Ошибки при покраске краскопультом

Покраска – это один из самых сложных видов кузовных ремонтных работ. Чтобы лакокрасочное покрытие было по-настоящему прочным и привлекательным, требуется много терпения и сил. Не обойтись и без специальных инструментов. Если покраска автомобиля проводится без соблюдения технологии, через некоторое время на поверхности могут появиться дефекты. Далее речь пойдет о том, какие именно проблемы возникают при покраске краскопультом и как успешно справиться с их решением.

Проблема №1: закипание лака или краски

Пример закипания лака или краски.

Причиной появления пузырей в толще краски могут являться следующие ошибки, допущенные при покраске:

• неправильная настройка краскопульта, вследствие чего он подает чрезмерно большое количество краски;
• неправильное разведение краски, в результате чего она получается слишком вязкой;
• медленные движения распылителем, в результате чего на поверхности образуется слишком толстый слой краски, либо слишком большое перекрытие предыдущего слоя последующим.

Чтобы устранить подобные дефекты, пигмент полностью сушат, затем шлифуют и наносят еще один слой – отделочный.

Проблема №2: помутнение лакокрасочного покрытия

Основная причина помутнения поверхности – это попадание влаги в краску в процессе ее нанесения. Как и почему это происходит?

• покраска проводится в помещении с низкой температурой, повышенной влажностью или неправильно организованной системой вентиляции, провоцирующей появление сквозняков;
• применяется некачественный или неправильно подобранный растворитель. Если в помещении холодно и влажно, следует использовать специальное средство, причем в минимальном количестве, иначе краска будет очень долго сохнуть;
• неправильно настроенный краскопульт при покраске подает слишком сильную струю воздуха, в результате чего растворитель испаряется слишком быстро, окрашенная поверхность охлаждается и на ней образуется конденсат.

Устранение дефектов покраски, связанных с помутнением покрытия, требует повышенной температуры в мастерской и организации правильной циркуляции воздуха. Следует дождаться полного высыхания пигмента, затем распылить на дефектный участок специальный растворитель. Для достижения максимального эффекта поверхность полируют.

Проблема №3: появление кратеров

Кратеры – небольшие воронкообразные углубления в лакокрасочном покрытии – образуются по нескольким причинам:

• поверхность неправильно подготовлена к покраске, в частности, вымыта мыльным раствором или жидким моющим средством, в результате чего на ней остались следы силикона. Они подлежат обязательному удалению;
• во время проведения подготовительных работ поверхность контактировала с пылью, ворсистой ветошью, полировальной пастой и не была должным образом очищена;
• в воздуховод краскопульта попало масло.

Способ борьбы с кратерами только один: отшлифовать поверхность и нанести новый слой краски.

Проблема №4: трещины в лакокрасочном покрытии на острых ребрах

Сразу же после покраски или спустя некоторое время на острых изгибах деталей могут появиться дефекты в виде мелких щелей и трещин. Причиной может послужить один из следующих недочетов, допущенных при покраске:

• нанесение краски в несколько слоев без промежуточной сушки, в результате чего в толще краски накапливается растворитель. Именно он и вызывает растрескивание;
• применение плохо размешанной краски и неправильно подобранного растворителя. Если перед нанесением краску плохо перемешать, то пигмент будет распределяться неравномерно и структура покрытия станет губчатой. Если же вы ошиблись с выбором растворителя и выбрали слишком быстродействующий состав, то можете столкнуться с ощутимыми трудностями: краска будет очень плохо ложиться;
• плохая зачистка поверхности перед локальной покраской, вследствие чего грунтовка, а вместе с ней и краска, будут «сползать» с изгибов детали из-за низкого сцепления;
• обдувание слоя грунтовки сжатым воздухом сразу после его нанесения, способствующее быстрому высыханию покрытия, но препятствующее полному испарению растворителя и выходу излишков воздуха.

