Что делать: если вы часто перевозите грузы, есть риск выхода из строя подвески — проверьте ее на СТО. Если ездите один, вдвоем или недавно проверяли подвеску, скорее всего, причина в сход-развале: проверьте его самостоятельно или в СТО.
Неравномерный износ шин в трех из пяти случаев является признаком неправильного сход-развала. При положительном развале «съедается» внешняя сторона протектора, при отрицательном — внутренняя. Это связано с тем, что нагрузка на шины распределяется неравномерно — колеса завалены на один бок, протектор активнее стирается о дорогу.
Что делать: отрегулируйте сход-развал в СТО. Поменяйте поврежденные шины — неравномерный износ ухудшает управляемость. Если думаете, что проблема в поврежденных втулках, пружинах, шарнирах — проверьте их и поменяйте при необходимости.
Если при движении по прямой руль стоит неровно — отклонен вправо или влево, это причина проверить положение колес. Неправильное положение рулевого колеса может быть связано со смещением колес на заднем мосте, когда была выполнена регулировка только передней оси. Другая возможная причина — большая разница в развале задних колес: например, когда одно имеет отрицательный развал, а другое — положительный.
повышенный люфт в рулевом механизме;
разница в давлении передних и задних колес;
неисправности в ходовой части;
дефекты резины.
Что делать: проверьте люфт рулевого колеса, ходовую часть, резину и давление в шинах. Если все в порядке, осмотрите резину. отрегулируйте развал-схождение.
Признак 4: автомобиль уводит в сторону
Если вам приходится постоянно держать руль под контролем, проведите небольшой тест. Разгонитесь до 20–40 км/ч на ровной пустой дороге, поставьте руль прямо, чтобы машина ехала вперед, и отпустите его. Если автомобиль начало «уводить» влево или вправо, это может указывать на неправильное положение колес.
Другие возможные причины проблемы:
-
неравномерный износ протектора, в том числе из-за неправильного сход-развала;
-
разница давления в колесах более, чем на 0,5 атмосфер;
-
разные по размеру и рисунку протектора колеса, установленные на ведущей оси;
-
деформация лонжеронов, других элементов кузова и деталей подвески;
-
поломка клапана гидроусилителя руля;
-
при «переобувке» шины поставили не туда, где они стояли.
Что делать: проверьте давление в колесах, износ протектора, подвеску и кузов. Протестируйте гидроусилитель — если руль поворачивается туже, чем обычно, или люфт рулевого колеса повысился, поменяйте неисправный клапан. Если все в порядке, проблема в развал-схождении: отрегулируйте его в СТО.
Совет: не стоит «обувать» машину в разную резину — например, использовать по 2 колеса разного размера от разных производителей или ставить на переднюю ось зимнюю резину, а на заднюю — летнюю. Это может привести к тому, что авто начинает «вести», особенно ухудшается управляемость на поворотах или при выезде на обочину.
Еще один совет: каждый раз при переобувке помечайте резину, например, «ЛП» — левое переднее. Так вы не поставите на одну ось шины, которые в прошлом сезоне были надеты одна на заднюю, другая на переднюю ось.
Признак 5: машину уводит в сторону при торможении — она отклоняется от курса вправо или влево
Увод в сторону при торможении — признак большой разницы в углах установки колес. При разных значениях углов развала и продольного наклона машину при торможении разворачивает в сторону меньшего угла продольного наклона шкворня. При движении по прямой авто может не уводить, потому что один параметр компенсируется другим: из-за неправильного развала тянет в одну сторону, из-за ПНШ — в другую, и машина в итоге уравновешивается.
Другие возможные причины проблемы:
-
воздух в тормозной системе;
-
неисправный тормозной цилиндр с одной стороны.
Что делать: прокачайте тормозную систему, чтобы выгнать воздух. Если это не поможет — проверьте тормозные цилиндры. Если есть следы подтекания тормозной жидкости или при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят, поменяйте деталь. Если все в порядке — отрегулируйте угол установки колес, сделайте сход-развал.
Признак 6: «тугой» руль
Если, чтобы повернуть руль, нужно прикладывать усилие — это может указывать на слишком большой угол развала. При этом автомобиль может не «вести», и даже неравномерного износа не будет.
