Ошибки при посадке пионов

Продолжим тему выращивания
пионов.
Посмотрим какие ошибки
допускают цветоводы
и каким основным заболеваниям
они подвержены.

Основные ошибки любителей при выращивании пионов

 Растение большинства сортов пионов после пересадки начинают цвести на третий, а некоторые даже на четвертый-пятый год. Это может быть сортовым признаком, ускорить данный процесс нельзя, но если по истечении указанного времени пионы не зацветают, причины неудач чаще всего бывают следующие.

Неправильный выбор места посадки. Недопустима посадка в тени, в зоне корней деревьев и кустарников, ближе 1—1,5м от дома. Желательно, чтобы кусты были освещены солнцем 5—6ч в день, лучше в первой половине дня, послеполуденное затенение они переносят лучше. В тени внешне кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Близкий уровень грунтовых вод. Непригодны для посадки пионов места, затопляемые весной грунтовыми водами, или те, где воды поднимаются в течение лета ближе 50см от поверхности почвы. На таких участках необходима подготовка дренажных канав или увеличение высоты гряд.

Слишком глубокая или слишком мелкая посадка. В этом случае почки возобновления находятся глубже 5—7см (особенно для пиона молочноцветкового) или на поверхности земли. При заглублении пионы хорошо развиваются, но плохо цветут, при появлении почек на поверхности кусты развиваются слабо, болеют.
Выход почек на поверхность со временем происходит отчасти потому, что замещающие почки у основания стеблей в каждом следующем году закладыкаются выше предыдущего на несколько миллиметров, тем самым заставляя корневища расти вверх —“выпирать” из земли. Уровень почвы вокруг куста, напротив, постепенно понижается, поскольку при прополке вместе с корнями сорных трав каждый раз удалаяется некоторое количество грунта. В результате указанных процессов корневище с почками может через несколько лет обнажиться. Чтобы этого не произошло, ежегодно после обрезки кустов мульчируют почву в посадках пионов торфом, компостом или легкой садовой почвой слоем 2—3 см.

В случае заглубленной посадки кусты выкапывают и сажают правильно, в случае мелкой — подсыпают почву, при необходимости устанавливают короба 50х50 см из досок высотой 15см.

Посадка слишком крупной деленкой или пересадка куста без деления. Если посажены деленки с шестью и более почками и большим количеством необрезанных корней, то молодая корневая система не развивается. Такие кусты выкапывают, делят на деленки с тремя-пятью почками возобновления, оставляя три-четыре здоровых корня длиной до 10—15см. Аналогично поступают с кустами, посаженными вообще без деления.

Недостаточное питание. Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ям и гряд-траншей с окультуренной почвой недостаточна, то корни пиона будут развиваться в неглубоком плодороном слое и не будут расти дальше в неокультуренный слой. Тем самым питание будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Кусты необходимо выкопать и посадить правильно в ямы глубиной 50—60см с хорошо окультуренной и удобренной почвой.

Старые кусты. Даже при правильной посадке в заправленные ямы или гряды-траншеи кусты в возрасте восьми-десяти лет начинают хуже цвести, так как корневая система ушла глубоко и поверхностная подкормка удобрениями не дает нужного эффекта. В этом случае увеличивают дозу удобрений на один куст в полтора-два раза, а подкормку проводят в шурфы глубиной 30—40см, пробуренные вокруг куста садовым’буром диаметром 10—15см на расстоянии 20—25см от куста.
Если эти мероприятия не помогают, старые кусты выкапывают, делят и пересаживают на новое место.

Недостаток влаги в почве. Он особенно чувствуется в период формирования бутонов перед цветением или во второй половине лета — в период закладки почек возобновления. Недостаток влаги может быть следствием недопустимой близости посадок пионов к деревьям, кустарникам, особенно обладающим мощной поверхностной корневой системой (береза, сирень, малина, облепиха и др.), сильно осушающей почву в радиусе 6—8м. В данном случае пионам необходим обильный полив в указанные периоды, особенно при засушливой погоде, с промачиванием почвы на глубину залегания корней. После полива почву рыхлят и мульчируют.

