Многие из нас мечтают о своем загородном доме/коттедже, даче или, к примеру, бане и на пути к своей заветной мечте нередко делают выбор в пользу древесины в качестве строительного материала. Этот выбор не случаен, т.к. дерево является наиболее экологически чистым строительным материалом, обладающим способностью дышать, тем более сейчас есть технологии клееного бруса (на фото ниже), которые фактически устраняют естественные недостатки древесины, не лишая её основных преимуществ.
Имея, определенный опыт в работе с промышленными лакокрасочными материалами для древесины и в сфере профессиональной покраски деревянных домов, постараемся предупредить Вас о нескольких наиболее распространённых ошибках неискушенных владельцев деревянных построек:
1. После завершения строительства очень многие счастливые обладатели деревянных построек забывают простую истину — дерево нужно защищать:
- Если материал естественной влажности и требуется время для усадки/сушки домокоплекта перед покраской, то в этом случае необходимо провести консервирующую обработку специальными составами против грибка, плесени, почернения и др. рисков (желательно качественными антисептиками того же производителя, что и предполагаемый материал для финишной отделки в будущем), а также «запечатать» торцы/торцевые срезы и спилы древесины специальным средством до момента покрасочных работ.
- Внешнюю и внутреннюю отделку лакокрасочными материалами клееного бруса лучше не откладывать в долгий ящик и провести в тот же сезон, что и сборку.
ВАЖНО: Мы часто сталкиваемся с чужими ошибками, из разряда — собственник не защитив домокомплект перед зимним периодом, весной же вынужден «разоряться» на шлифовку почерневших/посеревших стен, выведение грибка и плесени, а это не только очень трудоёмкий, но и финансово затратный процесс. К тому же, как правило, для выведения грибка и отбеливания уже не обойтись материалами на водной основе и приходится применять «химию», которая не только сведёт на нет экологию дерева, но и не позволит Вам покрасить домокомплект профессиональными материалами (многие европейские водные ЛКМ при нанесение на «химию» и отбеливатели дают печальные последствия, такие как появление «высолов», отшелушивание, не выполнение заявленных сроков эксплуатации). Также Вы лишаете себя возможности в дальнейшем сделать полупрозрачную/прозрачную отделку стен, т.к. структура дерева будет испорчена и скорее всего придётся закрашивать всё под укрывную схему покраски (эффект пластика), а это лишает древесину её естественного вида. Такую отделку (укрывную), как правило, делают уже на постройках с «богатой» историей покраски, чтобы закрасить недостатки и повреждения дерева.
2. При выборе ЛКМ для покраски выбор делается в сторону строительно-бытовой линейки в ТЦ-ах и различных строительных магазинах города в целях «экономии», но опять же, как правило, «набив шишки» с бытовыми красками, при быстро наступивших ремонтных работах меняется выбор в сторону профессиональных ЛКМ:
- Бесспорно, покрасить дом можно и бюджетными материалами и выглядеть это будет вполне пристойно сезон, а может и несколько, но самое главное отличие профессиональных материалов от бытовых это даже не способ их нанесения и не промышленная тара, а срок до наступления первых ремонтных работ, при которых шлифовка стен, как правило, обязательное условие, иначе и новый слой краски не простоит и пару лет, т.к. не будет достаточной адгезии (сцепления краски с поверхностью древесины). Нужна ли Вам такая «экономия»? Проводя аналогию можно сравнить европейские проф. ЛКМ и бытовые краски с автопромом, как качественные иномарки и отечественные авто соответственно, — ездить можно и вполне себе ничего, но уровень качества и комфорта совершенно другой.
- У бытовых красок много нюансов таких как: колеровка разных фирм на одном колеровачном аппарате со стандартными колерами (это в первую очередь скажется на стойкости цвета и защите его от УФ) —
нельзя получить отличное качество, работая по шаблону, в отличие от проф. ЛКМ, где используются только фирменные колера на «родных» аппаратах. Не экологичность большинства бытовых красок даже не обсуждается, что сводит на нет основное преимущество древесины как строительного материала.
ВАЖНО: Вам жить и дышать в этих стенах, чтобы не вдаваться в ненужную для Вас терминологию запомните простой, но работающий принцип выбора лакокрасочного материала — если он имеет резкий запах и им не комфортно работать в закрытом помещении, то лучше отказать от него и выбрать материал на водной основе.
