Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.
В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.
Подготовка к покраске
Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.
Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.
Дефекты покраски
Рыбий глаз
«Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.
Причина:
- В основном, нанесение краски на поверхность, которая не была нормально очищена и обезжирена. На ней остались частицы жира, силикона, масла или воска.
- В качестве обезжиривателя могли применить растворитель, который не обезжирил нормально поверхность.
- В воздухе из компрессора присутствуют частички воды и масла.
- Использовался некачественный разбавитель.
Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.
Сморщивание
Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.
Причина:
- Растворители, которые находятся в новой краске воздействуют на старое покрытие.
- Окрашиваемое покрытие не полностью затвердело, либо когда второй слой нового покрытия наносился после слишком длительной сушки первого слоя.
- Несовместимость старого покрытия на компоненты нового.
Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.
Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.
Обесцвеченное пятно
Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).
Причина:
- Это получается когда растворитель свежей краски растворяет пигменты на старом покрытии, и они поднимаются на поверхность нового покрытия.
- Иногда может не размешанный отвердитель от шпаклёвки так воздействовать на новое покрытие.
Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.
Затуманивание/матовость
Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.
Причина:
- Одной из причин может быть недостаточная выдержка времени после нанесения первого слоя.
- Другой причиной может быть недостаточно хорошая вентиляция в помещении, где происходит окрашивание, либо её полное отсутствие. Испарившиеся растворители от первого нанесённого покрытия как бы «зависают» в воздухе и действуют с ещё не засохшим финишным покрытием. Таким образом, они вызывают его матовость.
- Другая возможная причина – это слишком короткое время сушки между слоями и использование дешёвых разбавителей. Иногда причина – слишком толстое финальное покрытие.
Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.
Растрескивание
Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.
Эта проблема имеет множество возможных причин.
Причина:
- Наиболее частые причины – слишком толстая плёнка краски или лака.
- Cлишком короткое время межслойной сушки.
- Ускорение сушки нижнего слоя (к примеру с помощью фена)
- Использование слишком большого количества отвердителя.
Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.
Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.
Подтёки/смещения краски или лака
Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.
Причина:
- Cлишком близкое расположение краскопульта к поверхности, слишком медленное движение покрасочного пистолета во время распыления и покрытие одной области два раза подряд без сушки.
- Слишком много разбавителя при разбавлении краски и окрашивание в холодном помещении, также можно причислить к возможным причинам этой проблемы.
Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.
Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)
Шагрень тоже достаточно частое явление.
Причина:
- Недостаточно жидко разведённый лакокрасочный материал и распыление со слишком низким давлением.
- Слишком быстрый разбавитель и слишком толстые слои.
- Неправильные настройки краскопульта.
- Первый слой был нанесён слишком сухо. Последующие слои повторяют структуру первого.
Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.
Окунторивание (проявление контура ремонтной области)
Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.
Причина:
- Это может быть область, загрунтованная однокомпонентным грунтом.
- Плохая подготовка поверхности, в частности краёв ремонтной области. Крупные царапины вокруг загрунтованного участка восприимчивы к растворителю краски.
Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.
Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.
Пузырьки воздуха под краской
Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».
Причина:
- Перед нанесением краску или лак взбалтывали и не подождали, когда пузырьки исчезнут.
- Конденсат под краской.
- Вода в воздухе из компрессора.
- Неправильные настройки пистолета.
В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.
Царапины от шлифования (риски)
Следы от шлифования проявляются как линии на краске.
Причина:
- Неправильная подготовка к покраске. Была использована шлифовальная бумага со слишком крупным абразивом.
- Шлифование недосушенного грунта перед покраской.
- Слишком тонкий слой нового лакокрасочного покрытия.
Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.
Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.
Отслаивание
Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.
Причина:
- Плохая подготовка поверхности. Обычно плохая шлифовка или очистка (обезжиривание).
- Превышено время сушки первого слоя.
- Нанесения несовместимой краски.
Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.
Отверстия
Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.
Причина:
- Пузырьки воздуха образуются и остаются в шпаклёвке во время смешивания. Эти пузырьки проявляются после шлифования, создавая маленькие отверстия. Иногда воздух, который собрался в этих отверстия действует на верхний слой лакокрасочного покрытия после окрашивания, поднимаясь и образуя кратер.
Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.
Пыль и мусор
Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.
Причина:
- Плохая подготовка поверхности.
- Запыленность помещения, где происходит окрашивание.
- Пыльная одежда маляра.
- Неотфильтрованная краска с частицами мусора.
Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.
Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.
Медленное затвердевание
Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.
Причина:
- Cлишком толстые слои краски или лака и плохая просушка между ними.
- Было добавлено слишком мало или слишком много отвердителя.
- Мог быть использован неправильный разбавитель, не соответствующий температурным условиям.
- Слишком низкая температура в помещении, где окрашивается автомобиль и высокая влажность.
- Краска с превышенным сроком годности.
При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.
Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.
Просадка
Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.
Причина:
- Шпаклёвка могла полностью не затвердеть и просела уже после окрашивания.
Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)
Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.
Причина:
- Мог использоваться слишком быстрый разбавитель или другие факторы, которые ускорили слишком быстрое высыхание верхнего слоя. То есть, у растворителя не хватило времени испариться, так как сверху уже образовалась плёнка.
- Был нанесён слишком толстый слой краски или лака. Сверху образовывается плёнка, а весь остальной слой продолжает сохнуть, испаряя растворитель.
В такой ситуаци
и часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.
Пятнистость
Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.
Причина:
- Несбалансированный факел краскопульта.
- Перебор с добавлением в краску разбавителя.
- Нанесение лака до того как высох слой базы.
- Неправильное перекрывание рядов во время окраски.
Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.
Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.
Образование пузырей
Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.
Причина:
- Это может быть из-за повышенной влажности во время нанесения краски или невидимого конденсата на окрашиваемой поверхности.
- Влага из компрессора из-за плохого или неисправного водоотделителя.
При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.
Просвечивание подложки
Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.
Причина:
- Недостаточное количество и толщина слоёв краски.
- Краска со слабой укрывной способностью.
- Слишком большая концентрация разбавителя в красе.
Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.
Печатать статью
На чтение 6 мин. Опубликовано
Продолжаем рубрику дефектов покраски и сегодня на очереди один из самых распространенных дефектов — полосы и «яблоки» (или «облака») на «металликах».
Данный дефект представляет собой полосы и пятна (напоминающие по виду облака) с чередованием темного и светлого оттенков на свеженанесенном покрытии типа «металлик». Особенно выраженным он бывает при покраске больших плоскостей светлыми серебристыми цветами.
Как возникают «облака»…
Как известно, цветовые характеристики металликов напрямую зависят от ориентации алюминиевых частиц и глубины их залегания в лакокрасочном слое. Чем глубже в слое краски «утонуло» зерно, тем более темным будет выглядеть этот слой. И наоборот: чем выше осталось зерно — тем светлее оттенок покрытия. Нетрудно понять, что «ноги» у сегодняшнего дефекта растут именно отсюда.
В силу тех или иных причин, зерна в лакокрасочном слое распределились неравномерно — где-то выше, где-то ниже, и, как следствие, окрашенная поверхность обладает неравномерным визуальным эффектом — мы видим полосы и «облака».
Чаще всего этот дефект обязан своим появлением ошибкам распыления. Например, неравномерный (неправильно отрегулированный) окрасочный факел или недостаточная степень перекрытия факела при нанесении.
Вот и получается, что где-то эмаль ложится более мокро (толще), а где-то более сухо (тоньше). А мы знаем, что чем толще нанесен слой металлика, тем больше в нем содержится растворителя. Значит испаряться он будет дольше, алюминиевые зерна успеют утонуть глубже и покрытие в этой части слоя будет выглядеть темнее. Рядом, где слой получился более сухим — обратная ситуация. Растворителя здесь меньше, испаряется он быстрее и зерна остаются в слое выше, отражая больше света, и оттенок в этом месте выглядит светлее.
То же самое происходит, если маляр в процессе нанесения наклоняет пистолет или описывает им дугу. Опять же, в одной части окрасочного факела расстояние до поверхности получается больше (эмаль ложится тоньше), в другом — меньше (эмаль ложится толще). Как результат — зерна ориентируются неравномерно и возникает дисбаланс отражения света.
Поэтому техника распыления при работе с металликами критически важна. Если она страдает — полос и «яблок» не миновать.
Вместе с тем, ошибки в технике нанесения — далеко не единственная причина появления «облаков». Не менее важным фактором является выбор разбавителя для базы и температурный режим при ее нанесении.
Понятно, что если красить серебристым металликом при +30 °С, да еще и с использованием стандартного или быстрого (боже упаси) разбавителя, то, как бы мы ни старались, вряд ли удастся избежать «облаков». Растворитель будет испарятся слишком быстро, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», будут распределяться в слое неравномерно.
При использовании слишком медленного разбавителя также возможны зоны неравномерной укладки зерна. Как и при замене фирменных разбавителей жидкостями других фирм. Нужно понимать, что оригинальные разбавители для металликов специально подобраны так, чтобы за время их испарения зерна утонули на положенную глубину. Поэтому экономия и эксперименты здесь неуместны.
Поводом для «яблочности» также может послужить недостаточная выдержка между слоями базовой эмали или перед нанесением прозрачного лака. Чаще это наблюдается при низких температурах окраски, когда при нанесении лака на еще сырую базу зерна металлика собираются вместе и неравномерно отражают свет.
Эти и другие причины, а также методы предотвращения данного дефекта представлены ниже в виде таблицы.