Другие возможные причины проблемы:
-
низкое давление воздуха в шинах — меньше 1,2 атмосфер;
-
перетянута рулевая рейка или маятниковый рычаг;
-
установлены тугие рулевые тяги или шаровые опоры — они постепенно «разработаются» сами;
-
ширина шин больше ширины, рекомендованной заводом-изготовителем.
Что делать: проверьте давление воздуха в шинах. Проверьте состояние рулевой рейки и маятникового рычага — если они перетянуты, нужно ослабить их самому или в СТО. Замерьте ширину шин, сравните ее с рекомендованными параметрами — если она больше, замените резину. Если ничего не помогает, отрегулируйте сход-развал в СТО.
Признак 7: визг колес на поворотах
Характерный звук может появляться из-за того, что колеса не достаточно плотно касаются асфальта протектором. Особенно визг слышен на поворотах при небольшой скорости или при ускорении с 20 до 40 км/ч.
Другие возможные причины проблемы:
-
высокий износ шин;
-
перегретые шины.
Что делать: проверьте состояние резины — если глубина протектора меньше 1,6 мм, замените ее. Если резина «визжит» только в жару, при температуре больше 35 ˚C, ничего делать не нужно. Если резина в нормальном состоянии, на улице не жарко, но она все равно издает неприятные звуки на поворотах — отрегулируйте сход-развал.
Признак 8: руль не возвращается после поворота
Это — еще один неочевидный признак неправильного положения колес. Руль может не возвращаться в «ноль» после поворота из-за неверного схождения колес — им будет труднее поворачиваться в прямое положение, из-за чего рулевое колесо будет оставаться на месте, и его придется докручивать самому.
Другие возможные причины проблемы:
-
низкий уровень жидкости в бачке гидроусилителя;
-
перетянутая рулевая рейка;
-
неисправность деталей рулевой рейки.
Что делать: посмотрите уровень жидкости в бачке гидроусилителя — если ее мало, долейте. Проверьте рулевую рейку: если руль стал поворачиваться туже, она перетянута и ее можно немного ослабить, но так, чтобы не появился большой люфт. Проверьте состояние рулевой рейки в СТО. Если все в порядке, отрегулируйте положение колес — у вас нарушен сход-развал.
Признак 9: повышенный шум от покрышек в движении
Повышенный уровень шума от покрышек при движении связан с неравномерным износом, который тоже является следствием неверной регулировки положения колес. Из-за разницы износа сопротивление движению увеличивается, поэтому появляется шум.
Другие возможные причины проблемы:
-
езда на летней резине низкого качества по горячему асфальту;
-
давление в колесах выше нормы, указанной производителем.
Что делать: если шум появляется только при высокой температуре или езде по неровной дороге — ничего не делайте. Если нет — проверьте давление в шинах и сравните его со значением, рекомендованным заводом-производителем. Если все в порядке, проверьте сход-развал.
Если автомобиль сильно уводит в сторону при попадании на кочки, ямы и другие неровности — это может быть признаком неправильного угла установки колес. Колесо, попадая на неровность, «уходит» в сторону угла установки, поэтому машина теряет курсовую устойчивость.
Другие возможные причины проблемы:
-
вышедшие из строя детали рулевого управления;
-
неисправные амортизаторы.
Что делать: заедьте в СТО и проверьте амортизаторы, ходовую и систему рулевого управления. Или сразу сделайте диагностику сход-развала: если амортизаторы и рулевое управление в порядке, причина кроется в нем.
Как самому проверить сход-развал
Проверить, правильно ли установлены колеса, можно и в гараже. Вам понадобится отвес, телескопическая линейка и свободное время для тестирования, выполнения расчетов. Чтобы проверить развал:
-
Поставьте авто на ровную площадку.
-
Выставьте колеса прямо.
-
Сделайте метки вверху и внизу покрышки на наружной стороне.
-
Приложите к крылу отвес.
-
Измерьте расстояние от обода до отвеса по обеим меткам.
-
Переместите авто вперед, чтобы метки повернулись на 90 градусов.
-
Повторите замеры. Если разница расстояния между ободом и отвесом на обеих метках превышает 3 мм, развал неправильный.
Схождение проверяют телескопической линейкой, по меткам на внутренней стороне шины. На проверку и регулировку может уйти целый день — запаситесь терпением. Или приезжайте в СТО, если хотите сэкономить время и получить гарантии качества.