Устраняют подобные дефекты снятием верхнего слоя краски и нанесением нового.

Проблема №5: «шагрень», или «апельсиновая корка» на кузове вашего авто

Шагрень на кузове автомобиля.

Появление данного дефекта может быть вызвано разными причинами:

• неправильная настройка краскопульта или несоблюдение технологии покраски (неотрегулированное давление, слабая подача краски или слишком большое расстояние между соплом и поверхностью и т.д.);
• слишком высокая температура в ремонтной мастерской. Такие условия требуют использования специальных медленно испаряющихся растворителей;
• недостаточно тщательное перемешивание состава для покраски и его несоответствие нормам вязкости;
• слишком тонкий слой краски;
• покраска в несколько слоев без промежуточной сушки или сушка при помощи сжатого воздуха.

В этом случае устранение дефектов покраски проводится шлифованием абразивной шкуркой (зернистость зависит от степени повреждения покрытия) с последующей полировкой. В самых тяжелых случаях после шлифовки может понадобиться повторное нанесение финишного слоя краски.

Проблема №6: подтеки лака или краски

Пример подтеков краски.

Подтеки – один из распространенных дефектов при покраске, особенно если ее проводит непрофессионал. Они возникают, если:

• краска наносится слишком толсто или без сушки каждого слоя перед формированием следующего;
• подача воздуха краскопультом осуществлялась под чрезмерно высоким давлением;
• превышена скорость подачи краски;
• сопло пистолета находится слишком близко к поверхности.

В большинстве случаев избавиться от подтеков удается при помощи шлифовки и полировки, но иногда требуется и перекрашивание поверхности.

Проблема №7: пылевидный налет

При нарушении технологии покраски на свежеокрашенную поверхность могут прилипать сухие и полусухие капли краски. Основная причина появления такого дефекта заключается в использовании быстроиспаряющегося растворителя в условиях теплого и сухого воздуха в мастерской, вследствие чего краска очень быстро высыхает. Кроме того, причиной подачи распылителем полусухой краски может стать его неправильная настройка или нарушение технологии, а именно перераспыление на соседние, не подлежащие покраске участки.

Если дефект образовался на лаке, его можно без труда удалить шлифовкой. Намного труднее шлифуется налет на синтетической эмали, поэтому рекомендуется ошкуривать поверхность «по-мокрому», а затем нанести новый слой краски.

Проблема №8: пористая поверхность

Поры – небольшие отверстия в лакокрасочном покрытии – появляются по нескольким причинам:

• неверно настроен или неправильно используется краскопульт (недостаточно интенсивное распыление или покраска на слишком близком расстоянии от поверхности);
• наличие сквозняков в мастерской: воздух попадает внутрь краски и ускоряет ее засыхание, в то время как весь растворитель не успевает испариться;
• лак или краска нанесены на слой, сформированный по технологии «сухого» распыления;
• при подаче из пистолета краска загрязняется маслом или увлажняется;
• недостаточная просушка промежуточных слоев, особенно при работе с «тяжелыми» покрытиями;
• неправильная техника работы со шпатлевочным ножом;
• неверный выбор участка для шпатлевки или покраски.

Устранение дефекта

Если повреждение поверхности порами незначительное, его устраняют при помощи мелкозернистой шкурки. В более серьезных случаях может потребоваться влажная шлифовка и повторное нанесение финишного слоя краски или лака. Избавиться от слишком заметных пор удастся лишь после шлифовки до металла и повторной покраски.

Если речь идет о слое шпатлевки с порами, то его следует укрыть еще одним слоем, при этом шпатлевочный нож направляется строго перпендикулярно к поверхности, чтобы обеспечить максимальное заполнение пор шпатлевкой.

В целях предотвращения появления пор на лакокрасочном покрытии рекомендуется держать под строгим контролем температуру в мастерской, вязкость краски, тип растворителя – словом, все то, что влияет на скорость высыхания краски.

