Мы делаем шкафы на заказ. Присылаем к клиенту замерщика и учитываем всё, что только можно учесть. Но потом, когда приезжаем монтировать готовое изделие на объект — возникают нештатные ситуации. То шкаф не встаёт куда нужно, то возникает необходимость что-то подрезать на месте.
Почему так происходит?
Праведный гнев клиента выливается на работников мебельной мастерской: «чем только держал рулетку замерщик, мог бы и предупредить…» Но увы, иной раз предупредить не мог. Потому что даже не догадывался о некоторых дизайн-решениях (когда ремонт шёл параллельно с изготовлением мебели). А ваша бригада, соответственно, не думала, что при установке шкафа могут возникнуть проблемы.
Рассказываю, с какими именно проблемами сталкиваются наши замерщики и как их можно избежать.
Проблема #1: Шкаф не входит в нишу, хотя замеры показывают — ошибки нет
Встроенная мебель делается из ровных материалов, а стены и потолки в наших домах нередко имеют ощутимую кривизну. Иной раз эта кривизна не видна глазу. Расхождение в сантиметр или около того, бугром выпирающие участки где-то в центральной части стены или потолка — и вот шкаф уже не встаёт.
Решение: Сначала геометрически идеально выровнять стены, углы, потолок. И только потом вызывать на объект замерщика. Чудес не ждите: выпирающие участки гарантировано станут причиной «щелей» на границах примыкания к стенам или потолку.
Пример на фото — откройте на полный экран. Кривизну потолка замаскировали фальшпланкой, окрашенной в цвет фасадов и подпиленной на месте по размеру зазора между верхом шкафа и потолком
Если ремонта не будет: Скажите замерщику, что ремонт не планируется, поэтому нужно учесть все дефекты поверхности при замерах и изготовлении шкафа. При кривых углах полки шкафа подгоняются под них на месте (подпиливаются в местах примыкания к стене). В этих местах не будет мебельной кромки — это плохо тем, что от влаги плита может разбухнуть. А ещё в некоторых компаниях берётся дополнительная плата сверх оговорённой сметы за каждый запил.
Возможное решение — изготовить шкаф чуть меньше необходимого размера с поправкой на кривизну стен и закрыть щель фальшпланкой.
Проблема #2: Поставили шкаф, а он выглядит «заваленным»
Замерщик ориентируется на вертикаль и горизонталь по уровню. Но далеко не всегда на них же ориентируются строители при установке двери, окна, монтаже подоконника. Расхождение двух прямых линий на видном месте бросается в глаза. Скорее всего, вы не сможете к этому привыкнуть.
Решение: Если наличник криво установлен, а шкаф устанавливается рядом с ним, есть два варианта. Первый: ставить шкаф по технологии, тогда распашные двери будут выглядеть криво относительно наличника. Второй — принять за вертикаль дверной наличник и ставить шкаф с лёгким наклоном, «параллельно» ему. Зазоры у потолка или в углу маскировать при помощи цвета или, например, обоев с поп-арт-принтом, которые скрадывают неровности.
ОБ ЭТОМ…
Вопрос: Чем замаскировать кривые стены
Пример на фото: изящное решение — избавиться от наличников вовсе. Превратить фальшпанели (стенки) шкафа в «портал», обрамляющий вход
Пример на фото: рулонная штора сможет скрыть неровные зазоры между окном и обрамляющей его системой хранения
Факт: Если планируете устанавливать шкафы вплотную к окну или хотите шкафы, обрамляющие оконный проём — правильнее сначала идеально выровнять откосы и / или перемонтировать окно. Без этого подоконник, переходящий в столешницу кухни или комода, не смонтировать.
Важно: Все работы с окном должны быть завершены до вызова замерщика. Подоконники установлены, радиаторы (если есть нужда) заменены. Планируете закрыть их экранами? Сначала установите экраны, потом думайте про шкаф по соседству. После проведения замера изменений в интерьере быть не должно, допускается только поклейка или покраска обоев, в противном случае потребуется дополнительный замер.
Проблема #3: Вещи внутри шкафа мнутся
Распространённая ситуация со шкафами в нише, когда глубина встраивания «пограничная», около 60 см. Вроде бы всё нормально — для одежды на плечиках и требуется глубина в 60 см. Но если при этом делать двери-купе, такая система съедает до 10 см из этих шестидесяти. Как результат — места для стандартной штанги маловато. Обычно от замерщика, который об этом предупреждает, отмахиваются: плечики-то меньше 50 даже, мол, «пройдём» и с такой шириной.
Решение: Заказывать торцевую штангу. Или (если ниша возводится под шкаф-купе) — планировать её чуть глубже 60 см.
На фото: тот случай, когда встроенным шкафом явно «обходили» какой-то выступ в углу помещения. Потому мы видим неглубокую узкую секцию (с торцевой штангой) и основную, широкую
Обратите внимание, сколько места «комфортно» оставлять от края плечиков до двери (примерно на этом уровне до края заканчиваются встроенные комоды)
Идея: Если ниша для встраивания немного глубже необходимого, можно организовать полновыдвижную секцию (открывается нажатием)
Проблема #4: В шкафу или гардеробной появился запах
Не предусмотрена вентиляция, либо её выходы закрыли при сборке мебели. Так бывает, если стиральную и / или сушильную машину устанавливают в готовый шкаф или гардеробную. Влажность никуда не девается, бактерии размножаются, появляется запах.
