Ошибки при пикировке перца

Cамыми первыми овощами, которые нам приходится сеять и требующих самого длительного периода рассадного выращивания — являются перцы и баклажаны, если вы занимаетесь их выращиванием. На сегодняшний момент, у меня вот такие сеянцы, чуть позже, приблизительно в таком же виде, мы будем пикировать с вами помидоры. Точно также пикируется Петуния и любые растения, которые требуют выращивания рассадным способом. В чем может быть ошибка?  Прежде всего — это неправильная стадия развития ваших сеянцев. Следует дождаться того момента, когда семядольные листочки у ваших сеянцев полностью развернулись и между ними появляются настоящие листочки. Если настоящие листочки у вас еще не видны, то с пикировкой таких сеянцев лучше повременить, поскольку мы можем пропустить какие-то важные особенности в развитии растений, которые заставят нас отбраковать такие сеянцы. Потому, что именно на стадии настоящих первых листочков, мы можем увидеть развитие вирусов, которые очень часто передаются через семена у растений семейства пасленовые.

Например, вирус табачной мозаики — он присущ всем растениям семейства пасленовых, и он хорошо виден именно тогда, когда появляются первые настоящие листочки. Кроме того, мы можем увидеть и дефекты развития. У нас есть один такой сеянец, поскольку это гибридные семена F1, у него только один семядольный листочек, это не очень хороший признак. Очень часто бывает, что у растений, у которых сеянец появляется с одним семядольным листочком, так и не начинается развитие зародышевой почки, из которой потом появляются настоящие листья. Естественно, что такой сеянец не будет развиваться и нам не имеет никакого смысла заниматься пикировкой такого растения

Теперь приступим к пикировке, что нам для этого потребуется? Для этого мы выберем соответствующего размера посуду. Для перцев и баклажанов, которые выращиваются достаточно длительный период в горшках, я беру сразу посуду такого размера, в которой они способны дорасти до момента пересадки в грунт. У меня есть горшки размером 9 на 9 по верху и 8 сантиметров высотой. Наполняем их субстратом. Особенности приготовления субстрата — это дело каждой хозяйки, у каждой есть какие-то свои хитрости и нюансы. Я предпочитаю брать не готовый субстрат из магазина, а смешивать верховой торф, часть листовой земли, которую я заготавливаю сама и грубый строительный песок. Туда же добавляется небольшое количество минеральных удобрений, но это выбор каждого, кто-то не добавляет удобрения принципиально. Я считаю, что не надо над растениями издеваться, они итак растут в ограниченном объеме. Поэтому, небольшое количество удобрений можно дать. На 10 литровое ведро грунта, добавляется приблизительно столовая ложка комплексного удобрения — азот, фосфор, калий — стандартное удобрение. Если у вас есть печная древесная зола, то это тоже очень хорошее удобрение, тоже можно добавить приблизительно чайную ложку, особенно, если вы используете не раскисленный, верховой торф, который отличается очень грубым, волокнистым строением. Такой торф очень часто имеет повышенную кислотность, поэтому желательно в субстрат добавлять золу, поскольку она является раскисляющим элементом.

Наполняем горшки не очень плотно, не трамбуем, а просто насыпаем их грунтом вровень с поверхностью. Затем, я этим же горшком вот так уплотняю грунт.  Поскольку я использую для приготовления почвенного субстрата листовую землю, в ней очень часто бывают семена сорных растений и для того, чтобы избежать появления массовых всходов этих сорных растений, я землю готовлю заранее. Держу субстрат около недели в тёплом помещении, он увлажнен при этом и в нем начинают наклевываться семена этих сорных растений. Чтобы у меня не появился из них целый лес, я поливаю свои наполненные горшочки кипятком. От грибов это не спасает, но в верхнем слое, полив кипятком помогает убить прорастающие семена сорняков и обеспечить на какое-то время чистоту. Прежде чем пикировать сеянцы, в такую почву, надо ее остудить. У меня здесь уже есть горшочки, которые я пролила несколько раньше.