Проблема №9: мусор и грязь

Посторонние частицы на лакокрасочном покрытии появляются вследствие:

• использования непроцеженной рабочей смеси из краски и растворителя;
• присутствия на поверхности под покраску шлифовочной пыли;
• оседания пыли и других частиц;
• низкого качества фильтров,
• недостаточной очистки пистолета перед покраской.

Устранение этого дефекта проводится путем зачистки покрытия до неповрежденного слоя и последующего нанесения финишных слоев краски заново. Зачистка не проводится только в том случае, если посторонние частицы на лакокрасочном покрытии представляют собой застывшие капли краски, распыленные из пистолета.

Проблема №10:

Пример резкого перехода цвета.

Особенно ощутима эта разница при локальной покраске поврежденных участков. Четкая граница цветов или искажение цвета – это следствие таких недочетов, как:

• плохое перемешивание краски;
• нанесение краски слишком тонким слоем, так что сквозь него просвечивает грунтовка;
• нарушение технологии покраски с эффектом «металлик»;
• взаимодействие старого и нового слоев краски.

Для того чтобы сгладить переход цвета, поверхность обрабатывают мелкозернистой шкуркой, а затем покрывают еще одним слоем краски.

Проблемы, связанные с отпечатком факела

Верхней и нижней частью факела распыляется слишком много краски. Это значит, что забилось или повреждено сопло для подачи краски или воздуха. После повторного тестирования с разворотом факела на 180° сопла прочищают, а при необходимости заменяют на новые.

Струя краски формирует на поверхности изогнутое пятно, похожее на банан. Такой дефект говорит о том, что загрязнено или повреждено воздушное сопло. Неисправность устраняется прочисткой или заменой сопла.

Струя краски прерывается. В трубопроводе для краски присутствует воздух. В этом случае следует проверить, достаточно ли краски в бачке распылителя и не разболталось ли сопло для подачи краски.

Излишки краски в верхней и нижней части отпечатка. Проблема решается уменьшением подачи краски, что, в свою очередь, достигается регулировкой иглы и интенсивности подачи воздуха. Можно также заменить сопло на меньшее. Причина появления этого дефекта может быть и в неисправности иглы или винтика.

Отпечаток факела разделен на две части. Исправить положение можно усилением подачи краски или уменьшением подачи воздуха. Кроме того, следует проверить, не закупорено ли вентиляционное отверстие в бачке.

Недостаточно краски в центре пятна. Причина этого дефекта в том, что нарушено соотношение подачи краски и воздуха. Чтобы вернуть отпечатку факела нормальную форму, следует отрегулировать эти настройки.

Линзообразное пятно. Эта неисправность также связана с неверной настройкой подачи краски и давления воздуха. Кроме того, причина может быть в слишком высокой вязкости краски. Решить проблему можно регулировкой краскопульта и разбавлением краски растворителем.

Перейти к контенту

В сфере выполнения покраски различных поверхностей незаменимым инструментом является краскопульт, суть которого заключается в разбивании струей сжатого воздуха окрасочного состава. За счет этого получается так называемый факел распыления. Подобный принцип нанесения краски не идет в сравнение с другими методами по скорости выполнения работ, а главное – по качеству. Но в любом процессе могут быть проблемы, связанные как с самим инструментом, так и с внешними факторами. Проблемы отражаются на качестве работ.

Проблемы с лакокрасочным покрытием

Свежеокрашенное покрытие является определенным зеркалом в том смысле, что оно моментально отражает все проблемы, связанные с самим краскопультом, с работой покрасочной камеры в целом и другими моментами. По его состоянию можно сделать вывод о проблеме, после чего устранить ее. Например, есть проблема закипания краски, о чем свидетельствуют пузыри на покрытии. Тут есть три основных проблемы – неправильная настройка инструмента, некорректное разведение смеси или слишком мелкие движения. Проблема исправляется постепенно, так как сначала нужно последовательно проверить все версии, а уже потом отшлифовать поврежденный пигмент.