Решение: Планируете стиральную машинку в шкафу — делайте дверь с перфорацией. Предполагаете сушилку в гардеробной — подумайте о принудительной вентиляции внутри шкафа.
Проследите, чтобы вентиляционное отверстие не попало в зону установки шкафа, в противном случае само её наличие в этой комнате будет бесполезным.
Проблема #5: Не подумали про выключатель
Как правило, выключатели располагаются у входа на расстоянии 5–15 см от дверного проёма. Иногда шкафы и не нужно доводить вплотную до двери (так и задумано). Но в большинстве малогабариток шкаф стараются ставить от стены до стены. Уменьшать его из-за выключателя — означает потерять в функциональности.
Решение: Перенесите выключатель в другое место до замера. Либо подготовьте всё, чтобы сразу после монтажа шкафа перемонтировать выключатель на боковую стенку.
На фото: пример выключателя, смонтированного непосредственно на стенке шкафа
На фото: пример перегородки, которую возвели для оформления ниши под встроенный шкаф. На перегородку вывели домофон
Проблема #6: Дверь не открывается полностью, бьёт по плафону
Возможно, источники света (или плафоны для них) поменяли уже после замера мебели. А повторный замер не проводился.
Решение: Если планируете плоские или накладные точечные светильники, смонтируйте их до того, как вызвать замерщика. Всегда можно рассчитать шкаф таким образом, чтобы светильник находился вне зоны открывания дверей. Например, на фото шкаф запланировали не под самый потолок — чтобы двери не задевали лампочки.
На фото: скорее всего, ломаное открывание дверей проектировали с прицелом на выпирающие плафоны
На фото: видно, что светильники не мешают открыванию дверей и расположены симметрично дверцам шкафа — грамотное планирование. Также видим, что учтена глубина конструкции и светильники не попадают в зону самого шкафа
Проблема #7: Поставили шкаф — разрушилась симметрия
Плиточный ковёр «вдруг» оборвался у шкафа. Или подошёл к нему ближе, чем отступ у противоположной стены. Или линия светильников в длинном коридоре оказалась не по центру, а смещена ближе к шкафу.
Решение: Планировать двойной замер. Цель первого — определить место шкафа, его габаритные размеры. После чего на объекте выкладывают нужным образом плиточный ковёр, делают потолок и монтируют светильники (отступив нужное расстояние от шкафа). Теперь замерщика приглашают второй раз — уточнить высоту, на которую поднялось покрытие. Шкаф запускают в производство.
Пример на фото: чтобы шкаф стоял точно на диагонали плитки, нужно планировать его установку с учётом уложенного покрытия. Либо выкладывать плитку исходя из размеров заказанного шкафа
Пример на фото: светильники (как и плиточный ковёр) сдвинули с поправкой на встроенный шкаф. Не будь шкафа справа, центр коридора приходился бы на другое место
Проблема #8: Завели тёплый пол на место, где будет стоять встроенный шкаф
Чем это плохо: Греется то, что греть нет нужды. Тратите впустую деньги. А ещё из-за постоянного нагрева корпус может «повести». Как следствие, ящики начнут выдвигаться не плавно, а с усилием (и вы будете винить мастеров).
Если пол плиточный, замерщик, скорее всего, спросит вас сам — не завели ли вы случайно маты в этом месте. А если речь про ламинат или доску (технологии позволяют подогревать и их) — замерщику догадаться про тёплый пол довольно сложно. Особенно если обогрев отключен на время ремонта.
Решение: Не делайте тёплый пол в том месте, где будет стоять шкаф. И не важно, будет этот шкаф на цоколе или на ножках.
____________________________________________
Проблема #9: Слишком темно, ничего не видно на полках
Возможно, изначально было запланировано недостаточное количество источников света. Либо они расположены неудачно: вы своей же тенью перекрываете обзор.
Решение: Если планируете использовать подсветку в шкафу, ещё на стадии ремонта важно проложить кабель над крышей будущего изделия.
На фото: кабель для мебельной подсветки проводится ещё на стадии ремонта, потом сделать это будет невозможно
Если потолок уже сделан, освещение проведено, но его не хватает — поможет дополнительное зеркало. Отражающиеся в нём светильники дают в два раза больше света. Как вариант, сделать зеркальным антресольный фронт шкафов. Либо подумать про зеркальные откосы окна. Хорошая идея — купить в гардеробную «гримёрное» зеркало с собственной подсветкой по периметру.
Проблема #10: Пробили кабель в процессе монтажа
При монтаже встроенной мебели легко пробить кабель инструментом. И тогда полквартиры (а то и вся) будет обесточена, придётся рушить стену и заново тянуть электричество.
Решение: Подготовиться к приезду сборщиков. Вручить им схему расположения проводки. Иначе всё только под вашу ответственность. При монтаже шкафов необходимо знать схему скрытой проводки, а также где в задней стенке сделать отверстия для проводов. Провода должны быть выведены до замера, чтобы проектировать стеллаж и планировать отверстия на этапе производства.
Проблема #11: Плинтус купили уже после замера мебели и не обсудили ничего с замерщиком
Чем это плохо: Если вы заказали раздвижную перегородку между кухней и гостиной, то плинтус может помешать ходу дверей.
Встроенный шкаф тоже вплотную не поставить — плинтус придётся подпиливать. Меньше всего проблем с плинтусами лаконичного прямоугольного сечения. Но и их мастеру хорошо бы учесть при расчётах.