Причины и методы предотвращения полос и яблочности
| Причины | Как не допустить |
|---|---|
| Замена оригинального разбавителя жидкостями других фирм или применение слишком «быстрого» или слишком «медленного» разбавителя. | Для разбавления базы применяйте только «родные» разбавители. Разбавитель должен быть подобран в зависимости от температуры воздуха, при которой ведутся покрасочные работы, а также от размера окрашиваемого участка. |
| Слишком большой диаметр сопла окрасочного пистолета. | Для базовых эмалей используйте дюзы диаметром 1,3-1,4 мм. |
| Неправильная регулировка краскопульта. Неравномерный окрасочный факел. | Отрегулируйте краскопульт и проверьте равномерность отпечатка окрасочного факела. |
| Неверные пропорции приготовления базовой эмали. Слишком жидкая или слишком густая краска. Плохо перемешанная краска. | Разбавляйте базовую эмаль в соответствии с рекомендациями производителя. Вязкость базы должна находиться в пределах 16-17 секунд. |
| Слишком высокое давление распыления. Использование конвенционального распылителя. | Не устанавливайте входное давление больше, чем положено по инструкции к пистолету, иначе из материала будет «выбиваться» большое количество растворителя и эмаль будет ложиться на поверхность слишком сухой. Используйте вместо распылителей высокого давления (конвенциональных), пульверизаторы систем низкого давления — HVLP и LVLP. |
| Неправильная техника распыления. | При распылении держите краскопульт под углом 90°. Не наклоняйте его и не описывайте дугу. Каждый проход должен перекрывать предыдущий не менее, чем на 2/3. Если окрашивается большая площадь, убедитесь, что у вас есть одинаково удобный доступ ко всем частям детали. |
| Недостаточная межслойная выдержка. | Не наносите следующий слой базы, если предыдущий недостаточно просох. При 20 °С выдержка между слоями обычно составляет 5-10 минут. Следите, чтобы каждый слой высыхал до матового состояния. Только после этого можно наносить следующий слой. |
| Недостаточная просушка базы перед нанесением лака. | Выдержка базы перед нанесением лака должна составлять не менее 15-20 минут. Базовый слой перед нанесением лака должен стать полностью матовым. |
| Последний слой базы нанесен слишком мокро или слишком сухо. | Для равномерного разложения зерна последний слой базы должен быть «полумокрым» — не сухим, но и не жирным. |
Как видите, при внимательном отношении вполне несложно свести вероятность появления «яблочности» к минимуму.
Для этого, прежде всего, следует соблюдать рекомендации производителя по применению материалов (пропорции приготовления, выбор разбавителя, условия нанесения).
Не забудьте убедиться в правильной регулировке краскопульта и равномерности окрасочного факела. Подбирайте сопло рекомендуемого диаметра и не превышайте рабочее давление в окрасочном пистолете.
При нанесении соблюдайте правильное положение и траекторию движения краскопульта, обращайте внимание на степень перекрытия факела, а также на выдержку между слоями базы и перед нанесением лака. Особое внимание обратите при напылении последнего «эффектного» слоя базы.
Устранение
Если яблочность возникает в процессе нанесения базы, проанализируйте причины и попробуйте устранить ее нанесением «эффектного» слоя. Для этого рекомендуется немного снизить давление на входе в пистолет (до 1-1,5 атм) и с немного увеличенного расстояния плавно распылить полумокрый слой базы. Такая техника способствует равномерному разложению зерна.
Если «яблочность» проявилась уже после нанесения лака, единственный вариант устранения дефекта — перекрашивание. Высушите лак, отшлифуйте его (абразивом P400-P500 для сухого метода шлифования и P800-P1000 для мокрого) и нанесите базу и лак заново, используя правильную технологию, описанную в одной из статей на этом сайте.
lyusha1995
Под базу получается лучше HVLP использовать?
Лучше хорошую фирму) у меня сата 5500рп лучше разбивает чем валком hvlp
Она наверное и стоит не мало)
Год назад за 37 брал. Сейчас дороже ( как и все кругом)
С бюджетниками такая разница огромная.
В чем вообще козыри премиум сегментов перед бюджетниками?
Наберите в поисковике » Как покрасить базой, серебром, без пятен и полос.» У меня она в закладках, не знаю как по другому поделиться.
Killermax
заматуй красным скотчбрайтом насухую, обезжирь и крась. Лак на базу надо ложить не более, чем через 40минут.
У меня тоже проявились полосы на капоте(красил при+27).Подожди, пока спадет температура, тогда и крась(либо ночью)
Скотч-брайтом красным я получается базу полностью сниму или как? Ну про лак да, минут через 15 желательно. Получается из-за температуры тоже многое зависит.
Я же тебе все расписал. Биндер точно не нужен. 800 шлифани чтобы поровнее база была . и два слоя накрапом. Не сухо. Давление 1.5 на входе.
То есть биндером ты не советуешь. В любом случае заматую и давление сброшу до 1,5
lyusha1995
Скотч-брайтом красным я получается базу полностью сниму или как? Ну про лак да, минут через 15 желательно. Получается из-за температуры тоже многое зависит.
скотчбрайт набьет риску на сухую
Ну красным это не перебор?
Он же вроде как абразив 360 примерно
под покраску матую красным(800), а под лак серым(1000)
Я серым не проходил перед лаком. А какие последствия могут быть?
и не надо перед лаком матовать… Лак наносится на свежую базу в нечении полчаса
От я намучался в свое время с этим эффектом яблока.
Растворитель применять только от производителя.
Пулек отводим дальше обычного, начинаем за зоной покраски, заканчиваем тоже .
Факел делаем как можно шире
Тогда поеду разбавитель искать, который нужен, а то я универсальным разбавлял.
Факел широкий максимально. А вот покрывать буду напылом и подальше.
А как лучше теперь этот косяк исправить?
Залить только, при нормальном разбавителе одного слоя хватит, если старый слой не поднимет
Лучше как, перематовать? Или попробовать нанести ещё слои?
я матую, заодно и шагрень зашлифуешь
Спасибо, буду пробовать тогда. Заматую и разбавлю базу как положено.
lyusha1995
Тогда поеду разбавитель искать, который нужен, а то я универсальным разбавлял.
Факел широкий максимально. А вот покрывать буду напылом и подальше.
А как лучше теперь этот косяк исправить?
на большом расстоянии напылом есть большая вероятность, что в скором будущем будет лупиться краска
Посмотрим, как оно будет, сейчас уже капот подвесил вертикально и ещё 3 слоя нанес и залачил. А в скором будущем это через какой промежуток времени?
Если емпература на улице 30+
— пора переходить на медленный разбавитель.
Про температуру мне и ни к чему, даже не подумал про медленный разбавитель.
Я взял какой-то универсальный, хрен его знает какой он
Универсальным разве что пульт промывать после покраски…
Разбавитель бывает: быстрый, стандартный и медленый!
То есть разбавитель сильно влияет на результат?
Да.
Понятно.
И как теперь убрать эти косяки?
Перекрой весь капот биндером (в один проход) и покрась заново.
То есть заматовывать ничего не надо, как есть слой биндера делаю и на мокрую основную базу кладу?
Конечно же заматовать, лёгинько. Биндеру дать просохнуть как и краске.
Заматовать 800-кой?
А если биндер просохнет, от него будет эффект?
Биндер как краска, ты же даёшь просохнуть краске между слоями?!
Ну конечно.
Просто, на сколько я слышал, что биндер на мокрую позволяет ровно зерно разложить и в этом его эффект. Могу ошибаться. Поправь если не так
lyusha1995
Заматовать 800-кой?
А если биндер просохнет, от него будет эффект?
у попробуй поматуй базу- мы поржем. ЛИПКОЙ салфеткой пройди, потом слой биндера- межслойка…и вали дальше свою базу.ВСЕ.
Твои полосы от рук твоих и только. Три раза повторить на одной поверхности одни и те же полосы- это очень надо иметь «заточенные» руки))))) без обид.)
Первый слой без полос был, на втором уже появились, на третьем хотел исправить, но не вышло(
Я уже попробовал матануть, абразив быстро забился
ну хорошо что про абразивы дошли сами .методом своей ошибки) не матуется база -хотя если очень хочется то можно — с выкидыванием горы абразива в мусорку) А так цвет очень неукрывистый по факту изначально. Второе момент вязкость вашей базы-перед нанесением. .Судя по полосатости всего капота могу предположить что вы красили ведя инструмент вдоль самой короткой длины капотом.т.е с торца к середине и наоборот.а не по всей плоскости капота…сверху вниз или снизу вверх на висящем вертикально капоте…как если стоять лицом спереди капоту. Попробуйте перекрыть полосы- перепендикулярно произведя покраску тому как выкрасили капот раньше. И уменьшить расстояние при переходе, вы слишком прыгаете от одного прохода к следующему и получаются полосы. перекрывать надо следующим проходом по середине нанесенного до того .Это азы малярки.
Да, вы верно предположили. Красилось по короткой длине. Жара чуть спадёт буду его подвешивать, и как вы сказали буду перпендикулярно все перекрывать. Я уже понял, что перекрывал неправильно, буду дальше тренироваться в общем .
ничего страшного. все приходит с опытом — просто делается меньший интервал при переходе- не менее прохождения новым слоем по половине ранее нанесенного слоя… и не будет полос;) а вдоль ли красите или поперек, это уже вопрос вашего предпочтения и удобства. обычно принято красить ведя по максимальной линии поверхности.
Так получается, что рука ещё не привыкла.
Это по сути первая деталь, которую я начал окрашивать. Не думал просто, что это так заморочено, думал будет легче))
Ну это ладно, разберёмся. Спасибо за совет, перетирать дальше не буду, а то уже местами края протер, а толком не заматовал(
ну для первого раза_ цвет немного не тот выбрали)) И да, из личного по поводу абразива и базовых эмалей, да-можно, убрать косяк абразивом (600 максимум 800м зерном на сухую, аккуратно ручками и перекрыть место дефекта снова базой.) -НО не полосатость . Под косяком понимается к примеру наплыв, соплю и прочее. Полосатость абразивом не убрать
Я уже пытался полосатость убрать машинкой, понял, что так можно ее целый день убирать. Липкой салфеткой тогда пройдусь с антисиликоном и буду наносить базу.