При попадании влаги в краску покрытие моментально мутнеет. Винить можно неправильную настройку инструмента, из-за чего выполняется слишком сильная струя и происходит чрезмерно быстрое испарение растворителя. Также проблема может быть в самом растворителе или в нарушении герметичности покрасочной камеры. Исправить проблему можно за счет организации правильной циркуляции воздуха и увеличении температуры в камере. Поврежденный пигмент можно удалить при помощи растворителя, но только после его полного высыхания.

Характерной проблемой является появление небольших углублений. Говорить это может о следующем:

1. Попадание в воздуховод краскопульта масла.
2. Неправильная или недостаточно качественная подготовка поверхности, из-за чего туда попала пыль.
3. Оставление на поверхности после подготовки следов силикона.

Для исправления ситуации нужно проверить сам пульт, и если с ним все в порядке, то отшлифовать старую поверхность и нанести новый слой.

При появлении так называемой апельсиновой корки на окрашенной поверхности также можно винить не только неправильно настроенный пульт, а это и слабая подача краски, и сильное давление, но и слишком высокую температуру в мастерской. Растворители будут слишком быстро растворяться. Также слой краски может быть слишком тонким или же сам состав не соответствует нормам вязкости в конкретном случае. Полностью менять покрытие нужно только в самых запущенных случаях, а так можно обойтись шлифованием и полировкой.

Если краска подтекает, то проблема практически всегда именно в краскопульте. Речь идет о слишком толстом слое, об увеличении скорости подачи краски, о нахождении сопла инструмента в излишней близости возле окрашиваемой поверхности. Ошибки присущи неопытным мастерам. Проблема решается корректной настройкой инструмента, а вот старое покрытие можно исправить шлифовкой и полировкой, без необходимости полного переделывания работы.

Автопокрасочная камера также может стать причиной проблем с окраской. Если на поверхности появляются посторонние частицы, то речь идет о низком качестве фильтров, об использовании непроцеженной смеси или о недостаточной очистке самого пистолета. Если краска имеет именно частицы мусора и пыли, то поверхность нужно полностью зачищать, после чего наносить новую краску. Оставить старое покрытие можно только при наличии застывших крупных капель краски.

Проблемы с краскопультом

Существуют проблемы, которые практически всегда связаны исключительно с краскопультом. Например, это появление четкой границы цветов, когда рядом есть различимые по оттенку участки. Тут есть несколько причин:

1. Взаимодействие нового и старого слоя краски.
2. Нанесение слишком тонкого слоя.
3. Недостаточно качественное перемешивание краски.

Для исправления ситуации нужно перепроверить все перечисленные потенциальные проблемы, а уже потом обработать поверхность мелкозернистой шкуркой перед нанесением еще одного слоя краски.

Работа краскопульта характеризуется правильностью геометрии факела. Любые отклонения сразу отражаются на нем. При слишком большом распылении краски сверху и снизу факела можно говорить о засорении или повреждении сопла. Значит, его нужно прочистить или поменять на новое. При появлении факела, который похож по форме на банан, винить нужно воздушное сопло. Тут также поможет или тщательная очистка, или полная замена детали.

При прерывании подачи краски винить нужно воздух, который попадал в трубопровод для подачи краски. Возможно, речь идет о разбалтывании сопла для подачи краски. При излишках краски сверху и снизу следует отрегулировать иглу и интенсивность подачи воздуха, так как тут речь идет про слишком сильную подачу краски. Если же краски не хватает посередине пятна, то значит нужно отредактировать баланс подачи воздуха и краски. Проблема может быть и с тем, что факел имеет линзообразное пятно, что связано со слишком большой вязкостью краски.