Решение: Плинтус либо устанавливается ДО замера и установки дверей, либо замерщик должен знать фирму и артикул плинтуса для учёта его размера в своих расчётах. При установке встроенного шкафа плинтус должен монтироваться после его монтажа.
Иной раз проще сорвать плинтус в нише, где планируется монтаж. Но это тоже не очень хорошо, поскольку отделка может испортиться и это будет видно (например, если шкаф без задней стенки).
Пример на фото: обратите внимание на левый плинтус. Видно, что он установлен после монтажа системы хранения, иначе пришлось бы пропиливать отверстие под него в боковой панели шкафа. Скрытый радиатор в коробе, вероятнее всего, изготовлен в той же компании, что и система хранения, а значит, был учтён на этапе замера
Пример на фото: вариант экономии на корпусах гардеробной и одновременно — решение проблемы с частичным демонтажом плинтуса (тот, что на стене с окном, приклеивали после установки стеллажа)
Важно: Плинтус монтируют после установки шкафа, чтобы не пришлось выпиливать под него отверстия в боковинах изделия (во время монтажа). Если плинтус не планируется в зоне хода двери, нужно учесть это на этапе укладки финишного напольного покрытия, чтобы не было зазоров.
Проблема #12: Готовое изделие не вошло в квартиру при доставке
В чём причина: После замера установили на пути заноса шкафа дополнительную мебель, возвели перегородки из гипсокартона и т.п.
Решение: Если планируется заказ больших раздвижных дверей (купе или перегородки), обычно они доставляются в собранном виде. Прикиньте, пройдут ли они в ваш дверной проём. Не придётся ли принимать изделие через балкон либо разбирать дверную коробку.
Например, на фото слева видны большие двери под потолок (более 270 см) и шириной в районе 90 см — нужно распланировать, каким образом их доставлять: через подъезд / дверь или через окно / балкон.
Сравните двери на этом фото с зеркальным полотном на предыдущем. Эти — легко разбираются на секции и собираются по месту; поместятся в любой лифт. Зеркальные, скорее всего, пришлось поднимать на руках по лестнице
Вместо выводов
- Кривизна стен, окон и дверей — обсудите на замере, будете ли компенсировать неровности.
- Пол, потолок и стены выравнивают (оклеивают, окрашивают) заранее — до обмеров под шкаф.
- Плинтус монтируют после установки шкафа.
- Электрику делают после вызова замерщика, но до монтажа шкафа: выводят кабель на крышу для подсветки, на стенку — для монтажа розетки. Покажите мастерам план проводки, чтобы случайно не пробили кабель при монтаже шкафа.
- Если планируете светильники в линию вдоль шкафа, плиточный ковёр, тёплый пол — лучше вызвать замерщика дважды. Первый раз — для вашего понимания, как завершить ремонт. Второй — для финальных замеров и запуска шкафа в производство.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Среди наших читателей много практикующих интерьерных дизайнеров. Поделитесь форс-мажорами, которые возникали в момент монтажа мебели. Что нужно учесть, чтобы такого не произошло?
Обычно приобретенная мебель доставляется в разобранном виде. Пользоваться мебелью сразу просто не получится, ее сначала необходимо собрать. И здесь на помощь придут подробные инструкции, которые обязательно идут в комплекте, необходимые инструменты, толика здравого смысла и, конечно, советы опытных сборщиков, которые позволят избежать типичных ошибок.
Перед сборкой
Прежде, чем начать процесс сборки мебели, убедитесь, что:
- есть достаточно свободного пространства. Сборка в стесненных условиях чревата тем, что неудобное положение тела или неловкое движение могут повредить мебель или даже нанести травму, чаще всего пальцам рук;
- в комплекте к мебели идет весь крепеж и фурнитура. Если вы явно видите, что чего-то не хватает в комплекте, лучше всего не начинать сборку. Дождитесь, когда вам доставят весь комплект. Если это какая-то мелочь, например, шурупы, иногда проще и быстрее докупить это в соседнем хозяйственном магазине, если у вас нет дома запаса;
- у вас есть все необходимые для этого инструменты. Как правило, хватает шуруповерта, дрели, линейки, карандаша и молотка. Если нет шуруповерта, можно воспользоваться набором отверток, но делать это нужно в совсем крайнем случае.
Пара лишних рук также всегда пригодится. Как минимум, чтобы подержать деталь или подать инструмент. И помните о длительности процесса и спокойствии соседей. Если вы планируете закончить сборку за 3-4 часа, не начинайте ее вечером после работы.
Во-первых, если у вас нет опыта, то вряд ли вы сможете правильно оценить необходимое для сборки время. Чаще всего это отнимет у вас гораздо больше времени, обычно раза в полтора. Во-вторых, даже если вы оценили правильно, шум дрели или молотка после 22:00 не обрадует ваших соседей.
Типичные ошибки
Ошибка 1. Начинаем сборку, не читая инструкцию
Обязательно читайте инструкцию перед сборкой. Самый главный и, казалось бы, такой банальный совет. Однако он по-прежнему весьма и весьма актуален. Если вы планируете собирать мебель самостоятельно, в первую очередь руководствуйтесь принципом RTFM, который литературно на русский можно перевести как «Читайте эту чертову инструкцию». Это позволит вам:
- сэкономить время;
- уберечь отдельные элементы мебели от повреждений;
- избежать возможных травм.
Ошибка 2. Собираем вразнобой
Всегда начинайте сборку с крупных деталей, постепенно переходя к более мелким. Это упростит процесс сборки.