3. Эксперименты с самостоятельной покраской либо выбор непрофессиональной бригады отделочников:
Мы ничего не имеем против самостоятельной покраски, тем более проф. материалами работать одно удовольствие, т.к. большинство из них не имеют запах и могут использовать даже для изготовления детских игрушек, но
ВАЖНО:
- Не отступать от технологической схемы покраски. (Не менять, не убирать, не добавлять какие-то либо ЛКМ. Никакой отсебятины! Все схемы отработаны годами и проверены профессионалами.)
- Планировать покрасочные работы исходя из прогноза погоды. (Не начинать первоначальную покраску необработанной древесины сразу после осадков — пусть она высохнет хотя бы сутки при солнечной погоде, а также все слои должны высохнуть до наступления дождя.)
- Использовать качественное оборудование для покраски: не экономьте при выборе краскопульта/кистей и лесов.
- Начинать покраску с теневой стороны дома и двигаться по фасаду так, чтобы каждый раз покраска стены была в тени, а не на солнцепёке.
- Равномерно наносить цветной грунт. Для этого нужна сноровка и опыт — иначе возможна «наслойность» цвета, подтёки и т.д.
4. Отказ от шлифовки стен дома перед покраской, а также от межслойной шлифовки (там, где она необходима):
Делается это, как правило, для удешевления сметы на покрасочные работы, т.к. шлифовка даже «свежих» стен весьма трудоёмкий процесс, а на межслойную шлифовку просто не обращают внимания. Это фатальным образом сказывается на качестве покрытия и сроках эксплуатации, т.к. шлифовка, в первую очередь, открывает поры древесины и обеспечивает адгезию (сцепление) и нужную впитываемость ЛКМ, то же самое можно сказать и о межслойной шлифовке — она увеличивает сцепление слоёв и качество покрытия (убирает шероховатость и поднявшийся ворс древесины).
5. Нарушение технологии покраски предписанной производителем ЛКМ:
Здесь, как говориться, кто во что горазд: кто-то отказывается от биозащиты древесины, со словами «древесина и так уже сухая»; кто-то пренебрегает промежуточными материалами (грунтовками/праймерами); кто-то банально нарушает предписание по нанесению (к примеру в технологии Teknos в финишный фасадный лак Aquatop 2920-04 обязательно нужно добавлять 5% колерованной грунтовки Aqua Primer 2900-02 для защиты покрытия от УФ); другие пытаются сделать симбиоз покрытия из «магазинных» красок и проф. ЛКМ, забывая о том, что порой они просто несовместимы! Без комментариев, это просто глупо.
При работе с бригадами отделочников:
1. Естественно работать хотя бы по договору подряда.
2. Принимать работу «послойно». Проверять толщину мокрого слоя, она прописана в технологической схеме и является индивидуальной для каждого материала. Помните, что толщина мокрого слоя это очень важно, т.к. это не только элемент декора, а прежде всего защита древесины.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: Не профессионалы могут халатно отнестись к выполнению своих обязательств (разбавить материалы водой, пропустить нанесение прозрачных антисептиков, не произвести межслойную шлифовку, нанести тонкий слой ЛКМ или не нанести повторный, где это необходимо) — всё это безусловно скажется на защите древесины.
Помимо поставок проф. ЛКМ и организации покрасочных работ мы готовы предложить Вам:
1) Обучение и проведение практикума по работе с ЛКМ на Вашем объекте, чтобы Вы могли самостоятельно произвести покраску, имея приобретенные знания и практический навык.
2) Контроль качества выполнения покрасочных работ Вашей бригады, т.е. проверка всех этапов работ до сдачи объекта.
3) Защиту домокомплекта (беседки, террасы и т.д.) из древесины до момента покраски. Для тех случаев, когда в виду различных факторов нет возможности своевременно окрасить объект и чтобы уберечь его от посинения/почернения, гниения, плесени и грибка (предотвратить всегда легче, чем устранить) требуется «консервация» древесины до начала отделочных работ.
Защита древесины («консервация» до момента покраски) стоит из двух этапов:
а) Обработка антисептирующим составом.
б) Покрытие торцов/торцевых срезов и спилов специальным консерватором/герметиком.
Стоимость наших услуг зависит от вида объекта, его площади, удаленности и др. факторов.
К каждому Клиенту/объекту подходим индивидуально и готовы предложить эксклюзивный подход именно Вам. Дополнительную информацию уточняйте по телефону: (4942) 504 504.
Обязательным элементом в строительном цикле деревянного дома является его защита снаружи. Она обеспечивает целостность структуры дерева от воздействия таких неблагоприятных факторов , как:
— грибковое поражение;
— УФ-лучи;
— осадки.