НИКАКОГО антисиликона)))))базу НЕЛЬЗЯ антисилконить.вы ее нахрен подорвете всю))))) только липкая салфетка и все…так же и между слоями.только она.никакие антисиликоны нельзя по базовому покрытию. голый металл можно антисиликонить перед грунтованием или шпатлеванием, шпатлю можно антисилконить перед грунтованием.грунт перед базой.дожидаясь полнейшего его высыхания…и испарения.
Спасибо, что предупредили, а то прошёлся бы)
А чем можно обезжирить тогда?
а что вы обезжиривать собрались?))) вы жирными пирожками лапали, ручками мацали капот? Только липкая салфетка -она изначально не сухая сама по себе а пропитанная определенным составом идет (держать тоже ее надо как она и шла.закрывая пакетик или герметичный тубус ) тогда дольше прослужит)
Да нет, особо не мацал, только если шлифовал и все. Я так ее содержу. Протер и в пакетик, что свойства сохраняла)
все правильно.просто каждое следующее применение…ее перескладывайте чистой стороной и все…
Ага, так и делаю)
Спасибо за рекомендации))
ну и еще совет.если уж условия не очень то старайтесь красить так чтобы деталь была максимально вертикально закреплена при покраске, так меньше срача на нее в итоге сверху прилетит по покрашенному.По базе даже посленанесения это не заметите.а вот когда начнете лачить…
И мусор этот убрать не получится?
мусор, пыль с базы как раз убирается липкой салфеткой, как раз между слоями- самое то, и перед лаком. А вот с лака.увы.никак. только шлифованием и полировкой после полного высыхания оного…не ранее чем через сутки после нанесения лака
Ясно ясно… Протирать буду ею по-любому
sova77
Конечно же заматовать, лёгинько. Биндеру дать просохнуть как и краске.
Не надо биндер сушить. По мокрому надо.
Сколько маляров столько и результатов.
Да, кто как хочет, так и др.ет, короче кто к чему приспособился.
С материалом надо работать правильно, приспособленчество — признак незнания того как правильно.
Ну в конкретном случае всё же биндер сушить не надо. У автора полосы на базе. Или из за плохого факела, или из за быстрого растворителя, или из за высокой температуры, или из за недостаточного опыта.Ну в общем получается где густо, а где пусто.От того и получаются сухари, они то и встают ежом. А если он нальёт биндер и сразу по нему напылит базу, то и сухарей не будет.Все частички металлика успеют лечь равномерно, прежде чем база высохнет. Но это только моё мнение и мой скромный опыт. Я не настаиваю на своём мнении.
Полное непонимание того как и для чего нужен биндер, всё, проехали.
Ну это тоже не ответ. Я хоть аргументировал свою точку зрения, а вы нет. Если у вас своё понимание, то почему бы его не озвучить. Иначе теряется смысл любого общения и дискуссии.
Бесплатные курсы можно найти в YouTube, я работаю за деньги.
А я другого ответа и не ожидал от такого, как вы!Вы бы много чего нового о себе узнали, если бы была такая возможность вам сказать, не опасаясь блокировки со стороны модераторов.
А ты похоже просто Д******. Давай теперь, жалуйся, ущербный.
Да нет, зачем же?Я в жизни ни на кого не жаловался. Всё что я хотел, я добился и сделал необходимые выводы.
Kandrin
Ну в конкретном случае всё же биндер сушить не надо. У автора полосы на базе. Или из за плохого факела, или из за быстрого растворителя, или из за высокой температуры, или из за недостаточного опыта.Ну в общем получается где густо, а где пусто.От того и получаются сухари, они то и встают ежом. А если он нальёт биндер и сразу по нему напылит базу, то и сухарей не будет.Все частички металлика успеют лечь равномерно, прежде чем база высохнет. Но это только моё мнение и мой скромный опыт. Я не настаиваю на своём мнении.
понятие сушить…подразумевает процесс межслойной сушки.ровно такое же как и процесс сушки базы. И ваше МПМ тоже подразумевает этап межслойной сушки, после которой наносится следующий слой (следующий материал) Если он сразу нальет что то на что то то это ему да и вам вылетез боком)не несите херню)
Он красит на улице, при температуре 30 градусов капот площадью почти квадратный метр. Пока он нанесёт биндер да перезарядит пистолет времени пройдёт вагон. В каком месте я нанёс херню?
в моменте сушки и прочих моментов. В данном случае место сушки, температура- это ТО что должен учитыватьсам маляр-стремясь все это довести до базовых параметров, .высокая температура при покраске -надо уменьшать скорость испарения использовать медленный разбавитель. В данном случае при соблюдении всех условий.»перезарядить» после нанесения одного другим.вагон и тележка—еще пойти и посрать ) если приспичило) Любой биндер допускает до 9-12 ч интервал нанесения следующего слоя (материала) Это если уж совсем полный аут) Про базовые эмали в 99% все маляры говорят примерно тоже самое, хотя увы по всем ТДС.всех производителей.любая базовая эмаль максимальное время перекрытия 15-20минут. Но тем не менее метод, оживления базового покрытия без всяких абразивов и прочего…в результате»проебанн.ого» времени.нанесением биндера или ТОЙ же базы.как не удивительно работает на все 100%.
Я не осилил весь текст, извини. Тут изначально у человека полосами база легла.Факторов много.Условия и прочее. У него всё не по технологии.Так вот, в его конкретном случае, положить выравнивщий слой на недосушенный биндер скорее всего исправит ситуацию. Я лично так делал и получал неплохой результат.
в моменте сушки и прочих моментов. В данном случае место сушки, температура- это ТО что должен учитыватьсам маляр-стремясь все это довести до базовых параметров, .высокая температура при покраске -надо уменьшать скорость испарения использовать медленный разбавитель. В данном случае при соблюдении всех условий.»перезарядить» после нанесения одного другим.вагон и тележка—еще пойти и посрать ) если приспичило) Любой биндер допускает до 9-12 ч интервал нанесения следующего слоя (материала) Это если уж совсем полный аут) Про базовые эмали в 99% все маляры говорят примерно тоже самое, хотя увы по всем ТДС.всех производителей.любая базовая эмаль максимальное время перекрытия 15-20минут. Но тем не менее метод, оживления базового покрытия без всяких абразивов и прочего…в результате»проебанн.ого» времени.нанесением биндера или ТОЙ же базы.как не удивительно работает на все 100%.
И ещё, вот эти слова, типа сходить посрать, проебать… Зачем ты мне это говоришь?Мы с тобой друзья? Близкие люди?Или мы с тобой пили вместе?Если уж общаться, то давай без грубостей. А то я матом ругаться бросаю, а ты провоцируешь.
ой малыш.как там тебе ниже(выше) товарищ) сказал в ответ на твои юношеские полюции, только я тебе отвечу иначе-на манер твоих же выражений…- :жалко не знал твой папка про изделия фирмы contex.
sova77
Универсальным разве что пульт промывать после покраски…
Разбавитель бывает: быстрый, стандартный и медленый!
ну вы знаете толк в извращениях)разбавителем промывать пулики.я бы еще понял 646м)) а тут переводить продукт на непотребство) и чем вам к универсальные разбавители не угодили.АРР прекрасно работают (ибо льются мипой) А вот температурники -тут уже маляр сам должен понимать что когда и как)
Универсальный разбавитель, как универсальные (всесезонные) покрышки, продукт не профессиональный. Есть три вида разбавителя: быстый, стандартный и медленный. Универсальный это что? Что и с чем смешали? «Универсальные» растворители производят бюджетные производители, добовляя туда воды для экономии и удешевления.
в даном случае универсальность надо понимать лишь как термин его применимости к базовой эмали (включая и металлик) и акрилу и только. Ведь для солида (обычной базовой эмали без каких либо «эффектов)-свой разбавитель, и он увы не работает на базовых металликах и акриле, а с солидом да. вот и вся суть понятия универсальный разбавитель. Кстати к примеру…универсальный обезжириватель из строймага.тоже прекрасно работает в свой роли.)наряду с более именитыми собратьями -если не заниматься извратом, как некоторые пытаясь обезжиривать.растворителями.ксилолами уайтспиритами и прочими…))
В чем разница между солидом и металликом, чтоб для них был разный разбавитель?
У нас на СТО универсальным растворителем\разбавителем даже пульты не моют, разбалованные, каждый маляр свои пульты любит…
ну про мойку универсальным растворителем вы выше писали) Разница между базовым солидом и металликом изначально в сути пигментов используемых для получения материала) в случае второго (металликов и прочих др ярких пигметнов) нужно вещество в составе разбавителя способное равномерно распределять в материале оные частицы) Я не химик и не колорист блистать терминами, что там и как на что влияет.)но факт в том что просто разбавитель для солидной базы на это не способен в случае базы с яркими эффектами (металлик -ксералик и пр.)
А я как раз колорист, уже тритий десяток (не реклама), так вот один и тот же разбавитель даю в солид, металик, аклил и лак (если надо) — никаких проблем. Результат своей работы вижу сразу.
ну вы же работаете системными материалами) В этом случае (на мой взгляд) как не колориста) и нет разницы) если на стойке к системными пигментам и свои системные разбавители) Вы же не дешман как пирожки делаете, а подходите к процессу творчески, не как некоторые.коим с 646 прокатит на разбавон- чтобы сэкономить)
У меня две системы: Duxon, и Dyna, частично DuPont и Mipa. У всех действительно свой разбавитель. А вот пигменты часто приходится смешивать вместе, нет системы которая помогает колористу на 100%, иногда только смешивание даёт отличный результат.
Я делал Мазда 46G, ни одна стойка по отдельности не давала хорошего результата, и только смешивание четырёх разный систем и понимание как работают пигменты, помогло мне в достижении результата. Про работу маляра вообще отдельный разговор.
Не реклама. 
Покраска производилась на биндер!