В правильности настройки краскопульта и в его корректной работе владелец покрасочной камеры должен быть заинтересован первый, так как от этого зависит качество работы, и как следствие, количество клиентов. Именно поэтому перед каждым рабочим циклом инструмент следует очищать и настраивать под конкретные условия и конкретную краску.

Приветствую всех, кто интересуется покраской. Сегодня первый раз красил краскопультом. Занятие очень понравилось. Но при покраске возникла проблема. Скажу сразу, красил я не автомобильный элемент с соответствующими материалами, а просто начал с обычной входной двери. Покрывал обычным строительным грунтом (грунт антиржавчина с эмалью). Дверь перед покраской очистил полностью от краски до металла. Далее обезжирил и покрасил в три слоя. В целом краска растеклась неплохо, но на поверхности появились такие вот вкрапления.

Красил краскопультом с дюзой 1.6. Факел на максимум, подача воздуха и подача материалатоже на максимум. В мануале к краскопульту мелькают цифры рабочего давления 2,5 — 3,5 бара. На КОМПРЕССОРЕ при нажатом курке давление показывает около 4 бар, отнимаем потерю давления в шланге ( 10 метров с внутренним диаметром 10 мм) и попадаем в диапазон 2,5 — 3,5 бара на входе в краскопульт. Поправьте если не прав.
В общем, что я не так сделал, почему эти вкрапления появились? Не та консистенция эмали или с давлением перебор?

В сфере выполнения покраски различных поверхностей незаменимым инструментом является краскопульт, суть которого заключается в разбивании струей сжатого воздуха окрасочного состава. За счет этого получается так называемый факел распыления. Подобный принцип нанесения краски не идет в сравнение с другими методами по скорости выполнения работ, а главное – по качеству. Но в любом процессе могут быть проблемы, связанные как с самим инструментом, так и с внешними факторами. Проблемы отражаются на качестве работ.

Проблемы с лакокрасочным покрытием

Свежеокрашенное покрытие является определенным зеркалом в том смысле, что оно моментально отражает все проблемы, связанные с самим краскопультом, с работой покрасочной камеры в целом и другими моментами. По его состоянию можно сделать вывод о проблеме, после чего устранить ее. Например, есть проблема закипания краски, о чем свидетельствуют пузыри на покрытии. Тут есть три основных проблемы – неправильная настройка инструмента, некорректное разведение смеси или слишком мелкие движения. Проблема исправляется постепенно, так как сначала нужно последовательно проверить все версии, а уже потом отшлифовать поврежденный пигмент.

При попадании влаги в краску покрытие моментально мутнеет. Винить можно неправильную настройку инструмента, из-за чего выполняется слишком сильная струя и происходит чрезмерно быстрое испарение растворителя. Также проблема может быть в самом растворителе или в нарушении герметичности покрасочной камеры. Исправить проблему можно за счет организации правильной циркуляции воздуха и увеличении температуры в камере. Поврежденный пигмент можно удалить при помощи растворителя, но только после его полного высыхания.

Характерной проблемой является появление небольших углублений. Говорить это может о следующем:

1. Попадание в воздуховод краскопульта масла.
2. Неправильная или недостаточно качественная подготовка поверхности, из-за чего туда попала пыль.
3. Оставление на поверхности после подготовки следов силикона.

Для исправления ситуации нужно проверить сам пульт, и если с ним все в порядке, то отшлифовать старую поверхность и нанести новый слой.

При появлении так называемой апельсиновой корки на окрашенной поверхности также можно винить не только неправильно настроенный пульт, а это и слабая подача краски, и сильное давление, но и слишком высокую температуру в мастерской. Растворители будут слишком быстро растворяться. Также слой краски может быть слишком тонким или же сам состав не соответствует нормам вязкости в конкретном случае. Полностью менять покрытие нужно только в самых запущенных случаях, а так можно обойтись шлифованием и полировкой.