Ошибка 3. Начинаем сборку с боковых или верхних элементов
Если вы собираете мебельный гарнитур или стенку, начинайте сборку с ее центральных секций. Также сборку следует начать с нижних элементов, постепенно продвигаясь вверх.
Ошибка 4. Кухонная мебель — такая же, как и вся остальная
Это не так. Выпилы под инженерные коммуникации при монтаже кухонной мебели — обычное явление. Обязательно обработайте их герметиком, это защитит места выпила от повышенной влажности, которая свойственна кухонным помещениям.
Ошибка 5. Повреждение покрытия при установке фурнитуры
Подавляющее большинство деталей корпусной мебели, изготовленных на фабриках, уже имеют все необходимые отверстия и разметку. Тем не менее, иногда (например, чтобы обеспечить универсальность сборки) производитель предложит вам просверлить или досверлить пару отверстий. В этом случае тщательно разметьте места крепления фурнитуры по инструкции. Будьте особенно внимательны при установке лицевой фурнитуры. Чаще всего при непрофессиональной сборке мебель повреждается именно на стадии крепления ручек.
Ошибка 6. Стекла и зеркала крепятся сразу
Если в приобретенном вами комплекте мебели присутствуют стеклянные элементы или зеркала, крепите их в последнюю очередь, т.к. высок шанс повредить их даже просто при перемещении элемента.
Профессиональная сборка
Сборка мебели — крайне трудоемкое и ответственное дело, требующее определенных навыков. Обычно мебель дома или на даче меняется не чаще, чем раз в несколько лет. Даже если у вас есть определенный опыт в этом деле, навыки со временем уходят, поэтому все-таки лучше поручить его профессионалам.
В ассортименте наших услуг присутствует сборка кухонной и прочей мебели. Наши специалисты имеют огромный опыт, у них всегда с собой все необходимые инструменты.
Как говорится, никогда не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это совершенно справедливое предложение применимо ко всем сторонам нашей жизни. Про себя скажу, что и у меня до сих пор случаются досадные проколы и промахи, иногда совершенно неожиданные, их можно было предвидеть, НО…
Вот я и решил описать встречающиеся в моей работе косяки и способы их решения. Расценивайте это не, как антирекламу, а как способ спрогнозировать проблему и не допустить ее возникновения. Помня о моих промахах, вы не допустите своих.
Статья будет постоянно пополняться.
1. Криво просверленное отверстие с «выходом» сверла.
Как правило, такое случается при небрежной разметке или неверном положении дрели (не перпенидкулярно поверхности) при сверлении.
Для профилактики уделять больше внимания разметке — не даром говорится: «Семь раз отмерь — один отрежь!» Очень помогает использование разметочных кондукторов в которых отмечены основные стандартные размеры. Бороться же с наклоном дрели можно так же с использованием сверловочного кондуктора (он держит сверло в нужном положении), а так же это приходит с опытом.
Способ решения — Если сверло вышло на невидимой стороне (снизу дна короба или в районе задней стенки), то можно вообще ничего не делать. Если конструкция позволяет перевернуть деталь и убрать дефект из зоны видимости, то следует сделать именно это. Если же деталь уже никак не перевернуть и скол видно, то придется покупать мебельный воск (желательно твердый) и замазывать дефекты. Порой их бывает достаточно сложно скрыть, а посему лучше их не допускать. Зеленое на фото — это фен.
2. Фасад с фрезеровкой.
Этот трабл застал меня буквально врасплох. Я всегда прикручиваю фасады на 30 мм саморезы (16мм+16 мм — толщина ЛДСП получается 32 мм, т.е. еще 2 мм в запасе). Но прикручивая фасад на выдвижной ящик из МДФ с фрезеровкой, я внезапно обнаружил, что саморез вышел с лицевой стороны — фасад испорчен. Вышел он именно в месте фрезеровки, там, где толщина фасада была минимальной.
Профилактика не размечать крепежные отверстия на передней стенке выдвижного ящика напротив фрезерованного узора.
Способ решения — заказать новый фасад (честно, но дорого). Купить мебельный воск соответствующего цвета и аккуратно замазать дырку…
3. Распашной фасад — петля напортив полки.
Достаточно неприятная ситуация, когда после присадки чашечных петель обнаруживается, что ответная планка должна прикручиваться на месте, уже занятой полкой. И прикрутить ее не представляется возможным.
Профилактика — помнить про это при разметке (а заодно помнить, что в каждой секции шкафа полки могут располагаться на разном уровне и необходимо учесть их все) и правильно разметить отверстия под фрезу Форстнера.
Способ решения — Если петля получается ниже полки и лишь упирается в нее «ушком» ответной планки, то «ухо» можно подрезать болгаркой или ножовкой по металлу. 
Если же петля стоит прямо напротив полки, то можно передвинуть полку, замазав отверстия воском, либо, опять таки, менять фасад.
4. Отверстия для ручки не совпадают с отверстиями в фасаде.
Причиной этого косяка может быть очередная небрежность в разметке, а так же смещение сверла при засверливании.
Профилактика — запомнить типоразмеры ручек: (64, 96, 128, 160…256…480 мм) и быть аккуратным в разметке. Использовать сверла по дереву(с центрирующим шипом) они не смещаются при засверливании.
Способ решения — в идеале, заменить испорченный фасад. Если смещение небольшое (1-2 мм), то можно попробовать расширить отверстия и прикрутить ручку (увеличенные отверстия с лицевой стороны скроются основанием самой ручки — не всегда — и шляпкой винта с другой стороны). Однажды я «промазал» на целый сантиметр. При этом отверстие пришлось пересверливать, а лишняя дырка была скрыта широким основанием ручки (с обратной стороны — традиционно воск).