Внесение избытка минеральных удобрений. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов. При этом бутоны не развиваются, снижается сопротивляемость растений грибковым заболеваниям, особенно серой гнили.

Образование плотной почвенной корки. Обычно это следствие неправильного полива, хождения по плантации и отсутствия регулярного рыхления почвы. В результате нарушается один из важнейших процессов — аэрация почвы и воздухообмен корневой системы, что существенно сказывается на росте корней, образовании почек возобновления и закладке цветков будущего года.

Слишком частая пересадка и деление. Цветоводы-любители часто, стремясь быстро размножить новый высокодекоративный сорт, проводят многократное деление двух-трехлетних кустов. Заканчивается это, как правило, плохо: после двух-трехкратного повторения деления молодые посадки очень медленно развиваются и на третий год не то что не зацветают, а и выглядят очень угнетенными и болезненными. Для разведения новых сортов лучше пользоваться другими способами размножения и не делить кусты чаще одного раза в три года.

Слишком ранняя срезка надземной части куста. Вопрос о времени срезки часто возникает у цветоводов-любителей. С одной стороны, выкопку и деление кустов обычно проводят в середине августа, при этом удалаяют стебли. С другой стороны, обрезать стебли у остающихся кустов лучше после наступления устойчивых заморозков, что зависит от климатических условий осени. Указанная разница во времени обрезки объясняется тем, что в августе-сентябре происходят дальнейшее накопление питательных веществ в корнях и образование большого количества всасывающих тонких корешков,. Если прервать раньше времени данный процесс и обрезать всю надземную часть в августе, растения войдут в зиму ослабленными, что, безусловно, скажется на развитии и цветении их в будущем году.

Слишком поздняя обрезка стеблей также нежелательна — она может привести к загниванию корневища. Рекомендуется обрезку проводить 10—15 сентября: к этому времени у растений уже отросли всасывающие корешки, а стебли вполне здоровы и не повреждены заморозками.

Неограниченная срезка цветов. При выращивании пионов на срезку следует помнить, что удаление больше 50% стеблей с цветками от общего количества стеблей ослабит растение и будет препятствовать образованию полноценных почек возобновления и накоплению питательных веществ в подземной части, что, безусловно, отрицательно скажется на цветении будущего года, вплоть до полного прекращения.

Не следует считать ошибкой небольшое развитие надземной части в первый год после посадки. Основная задача при рассаживании молодых деленок — не цветение их в будущем году, а лишь укоренение с образованием молодых всасывающих корешков. При посадке даже крупных четырех-пятипочечных деленок в них в будущем году развивается один-два, реже три побега высотой 15—30см. Описанный процесс совершенно нормален, так как у молодых кустов наиболее интенсивно идет образование корневой системы.

 Болезни  пионов

Наиболее распространенные болезни пионов — серая гниль (ботритис), ржавчина и кольцевая мозаика листьев.


Серая гниль. Это одна из наиболее опасных и самая распространенная болезнь пионов. В нашей зоне цветоводства серая гниль поражает стебли, бутоны, листья, подземную часть растения. Наиболее часто поражаются молодые побеги весной в период отрастания. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель здесь темнеет, надламывается и падает. Цветоводы-любители иногда это явление называют “черная ножка”. Особенно активно болезнь развивается в сырую и холодную весну.

В период бутонизации серая гниль чаще поражает верхнюю часть стеблей, бутоны и листья.
Обычно проводят двух- или трехкратную профилактическую обработку с интервалом в 10—12 дней: первая — полив кустов одним из растворов фунгицидов в начале вегетации при появлении почек над землей (2—3 л раствора на куст); вторая и третья—опрыскивание растений одним из растворов фунгицидов. В дальнейшем при появлении серой гнили на стеблях их сразу же вырезают до корневища и заливают место поражения одним из фунгицидов (1л раствора на куст).