С ролью палочек для пикировки, прекрасно справляются палочки для суши. Они очень удобны, они имеют правильную заточку, не слишком толстые, не слишком тонкие и достаточно долгое время служат. Что мы делаем перед пикировкой? Достаем наши сеянцы — у меня это перец, главная задача — достать и не повредить корешок. Вы видите, что где-то корешок коротенький, а где-то, он уже достаточно длинный. Вообще, пикировка заключается в укорачивании корешка. Где-то треть корешка мы удаляем. В субстрате делается отверстие, в это отверстие опускается наш сеянец и палочкой мы закрываем это отверстие так, чтобы оно было ниже, ее остриё было ниже, чем наше отверстие было сделано и закрываем его так, чтобы грунт полностью прилег к корешкам сеянца. В таком виде сеянцы можно ставить в то место, где вы их будете доращивать до взрослого состояния.

В чем состоит особенность пикировки? Если у нас горшочек слишком большой, а для такого размера сеянца — это большеватый горшочек и не хочется заниматься перевалкой второй раз, еще раз грязь разводить. Я обычно пикирую сразу в достаточно большие горшки потому, что по правилам, пикируется сразу в такого размера горшочек, чтобы растение сразу его заполняло. Если мы допустим, Петунию пикируем или что-то, очень медленно растущее, лучше пикировать сразу в маленький горшочек, а потом уже переваливать. Потому, что есть опасность того, что слишком большой горшочек сложнее поливать. Растение потребляет еще очень мало воды, поскольку у него не развита корневая система и надземная часть не развита. Когда у нас все уже приходит в соответствие, горшочек более-менее заполнен корнями, тогда мы начинаем нормально поливать. Но до этого времени, мы погубим очень много сеянцев, они просто сгниют или пересохнут. Поэтому, лучше конечно, сразу пикировать в небольшой горшочек, но это, если вы не уверены в своих силах и у вас есть лишнее время. Основные правила пикировки рассады мы с вами рассмотрели, и я надеюсь, что вы займетесь этой немного монотонной, но и интересной работой с хорошим настроением. Потому, что хорошее настроение в этом помогает и растение может простить вам много ошибок при пикировке. Но если вы занимаетесь этой работой с плохим настроением, то лучше отложите эту работу и сделайте ее чуть позже. Хорошее настроение помогает не только нам, но и растениям.

Обидно, когда огородники посеяли семена, овощи дали сильные всходы, а после рассаживания в отдельные стаканчики часть ростков полегла. Иногда погибает вся рассада. Чтобы этого не допустить, надо знать, какие именно ошибки возможны при пикировке.

Тара и субстрат

Нельзя для пересадки сеянцев сразу использовать большие стаканы или горшки. Нужны рассадные кассеты или рюмочки вместимостью около 50 мл. Корни перцев или томатов не смогут освоить весь земляной ком, замокнут при поливах, начнут гнить.

Да и самим огородникам трудно будет определить влажность субстрата. На глубину фаланги указательного пальца он просох, а глубже – мокрый. Росток вянет, а хозяева считают, что не хватает воды, хоть дело обстоит наоборот.

Грунт лучше купить в магазине, специализированный для рассады. В универсальном и любом другом много удобрений. Не подходит и предназначенный для суккулентов – там масса минеральных включений, нежелательных при выращивании рассады.

О том, чтобы накопать «хорошей земельки» в саду или на огороде, речь идти не должна. Такая почва противопоказана даже для взрослых комнатных цветов, а здесь – нежная рассада, де еще и с поврежденным при пересадке корнем.

В каком возрасте пикировать рассаду

Оговорка. Если пикировщики опытные и умелые (обязательно то и другое), то могут пересаживать в отдельные стаканчики сеянцы перца и томатов еще до появления первых настоящих листиков. Для остальных невыполнение изложенных ниже правил чревато гибелью рассады.

Томаты пикируют в стадии 1-3 настоящих листьев. Если сделать это раньше, и совершить малейшую ошибку – плохо приживется. На более поздних стадиях развития просчет, возможно, не будет иметь никаких последствий. Опоздать – сильно вытянется из-за затенения ростками друг друга.

С перцами спешить не надо. Они, хоть и становятся голенастыми, но в меньшей степени, чем томаты. Нужно подождать, пока раскроются 3-4 настоящих листа.