Компанией Renner был разработан и выпущен комплекс защитных средств для деревянных домов, чье правильное применение исключит риски ошибок при покраске деревянного жилища. В него вошли:
— антисептик (достаточно жидкий материал на водной основе, созданный для глубокого проникновения в структуру дерева и защиты его от гнилей и грибковых поражений, наносится кистями и быстро сохнет ( в течении 2-3 часов));
— мастика для торцов (надежный предохранитель торцов древесины от воздействия на них воды);
— краска на водной основе (финишный слой материала, наносимый в несколько приемов и предотвращающий вымывание слоя антисептика и дополнительно защищающий древесину от неблагоприятного воздействия УФ-лучей и погодных факторов).
Большое внимание следует уделить предварительной подготовке поверхности деревянного дома:
— Шлифовка, выполняемая специальной шлифовальной машинкой с зерном наждачной бумаги от 80 до 120 единиц. Данный подготовительный прием обеспечивает откупорку пор древесины за счет снятия старого слоя (обеспечивается лучшее впитывание антисептика) и выравнивание поверхности.
— Непосредственно после шлифовки древесины следует нанести антисептик. Этот материал, выпускаемый компанией Renner, не обладает неприятным запахом и является негорючим, что лишний раз подтверждает его высокую экологичность и безопасность для пользователя.
— После того как антисептик высохнет, проводят снятие ворса для предотвращения попадания капель воды в структуру древесины.
— Следующий этап защиты заключается в нанесении кистями по торцам густой защитной мастики.
Последним этапом становится нанесение финишного красящего слоя в несколько этапов, давая предыдущему слою краски высохнуть в течении 2-3 часов.
Точное соблюдение последовательности действий и правильное применение компонентов, входящих в состав лакокрасочной системы для деревянных домов от Renner гарантирует надежную защиту дома от воды, гнилей, синевы и грибковых поражений на протяжении 5-6 лет.
Оглавление
- 1. Неправильно подготовленная поверхность
- 2. Окрашивание древесины, не прошедшей антисептическую обработку
- 3. Неграмотный подбор продукта
- 4. Окрашивание влажной древесины
- 5. Нарушение технологии покраски
Как правило, срок службы качественных фасадных ЛКМ достигает 8-10 лет, несмотря на негативные внешние воздействия: ветер, влагу, ультрафиолет.
Однако случается, что деревянные поверхности, покрытые даже очень хорошей краской, быстро теряют первоначальный вид. Буквально через 2-3 года появляются трещины, отслаивание, шелушение покрытия, синева, посерение и прочие неприятности.
Чтобы покрытие служило долго, а его обновление было редким и максимально простым, важно избежать следующих типичных ошибок. Именно о них мы расскажем вам в этой статье.
1. Неправильно подготовленная поверхность
Надлежащая подготовка основания под покраску обязательна. Старые слои краски или лака нужно тщательно удалить, иначе новый состав не ляжет ровно и будет отходить из-за плохой адгезии. Шелушащиеся участки зашлифовывают, поверхность очищают от пыли и при необходимости грунтуют. Грунтовка выравнивает впитывающую способность древесины и улучшает адгезию.
Обработка грунтом или многофункциональным составом, например лазурью Klar-Öl Lasur от OSMO, необходима и в случае, если вы собираетесь окрашивать старую обветренную рыхлую древесину. Как правило, такие поверхности подвергались длительному воздействию солнечных лучей. Ультрафиолет разрушил лигнин и верхние слои дерева. Грунтование поможет укрепить их, повысить сцепление краски и уменьшить её расход.
При шлифовке важно помнить несколько правил:
- Для финишной шлифовки деревянных поверхностей в доме можно использовать абразив зернистостью Р120 для пола и Р150 для мебели. Это откроет поры для достаточной адгезии и сделает дерево идеально гладким.
- Финишное шлифование уличных поверхностей рекомендуют проводить абразивом не выше Р100, что обеспечит оптимальное сцепление при нанесении лессирующих и укрывных составов.
При первичном окрашивании древесины хвойных пород не забывайте убрать смоляные кармашки и смолу. Если этого не сделать, то под нагревом солнечных лучей она будет выходить на поверхность. Это приведет к появлению пузырей и отслаиванию покрытия.