сороковые цвета у мазды…как и 46й маздовский слишком заебанные цвета сам по себе как и методы их нанесения.Лично я так и не рискнул с 41м париться при ремонте)просто отфутболил-потому что даже то что принесли в плане материала- не внушало оптимизма- даи я не комсомолец давно.чтобы в гамаке и стоя))))) ) Но как и я говорил выше-вы творчески подходите к процессу-потому что талант либо есть-либо это наливайка на 646 а не подбор эмалей )) С уважением
Я так понимаю реч про 41V (трёхслойка), если честно вообще не проблема, правда при покраске авто я вместе с маляром в камере, слежу за слойностью.
именно) колористов от бога в нашей дыре нет. слив же по коду.это пиндец.) Если только не перекрашивать целиком ВСЕ авто)))))
Спасибо, я не от бога, просто было очень большое желание научится. Теперь у меня клиенты с трёх соседних областей.
Вот Альфа, цвет тоже не из простых — 841, и все хотят в стык (((
ну я часто вижу ваши комментарии по теме малярки. ) Всегда приятно читать слова человека понимающего
Тут не все с вами будут согласны ))) Спасибо!
для таких есть ЧС) хотя да-такие больше тявкают кому то жалуясь потом (и не только по малярке), а караван все равно идет)
именно) колористов от бога в нашей дыре нет. слив же по коду.это пиндец.) Если только не перекрашивать целиком ВСЕ авто)))))
lyusha1995
Попробую так, спасибо. Честно я не знаю, что за разбавитель, по нему информации не нашёл. Когда брал не подумал об этом. Взял просто универсальный
Главное мокрый накрап. Сухо не в коем случае. И давление убавить т.к пистолет среднего давления а не hvlp
Ну где-то 1,5 поставить примерно?
Густая база, плюс температура 30 и здрасте зебра. Был опыт с зеброй в жару на капоте. Перекрашивал рано утром, когда температура сносней. Вязкость материала по TDS указывается при 20 град. Необходимо
делать поправку на жару.
Ну вот где-то при 30 я и красил.
Ну и получается, что я разбавлял, как изготовитель базы указал и не прочухал про температуру. Подскажите, какой тогда выход из этой ситуации?
Перетереть и передуть, в тени и рано утром.
Перетереть 800 абразивом можно?
Угу, главное убрать перепылы, а то при перекрасе опять полосатым будет.
А я все равно тогда буду полностью перетирать, ну и перепылам особое внимание уделю
в идеале. ты должен проверить пулик на картонке или листе металла. как он распыляет. Настроить факел, давление, подачу материала.
После этого поставить свет так, чтобы было видно насколько ты перекрываешь предыдущий проход. когда ведешь . И нужно подобрать скорость и равномерность ведения пулика.
Краскопульт должен быть перпендикулярен окрашиваемой поверхности. Иначе снизу будет переливать а сверху недоливать. Вот тебе и возможные полосы.
Тогда такой хрени не будет.
На картонке факел хороший, ровный без восьмёрок и прочего. Давление ставил, как рекомендовано изготовителем краскопульта, но буду выставлять где-то до 1,5. Подача материала вроде как на полную, основываясь на техничку и тест на картонке. Вот я пытался держать строго перпендикулярно, где-то может под углом прошёлся, не отрицаю.
Ведение пульвика пока осваиваю, опыта в этом практически нет. Только учусь.
Как теперь эти косяки убрать?
это перетирать и красить базой заново.
Вообще серебро самый сложный цвет.
Мастера советуют красить базой в 2.5 слоя. первые два слоя как обычно 20-25 см . а третий напылом с 40-50 см.
Потренируйся на листе металла для начала.
И надеюсь знаешь что перекрытие предыдущего слоя 50%, если рука набита правильно то 25%
Буду так пробовать, спасибо.
Буду больше перекрывать предыдущий слой.
lyusha1995
Под базу получается лучше HVLP использовать?
Нет. Это все нюансы. Я и НР крашу — это вообще древность.
lyusha1995
И все хорошо получается?
Блин, темно уже. В общем на моей страничке есть запись про покраску. Там фотки бамперов покрашенных на улице.
Краскопульт ГАВ НР с дюзой 1.5 — в общем профи не поймут 
А первый раз я такого полосатого ежа на капот сделал, что аж самому неприятно было. Но ничего. Приноровился)
Я посмотрел.
На фото вроде неплохо смотрится, даже очень. Ну тут соглашусь, конечно, что опыт нужен и соблюдение технологий, ну и материал подобрать соответствующий
В целом для условий под открытым небом нормально. Мне до этого типа профи делали хуже…
Проблемы в основном в подготовке — торопился, пока без дождя и ветра, потому местами недотер дефекты — проявились потом, но не сильно в глаза бросаются. Переделывать пока времени нет.
А так да, как Ленин говорил — учится и учится, ну и переваривать периодически все технички и уроки других, иногда оказывается что не так раньше понимал или упустил какой то нюанс. А потом заметил в чем дело, в этой мелочи — и все пошло)
Где-то поторопился, где-то по неопытности упустил какую-то деталь. Да и как ты правильно подметил переваривать уроки других. Я пока в малярке новичок, но есть интерес развиваться. Поэтому пока так)
Это главное — стараться сделать лучше чем есть)
Я так же и варить начинал и много чего ещё — по тырнету и со слов знакомых, никаких уроков в живую. Первое время конечно все шло хреново, но потом делал перерыв, читал, смотрел ролики, пытался ещё и понимал, где был не прав. Пустячок — а приятно)
Ну вот и я по такому же пути иду))
Можно конечно и заплатить за работу, но мне хочется самому и есть интерес к этому, хоть заведомо знаешь что все пойдёт через одно место)
Так перекрытие плохое. Факел, похоже, узкий. Иногда надо предыдущий слой больше чем на половину перекрывать.
Ну и торопился наверное…
Факел на максимум был открыт.
Но вот с перекрытием слоев, да, плохо перекрыл. В данной ситуации можно будет ещё несколько слоев нанести?
Или это бессмысленно и придётся заматовывать?
Я бы заматовал. Так вернее. А пробовать сразу перекрыть — лотерея.
То что факел на максимум — не факт, что на краях так же материал идёт как в центре. Проверял вообще какая у него картинка на картонке?
Вообще мелкие огрехи базы лак невелирует, но только если совсем идеал не нужен. Если нужно на 5+, то база должна тоже идеально лечь.
На картонке проверял, факел ровный, распределен хорошо.
Ну я думаю, что 800 перетру, как мне ребята посоветовали, и буду пылить на низком давлении 1-1,5. Буду пробовать в общем
Лично мое мнение — начал бы с 600. Но я не так много работаю, потому это лишь мое мнение.
А что вообще в техничке к материалу? Какое давление предписано? 1,5 как то маловато, мне кажется.
Когда наносил базу придерживался к техничке по краскопульту, там указано 2-2,2. Я на 2-ке покрывал.
Люди советуют делать меньше давление, вот поэтому и хотел на 1,5 попробовать пыльнуть.
Тогда надо пробовать.
Хотя опять же повторюсь, что 2 — давление стандартное для большинства материалов.
Я бы все же в первую очередь обратил внимание на скорость движения краскопульта, площадь перекрытия, и обязательно максимальная параллельность сопла к поверхности (потому на выштаиповках я бы провел ещё как бы промежуточный слой, но параллельно их выступам — мелочь, а иногда на них зерно не так встаёт, если рампыл был к ним под углом — посмотри, нет такого сейчас у тебя?).
Да, первым делом надо отработать технику работы краскопультом, а именно эти 3 фактора которые ты указал.
Да, где заканчивается выштамповка, за ней белёсый участок небольшой
Потому практика и нужна. Только с головой — тогда все лучше и лучше будет)
Вот да, именно с головой)
BOJIKWolf
Вы имели ввиду долгий разбавитель…
Да, конечно.
Kandrin
Понятное дело, когда есть хороший пульвер, длинный растворитель, камера, в которой 25 градусов стабильно, когда большой опыт. Но это уже профессиональный уровень. Профессионалы сюда не пишут. У них очередь на год. Им некогда в экран пальцем тыкать и свои секреты открывать всем.А здесь новички и любители, как я, например. И пульвер у нас за 2000р., и красим мы на улице и делаем это раз в год. Но что делать, это хобби. Хочется самому попробовать. И вот мучаемся, особенно на «серебре». А биндер, он как раз для таких, как мы. Он реально помогает сделать эту работу более качественно. И переход по базе можно сделать на небольшом участке, а не рассирать дефектный участок размером с ладонь на всю деталь. И если колористы не совсем подобрали, то тоже биндер поможет. И при плохом факеле пульвера, тоже выручит. Так что если понять для чего он нужен и как работает, то это очень даже хорошая вещь!
Вещь хорошая. Мало кто уже пользуется. Я например изначально не возьму в работу проблемную базу из-за которой придется лепить биндер и танцевать с бубном. Только провереная база, отличного качества, в одном и том же месте. Это экономит время и даëт стабильный результат. Тоже самое про пулики, их стоимость бывает ниже одной покраски, поэтому нет смысла покупать и красить тем, что не даëт гарантированого стабильного результата.
Может и так. Но я не понимаю, как можно сделать хороший переход по базе светлого тона без биндера. Это сколько нужно стараний приложить, чтоб скрыть тёмный ореол от сухаря по краю факела. И насколько этот процесс становится простым, если подложить биндер под переход. Просто нанести биндер и просто кинуть базу, и всё! Хрен знает зачем изголяться и раскидывать шаманскими движениями, да ещё и гордиться этим.
Вообще налегке красится, без сухих ореолов и биндера)
Хорошо, налегке, так налегке.Только вот куда ореол девается? Вот когда ведёшь пульвер, то в середине факела база влажная, так как её в середине больше.На краю факела толщина слоя сходит на нет.Соответственно она ложиться сухо.Частицы металлика в середине всплывают и успевают распределиться правильно, а по краю факела они ложаться в сухом виде, как попало.От того и появляется тёмный ореол по краю пятна перехода.Я это говорю только про переход по базе, когда новый слой ложится пятном на старый.Ну разве не так? Если не так, то здесь присутствует шаманский дух, не иначе!