Ошибки при процессе пикирования рассады

Надеюсь, сам процесс огородники знают. Здесь представлены частые причины «почему что-то пошло не так». Возможно, полезное для себя почерпнут и пикировщики со стажем.

Подготовка рассады к пикировке

Накануне томаты и перцы надо полить. Нельзя выдирать сеянцы из сухого субстрата, это понятно. Но, даже если грунт кажется влажным, нужно все равно пройтись по рядам лейкой. Это мера предосторожности, вдруг политая несколько дней назад рассада впитывает влагу неравномерно, да и ростки легче будут отделяться.

Как доставать сеянцы

Для работы с рассадой огородникам нужна небольшая деревянная или пластиковая палочка, которую удобно держать в руке. Один конец должен быть плоским, широким и неострым. Для примера можно взять отвертку.

Палочку ставят параллельно ряду, заглубляют, достают несколько ростков томата или перца. Кладут на лист бумаги, чистое блюдце или что-то подобное. Затем аккуратно берут сеянец за семядольные листики, сажают в отдельную тару.

Конечно, если семена раскладывают через 1-2 см в ряду, всходы достают по отдельности. Но возможность разреженного посева есть не всегда.

Надо ли заглублять рассаду

Томаты на стебле, засыпанном грунтом, образуют корешки. Их можно сажать даже по семядольные листья.

Перцы дополнительных сосущих отростков на заглубленном побеге не дают, зато могут сгнить. Посадку делают на том же уровне, что и раньше.

Можно ли обрывать корешки

Обычно они сами рвутся, когда молодые перцы или томаты достают из общей емкости. Если этого не происходит, и у ростка висит длинная нитка, корешок прищипывают на 1/3.

Что надо сделать сразу после пикировки

Рассаженные по отдельным стаканчикам перцы и томаты поливают. Делают это обязательно, даже когда грунт не просто влажный, а почему-то мокрый. Операция нужна, чтобы заполнить воздушные карманы почвенным раствором. Если описанное в предыдущих пунктах сделано идеально, а полив огородники игнорировали, все пойдет насмарку. Под каждый корешок надо вылить хотя бы чайную ложку воды, потоп устраивать не надо.

Если знать все тонкости и хитрости пикировки, операция окажется несложной и даже увлекательной. А рассада будет здоровой.

Если было полезно, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал!

Пикировка – процедура пересадки сеянцев в просторную тару или открытый грунт. Чаще всего пикировку проводят при появлении на ростках до 4 листочков. Процесс осуществляется перевалкой, то есть с корня не убирают и не отряхивают землю. Вместе с комочком грунта сеянец пересадить в просторный стаканчик и присыпать землей. Простое действие может вызывать ряд сомнений и затруднений. Поговорим сначала о мифах про пикировку, потом обсудим ошибки.

Мифы про пикировку

1. Зачем пикировать, если сеянцы и так растут нормально? Этот вопрос часто задают новички, опытные отвечают:

• Если в общую емкость семена посажены с шагом между растениями в 3 см, а между рядами в 5 см, можно не пикировать.
• При всех остальных условиях пикировать надо, чтобы росточки правильно развивались.

1. Миф: корни травмируются. Нет. Если вовремя выполнить перевалку, корешки остаются целыми и не болеют. А вот затянув с пикировкой, хозяин получает переплетение корней. И тут придется постараться, чтобы распутать каждый и осторожно пересадить.

Перед началом процесс перевалки грунт допускается увлажнить – это упростит процедуру. Но если сроки пикировки запоздали, удобнее распутывать корни с сухой землей.

1. Миф: саженцы сильно болеют и замедляют рост. Неверно. Культуры имеют различный период роста. Томаты растут быстро, сильнее вытягиваются. Пикировка решает проблему. Если саженцы немного замедлили рост после пикировки, это нормально, растениям надо дать время укорениться. Кстати, благодаря этому периоду приживления, спасают сильно вытянутую рассаду.
2. Миф: пересадка влияет на урожайность. Нет. На обилие плодов влияет правильный уход, подкормка и полив, а также количество тепла, солнца. Все остальное зависит только от сорта. При правильной пикировке можно поднять, но не снизить урожайность.