5. Неаккуратный скол на месте выхода сверла.
бывает при неправильном сверлении (навесу или на мягкой поверхности).
Профилактика Сверлить следует хорошо заточенными сверлами, подложив под место выхода сверла твердую ровную поверхность — в идеале, ненужный кусок ЛДСП, не сильно надавливая на дрель. Если вы сверлите на весу, то такой кусочек можно плотно прижать с обратной стороны второй рукой. Если же это невозможно (нельзя подлезть) то сначала сверлите отверстие тонким сверлом, а потом по этому ходу просверлить сверлом нужного диаметра.
Способ решения — готовый скол (если он не очень большой) можно немного подровнять конической гравировальной шарошкой и/или закрыть декоративной заглушкой.
6. Лишнее отверстие
просверленное в стороне от необходимого крепежа, можно просто заклеить пластиковой или самоклеющейся заглушкой (особенно, если вся сборка декорируется такими заглушками). В глаза это не бросается.
7. Выдвижной ящик Уже, чем должен быть.
Ошибка в расчетах — выдвижной ящик получился уже, чем предусмотрено коробом, а посему, проваливается между направляющими.
Способ решения Если ошибка не велика — в пределах 4-5 мм, то можно подложить под направляющие 2-3 шайбы, отодвинув их от стенок короба.
Получается примерно так: достаточно благородно выглядит — не производит ощущения дикой халтуры, чего нам и требуется…
Профилактика — считать надо внимательнее, еще и перепроверять желательно.
8. Двухмиллиметровая кромка в угловом шкафу выступает за край стойки
Срезанная под углом 2 мм ПВХ кромка — длина среза — больше 2 мм.
Данный факт критичен для угловых шкафов. И вот почему: При состыковывании таких деталей (например, горизонты и стойки шкафа закромлены 2 мм ПВХ кромкой) возникает диссонанс — срез кромки с горизонта выступает за 2 мм кромку стойки (см .фото слева), причем ширина стойки и длина состыковываемой части горизонта одинаковы (по 500 мм)
Способ решения: подрезать фрезером или на форматнике заднюю (неокромленную) часть бОльшей детали и подвинуть стойку чуть вперед.
Профилактика — учитывать этот момент при проектировании (делать стойку шире) или кромить 0,4 мм кромкой.
9. Петля упирается в монтажную планку
При присадке петли в коробе с вертикальной монтажной планкой (тумба с раковиной) присадил отверстие под петлю на 100 мм от края фасада. Петля упирается в планку.
Профилактика: заранее думать, что и куда присаживаешь и/или пользоваться Базис-мебельщиком.
Способ решения: выпилил в планке вырез под петлю.
10. Рафикс выступает за кромку детали.
Стяжка рафикс от компании Хеттих достаточно требовательна к точности присадке. Центр отверстия должен быть на расстоянии 9,5 мм+/- 1 мм. При смещении его наружу часть футляра выходит за кромку и не дает эксцентрику плотно стянуть детали.
Профилактика: точнее присаживать отверстия (более перпендикулярно держать дрель или пользоваться станком).
Способ решения: подшлифовать корпус эксцентрика шлифовальным бруском, чтобы не оставалось выступающих деталей
11. Утолщение фасада стеклом
Еще один очевидный нежданчик, который можно было бы вполне предугадать, если об этом подумать, но как то не подумалось. Итак, собрал кухонные ящики в верхнюю базу с полками, которые по переднему краю были не заглублены в короб. Все бы ничего, но фасады были со стеклом, которое прикручивается в фасаду на специальные держатели. 
В результате дверка становится толще на 4 мм (внутрь короба) и, следовательно, упирается в полки, что препятствует закрытию.
Профилактика: Помнить об этом моменте и проектировать ящики в заглубленными на 5-10 мм полками.
Способ решения: Снимать полки и подпиливать их по заднему краю на 5-10 мм.
Еще один — более эстетичный вариант решения проблемы.
Вернуться на Урок 42
Ошибки мебельщиков в сборке – как обнаружить и можно ли починить самостоятельно
Качественные материалы, дорогостоящая импортная фурнитура – может ли это стать гарантией того, что мебель будет служить долго? Важное значение будет иметь именно качество сборки мебели. Иногда покупателю сложно сразу же определиться, насколько качественно был собран тот или иной предмет мебели. Но при процессе эксплуатации все недостатки будут сразу заметными, и некачественная сборка способна привести к тому, что это не только доставит массу неудобств, но еще и приведет к тому, что мебель выйдет их строя. Стоит ли самостоятельно производить сборку?
Чаще всего, мебель привозят в разобранном виде, и при этом упакованной в картон. Если доставка производится курьером, а не производителем, то рекомендуем сразу же проверить наличие всех заказанных элементов, а также их целостность. В случае, когда не удается провести осмотр, лучше поставить отметку в накладной, что было принято без осмотра (и на всякий случай ее сфотографировать).
Общие сведения
Не стоит сразу же отказываться от услуг по сборке мебели, потому что большинство производителей дают гарантию в том случае, если сборка будет осуществлена их представителями. Стоимость сборки может быть разной, но чаще всего это 10% от всей суммы заказа. Могут появиться проблемы со сборкой мебели, которая произведена небольшими компаниями, потому что они не всегда прилагают четкую инструкцию, и поэтому качественно и правильно собрать мебель не получится. При изготовлении мебель на заказ услуга по сборке будет в самом начале заложена в конечную стоимость, потому что для сборки потребуется большой опыт.