Всë совсем не так) Могу сказать только что я так как вы не крашу. В переходах ничего плавать не должно, и никаких краëв факела тоже. Словами к сожалению тоже не объясню, но это точно намного проще чем вы описали))
Я описал стандартный физический процесс, при распылении пневматическим пуливеризатором. Это законы физики от которых не уйти. И я их описал правильно.Я так понял, вы теоретик, да? Вы даже не поняли про что я написал, хотя любой практик всегда сталкивается с этой проблемой на светлой базе при локальной окраске пятном.
Покраской занимаюсь давно, лет 20 точно. Наверное я скорее практик)))
Тогда вдвойне странно непонимание простой и очевидной вещи.
🤣
Когда крашу, даже не задумываюсь по какие-то сухие края, частички металлика, пятна новых слоëв и тд. На руку не обращаю внимания, чего она там давит, куда двигается, как будто автомат красит, всегда на одном расстоянии и с одинаковым факелом, распылом и пр. Не замечаю что руку сменяю левую на правую, по мне всë одно. Всë внимание при покраске на поверхность, отражение в ней ламп. Как мне надо, так и раскидываю. Если это переход, то будет переход, даже не задумываешься, главное видеть что делаешь. Иногда прожектором сложные краски просвечиваю перед лаком.
Всё правильно, руки нужно менять во избежании искривления ствола!
Ну это у кого что болит🤣
Nordspreer
Всë совсем не так) Могу сказать только что я так как вы не крашу. В переходах ничего плавать не должно, и никаких краëв факела тоже. Словами к сожалению тоже не объясню, но это точно намного проще чем вы описали))
У любого факела есть края! Ну по другому не бывает.
Возможно вам не хватает немного опыта.
Возможно и так, я спорить не буду. Спор в данном случае неуместен.
Надо чтобы кто то показал, словами не просто объяснить. Там приходится пистолет настраивать всегда по разному, в зависимости от ситуации. Но ничего сложного.
Вы реально не понимаете о чём я говорю. Вроде всё зазжевал и по полочкам разложил. Но нет, вы мне про настройки пистолета. Ладно, не дано, значит не дано.
Я всë понимаю. Возможно когда то так же проходил этот путь. Помню что все проблемы с покраской пропали с покупкой нормальных пуликов, и выбором качественной базы. Возможно так сложилось.
Kandrin
Может и так. Но я не понимаю, как можно сделать хороший переход по базе светлого тона без биндера. Это сколько нужно стараний приложить, чтоб скрыть тёмный ореол от сухаря по краю факела. И насколько этот процесс становится простым, если подложить биндер под переход. Просто нанести биндер и просто кинуть базу, и всё! Хрен знает зачем изголяться и раскидывать шаманскими движениями, да ещё и гордиться этим.
Вы много усложняете, всë НАМНОГО проще. Просто надо один раз увидеть.
Nordspreer
Что неправда)?
Что РП базу невозможно разложить
Возможно, я не буду спорить)
Но это как ломом платц подметать, ведь есть веник.
Зачем мучиться, если есть нормальные системы распыления, которые люди специально разрабатывали для того, чтобы свести к минимуму косяки при покраске металликами?
Особой разницы не заметил. Что тем, что другим.
Незнаю как у девилбиса, у саты разница между RP и HVLP огромная.
Может быть, пробовал Ивата Супернова хвлп, не зашла, ничего особенного, да и в цвет не попал. Перекрашивал своим.
Иватой я красил в лохматые года, сейчас там совсем другое, даже не пробовал. Помню что медленные были очень после сат.
Я к тому, что если умеешь система краскопульта не причём. Просто вы так категорично заявили, что рп невозможно красить базу.
Красить возможно всем, кистью и валиком в том числе. Я писал о другом. Перечитайте.
chakanorm
Лучше пропорции соблюдать такие как нужно, для поддержания необходимой вязкости. Лучше уж как пишут медленный разбавитель, который не так быстро будет испаряться
Ну я тоже так думаю, разбавитель медленный подберу.
Isuzovod
Маленькая рекомендация: если деталь встык, сделай пробный выкрас на какой-нить мелкой фигне, отлачь, потом приставь и прикинь оттенок. Может, потом стоит доколернуть (подтемнить) малость, чтобы попасть в оттенок.
Кстати, а как можно подтемнить уже после всех процедур?
Чёрная нитра — самый простой способ.
Нитрокраска имеется в виду?
Да. Есть ещё способы, но это на фантазёра и затейника, либо на «тупого совка», у которого смекалка работала быстро ))
А что за способы, интересно?))
Сажа от сгоревшей автомобильной покрышки, графит от токопроводящей шины от рогов троллейбуса, древесный/каменный уголь измельчённый в пыль. Интересно? ))
Конечно интересно)
Что только не придумают, я удивляюсь
В наше «тоталитарное» время Алиэкспрессов, интернетов и HDTV не было, вот и выкручивались как могли )) Бесплатные кружки, спортивные секции, молоко за вредность на предприятиях, почти халявные санатории и прочие ужасы тоталитаризьма )) Домофонов не было, ключи от квартиры под ковриками перед дверьми лежали. Страшное дело )) Случайно выжили, чудом ))
Вот время было))
Да и как-то сплоченней народ был, а сейчас как будто каждый сам за себя
Тогда был именно народ, а сейчас кучка единоличников.
Меняй эту кривую хрень, никто за тебя это не сделает. Учись, учи, и будь готов.
Окрашивание автомобильного кузова – слишком сложный процесс, чтобы в нем не было допущено ошибок. Особенность в том, что все малозначительные на первый взгляд отклонения от технологии будут сразу заметны и испортят всю большую и затратную работу.
Содержание статьи:
- 1 Основные дефекты покраски автомобиля и технология их удаления
- 1.1 Подтеки лака или базы
- 1.2 Вспучивание
- 1.3 Отслоение краски
- 1.4 Воздух под краской
- 1.5 Царапины
- 1.6 Оконтуривание
- 1.7 Матовые пятна
- 1.8 Просадка материала
- 1.9 Пятнистость
- 1.10 Трещины на краске
- 1.11 Цветное пятно старой краски
- 1.12 Шагрень «апельсиновая корка»
- 1.13 Пыль и мусор
- 1.14 Кратеры или «рыбий глаз»
- 1.15 Несовпадение цвета
В некоторых случаях удается устранить недостатки с малыми потерями, но на это не стоит надеяться, поскольку одни проявления могут сопровождаться и другими, с которыми бороться сложнее. В том числе и возникающими в процессе корректировки.
Основные дефекты покраски автомобиля и технология их удаления
Все возможные случаи брака перечислить сложно, но некоторая классификация все же существует.
Подтеки лака или базы
Даже на горизонтальных поверхностях, не говоря уже о самых сложных – вертикальных, могут возникать отдельные, выступающие по высоте капли окрашивающего материала, при определенных условиях они могут стекать вниз, образуя подтеки.
На первый взгляд может показаться, что во всем виновата недостаточная вязкость краски. Но она определяется отнюдь не борьбой с потенциальными подтеками.
По теме: Как покрывать лаком авто после покраски
Чаще все же образование капель связана с иными отклонениями:
- неверно выбранное расстояние до детали, а также скорость и траектория движения распылителя;
- ошибки при перекрытии полос и выборе толщины слоя в одном проходе;
- не та дюза в пистолете;
- переборы с давлением и подачей;
- атмосферные условия, снижающие скорость испарения разбавителя;
- недостаточная шероховатость поверхности.
Высохшие подтеки обычно удается отшлифовать и убрать следы полировкой.
Вспучивание
Механизм типичного случая вспучивания состоит в том, что краска успевает подсохнуть снаружи, образуется плёнка, а внутри разбавитель еще остался в жидком состоянии. Он начинает испаряться, что ведет к образованию пузырей и вздутий, пленка может даже прорваться.
Ошибка может состоять в неправильном выборе разбавителя, слишком высокой температуре, недостаточной вязкости краски.
Придется сменить краску, правильно подобрать разбавитель и повторить все действие, а высокая температура процессу нанесения противопоказана, тем более локальные нагревы.
Отслоение краски
Очередной нанесенный слой ЛКП может отстать от предыдущего. Это бывает следствием плохой адгезии с металлом, грунтом или базой.
Ошибка в плохой подготовке подложки, там могут сохраниться жир и прочая грязь, отсутствовать шероховатость, вполне возможна также несовместимость материалов или даже чрезмерное высушивание. Придется удалять слой и устранять ошибку.
Воздух под краской
При недостаточно качественной подготовке поверхности возможно накопление воздуха и влаги под нанесенной краской. После смены температуры газы и пары начинают расширяться, образуются полости с поднятым красящим слоем.
Это серьезный брак, локальному устранению не подлежит, придется подготавливать и перекрашивать всю деталь, а скорее всего и весь кузов. Надо качественно очищать от жира и грязи и высушивать поверхность под окрашивание.
Царапины
При шлифовке необходимо последовательно менять зернистость инструмента вплоть до самого тонкого. Исключается попадание под шкурку мусора или работа изношенным бруском.
Следующий слой никак не сможет заполнить царапины, наоборот, он их только проявит. Шлифовку придется повторить.
Оконтуривание
На границе двух материалов всегда возникает переход свойств, который может проявиться после нанесения краски. Если имелось включение старой краски или нанесенного дешевого однокомпонентного грунта, то это не получится скрыть, возникнет контур.
Придется сошлифовать дефект и перекрыть край качественным скрывающим двухкомпонентным грунтом.
Матовые пятна
По поверхности краска должна растечься, обеспечив сцепление и ровную глянцевую пленку снаружи. Если были нарушены условия температуры, влажности, подготовки краски или нанесен слишком тонкий слой с большого расстояния, то образуется матированное пятно.
В большинстве случаев его можно отполировать, но иногда это грозит отставанием последующих покрытий, придется зачищать и перекрывать.
Просадка материала
Если поверхность плохо выровнена или использованы некачественные материалы, то образуется макрорельеф, который невозможно устранить шлифовкой и полировкой. Надо повторить операции шпаклевки и грунтования.