2. Окрашивание древесины, не прошедшей антисептическую обработку
Незащищенная древесина поражается микроорганизмами и начинает гнить. Особенно это характерно для уличных поверхностей: затененных мест на террасе, настилов у бассейна, где может застаиваться влага, северной части фасада, а также помещений с повышенной влажностью — ванных комнат, саун и бань. В результате поражения грибком на окрашенных досках появляются очаги черного, серого и других цветов. Покрытие теряет внешний вид, дерево разрушается.
Чтобы этого не случилось, такие поверхности нужно обработать антисептиком, который убережет их от биологических поражений. Кроме того, некоторые составы, например Holz-Imprägnierung от OSMO, уменьшают разбухание древесины при контакте с влагой и усушку. Это значит, что декоративное покрытие будет меньше подвержено деформациям.
3. Неграмотный подбор продукта
Качество лакокрасочного материала имеет большое значение и обеспечивает ряд важных показателей: экономичность, удобство нанесения, срок службы покрытия, частота и легкость его обновления. При выборе продуктов для покраски нужно также учитывать природные свойства древесины и условия её эксплуатации.
Основные ошибки:
- Обработка дерева алкидными и другими покрытиями, образующими поверхностную «пластиковую» пленку.
Твердая пленка неэластична, не пропускает пары влаги и не позволяет древесине регулировать влажность. Покрытие растрескивается из-за изменений геометрии доски. В трещины попадает вода, а дерево поражает грибок.
- Использование на улице составов без УФ-фильтров.
Окрашивание фасадов, заборов, беседок, навесов, садовой мебели составами, не имеющими защиты от ультрафиолета, приводит к быстрому выцветанию покрытия и посерению поверхности.
Для обработки конструкций, которые подвержены интенсивному воздействию солнца, не стоит выбирать светлые лессирующие составы. Они не обеспечивают надежную и долговременную защиту от выгорания и обесцвечивания. Покрытие придется часто обновлять.
- Применение масел и красок без биоцидов.
Древесину, расположенную в местах с повышенной влажностью и риском поражения микроорганизмами, лучше окрашивать составами с антисептическим действием, например лазурью Holzschutz Öl-Lasur от OSMO. Они содержат биоциды, поэтому хорошо защищают деревянные поверхности и само покрытие от плесени и грибка.
4. Окрашивание влажной древесины
Поверхность дерева должна быть сухой и не мерзлой. Максимальная влажность на улице не более 18%. Для проверки есть влагомеры, позволяющие оценить состояние верхних слоев.
При окрашивании влажной древесины покрытие пузырится, растрескивается и отслаивается. Причина во влаге, которая начинает выходить на поверхность, когда дерево нагревается под солнцем на южной стороне фасада или высыхает в сухом, жарком помещении.
Древесина должна быть хорошо просушена и в том случае, если вы работаете с маслом.
Избыточная влажность мешает ему равномерно и в нужном количестве проникать в глубокие слои. Покрытие быстрее изнашивается.
5. Нарушение технологии покраски
Добросовестный производитель всегда подробно информирует, как правильно подготовить поверхность и наносить состав, каково оптимальное время межслойной сушки и количество наносимых слоев, температурно-влажностные условия и т.д.
Типичные проблемы при несоблюдении рекомендаций:
- Ошибки в шлифовке, шпатлевке и грунтовке.
Подготовка основания может включать три этапа. Важны все шаги. Шлифовка удаляет поврежденный рыхлый слой древесины, открывает поры для лучшей впитываемости. Шпатлевка позволяет убрать мелкие дефекты: заделать трещины, места выпавших сучков. Грунтовка выравнивает впитывающую способность, чтобы покрытие было равномерным, без пятен, полос и наплывов.
- Нанесение состава слишком толстым слоем.
Толстый слой дольше сохнет. Через пару сезонов на покрытии могут появляться длинные продольные трещины или сетка мелких. Это особенно характерно для материалов, создающих твердую пленку.
- Неравномерное окрашивание.
При плохом распределении состава по поверхности появляются разводы. Чтобы этого не произошло, масло и краску нужно наносить ровно, двигаясь по направлению волокон древесины. Кисть должна быть плотно набитой, удерживающей достаточное количество продукта и равномерно распределяющей его.
- Нанесение слишком тонким слоем.
ЛКМ с высоким сухим остатком допускают окрашивание в один слой. Однако его толщина должна быть достаточна для того, чтобы сформировать надежное защитное покрытие. Экономия приводит к тому, что покрытие, нанесенное уж очень тонким слоем, быстро выветривается, стирается и теряет защитные свойства. В дерево начинает проникать влага, оно темнеет и поражается грибком.