Сход-развал — это важная процедура, необходимая для обеспечения надежной работы автомобиля. Однако при проведении данной операции могут возникать различные проблемы и ошибки. В этой статье мы разберем самые распространенные из них и расскажем, как их избежать.
Неправильная настройка оборудования
Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильная настройка оборудования для сход-развала. Многие специалисты уверены, что автоматическое оборудование не требует настройки, но это не так. Техно Вектор Эксперт напоминает, что важно регулярно проверять и настраивать оборудование, чтобы обеспечить его правильную работу.
Недостаточное обучение специалистов
Многие ошибки в сход-развале происходят из-за недостаточного обучения специалистов. Даже с наилучшим оборудованием, как например, стенды сход-развала Техно Вектор, важно, чтобы техники обладали достаточными знаниями и опытом для его использования.
Игнорирование рекомендаций производителя
Нередко автосервисы и их сотрудники игнорируют рекомендации производителя автомобиля, что может привести к ошибкам в процессе сход-развала. Всегда следуйте указаниям производителя для конкретной модели автомобиля.
Неучтение износа деталей
При проведении сход-развала важно учитывать износ деталей автомобиля. Например, изношенные шаровые опоры или стойки могут влиять на точность сход-развала, приводя к неправильным показаниям.
Для избежания распространенных проблем и ошибок в сход-развале, важно использовать качественное оборудование, обучать специалистов и следовать рекомендациям производителя. Не стоит забывать о проверке и замене изношенных деталей. Для приобретения качественного оборудования и дополнительной информации вы можете купить продукцию Техно Вектор.
Как определить неправильный сход-развал
Общеизвестно, что правильный сход-развал является одним из важнейших параметров, обеспечивающих управляемость автомобиля и его хорошую устойчивость при движении. Для каждого параметра установлены свои значения допусков. Но существуют некоторые признаки неправильно выполненного схода-развала, которые могут свидетельствовать о необходимости обращения в сервисный центр. Обозначим основные нарушения и то, как они проявляются.
По схождению
При слишком большом отрицательном схождении шины изнашиваются с внутренней стороны. Кроме того, наблюдается плохая стабильность удержания направления. При слишком большом положительном схождении шины изнашиваются с внешней стороны, автомобиль плохо выдерживает направление.
По развалу
При слишком большом отрицательном развале возрастает чувствительность автомобиля к изменениям положения рулевого колеса. Одновременно снижается курсовая устойчивость. Износ внутренней стороны шины, связанный со смещением пятна контакта на внутреннюю строну колеса, повышается. Если существует слишком большой положительный развал, увеличивается усилие на рулевом колесе, появляется самовозврат руля при движении в повороте. Шины быстрее изнашиваются с внешней стороны.
По поперечному наклону оси поворота
При слишком большом значении угла возрастает усилие на руле, увеличивается стабилизирующий эффект при движении на малых скоростях. Если поперечный наклон слишком мал, то, несмотря на улучшение устойчивости в повороте, снижается и самовозврат руля, из-за чего приходится постоянно подруливать. Из-за возрастающей чувствительности к неисправностям шин автомобиль может все время уводить в сторону. То же наблюдается при разных значениях поперечного наклона справа и слева.
По продольному наклону
При слишком большом положительном значении угла возрастают силы, воздействующие на автомобильные колеса при повороте, а также стабилизирующие силы. О слишком отрицательном угле могут свидетельствовать ухудшение возвратного действия, повышение чувствительности к неисправности шин. При разных значениях продольного наклона справа и слева отмечается склонность к уводу автомобиля.
Чтобы диагностировать неправильный сход-развал и вернуть его нормативные значения, используется специализированное оборудование. Поэтому за подобными услугами рекомендуется обращаться в профессиональные сервисные центры.
Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.
Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.
Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).
Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля
Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд».
Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.
Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.
Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов
Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур
Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.
Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.
Как регулируются углы установки колес?
На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.
Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.
Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».
На что влияет кастер?
С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.
На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).
Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер
Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.
Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.
Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.
Какие выбрать углы?
Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.
Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).
Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.
Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!
Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.
Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент
При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.
Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)
Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления
Что будет, если их не делать?
В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.
А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.
Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.
Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!
Когда регулировка углов установки колес не помогает?
Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.
Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.
Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»
Опрос
Давно делали «развал-схождение»?