Ржавчина. Опасное грибковое заболеванрие, очень распространенное в отдельные годы. После цветения (в условиях средней полосы — первая половина июля) на листьях появляются желтовато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. На обратной стороне листьев видны подушечки спор грибка. Споры разносятся ветром и заражают новые растения.
Болезнь распространяется быстро — за два-три дня, особенно при влажной теплой погоде, могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают.
Профилактически опрыскивают растения фунгицидами после цветения с интервалом семь-десять дней, а также сразу при появлении признаков заболевания. Можно использовать фунгициды, приведенные выше для профилактики борьбы с серой гнилью.

Кольцевая мозаика листьев. Вирусное заболевание. На листьях между жилками образуются светло-зеленые и желтоватые полосы, кольца, полукольца, что снижает декоративность кустов, но не уменьшает рост и обильность цветения. Болезнь может распространяться при использовании одного ножа для срезки цветов или обрезки стеблей с больных и здоровых растений без промежуточной тепловой дезинфекции инструмента.
На кустах одновременно растут и больные, и здоровые побеги. В период роспуска бутонов больные побеги следует вырезать до корневища и сжигать. При сильном поражении или повторном проявлении болезни растение уничтожают целиком.

Наименее токсичные фунгициды:

медный купорос (50—70 г на 10л воды);
хлорокись меди (60—70 г на 10л воды);
сера коллоидная (60—100 г на 10л воды);
бордоская жидкость (100 г медного купороса и 75 г негашеной извести); компоненты растворяют отдельно, затем вливают в раствор извести раствор медного купороса и доливают смесь водой до 10л;
бургунская жидкость — приготавливают так же, как и бордоскую, но вместо извести берут соду в том же количестве;
перманганат калия (марганцовка)—3 г на 10л воды;
известково-серный отвар (200 г серы и 100 г извести на Юл воды); негашеную известь гасят в небольшом количестве воды и затем всыпают порошок серы. Доливают водой до 10л и кипятят 1ч; полученный маточный раствор разводят перед употреблением в соотношении 200 г раствора на 10л воды.
Для прилипания в раствор добавляют 1 столовую ложку стирального порошка или немного мыла.

 

Успехов вам и удачи в выращивании этого прекрасного цветка!

Деление пионов – целое искусство. Чтобы куст хорошо прижился на новом месте и радовал пышным цветением, нужно быть предельно осторожным. Узнайте о самых важных моментах, на которые следует обратить особое внимание.

Каждый куст пиона – индивидуальность, иногда можно трое суток ходить вокруг него, чтобы понять, как поделить. Порой он словно сам показывает сектора, которые можно отделить, а иногда совершенно непонятно, как это сделать. Тогда нужно убрать лишние запасающие корни, чтобы видеть, как они связаны.

1. Какой должна быть величина деленки?

Нужна золотая середина, много почек – это плохо: куст мельчает, быстро стареет, почти не цветет. Максимум – 5-8 почек, а лучше – 3-5.

Соотношение почек и корней должно быть пропорциональным. Если их осталось 5, то необходимы 3 запасающих корня, на 3 почки – 2. От этого зависит количество почек, которые выйдут на следующий год.

Предположим, у вас всего 3 почки, вы хотите, чтобы все они дали ростки на следующий год. Тогда вам нужно оставить как минимум 3 запасающих корня. Кустик все-таки должен быть сильным.

Есть еще один вариант. Молодой куст все же лучше, чем старый. Поэтому запасающие корни нужно расположить так, чтобы они не мешали развитию новых запасающих корней. Положите их под углом, чтобы из-под почек росли корни, которые потом станут запасающими, и у вас получился новый кустик. А старые корни потихонечку отомрут, их можно будет убрать.

2. Делить ли молодой кустик пиона?