- Нарушение времени межслойной сушки.
Время сушки между слоями должно быть выдержано. В противном случае на покрытии появляются дефекты и потеки. При нанесении последующего слоя есть риск повредить предыдущий. Высокая влажность, низкая температура воздуха, работа на солнце изменяют время высыхания. Это нужно учитывать.
Совет! Перед началом покрасочных работ делайте пробные выкрасы. Оценивать их желательно в разное время суток, поскольку на солнце и при искусственном освещении цвет выглядит по-разному. Кроме того, если вы выбираете лессирующие составы, помните — итоговый оттенок будет зависеть от натурального цвета древесины.
Правила и ошибки при покраске дерева маслами
Все ошибки и правила можно разделить на несколько этапов:
- при подготовке поверхности
- в технике нанесения
- при выборе погодных условий
- при выборе цвета
- при выборе схем покраски
- режима сушки
- в конструктивной защите
Рассказываем, как правильно обработать и покрасить деревянные изделия – правила и инструкции, практические примеры ошибок при окрашивании древесины.
Подготовка деревянной поверхности – правила шлифования древесины
Самый важный момент — это подготовка поверхности. Под подготовкой деревянной поверхности перед окрашиванием подразумевается шлифовка.
Удаляем механические повреждения и загрязнения:
Это биение валов, непрострог материала, вырыв и т.д., обычно это делается первым проходом более грубым зерном. Используем эксцентриковую машинку орбитального типа и крайне желательно, чтобы было пылеудаление. Как правило, шлифовка идет в два этапа:
- грубым абразивом, обычно зерно P60 или P80
- абразив P100, P120
Каким абразивом на финише нужно заканчивать нашу шлифовку. Обычно на фасаде это зерно P100, P120, стены P120, P150, паркет P120, P150, мебель P150, P180, P220
Бывают такие случаи, когда в магазине покупают вагонку или мебельный щит и он кажется абсолютно гладким и кажется, что шлифовка совершенно не нужна, но на самом деле — это не так. Масло создает лессирующее покрытие, которое очень красиво подчеркивает рисунок и текстуру древесины и одновременно с этим оно будет выделять и подчеркивать все механические пороки древесины и поэтому, если доска на первый взгляд совершенно гладкая, то при нанесении масла на поверхности могут проявиться разные огрехи.
Пример 1: брус после строжки, при окрашивании не было видно никаких механических повреждений. Но посмотрите какой получился цвет. Цвет должен быть такой желтоватый, а в результате, где ворсистость — цвет проявился более насыщенным, и не такая красивая картинка получилась.
Пример 2: на этих фото более наглядно видно. На первом фото не прострогали доску, смонтировали, покрасили и огрехи механической обработки очень хорошо проявились.
На следующем фото древесина настолько была плотно зажата станком во время строжки, то есть во время строжки поры древесины прижимаются и масло практически не впитывается. В этом варианте — после покраски даже не понятно, что это древесина, где сучки что-то непонятное просматривается, но цвет совершенно ровный и рисунок, и текстура древесины не просматриваются, декоративный эффект ничтожный, так делать неправильно.
Обязательно шлифовать древесину после строжки. Если речь идет о том, что у нас она будет эксплуатироваться внутри помещения и, если декоративный эффект устраивает заказчика, можно этим пренебречь. Если речь идет о внешних работах — шлифовка обязательна, потому что если древесину не отшлифовать, то масло для дерева практически не будет впитываться в структуру дерева и покрытие будет служить гораздо меньше запланированного срока, как на следующем фото.
Видно, что масла не особо много нанесли, но из-за того, что оно не впитывается, размазывается по поверхности и если его полностью растянуть, так, чтобы не было следов от кисточки, то защитный слой будет ничтожный. Этот технический слой, который со временем стирается, защищает древесину, он будет очень тонкий и срок службы масла на поверхности будет уже не 5-7 лет , как мы заявляем и как показывает практика, а гораздо меньше.
Следующий пример, когда пытаются сэкономить на втором проходе
Взяли доску, бревно или брус, пришли по нему грубым абразивом P60 или P80, а второй проход делать не стали и после окраски появляются вот такие риски. В конечном итоге это выглядит вот так:
Бывает, что первый проход делают болгаркой. Это допускается для того, чтобы более быстро удалить механические повреждения, придать какую-то геометрическую форму тому же рубленному бревну, можно это сделать, но второй проход обязательно нужно делать эксцентриком. Бывают и такие случаи, когда пытаются зашлифовать болгаркой на финише и когда это сделано совсем не профессионально и грубо, появляются вот такие рытвины.