Пятнистость
Металлик не так прост в нанесении, как кажется. Необходимо однородно расположить пигментный наполнитель по всей площади, иначе будут видны цветовые и световые пятна.
Надо подвергнуть регулировке факел распыла, возможно сменить сопло и откорректировать методику нанесения. После тренировки на пробной детали ремонтируемая полностью перекрашивается уже в новых условиях.
Трещины на краске
Трещины могут быть разного размера, от таких, которые видны только через увеличивающий прибор, до заметных глазом. В любом случае дефект проявится в виде недостаточной декоративности.
Основная проблема состоит в использовании некачественной краски, но возможны и ошибки в регулировании толщины слоя при данной вязкости.
Цветное пятно старой краски
Старую краску нужно снимать, как бы замечательно она ни выглядела и держалась за деталь. Исключение составляет лишь окраска переходом, но там применяются специальные материалы.
Это интересно: Технология покраски пластиковых деталей из баллончика
В прочих случаях вполне реально проявление исходного ЛКП после высыхания нового. Проще сошлифовать его сразу, чем потом все переделывать.
Шагрень «апельсиновая корка»
Окраска без шагрени доступна только квалифицированным специалистам, способным учесть все нюансы на интуитивном уровне.
Появление «апельсиновой корки» часто случается даже по заводской технологии, поскольку оно зависит практически от любых отклонений в материалах и обработке, что потом вынуждает мастеров её имитировать при частичной окраске.
Устранить шагрень в большинстве случаев удается шлифовкой с последующей полировкой.
Пыль и мусор
Грязь в краску и под нее попадает из-за проблем с оборудованием малярного участка, небрежности работников и плохой подготовке материалов.
Требуется минимум оборудования, исключающий появление пыли, очистке подлежат окружающий воздух, сжатый из компрессора, окрасочные материалы тщательно смешиваются и отфильтровываются. В противном случае придется повторить весь цикл нанесения ЛКП.
Кратеры или «рыбий глаз»
Воронки на ЛКП образуются при плохой подготовке и очистке поверхностей. Виной становятся следы силикона и масел. Нужно ответственно отнестись к очистке, мойке, обезжириванию и сушке.
Применяются также средства типа антисиликона. Все эти вредные вещества могут попасть и из оборудования, где излишки масла исключаются. Силикон может находиться в виде крупных частиц и в самой краске.
Несовпадение цвета
Краска в цвет подбирается на специализированном оборудовании, а контроль производится не по цвету смеси, а после пробного выкрашивания и сушки. Иначе не исключается цветовое пятно и через неделю после покраски.
Цвет может меняться и в виде пятен, что указывает на плохо распределенный пигмент по всему объему материала, а металлики проявится в виде изменения оттенка и отклонения в технологии нанесения, поскольку там присутствуют крупные частицы пигмента, которые должны однородно ориентироваться.
Покраска автомобиля — дело тонкое и каждый автомаляр имеет в запасе как минимум 23 способа испортить всю свою работу. Ошибки совершают все, и начинающие и профессионалы – главное делать правильные выводы из этих ошибок и больше не повторять их. Однако очень часто найти причину ошибки покраски бывает достаточно сложно. Один лишь процесс лакировки содержит более десятка технологических операций, и очень важно соблюдать все технические процедуры.
Большое влияние на ход покраски оказывают условия мастерской (температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности, мощность компрессора и качество сжатого воздуха и т.п.). Помимо нарушения технологии покраски ошибки могут возникать из-за неправильных пропорций смешивания ЛКМ (лакокрасочных материалов), либо из-за использования несовместимых или низкокачественных материалов.
Цена ошибки может быть разной. В некоторых случаях дефекты покраски удается удалить «малой кровью», а в некоторых только путем полной перекраски. Знание причины появления дефекта поможет вам максимально уменьшить вероятность его возникновения, а знание способов его удаления даст возможность устранить его с наиболее меньшими временными и материальными затратами.
Перечень дефектов покраски
- Апельсиновая корка, шагрень
- Потеки
- Помутнение (дымчатость)
- Кратеры или «Рыбий глаз»
- Проколы
- Выпучивание растворителя
- Потускнение (матовость)
- Слабая наглядность рисунка (опыление под лаком, нарезка на серебре, орлы от протертостей)
- Образование трещин
- Крупинки и пыль
- Слабое высыхание
- Следы от шлифовки (нарезка), следы от шпатлевки
- Ухудшение прилипания шпатлевки
- Разброс цвета
- Потемнение или пятнистость
- Отсутствие адгезии (отслаивание, расслоение краски)
- Туманность краски или сухое нанесение
- Несовпадение цвета
- Пожелтение лака
- Прозрачность, плохая укрывистость
- Кровавый закат
- Меление
- Выцветание
Апельсиновая корка, шагрень
к началу списка
Дефект, когда слой краски или лака имеет неравномерную структуру, похожую на кожицу апельсина называется апельсиновой коркой. Если ваша машина окрашена в оранжевый цвет, без сомнения это может придать особый шарм и вы можете утверждать, что это задумка креативного автомаляра, но в большинстве случаев это все же останется браком. Основной его причиной является быстрое испарение растворителя в процессе распыления краски.
Очень похожий дефект, но с «неравномерностью структуры» большего размера называется шагрень.
Причины
- Вследствие того, что концентрация жидкости недостаточно снижена, вязкость повышается (шагрень).
- В применяемых условиях растворитель испаряется из высыхающего материала очень быстро (шагрень и апельсиновая корка).
- Превышение температуры. Когда температура окружающей среды очень высокая, разбавитель «на ходу» испаряется из краски, и она высыхает до нанесения и ложится некорректно (апельсиновая корка).
- Неподходящие настройки пистолета или технология нанесения.
а) нанесен чрезмерно толстый или тонкий слой материала, пистолет при нанесении находится очень далеко от поверхности (шагрень и апельсиновая корка);
б) неподходящее давление пистолета и размеры сопла (шагрень и апельсиновая корка); - Неправильно подобранное время высыхания между слоями (шагрень и апельсиновая корка).
Предотвращение
- Снизить вязкость с помощью добавления растворителя до рекомендуемой пропорции.
- Исходя из температурного режима в помещении, где проходит покраска, влажности, движения воздуха и размера восстанавливаемой поверхности выбрать подходящий растворитель. При высокой температуре окружающей среды следует выбирать медленные отвердители/растворители, для низкой температуры, наоборот, быстрые растворители/отвердители.
- Использовать соответствующие настройки пистолета, давления воздуха и технику нанесения. Для краски рекомендуется использовать дюзу 1,3мм, для лака 1,4, для грунта 1,7мм. Давление для пистолетов HVLP около 2,0 бар, для LVMP – в среднем 2,5 бар.
- Дать должное время для высыхания между слоями. Для каждого материала время межслойки должно быть указано на банке.
- Подготовить поверхность должным образом.
- Избегать экстремальных температур и влажности. Температура подложки должна быть не больше 30 °С. Рекомендуемая температура окружающей среды 20 °C, а температура подложки должна быть в пределах температуры окружающей среды.
Справка: температура подлоги на солнце нагревается до 60 °С.
Восстановление
- Если после высыхания слоя краски степень дефекта апельсиновой корки (на сленге маляров «шагрень) велика, отполировать поверхность, отшлифовать с помощью наждачной бумаги и отполировать до достижения блеска.
- Если дефект не устранен, отшлифовать до гладкой поверхности и покрыть заново, т.е. говоря просто – заново перекрасить.
Потеки
к началу списка
Один из самых «любимых» дефектов автомаляров, возникающий обычно на наклонных частях кузова. Из-за неравномерного прилипания при нанесении в слое краски/лака образуются пузырьки или капли, в результате чего слой краски/лака сползает. Обычно пузырьки появляются в следствии перегрева материала, а капли образуются из-за переразбавленности краски/лака разбавителем, но есть и другие причины.
Причины
- Избыточное количество и/или медленное испарение растворителя.
- Нанесение слоев без выдержки соответствующего времени для высыхания.
- Нанесение слишком мокрое –два слоя были нанесены без межслойной сушки.
- Некорректные настройки пистолета – слишком низкое давление воздуха.
- Неравномерный характер нанесения.
- Температура подложки и окружающей среды слишком низкая и/или слабая вентиляция.
- Поверхность грязная, жирная – не обезжирена антисиликоновым растворителем или слой краски не отшлифован. Если на грязную поверхность нанести акриловую краску или лак, появятся кратера и материал потечет.
Предотвращение
- Если в помещении холодно, необходимо увеличить время межслойки и перед нанесением следующего слоя проверить лак или акриловую краску «на отлип».
Справка: проверка «на отлип» заключается в прикладывании пальца к нанесенному материалу, и в момент отведения от материала, если за пальцем лак/акриловая краска не тянется, значит, она готова к нанесению второго слоя.
Восстановление
1-й вариант. Удалить слой краски с помощью растворителя, очистить и покрыть заново.
а) если дефект выявлен по-мокрому, т.е. краска еще не засохла, то снять краску можно растворителем распылив его из краскопульта. Данный способ достаточно грязный, т.к. вся краска стечет на пол.
б) если дефект локальный, и краска уже подсохла, можно аккуратно снять подтеки салфеткой смоченной растворителем.
2-й вариант. При достаточном опыте можно попробовать задуть дефект третьим слоем.
3-й вариант. После полного высыхания удалить излишки краски с помощью шлифовочного блока Р1000-2000 или наждачной бумаги более мелкого зерна, отполировать до достижения блеска.
4-й вариант. Отшлифовать до гладкой поверхности и покрыть заново, т.е. перекрасить.
Помутнение (дымчатость)
к началу списка
Образование молочно-серых облаков на поверхности слоя краски. Обычно данный дефект возникает при покраске при низкой температуре окружающей среды и высокой влажностью, в результате которых на окрашиваемой поверхности образуется конденсат или иней.