Признаки качественно собранной мебели
Итак, рассмотрим, что укажет на то, что мебель собрана качественно:
Двери обязательно должны плотно закрываться, не должно быть трений между корпусом и дверью.- Движение ящиков с выдвижными полозьями должны быть тихими, ничего не должно мешать при перемещении, не должны шататься по разным сторонам.
- Не должно быть перекоса мебели, и чтобы это проверить, будет достаточно измерить обе диагонали при помощи строительной рулетки.
- Ламинат не должен быть с повреждениями – это касается и фасадов, и поверхности столешницы.
- Обращайте обязательно внимание на зазоры в фасаде, чтобы они были равномерными по всему периметру.
- Ручки должны быть хорошо закреплены.
- Если на мебели есть отверстия наружного типа, то те обязательно должны быть закрыты заглушками в цвет мебели.
- Навесные предметы мебели должны быть надежно закреплены к стенам, между ней и стеной ни в коем случае не должно быть зазоров.
- Если мебель размещена на полу, то не допускается шатание. Если покупатель знает о том, какие у его пола недостатки, неровности, то лучше отдавать предпочтение моделям с регулирующимися ножками.
- Задняя стенка. Почему-то часто никто не обращает внимания, на что она соединена, но рекомендуется применять скобы или саморезы с длиной в 1.5 см, можно даже комбинировать применение элементов. Не рекомендуется использовать гвозди, и не стоит недооценивать важность крепления задней стенки, потому что именно от этого и будет зависеть правильность шкафа и его геометрии.
- Горизонтальные и вертикальные поверхности должны быть выставлены четко по уровню.
- Полки, пеналы на кухне, которые плотно друг к другу прилегают, должны быть стянуты стяжкой между собой.
- Петли на распашных дверях должны быть закреплены хорошо, не шататься.
- ПВХ кромка должна быть хорошо приклеена, а на краях ДСП все ровное и без сколов.
- Обязательно проверяйте все механизмы – распашные, подъемные и выдвижные.
Далее рассмотрим, какие бывают ошибки мебельщиков и как это исправить самостоятельно
Криво просверлены отверстия с «выходом» сверла
Обычно подобные промахи часто от небрежной разметки или неверном положении электрической дрели (т.е. установлена не перпендикулярно поверхности) во время сверления. В качестве профилактической меры стоит уделять как можно больше внимания разметке, потому что умные люди не зря говорят: «Семь раз отмерь, один отрежь!». Кроме того, сильно выручает использовать разметочных кондукторов, в которых часто отмечены все основные обычные размеры. Бороться с тем же наклоном дрели можно и при помощи сверловочного кондуктора (который помогает держать сверло в требуемом направлении), и все приходит с опытом.
Способ решения проблемы: если сверло вышло на той стороне, которую не видно (снизу дна короба или около задней стенки), то можно вообще ничего не делать, а если конструкция дает возможность перевернуть деталь и убрать дефект из видимой зоны, то именно так и поступите. Если же деталь никак не перевернуть и сильно видно скол, то потребуется покупать мебельный воск (в идеале твердый) и затирать все эффекты. Иногда их бывает крайне сложно скрывать, и поэтому лучше не допускать.
Фасад мебели с фрезеровкой
Такая ошибка может застать врасплох. Дело в том, что фасады чаще всего прикручивают на саморезы с длиной в 3 см (толщина ЛДСП в виде двух элементов составляет как раз 3.2 см, т.е. 0.2 см еще в запасе). Но прикручивание фасада выполняется на выдвижной ящик с фрезеровкой, и бывает такое, что саморез выходит с лицевой стороны, а значит, фасад испорчен. Он выходит именно в месте фрезеровки, там, где была минимальная толщина фасада.
Профилактические меры: не размечайте отверстия для крепления на передней стенке выдвижных ящиков напротив фрезерованных рисунков.
Способы решения проблемы: закажите новый фасад (правда, это будет дорого, но все же лучше). Или как вариант, купите мебельный воск и замазывайте им отверстие.
Распашные фасады (петли напротив полки)
Такая ситуация является достаточно неприятной, если после присадки чашечных петель замечаете, что ответная планка должна была быть прикручена в место, которое уже занято полкой, и сделать все иначе нет возможности.
Профилактические меры: помните об этом при разметке (а также о том, что в каждой секции шкафа полки могу т быть размещены на разном уровне и требуется учесть все) и правильно разместить отверстия для фрезы Форстнера.
Способы решения проблемы: если петля вышла ниже полки и только упирается в нее «ушком» от ответной планки, то его можно обрезать при помощи болгарки или ножовки по металлу. Если петля стоит напротив полки, то вы сможете передвинуть ее, замазать отверстие воском, или заменить фасад.
Отверстия ручки не совпадают с отверстиями в фасаде
Качество сборки мебели не всегда бывает на высоте, и бывают очень грубые ошибки, к примеру, когда отверстия ручки не совпадают с отверстиями в фасаде. Причиной такой проблемы может быть очередная небрежность при проведении разметки, а еще смещение сверла во время засверливания.
Профилактические меры: запомните типичные размеры ручек (64, 96, 128…256…480 мм и больше) и будьте аккуратнее при разметке. Также применяйте сверла по дереву (оснащенные центрирующим шипом), которые не будут смещаться при засверливании.