Это реальный объект на Химкинском водохранилище, обустраивали зону отдыха. Поступил вопрос: «Купили ваше масло, красим и вот такое получается, приезжайте, разберитесь». Наши специалисты приехали и увидели такую картину.
Если человек виртуозно владеет болгаркой, то он может получить примерно вот такой эффект
То есть риски от болгарки мы все равно увидим, поэтому финишный проход зерном P100, P120 и эксцентриковой машинкой – обязателен!
Обеспыливание после шлифовки:
Если шлифовали оборудованием без пылеудаления, нужно очень тщательно убрать пыль с поверхности бревен, которые остались, ветродувками или компрессором и еще хорошо пройти влажной отжатой тряпкой. Если этого не сделать, то могут быть дефекты как на изображении ниже. Покрасили маслом и проявились точки — это и есть пылинки, которые впитали в себя масло и получилась такая картинка.
Важно — очень хорошо обеспылить древесину перед нанесением масла.
Не всегда пылинки образуются перед нанесением масла, например покрасили пол, открыли окна чтобы проветрить помещение и обеспечить доступ кислорода, а в воздухе какая-то пыль летает, которая осаживается на еще не высохшее масло. После проведения ладонью по покрытию, ощущаются небольшие бугорки и царапины. Это можно убрать и добиться гладкости поверхности при помощи ручного держателя. Берем держатель и ленту абразивом P600 P500, одевается кусочек 25 см на держатель и легкими движениями, как протираем пыль с мебели, проходим по всей поверхности, после этого удаляем пыль и наносим следующий слой масла для дерева. Это делать не совсем обязательно, но желательно. Иногда это делают еще на фасадах, не для того, что они были идеально гладкими, а для того, чтобы была лучшая адгезия между слоями. Межслойная шлифовка всегда приветствуется, потому что обеспечивает лучшую адгезию последующего слоя, но нужно иметь ввиду, что зерно P600 — P500. Если мы работаем с водными продуктами и особенно по твердым породам древесины, то после нанесения водного продукта на твердую породу дуб, ясень и т.д. Обычно очень сильно встает ворс, поверхность становится явно шершавой и для того, чтобы эту шершавость убрать, мы будем использовать зерно P240 — P320.
Масла для дерева Biofa
Очень важно правильно подобрать инструмент в зависимости от того, какой у вас продукт. В компании Biofa есть три типа продукта: водные, с растворителем и со 100% сухим остатком.
-
для водных, так называемых аквамасел, нужно взять обязательно кисть с синтетическим ворсом.
-
если продукт с растворителем мы возьмем кисточку или с натуральным ворсом/смешанным или специальную синтетическию кисть, которая специально разработана для нанесения масла, она может быть синтетической, но предназначена специально для нанесения масла.
- для продуктов со 100% сухим остатком используем белый и зеленый пады для располировки. Пады бывают круглые под машинку эксцентриковую, прямоугольные под специальные держатели и совсем большие, которые используются при промышленной окраске или на располировочных машинах, которые располировывают ЛКМ по полу.
Подбор малярного инструмента
Паркет удобнее красить щеткой — удобный держатель, удобный упор, быстрее, качественнее, эффективнее. Можно использовать и валики, для нанесения масел, особенно часто валик используется для нанесения паркетного масла финишного слоя, но при этом нужно помнить, чтобы валик был велюровый и высота ворса у него не выше 4 мм.
Для аквамасел валик с искусственной шубкой, то есть это микрофибра и высота ворса тоже не высокая, примерно 4 мм.
Типичные проблемы, с которыми мы можем столкнуться при покраске деревянного дома:
1. Неправильно подобранная система покраски деревянного дома.
При неполной системе, например, нет антисептика или антисептик без защиты от ультрафиолета, может возникнуть несколько проблем, например, отслоение финишного слоя материала.
2. Неправильно подобранный материал для покраски деревянного дома.
При неправильном выборе материала, он начинает слезать, шелушиться через 2-3 года и обнажается чистая древесина.
На древесину начинает действовать ультрафиолет, и она сереет.
А еще через некоторое время — синеет.
О том, какие ошибки бывают при покраске деревянного дома, рассказывает Сергей Маслов — руководитель направления ЛКМ для наружных работ компании «ЛИГА».