Совсем молодой кустик можно и не делить. Но иногда некоторые сорта так и просятся на «операцию», проведите ее. Ведь деление – это в конечном итоге омолаживание куста.

3. Какие ошибки допускают цветоводы при посадке пионов?

Самая распространенная ошибка – заглубление цветочных почек. В результате пион несколько лет не цветет. А ведь травянистые не стоит заглублять больше чем на 7 см.

Вторая ошибка – очень глубокие ямы. Не стоит копать глубже 40 см: там нет кислорода. Лучше ширину сделать большей. Когда роют яму глубиной 80 см, она очень сильно оседает, а вы насыпаете землю еще и сверху. В результате растение «тонет», и ему сложно выбраться на поверхность.

На дно положите травянистые остатки и перегной. Можно добавить уже раскисленный торф, песок, садовую землю. Обязательно нужны удобрения длительного действия. Хорошо, если это будет двойной суперфосфат.

Для лучшего выражения цвета необходимы микроэлементы. Очень хороши для пионов костная или рыбная мука. Только не переборщите. На одно растение достаточно не более 250 г, если яма большая – 500 г.

Пионы открывают летний сезон цветущих растений в саду. Чтобы они украшали ваш участок на протяжении нескольких лет, ухаживать за ними нужно правильно.

Правильным временем посадки и пересадки пионов считается конец лета — начало осени (август-сентябрь). Но весной в продаже так много замечательных сортов! Как быть? Неужели ждать осени? Можно ли посадить пионы весной? Да, можно. Давайте разберемся, как грамотно это сделать.

Преимущества и недостатки осенней посадки

Пионы – цветы, которые негативно переносят любые процедуры, связанные с пересаживаниями. Тем не менее, когда пион разрастается, пересадка становится необходимой. 

Осеннее проведение работ в этом случае лучше по следующим причинам:

• после окончания вегетационного периода пионы готовы к делению,
• у цветка образованы новые почки,
• мелкие корни неактивны, деление и пересадка пройдут легче,
• осенний сезон дождей поможет лучше прижиться пиону на новом месте.

Минусами осенней пересадки становятся следующие факторы:

• неправильное время проведения работ. Если пион высадить поздно, он не успеет прижиться и укорениться. Возникает вероятность вымерзания куста.
• неправильное место посадки.  

Читайте еще: Пересадка пионов осенью на другое место — сроки, правила, инструкции с фото и видео

Когда сажать пионы в открытый грунт осенью?

Время для посадки пионов в открытый грунт отличается в разных регионах. Главным фактором становятся погодные условия. Подходящими условиями считаются нежаркая погода, отсутствие ветра. 

Посадка должна быть произведена минимум за 30 дней до прихода холодов. В Подмосковье и Средней полосе пересадку пионов желательно провести в сентябре, в Сибири, на Урале и в Ленинградской области лучше завершить посадочные работы в августе. Самый крайний срок посадки для этих регионов – первые числа сентября. 

В октябре и ноябре посадка пионов может проводиться в южных регионах, так как наступление зимних холодов там обычно позже.

Как правильно посадить пионы осенью 

От правильной посадки пиона зависит его дальнейший рост и цветение. Пионы сложно переносят пересадку, поэтому имеет значение и день проведения работ, и место посадки, и почва, и последующий уход.

Как выбрать место для посадки пиона 

Пионы следует сажать на солнечных или слегка притененных участках. Жаркое дневное солнце не всегда хорошо влияет на растение, поэтому если есть возможность прикрыть пион от палящих лучей, нужно ее использовать.

В тени у пиона будут вырастать в длину стебли, а листья и цветы начнут мельчать. Нередко в тени пион и вовсе перестает цвести. 

Сквозняки и ветра противопоказаны пиону, поэтому хотя бы с одной стороны от куста должно быть защитное ограждение – забор, стена дома, беседки и т.д.

На участке с высоким уровнем грунтовых вод пион может загнить. Если не получится избежать таких участков, следует сделать насыпную клумбу и обязательно использовать при посадке дренаж. 