Способы решения проблемы: в идеале важно заменить испорченный фасад, если смещение малое (в пределах 0.1-0.2 см), то можно попробовать расширять отверстия и прикручивать ручку (увеличенные отверстия с одной стороны будут скрыты основанием ручки, а винтовая шляпка будет с другой). Бывает так, что мастер «промазывает» целый сантиметр, и при это отверстие нужно было просверливать, а лишнее отверстие скрыли основанием ручки, которое было широким (с обратной стороны использованы традиционный воск).
Неаккуратные сколы на месте выхода сверла
Такое может быть, если было неправильно выполнено сверление (на весу или на мягкой поверхности).
Профилактические меры: просверливать следует при помощи хорошо заточенных сверл, и подкладывая под место выхода сверла твердую ровную поверхность – лучше это будет кусок ЛДСП, а также не нужно сильно давить на дрель. Если сверлить навесу, то такой кусок может быть плотно прижат с обратной стороны второй рукой. Если это не является возможным, то сначала используйте тонкие сверла, а после используйте сверло требуемого диаметра.
Способы решения проблемы: готовый скол (при малых размерах) можно немного подровнять при помощи гравировальной конической шарошки и/или закрыть заглушкой декоративного типа.
Кромка на 2 мм в угловом шкафу выступаем за край стойки
Такой факт является критичным для угловых шкафов, и вот почему – при состыковке таких деталей (к примеру, стойки и горизонты шкафа закромлены 0.2 см ПВХ кромкой) появляется диссонанс – кромочный срез с горизонта начинает выступать за 0.2 см стоечную кромку, при этом ширина стойки и длина той части горизонта, которую состыковывают, одинакова (по 50 см).
Профилактические меры: следует учесть такой момент при проектировании (т.е. сделать стойку шире) или делать кромление на 0.4 мм.
Способы решения проблемы: подрезать при помощи фрезера или на форматнике неокромленную часть бОльшей детали и чуть выдвинуть стойку вперед.
Лишние отверстия
Такой «косяк» можно заклеить при помощи самоклеющейся или пластиковой заглушки (особенно, если вся сборка будет декорирована такими же элементами), и это не будет бросаться в глаза.
Выдвижной ящик получился уже, чем был запланирован
Бывают ошибки при расчетах – ящик получился, но уже, чем предусмотрено коробом, а поэтому проваливается между направляющими.
Способы решения проблемы: если ошибка небольшая, около 0.5 см, то можно подложить под направляющие пару шайб, а после отодвинуть их от стенок короба. Получится приблизительно так – достаточно благородно выглядит, не будет производить ощущения халтуры.
Профилактические меры: внимательнее все считать, и желательно перепроверять не один раз.
Петли упираются в монтажную полку
Во время присадки петли в коробке с монтажной планкой вертикального типа (тумба и раковина сверху) присаживаем отверстие под петлю на 10 см от края фасада, и петля начинает упираться в планку.
Профилактические меры: заранее продумайте, что и куда присадить.
Способы решения проблемы: сделать в плане вырез под петлю.
Рафикс выступает за кромку детали
Стяжка рафикс от Хеттис крайне требовательна к точности присадки, и центр отверстия должен быть на расстоянии 0.95 см +/- 0.1 см. При его смещении наружу часть футляра будет выходить за кромку и не даст эксцентрику плотно стягивать детали.
Профилактические меры: присаживайте отверстия точнее (для этого нужно держать дрель перпендикулярно или использовать станок).
Способы решения проблемы: шлифуйте корпус эксцентрика при помощи шлифовального бруска, чтобы не было выступающих деталей.
Утолщение фасада при помощи стекла
Еще одним неожиданным моментом, который вряд ли можно предугадать, бывает, когда сборка кухонных ящиков окончена, причем передние края не были углублены в короб, и фасады со стеклом, которые прикручиваются на особые держатели. Из-за этого дверь начинает становиться толщина на 0.4 см (внутрь короба) и упирается в полки, что не дает им нормально закрываться.
Профилактические меры: не забывать об этом и проектировать ящики с полками, которые будут углублены на 0.5-1 см.
Способы решения проблемы: снимите полки и подпилите их по заднему краю на 0.5-1 см.
Кто несет ответственность за некачественную сборку и другие вопросы
Кто же должен отвечать за повреждения при сборке мебели? Естественно, что мастер-сборщик, и если повреждения появились по его вине, то восстановление или замена будет выполнено за его счет. Но, как вы знаете, бывают разные случаи, и иногда приходится восстанавливать испорченное имущество своими руками и за свой счет. Как скажется на мебели неоднократная сборка и разборка? Все будет зависеть от большинства факторов – из какого материала сделана мебель, какие крепежные элементы использовать для сборки. Если предмет был собран на рафиксах, уголках, минифисках, то она будет меньше страдать при сборке, а если использованы шканты и конфирматы, то мебель будет страдать больше.
798 Просмотров ,
Казалось бы, мебель, изготовленная на заказ, должна идеально подходить для помещения. Но случается, что при ее сборке возникают проблемы, и дело вовсе не в ошибке замерщика или изготовителя.
1. Мебель не удается разместить в выделенном для нее пространстве, хотя замеры сняты правильно
При изготовлении мебели точно выверяются прямые углы, стенки шкафов и полок создаются идеально ровными. А вот стены в комнате могут быть далеки от идеала: иметь кривизну или находиться по отношению к полу или потолку под углом, отличным от 90 градусов.