Если краска подтекает, то проблема практически всегда именно в краскопульте. Речь идет о слишком толстом слое, об увеличении скорости подачи краски, о нахождении сопла инструмента в излишней близости возле окрашиваемой поверхности. Ошибки присущи неопытным мастерам. Проблема решается корректной настройкой инструмента, а вот старое покрытие можно исправить шлифовкой и полировкой, без необходимости полного переделывания работы.

Автопокрасочная камера также может стать причиной проблем с окраской. Если на поверхности появляются посторонние частицы, то речь идет о низком качестве фильтров, об использовании непроцеженной смеси или о недостаточной очистке самого пистолета. Если краска имеет именно частицы мусора и пыли, то поверхность нужно полностью зачищать, после чего наносить новую краску. Оставить старое покрытие можно только при наличии застывших крупных капель краски.

Проблемы с краскопультом

Существуют проблемы, которые практически всегда связаны исключительно с краскопультом. Например, это появление четкой границы цветов, когда рядом есть различимые по оттенку участки. Тут есть несколько причин:

1. Взаимодействие нового и старого слоя краски.
2. Нанесение слишком тонкого слоя.
3. Недостаточно качественное перемешивание краски.

Для исправления ситуации нужно перепроверить все перечисленные потенциальные проблемы, а уже потом обработать поверхность мелкозернистой шкуркой перед нанесением еще одного слоя краски.

Работа краскопульта характеризуется правильностью геометрии факела. Любые отклонения сразу отражаются на нем. При слишком большом распылении краски сверху и снизу факела можно говорить о засорении или повреждении сопла. Значит, его нужно прочистить или поменять на новое. При появлении факела, который похож по форме на банан, винить нужно воздушное сопло. Тут также поможет или тщательная очистка, или полная замена детали.

При прерывании подачи краски винить нужно воздух, который попадал в трубопровод для подачи краски. Возможно, речь идет о разбалтывании сопла для подачи краски. При излишках краски сверху и снизу следует отрегулировать иглу и интенсивность подачи воздуха, так как тут речь идет про слишком сильную подачу краски. Если же краски не хватает посередине пятна, то значит нужно отредактировать баланс подачи воздуха и краски. Проблема может быть и с тем, что факел имеет линзообразное пятно, что связано со слишком большой вязкостью краски.

В правильности настройки краскопульта и в его корректной работе владелец покрасочной камеры должен быть заинтересован первый, так как от этого зависит качество работы, и как следствие, количество клиентов. Именно поэтому перед каждым рабочим циклом инструмент следует очищать и настраивать под конкретные условия и конкретную краску.

После недавних событий изменения нашей погоды появился интерес немного изучить нюансы покраски))

Здравствуйте, друзья! Наконец-то, преодолев долгий и тернистый путь подготовки автомобиля к покраске (скоро ссылка на тему), мы подошли к самому ответственному этапу кузовного ремонта — нанесению лакокрасочного материала. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: обезжирили, замаскировали и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Пришла пора в полной мере овладеть искусством покраски. Сегодня мы освоим такие азы покраски, как правильное удерживание, расположение, скорость и траектория движения краскопульта, а также методику покраски различных деталей автомобиля. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Удерживание краскопульта

Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест. На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

Расстояние до поверхности

Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.

• Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

Скорость движения краскопульта

Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.

Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров. Попытки окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине чреваты неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Итак, друзья, с техникой покраски разобрались, все это теория и прежде чем приступать самостоятельно подумайте семь раз стоит ли самому и раз решите, начинать совершенствоваться в этой области или доверить профессионалам))
В следующей статье постараюсь уделить время технологической стороне вопроса, коснусь количества и толщины слоев наносимого лакокрасочного материала, времени межслойной сушки и основных моментов покраски акрилом и «металликом». Это интересно знать для себя, конечно есть во всем свои нюансы с которыми мастера знакомятся с опытом)) До связи!

Заходите в гости))

На чтение 5 мин. Опубликовано 15.11.2015