Причины
При нанесении во влажный условиях, воздух из пистолета и испарение растворителя снижают температуру подложки ниже точки росы, приводя к влажности в воздухе и выпадению конденсата в и на слое краски. Условия ухудшаются в следующих случаях:
- слишком быстрое высыхание или плохое качество применяемого растворителя;
- обдувка воздухом слоя краски для более быстрого испарения растворителя;
- недостаточный нагрев и/или движения воздуха.
Предотвращение
- Использовать растворитель хорошего качества и подходящий для условия применения (когда холодно – быстрый растворитель, в обычных условиях — стандартный, и когда жарко — медленный).
- Установить правильные настройки пистолета и технически правильно наносить краску.
- Убедиться, что покрасочная камера хорошо проветривается и в достаточной мере прогрета – оптимально 20-25°С.
Восстановление
- При появлении помутнений во время нанесения:
а) нагреть дефектный участок;
б) добавить медленный растворитель и нанести дополнительный слой. - Если слой высох, в некоторых случаях небольшая мутность может быть откорректирована путем полировки.
- В отдельных случаях понадобится шлифовка и повторное покрытие, т.е. перекраска.
Кратеры или «Рыбий глаз»
к началу списка
Маленькие воронкообразные отверстия в слое краски или лака, образующиеся в процессе распыления, либо сразу после завершения покраски в среде автомаляров называются кратерами. Основная причина кратеров – частицы силикона, содержащихся во многих современных полиролях, воске и парафине.
Причины
- 3агрязнения:
а) Поверхность загрязнена маслом, воском, силиконом, жиром и т.д. Силикон крепко прилипает к слою краски и требует дополнительных усилий для его удаления. Даже маленькое количество шлифовочной пыли может привести к такому виду дефекта;
б) Остатки мыла или моющего средства на окрашиваемой поверхности;
в) Загрязнения воздуха, краскопульта, других средств и оборудования для нанесения краски при обработке.
Предотвращение
- Полностью очистить поверхность от воска и жира.
- Установить воздушные фильтры, что поможет предотвратить масляные загрязнения и влажность.
- Убедиться в работоспособности краскопульта и компрессора высокого давления.
Восстановление
- В обычных случаях, повторно покрыть пораженную область после сушки между слоями с добавлением в краску антикратерной добавки.
- Закапать кратера лаком/акриловой краской, высушить и обработав наждачной бумагой хорошо отполировать.
- В особых случаях, отшлифовать обрабатываемую поверхность, тщательно вымыть и заново покрыть – т.е. перекрасить заново.
Проколы
к началу списка
Углубления (микроотверстия) проявляющиеся с верха до низа всего покрытия. Проколы появляются из-за прорыва схватившегося верхнего слоя лакокрасочного материала растворителем либо парами воды из нижнего слоя.
Причины
- Чрезмерная толщина слоя и недостаточное время высыхания.
- Плохо подобранный растворитель, а также его неправильная пропорция, плохое качество или неправильная температура сушки.
- Неправильный процесс очистки или другой подготовки поверхности, приводящий к образованию жидкости и проколов в процессе испарения.
- Несоответствующее время выдержки перед принудительной сушкой, внезапный нагрев, слишком быстрое высыхание, т.е. вскипание материала из-за превышения температуры сушки.
- Слишком высокая температура самой подложки.
Восстановление
- Отшлифовать до слоя шпатлевки, заполнить проколы (поры) и там, где требуется переделать шпатлевочные работы заново, затем убедится в отсутствии пор и продолжить процесс нанесения краски.
- Проколы или царапины в слое шпатлевки после шлифовки могут быть заполнены тонким слоем финишной, мелкодисперсной или нитро шпатлевки. Распределитель необходимо держать вертикально к поверхности, так шпатлевка будет попадать в отверстия и не выдавливаться из них при каждом последующем мазке.
Выпучивание растворителя
к началу списка
Маленькие пузырьки в верхнем слое краски, некоторые лопнувшие.
Причины
Часто наблюдается такая ситуация, когда влага попадает в слои краски, даже при самой высококвалифицированной работе. Когда влага оказывает большое давление на слой краски, это снижает прилипание между слоями или прилипание всех слоев к подложке. Затем мелкие пузырьки выходят наружу. Такое часто случается в жаркие, дождливые или влажные дни.
- Основная причина: неправильная подготовка и очистка поверхности. Поверхность не высохла полностью после шлифовки или очистки. Вместо рекомендованного обезжиривателя использование бензина или ацетона, который содержит частички воды и другие вещества, которые остаются на поверхности.
- Не достаточное время для полного испарения растворителя из-за неподходящего времени выдержки между слоями.
- Применение быстросохнущего растворителя или высоковязкой краски.
- Растворитель плохого качества не позволит грунту полностью высохнуть. После покрытия верхним слоем, растворитель, оставшийся между слоями, испарится и приведет к появлению мелких пузырьков.
- Недостаточное время выдержки перед принудительной сушкой, внезапный нагрев, слишком быстрое внешнее высыхание (быстрая полимеризация наружного слоя ЛКМ).
- Слишкм высокая температура сушки.
- Слишком высокое давление воздуха краскопульта или использование метода нанесения грунта «по-сухому».
Восстановление
Шлифовка и повторное покрытие.
Потускнение (матовость)
к началу списка
Красивый блеск мокрой поверхности (высокий глянец), но тускнеет при высыхании или старении. Особенно часто данному дефекту подвержены синие и красные краски.
Причины
- Грубая подложка и жесткая наждачная бумага приводит к более сильному впитыванию верхних слоев.
- Превышение толщины слоя базового покрытия приводит к впитыванию лака.
- Покраска поверх шпатлевки, которая полностью не высохла.
- Недостаточно сухой лак перед полировкой.
- Неправильное количество растворителя.
Восстановление
Отполировать для повышения блеска после полного высыхания. При необходимости отшлифовать и заново покрыть.
Слабая наглядность рисунка
к началу списка
Этот дефект также имеет такие названия: опыление под лаком, нарезка на серебре, орлы от протертостей.
Наглядность рисунка — это значение, характеризующее качество подложки и слоя краски, которое тесно связано с гладкостью и блеском слоя краски. Слабая наглядность рисунка значит плохое исполнение отделки. Наглядность рисунка может быть определена зрительно.
Причины
- Грубая подложка, жесткая наждачная бумага или ненадлежащая шлифовка.
- Нанесение краски было вертикальное, недостаток блеска, покрытие слишком мелкозернистое и матовое.
- Плохие условия покрасочной камеры приводят к наличию мелких частиц на слое краски и снижению блеска.
- Плохое распыление, приводящее к появлению сильной апельсиновой корки.
- Неподходящая толщина, приводящая к ненасыщенности.
Восстановление
После высыхания отшлифовать, затем отполировать до блеска и покрыть другим продуктом более высокого качества.
Образование трещин
к началу списка
Наличие не связанных между собой трещин разной ширины, длины и глубины на поверхности краски. Происходит этот дефект из-за ослабления слоя лака/акриловой краски под воздействием окружающей среды.
Причины
- Наличие трещин на предыдущем слое или их некачественная шлифовка перед покрытием.
- Несовместимость материалов выбранных для ремонта.
- Неподходящее состояние подложки:
а) слишком грубый шлифовочный материал;
б) не совсем чистая поверхность;
в) неправильное применение кузовного грунта. - Нанесение термокраски на недостаточно затвердевший слой краски или слой термопласта.
- Чрезмерная толщина: толщина краски (особенно при сушке на воздухе), низкая переносимость холода приводят к трещинам.
- Краска недостаточно хорошо перемешана с отвердителем и растворителем перед нанесением, с низким содержанием или содержанием не подходящего растворителя.
- Подложка слишком горячая или слишком холодная во время нанесения.
Восстановление
- При несильных поражениях, отшлифовать поврежденную поверхность и заново покрыть краской.
- В серьезных случаях, удалить существующий слой краски и повторить весь процесс нанесения заново.
Крупинки и пыль
к началу списка
Крупинки, грязь и пыль в слое краски, которые могут попасть как во время, так и после покраски на окрашиваемую поверхность. В любом случае причина этого дефекта в несоблюдении чистоты в рабочем помещении, или использование краски, которая не соответствует условиям покраски.
Причины
- Испорченные потолочные фильтры в покрасочной камере или в комнате принудительной сушки.
- Нетщательно вымытая поверхность перед нанесением краски.
- Сухие комки пигментов по краям банки и недостаточно хорошо профильтрованная краска перед нанесением.
- Не полностью выдутая грязь в выемках на кузове автомобиля.
- Грязная покрасочная камера.
- Плохой воздушный фильтр.
- После нанесения частички пыли из воздуха приземлились на окрашиваемую поверхность.
- Испорченная краска.
Восстановление
- Для очень маленьких частиц, отшлифовать очень аккуратно с применением воды и затем отполировать.
- При серьезных поражениях, отшлифовать и затем покрыть краской заново.
Слабое высыхание
к началу списка
Слой краски не высох надлежащим образом после требуемого времени выдержки и требуется дополнительное время для полного высыхания.
Причины
- Неправильная пропорция смеси 2К краски (слишком много или слишком мало отвердителя).
- Неподходящий отвердитель.
- Температура не соответствует требованиям. Если температура будет ниже 10°С, то время высыхания будет слишком долгим.
- Превышение толщины слоя краски.
- Плохие погодные условия и плохая вентиляция.
- Несовместимый с другими ЛКМ, плохого качества или неправильно подобранный растворитель.
Восстановление
- Повысить температуру при сушке, чтобы дать слою высохнуть полностью.
- Если краска не сохнет даже при более высокой температуре, отшлифовать, удалить слой краски и нанести все заново.
Следы от шлифовки (нарезка), следы от шпатлевки
к началу списка
Во время высыхания краски, поверхность теряет блеск и дефекты нижнего слоя или подложки становятся видны на поверхности, автомаляры называют это усадкой или нарезкой.