Перед тем как заказывать мебель, убедитесь, что стены в месте монтажа имеют ровную поверхность и не «завалены» по отношению к потолку и полу.
Если заметили изъян, есть 2 способа решить проблему:
⦁ выровнять стены и лишь после этого вызывать замерщика;
⦁ заказать мебель меньших габаритов, а затем закрыть зазор, образовавшийся между стеной и стенкой шкафа или стеллажа, фальш-планкой.
2. Шкаф, поставленный рядом с дверным или оконным проемом, выглядит «заваленным»
Такое ощущение может возникнуть, если при монтаже дверной коробки, оконных откосов были допущены ошибки в выравнивании вертикальных или горизонтальных линий.
Исправить эту ошибку строителей проблематично, но можно постараться снизить визуальный эффект кривизны.
⦁ Иногда хорошим решением станет отказ от наличника на двери.
⦁ Можно постараться замаскировать зазоры при помощи фактуры обоев или за счет использования цвета.
⦁ Установка шкафа с небольшим уклоном параллельно наличнику позволит визуально скорректировать огрехи строителей.
3. Вещи на плечиках в платяном шкафу мнутся
Стандартной глубиной для шкафа-купе считается 0,6 м, поэтому владельцы жилья оставляют под встроенный шкаф нишу такого размера. При этом они забывают, что при обустройстве дверей типа «купе» уйдет еще около 0,1 м пространства шкафа. Оставшихся 50 см будет недостаточно, чтобы вещи на плечиках висели свободно, не сминаясь.
Чтобы избежать неприятной ситуации, можно:
⦁ установить в шкафу штангу с торцевым расположением;
⦁ предусмотреть более глубокую нишу для встроенной мебели.
4. Внутри встроенного шкафа появился неприятный запах
Ощущение затхлости возникает при монтаже стиральной машины во встроенный шкаф на кухне или сушильного агрегата в гардеробной. При работе такой техники образуется влага, которая не может испариться. Как результат — размножение бактерий, вызывающих неприятный «аромат».
Этого не произойдет, если в кафу для встроенной стиральной машины предусмотреть перфорацию, а при установке сушилки в гардеробной установить систему принудительной вентиляции.
5. Не вспомнили про выключатели и осветительные приборы
Чтобы шкаф не перекрывал ранее установленный выключатель, а потолочные светильники не мешали открывать дверь-купе, устанавливайте заранее осветительные приборы и выключатели с расчетом на монтаж встроенной мебели или перенесите эти элементы интерьера перед вызовом замерщика.
⦁ Можно монтировать выключатель на боковую стенку шкафа или стеллажа. В этом случае необходимо заранее провести подготовку.
⦁ Если встроенные потолочные светильники перенести проблематично, заказывайте шкаф с таким расчетом, чтобы между верхней крышкой мебели и потолком оставался зазор для свободного открытия двери.
6. Нарушение симметрии в обстановке
Если дизайн потолка или рисунок пола проектировался без учета установки встроенной конструкции, при монтаже может нарушиться узор плиточного ковра или симметрия в расположении потолочных светильников.
Чтобы не возникло дисгармонии, дизайн пола и потолка планируют после того, как определено место для установки мебели.
7. Область теплого пола оказалась под встроенным шкафом
В результате содержимое мебели подвергается ненужному нагреву, нерационально расходуется тепловая и электрическая энергия.
При проектировании теплого пола оставьте место для установки шкафа свободным, независимо от того, будет ли это встроенный или обычный вариант.
8. В шкафу слишком темно
В этом случае найти необходимую вещь становится проблематично. Исправить ситуацию можно двумя способами.
⦁ Монтировать подсветку непосредственно в шкафу — в этом случае заранее необходимо заранее проложить токоподводящий провод над крышей будущей конструкции.
⦁ Установить дополнительное зеркало, отражающее свет из окна или от светильников, расположенных в помещении.
9. Мастер при монтаже пробил электрокабель
Такая ситуация — не редкость. Исправить ситуацию довольно сложно: зачастую приходится демонтировать стену и прокладывать проводку заново.
Чтобы избежать неприятностей, предоставьте мастеру перед началом работ схему расположения электропроводки, в том. числе скрытой.
10. Мешает плинтус
Если плинтус устанавливают после того, как проведены замеры, он может помешать свободному открытию дверей, а между стеной и мебельной стенкой образуется зазор.
В этой ситуации иногда принимают экстренные меры:
⦁ подпиливают плинтус;
⦁ удаляют часть его в месте установки мебели.
Однако, это не лучшее решение: в результате может пострадать отделка стен. Лучше монтировать плинтус после установки шкафа.
Такое случается, если после проведения замеров в доме произошли серьезные изменения в планировке:
⦁ монтаж новых перегородок;
⦁ установка крупногабаритной мебели.
Перед заказом конструкции с дверьми-купе больших размеров учитывайте, что доставляются они чаще всего в сборке. Планируйте заранее, как удобнее будет заносить их в дом:
⦁ через входную дверь;
⦁ через окно;
⦁ через балкон.
Если любой из способов кажется проблематичным, лучше заказать конструкцию, в которой двери доставляются в разобранном виде.
Не стоит забывать, что встроенная конструкция устанавливается стационарно и после ее монтажа некоторые изменения в дизайне помещения и его обустройстве проводить проблематично. Стоит планировать монтаж встроенной мебели еще на стадии ремонта и заранее подготовить помещение.