Соседство с крупными кустарниками и цветами для пионов нежелательно. Корень пиона уходит к глубину до одного метра, ему необходимо много питательных веществ, как и другим крупным растениям.

Хорошо растут пионы рядом с клематисом, лилиями, дельфиниумом.

Подготовка места и почвы для посадки пионов 

Подходящей почвой для пиона считается суглинок, нейтральность которого близка к нулю. Допустимо использовать почву с содержанием песка и глины. 

В случае закисленности почвы, ее разбавляют доломитовой мукой, золой, известью. 

Подготовку посадочной ямы необходимо начать за полтора месяца до пересадок. За это время грунт осядет и утрамбуется. Посадочная яма должна иметь размер не менее 0,7х0,7 м. такая глубина необходима для того, чтобы корни растения хорошо расположились внутри и начали укрепляться и расти.

Дно посадочной ямы выкладывается дренажом, затем на треть заполняется питательной смесью. В ее состав следует включить песок, перегной, торф, суперфосфат. Затем выкладывается обычная земля, на которую впоследствии высаживается пион. 

Читайте еще: 4 ошибки с подзимней подготовкой пионов: их совершает каждый третий дачник

Как выбрать и подготовить посадочный материал 

Хороший саженец – одно из основных условий для выращивания красивых пионов. Если приобретаете пион в магазине рассады, выбирайте однолетний или двулетний саженец. У пиона должно быть не менее 3-х живых почек, а высота растения не должна быть ниже 25 см. 

Осмотрите корни саженца: хорошее растение имеет живые, эластичные корни без следов гниения.

Если же проводите пересадку собственного пиона путем деления, процесс подготовки саженца должен быть следующим:

• В августе у пиона обрезают листья и стебли на высоту 15 см от земли. 
• Выкапывают куст с помощью вил. Так повреждение корневой системы будет минимальным. 
• Промывают корни пиона водой и осматривают на предмет целостности и здоровья.
• В случае обнаружения загнивания, участок такого корня срезают острым ножом, обработанным раствором антисептика. 

Далее производится непосредственный процесс деления корневища. В каждом подлежащем к посадке кусте должны быть 3 живые почки и корни в 10-15 см. Мелкие корешки могут быть обрезаны, так как не отрастут и не повлияют на рост растения в целом. Корневище опускается в раствор марганцовки, затем просушивается и непосредственно высаживается в подготовленную лунку.

Если нужно дополнительно произвести обработку от возможных вредителей, выдерживают корни в растворе глины и медного купороса. 

Технология посадки пионов осенью в открытый грунт 

Технология посадочных работ состоит из следующих этапов.

1. Подготовка посадочной ямы размером 0,7х0,7 м. если высаживается несколько кустов, оставляется расстояние между ямами в 120 см. 
2. В яму закладывается питательная смесь, добавляется по возможности костная мука, компост, перегной. Выкладывается верхний слой почвы.
3. Насыпается слой песка, на который устанавливается саженец. Корни расправляют вниз, а почки – не ниже 5 см от поверхностного края. 

1. Росток засыпается землей и слегка утрамбовывается.
2. Сразу после посадки производится полив, а затем мульчирование. Для полива в каждую посадочную яму следует вылить не менее 1-2 ведер воды. В случае проседания почвы, ее следует подсыпать дополнительно.

Видео о посадке пионов осенью и уходе за ними:

• Обрезка пионов на зиму: 

Читайте еще: Как добиться пышного цветения пионов

• Подготовка пионов к зиме: 

• Подготовка саженцев пиона к посадке:

• Удачные пионы: 

Возможные ошибки при посадке пионов осенью

Существуют некоторые ошибки, которые мешают садоводам вырастить красивый и пышно цветущий куст пиона. И некоторые из ошибок совершаются в процессе осенней пересадки:

• Неправильный выбор времени посадки. Слишком ранняя посадка провоцирует рост зеленой части растения, слишком поздняя приводит к вымерзанию.
• Неправильное место в саду для пиона. Чрезмерное солнце, как и сильная тень – не лучшие условия для выращивания пионов. Сквозняки и соседство высоких кустарников способствуют обмельчанию листьев и цветов. Растение нередко и вовсе перестает цвести. 
• Неправильная посадка и подготовка саженца.
• Неверный уход после посадки: чрезмерный или скудный полив, использование удобрений, не подходящих к типу почвы, использование азота и т.д.   