Причины
- Неправильное зерно наждачной бумаги и плохая шлифовка.
- Недостаточное время выдержки между слоями.
- Плохие условия сушки.
- Шлифовка грунта, когда он еще полностью не высох.
- Плохо перемешанный грунт.
- Шпатлевка абсорбирует материалы ЛКМ из за отсутствия либо малого количества грунта наполнителя.
- Слой шпатлевки слишком толстый и до повторного покрытия не высох полностью.
- Усадка шпатлевки (деформация сжатия шпатлевки в процессе высыхания под слоем финишных ЛКМ).
Восстановление
- При небольшом размере дефекта отшлифовать водостойкой абразивной бумагой Р1500-2500, затем отполировать.
- При большом размере дефекта, после полного высыхания, легко отшлифовать и заново покрыть краской.
Ухудшение прилипания шпатлевки
к началу списка
Потеря адгезии между шпатлевкой и подложкой.
Причины
- Подложка подготовлена не надлежащим образом (основная причина).
- Неподходящая шпатлевка.
- Неправильное применение инфракрасной сушки.
Восстановление
Отшлифовать поврежденную поверхность и повторить весь процесс покраски заново. Перед нанесением шпатлевки лучше очистить поверхность разбавителем, если существующий слой выцвел, отшлифовать поверхность для обеспечения хорошего основания.
Разброс цвета
к началу списка
Необычный цвет слоя краски с кусочками или пятнами более темных или более светлых оттенков.
Причины
- Плохое распределение пигментов краски; недостаточно перемешанные отдельные оттенки краски; применение разбавителя с плохой растворяемостью; неподходящая вязкость.
- Плохая техника нанесения: неправильное повторное покрытие, слишком близко к подложке, неправильный угол между краскопультом и подложкой (основная причина).
- На месте нанесения краски могут образовываться газы (такие как аммиак и углекислый газ) и вступать в реакцию с краской.
- Инструменты для нанесения не достаточно чистые.
- Неправильная величина выпускного отверстия и давление.
- Неподходящий разбавитель.
Восстановление
Дать слою полностью высохнуть, отшлифовать по-сухому и заново покрыть краской.
Потемнение или пятнистость
к началу списка
Необычный цвет или или слабый металлический эффект слоя краски — так называемые «яблоки» на базовых покрытиях типа металлик.
Причины
- Плохо перемешанная краска.
- Неподходящий растворитель или растворитель со слабой растворяемостью.
- Неподходящее давление распыления.
- Неравномерная толщина слоя и плохая техника нанесения.
- Слишком толстый или мокрый слой.
Восстановление
- Покрыть еще одним слоем с правильной техникой нанесения для скрытия дефектов.
- Отшлифовать и заново покрыть после того, как слой полностью высохнет.
Отсутствие адгезии (отслаивание, расслоение краски)
к началу списка
Плохая адгезия между верхним слоем и грунтом / верхним слоем и существующей краской / грунтом и голым металлом. В самых сложных случаях могут сразу все слои от металла отделиться. В большинстве случаев данный дефект «вылазит» сразу после покраски в момент удаления малярного скотча.
Причины
- Основная причина: неправильная чистка и подготовка поверхности. Оставшаяся пыль или загрязнения приводят к слабому прилипанию слоев.
- Слишком долгое время выдержки между базовым цветом и лаком (при нормальных условиях не более 7 часов).
- Превышение толщины каждого слоя.
- Несовместимость грунта и верхнего слоя, или несовместимость грунта и подложки.
- Нанесение верхнего слоя до полного высыхания предыдущего.
- Недостаточная шлифовка или отсутствие шлифовки вообще делает поверхность очень гладкой.
- Растворитель плохого качества и недостаточная растворимость.
- При двухцветном нанесении, покрытие вторым цветом до того как первый полностью высох.
- При нанесении серебристого цвета недостаточное время выдержки между слоями или слишком высокая вязкость.
- При нанесении краски на слой грунта есть невидимый слой воды:
а) при нанесении грунта погодные условия слишком влажные;
б) при сушке грунт находится во влажных условиях окружающей среды. - При снятии защитных покрытий, если слой краски высох слишком сильно, может привести к отслоениям.
Восстановление
- Слегка отшлифовать, отделить поверхность, затем покрыть заново. Уделить большое внимание подложке, обеспечить каждый слой достаточной толщины и выдержать необходимое время между слоями. Если вздутие серьезное, то полностью очистить данный участок от краски и покрыть заново. Для акриловых материалов для повышения адгезии между слоями ЛКП можно использовать незначительное количество отвердителя.
- Если причины в защитном покрытии (пункт 11), заново отшлифовать поверхность и покрыть краской.
Туманность краски или сухое нанесение
к началу списка
Во время процесса нанесения, краска дымкой ложится на поверхность и делает ее грубой, полной мелких частичек и с плохим блеском.
Причины
- Неправильный метод нанесения: краскопульт находится слишком далеко от поверхности, не точно перпендикулярно к поверхности, скорость распыления слишком быстрая или давление воздуха слишком большое.
- Неправильная вязкость — слишком быстро сохнущий растворитель.
- Краскопульт находится слишком близко к поверхности, и распыляемая краска легко поражает поверхность, ложась на нее крупинками.
- Слабая вентиляция покрасочной камеры.
- Поверхности, которые не участвуют в процессе, не покрыты должным образом.
- Грязный или сломанный краскопульт.
Восстановление
- Грунт: дать высохнуть, потом отшлифовать.
- Верхний слой: легкая шлифовка последнего слоя при распылении «по-сухому», затем полировка.
- Единичный серебристый базовый слой: отшлифовать и покрыть заново.
Несовпадение цвета
к началу списка
Свеженанесенный на обрабатываемую деталь цвет, отличается от старого цвета автомобиля.
Причины
- Неправильная техника смешивания цветов или плохое покрытие участка.
- Неправильный процесс нанесения (слишком близко, слишком далеко) или плохая укрывистость.
- Цвет приготовленной краски отличается от цвета образца.
- Неправильная формула цвета.
- Недостаточно хорошо перемешанные пигменты краски.
- Неправильная концентрация смешивания с отвердителем и растворителем.
Восстановление
- Для незначительных несовпадений, отполировать обрабатываемую поверхность.
- Если полировка не помогла, слегка отшлифовать и заново покрыть правильно подобранным цветом.
Пожелтение лака
к началу списка
Лак имеет желтоватый отлив.
Причины
Новая краска:
а) загрязненное оборудование, применяемое для смешивания;
б) некачественный лак и/или отвердитель.
Старая краска:
а) лак слишком жидкий;
б) грязный отвердитель с плохой перекрестной связью;
с) плохой лак;
г) следствие коррозионных процессов.
Предотвращение
- Если используется отвердитель, оставшийся от предыдущей покраски, необходимо убедиться, что после предыдущего использования отвердителя крышка банки была плотно закрыта.
- Следовать правилам, приведенным в технической документации.
- Использовать рекомендуемый отвердитель.
Восстановление
Дать поверхности высохнуть. Отшлифовать и заново нанести краску.
Прозрачность, плохая укрывистость
к началу списка
Нижний слой или предыдущее покрытие просвечиваются сквозь верхний слой.
Причины
- Неподходящая толщина и/или количество слоев наносимого цвета.
- Переразбавления краска.
- Неоднотонный цвет подложки.
Предотвращение
- Использовать растворитель в строго рекомендованной пропорции.
- Тщательно перемешать краску.
- Установить подходящие устройства освещения.
- Смешивать и полировать с применением соответствующей техники. (убрать)
Восстановление
Наносить слои краски до достижения полной укрывистости. Или отшлифовать и покрыть заново.
Кровавый закат
к началу списка
Предыдущее покрытие или пероксидный отвердитель из шпаклевки или грунта-наполнителя проступает сквозь верхний слой, приводя к изменению цвета нового слоя краски.
Причины
- Растворитель оказывает растворяющее действие на краситель или пигмент существующего слоя. Это обычно случается со старыми красными или коричневыми цветами.
- Неполное высыхание предыдущего слоя.
- Применение большого количества отвердителя в шпатлевке.
- Плохо перемешанная шпатлевка.
Предотвращение
- Для определения укрывистости протестировать существующее покрытие, нанесением на небольшую поверхность.
- Нанести герметик на существующую поверхность.
- Смешать шпатлевку с рекомендуемым количеством отвердителя и тщательно перемешать.
- Убедиться, что нижний слой окончательно высох.
Восстановление
Отшлифовать до существующего нижнего слоя, отделить поверхность герметиком и покрыть заново.
Меление
к началу списка
Появление меловых частичек на поверхности краски, потеря глянца в результате эрозии связующего компонента ЛКМ.
Причины
Основная причина – возраст автомобиля, а возраст беспощаден даже к автокраске и лаку.
- Пигмент больше не удерживается в смоле, что приводит поверхности в виде порошка и потере блеска.
а) атмосферное старение слоя лакокрасочного материала;
б) применение неподходящего растворителя и/или отвердителя;
в) результат агрессивного воздействия окружающей среды, а так же разрушение верхних слоев ЛКМ от воздействия ультрафиолетового излучения
Предотвращение
- Изобрести лакокрасочный элексир молодости.
Восстановление
Отполировать до восстановления блеска. В некоторых случаях отшлифовать и заново нанести верхний слой.
Выцветание
к началу списка
Цвет лакокрасочного покрытия изменяется вследствие длительного пребывания на солнце.
Причины
- Применение краски или лака плохого качества.
- Длительное солнечное облучение, воздействие агрессивных сред.
- Применение неподходящего отвердителя, который снижает качество слоя краски.
Предотвращение
- Применять краску хорошего качества или дорогой лак, содержащий фильтра от ультрафиолета.
- Оберегать автомобиль от прямого попадания солнечный лучей, когда он не используется.
- Избегать длительного воздействия дорожной грязи с реагентами на лакокрасочные покрытия.
Восстановление
Отшлифовать и заново покрыть.