Некоторые опытные огородники прививают молодую поросль. Для этого в один горшок садят два растения. Высаживать надо максимально близко. Таким образом стебли срастаются и хозяин получит пышную зелень и увеличенное количество плодов.

Без пикировки некоторых культур не обойтись, в группу входят томаты, баклажаны, перец. Плохо переносят перевалку кабачки, патиссоны. Но эти семена вообще можно высаживать сразу в открытый грунт и получать отличный урожай даже в Сибири. Главное – правильно выбрать место и своевременно поливать лунки.

Популярный букмекер выпустил мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно.

Огородники заметили, что в непрозрачных стаканчиках рассада развивается лучше и быстрее. Если у вас пластиковые прозрачные емкости, их надо обернуть тканью или вставить внутрь перед посадкой промокательную бумагу, она затенит стенки.

Распространенные ошибки при пикировке

Напомним, что пикировать следует только густо растущие, вытянутые сеянцы. А теперь несколько рекомендаций:

• Перелив. Сильное увлажнение мешает нормальному росту корневой системы. Избыток влаги приводит к загниванию корней. Поливать следует только в поддон, в горшочки лить не рекомендуют. Проверить сухость грунта пальцем – если совсем сухой, долить воды, влажный – не стоит переживать.
• Применение грязных инструментов. Перед пикировкой лопатку, горшочки, перчатки следует промыть слабым раствором марганца. Это важно для предупреждения заболеваний сеянцев.
• Нарушение сроков пикировки. Поздняя пикировка приведет к спутанности корней. Ранняя – к заболеваниям растений. Пока на сеянцах нет по 3 плотных настоящих листика, трогать их нельзя.
• Неверный размер горшков. Максимальный объем тары 0,5 л. Слишком большой горшок приведет к избыточному поливу, маленький – не даст развиться корням. Для томатов оптимально брать горшки в 0,3 л, для перцев 0,3-0,4 л. Капусту пикируют в горшочки по 0,2-0,3л.

Подкармливать растения сразу после пикировки нельзя. Полезнее это делать на следующие сутки или через день. Первые 6-7 часов растения приживаются на новом месте, им хватает питательных компонентов из грунта.

Можно ли обрезать корни, если они сильно выросли? Да. Подрезка или прищипывание – рекомендованная процедура для всех корней. Главное, прищипывать осторожно, острыми ножницами или ножом и не трогать первую треть длины от конца стебля, прищипнуть кончик корня или боковые отростки.

Если нет навыка подрезки корня, а растения слишком вытянулись, конец сеянца разрешено свернуть спиралью. Уложить спираль на дно новой лунки, аккуратно присыпать грунтом. Так и корни целы и устранена проблема вытянувшейся рассады. Сворачивать надо очень осторожно, чтобы не сломать стебель и корни.

 Загрузка …

Не в сети

Заходил: 1 год 8 месяцев назад

К сожалению, при выращивании рассады перца садоводами допускаются многочисленные ошибки, резко ухудшающие качество выращенной рассады, а иногда и приводящие к ее гибели. Попробуйте в этом году избавиться от них:

1. Неправильно подобраны составляющие для почвенной смеси
Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать ее для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет.

2. Плохая подготовка семян
Поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Из множества возможных схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие три схемы:
— Протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.
— Обеззараживание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.
— Протравливание семян в 2%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут. Затем замачивание их в течение 2 суток в талой снеговой воде, которую надо менять каждые 5–6 часов, или в водном растворе сока алоэ.

3. Ошибка в определении сроков посева семян
Срок посева семян перца зависит от срока посадки рассады на постоянное место. Раннеспелые сорта обычно сеют за 65 дней, среднеспелые – за 65–70 дней, а позднеспелые за 75 дней до посадки на постоянное место.
Этот срок посева семян перца, с учетом времени от посева до появления всходов, каждому садоводу надо рассчитать очень точно – когда посеял, когда они должны взойти, когда рассаду будете сажать в грунт. А все это зависит от состояния вашей теплицы, от погоды и сильнее всего от того – живете ли вы в саду постоянно или бываете только по выходным дням.
Если семена перца посеяны слишком рано, то растения перерастают в горшочках и начинается завязывание нижних плодов. В условиях недостаточной освещенности на подоконнике все это приводит к истощению растения. В результате, даже при удалении 1–2 нижних завязей, растения приживаются медленнее и задерживается основная волна плодоношения. Поэтому переращивать рассаду перца нельзя ни в коем случае.