Уход за пионами, посаженными осенью 

Пересаженный осенью пион нуждается в поливе. При осадках растение поливать не стоит, при их отсутствии проводят обильный полив каждые 7-10 дней до наступления холодов. Поливать пион нужно вечером или утром строго в приствольный круг. После полива землю вокруг пиона рыхлят, чтобы она не твердела и не становилась жесткой.

Корни растения могут укрепиться только в рыхлой и воздухопроницаемой почве.

Так как при пересадке применяются необходимые удобрения, ближайшие 2 года дополнительных подкормок растению не потребуется. В последующем ранней весной необходимо использовать азотные удобрения с примесью калия, затем калийно-фосфорные, а после цветения – фосфорные с добавлением калия. 

На зиму растение закрывают лапником, присыпают торфом, чтобы избежать перемерзания.

Если в первый год жизни растения на нем появляются бутоны, их срезают.

Самыми распространенными заболеваниями пионов считаются ржавчина и серая гниль. Чтобы победить ржавчину, нужно приготовить раствор из бордоской жидкости, жидкого мыла и коллоидной серы. Раствором обрызгивают куст, обработку проводят с промежутком в 10-15 дней несколько раз. 

Читайте еще: Чем подкормить пионы осенью, чтобы были крупные цветы

Борьба с серой гнилью предполагает следующие этапы:

• первая весенняя обработка бордоской жидкостью,
• через 14 дней повторная обработка,
• через 14 дней третья обработка.

При отсутствии бордоской жидкости допускается использование хлорокиси.

Что делать, если не удалось посадить пионы осенью в нужный срок (можно ли сохранить посадочный материал до весны и как это сделать?).

Если случилось так, что подготовленные саженцы не были высажены в рекомендованные сроки, можно произвести их посадку следующим образом. Посадить саженец в кашпо и поместить в теплицу на 15 дней. Растение адаптируется к уличному климату, после чего можно будет посадить его в землю там же, в теплице, и в том же кашпо. На постоянное место роста цветок допустимо сажать следующей осенью после завершения вегетационного периода. 

Тепличные условия помогут сберечь саженец от ветра и сильных морозов, а также сохранят его живым до правильной пересадки.  

Заключение

Посадка пионов осенью производится в августе или сентябре в большинстве регионов России. Южные садоводы могут отсрочить процедуру на месяц и посадить цветы в октябре. В любом случае необходимо ориентироваться по погоде и завершить работы за месяц до наступления морозов. 

Пион относится к культурам, негативно принимающим пересадочные работы. На одном месте пион может расти до 50 лет.

Пересадка помогает размножить куст и омолодить его. Старые кусты перестают цвести, а при цветении размер бутонов становится меньшим. 

Для пиона следует выбирать умеренно светлое место в саду, защищенное от ветра и сквозняка. Соседство с высокими растениями нужно исключить.

При соблюдении всех условий пион зацветет на второй год после пересадки. Те же бутоны, которые могут появиться в первый год, лучше оборвать, так как растение нуждается в укреплении, а станет тратить силы на цветение. 

Пионы выращиваются как на срез, так и на украшение ландшафта. При создании букета цветы нужно срезать таким образом, чтобы от земли на срезанной ветке оставалось 2-3 листа. Если же срезать под корень, эта ветвь не сможет образовать новые почки.

После посадки уход за пионом заключается поливе, рыхлении и подкормке. Молодые растения нуждаются в укрытии на зиму.