4. Несоблюдение температурного режима
Для получения хороших и дружных всходов перца температура почвы до появления всходов должна быть 25–28°С, а после появление всходов на 2–3 дня ее надо снизить до 20 градусов, а затем постоянно поддерживать в пределах 22–25°С.
При несоблюдении этого графика температуры почвы семена перца будут прорастать очень медленно и появление всходов может затянуться до 25–30 дней.
Но самая грубая ошибка в это время – размещение емкости с посеянными семенами на батареях отопления. Поскольку эти емкости небольшие, почва в них быстро нагревается свыше 32–33°С и высыхает, что приводит к быстрой гибели только что наклюнувшихся семян.
Если в квартире тепло, т.е. 23°С, то это не означает, что грунт на подоконнике теплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете очень сильно удивлены.
Чтобы влияние этих факторов уменьшить, удобнее всего сделать на подоконнике южного окна своеобразную приоконную теплицу. Для этого подоконник отгораживается от остальной части комнаты пленкой, а температура в ней регулируется с помощью приоткрытых или закрытых форточек.

5. Выращивание сеянцев с дальнейшей их пикировкой
В отличие от помидоров перец плохо переносит пикировку, т.к. его корни медленно восстанавливаются, что увеличивает время выращивания рассады на 15–20 дней. При этом теряется весь смысл выращивания рассады.
Поэтому его семена лучше сразу сеять в «персональную» тару, при необходимости делая в дальнейшем не пикировку, а перевалку растений, т.е. вынимая из тары вместе с растением весь ком земли и пересаживая его в большую по размерам тару, без нарушения корневой системы. В итоге можно выиграть 15–20 дней, которые потребуются для выращивания рассады.

6. Недостаточное освещение растений
Рассада перца не переносит недостаточное освещение, что сразу вызывает вытягивание рассады и в дальнейшем приведет к снижению урожая.
Но в то же время он – растение короткого светового дня. А это означает, что перцу нужен короткий световой день по продолжительности, но с очень высокой освещенностью. Практически создать такой короткий световой день не составляет никакого труда. Для этого рассаду в 18–19 часов закройте светонепроницаемым ящиком или черным лутрасилом. Кроме того, рассада, выращенная на коротком световом дне, имеет повышенную устойчивость к понижению температуры.

7. Неблагоприятные для выращивания условия
В этом же случае очень полезно опрыснуть растения 2–3 раза раствором «Эпина» с интервалами 8–10 дней. После обработки «Эпином» растения меньше реагируют на неблагоприятные условия выращивания, особенно недостаточную освещенность, присущую городским квартирам. А для хорошего образования корней можно дать растениям подкормку гуматом калия (25 мл на 10 л воды).

8. Неправильное питание растений
Чтобы рассада нормально росла уже в фазе 1–2 настоящих листьев, надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (1 чайная ложка жидкого удобрения на 1 литр воды), которая усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему. Вторую подкормку надо сделать при появлении второго листа (1 чайная ложка «Барьера» на 1 литр воды).

9. Несоблюдение водного режима
Первые 2–3 дня после появления всходов рассаду поливать не следует, а если земля сухая, то ее увлажнить опрыскивателем.
А когда развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой (30°С) отстоявшейся водой. Первые дни полив лучше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко вымываются из почвы.
Ни в коем случае нельзя допускать увядания растений, но не менее опасен и излишек воды, поскольку растения при этом могут заболеть черной ножкой. При этом очень важна хорошая вентиляция растений.

10. Пропущен момент появления вредителей
Главные вредители перца – тля, клещ, совка. Надо следить за их появлением и вовремя обработать рассаду, которую в грунт можно высаживать только здоровой.
В домашних условиях можно провести опрыскивание настоями лука-репки, календулы, бархатцев, чеснока, хвойного экстракта или использовать биологические средства защиты растений: «Фитоверм», «Агравертин», «Энтобактерин», «Битоксибациллин» и т.д.

11. Неправильно выбрано время для посадки рассады в грунт
В теплицу или в грунт рассаду перца высаживают, когда почва прогреется на глубине 10 см не менее чем до 15°С. Рассада лучше перенесет пересадку, если перед высадкой ее обильно полить и сажать в лунки, предварительно обильно политые горячей водой.

12. Не соблюдался режим полива после посадки рассады
Не соблюдался режим стабильной умеренной влажности почвы, т.е. без переувлажнения и подсушивания. Корни перца, особенно молодого, не переносят даже кратковременного пересыхания почвы. Чтобы этого не происходило, посадку надо замульчировать торфом, опилками, сеном и т.д.

В.Г. Шафранский

В магазине вы найдёте десятки сортов перца с плодами оригинальной формы и самой невероятной окраски.

Культура любит тепло, поэтому её возделывают исключительно рассадным методом. В этой статье я хотела бы познакомить читателей блога с 15 самыми частыми ошибками при выращивании перца — от посева семян на рассаду и до ухода за взрослыми растениями на грядке.

Ошибка № 1. Слишком длительная выдержка семян в марганцовке.

Это вещество эффективно удаляет с поверхности семян почти все патогенные микроорганизмы. Но излишне крепкий раствор и продолжительная выдержка часто приводит к тому, что семенной материал «сгорает».

Я советую использовать раствор не более 0,5%-й крепости и оставлять в нём семена не более 25 минуток. Чтобы его приготовить, разведите 0,5 чайной ложки марганцовки в 600 миллилитрах воды.

Ошибка № 2. Низкая температура прорастания и неоптимальная влажность почвосмеси в стаканчиках.

Дружность всходов перцев обеспечивает температурный режим в +25…30 градусов и поддержание субстрата умеренно влажным. Следует помнить, что ростки могут погибнуть, даже если почва в стаканчике пересохла всего раз.

Ошибка № 3. Выращивание рассады перца с пикировкой.

Да, некоторые опытные огородники с успехом пересаживают и пикируют сеянцы перца. Но новичку в этом деле лучше высевать семена перца сразу в отдельные ёмкости. Это позволит избежать повреждения корней, которые у перца плохо восстанавливаются.

Ошибка № 4. Отсутствие дополнительной подсветки в первый месяц роста рассады перца.

В феврале солнце ещё слабое. Так что для предупреждения вытягивания всходы перца досвечивают 10-12 часов в день. Если такой возможности нет, лучше перенести посевную на начало марта, когда растениям будет уже достаточно естественного освещения.

Ошибка № 5. Мало подкормок в рассадный период.

В фазу образования первого или второго настоящего листочка перчики подкармливают азотным удобрением.

Учтите, что рассаде перца дают только жидкие подкормки низкой концентрации, иначе велик риск обжечь нежные корешки.

В дальнейшем растения подкармливают каждые 1,5-2 неделя, чередуя органические и минеральные удобрения.

Ошибка № 6. Оставление на растениях первых бутонов.

Начинающие овощеводы обычно радуются, когда видят на своих перчиках первые цветочные бутоны, и поэтому не спешат их удалять. Это большая ошибка.

Если оставить такие цветки, растения станут тратить всю энергию на развитие первого плода, а не на рост дополнительных побегов. В итоге урожайность резко упадёт.

Ошибка № 7. Слишком ранняя высадка перцев в теплицу и на открытую грядку.

Прежде чем высаживать рассаду перцев в огород, обязательно дожидаются, чтобы температура почвы и воздуха в ночные часы поднялась до +13 градусов. И это минимум.

Чтобы защитить молодые растения от ночных похолоданий, установите на грядке дуги и на тёмное время суток набрасывайте на них плёнку либо нетканку.

Ошибка № 8. Расположение грядки в месте с лёгким затенением.

Перец не менее светолюбив, чем томаты. Даже незначительная тень провоцирует задержку развития и цветения перцев.

Ошибка № 9. Загущенная посадка перца на открытой грядке и в теплице.

При высадке рассады может показаться, что растения достаточно расположить на расстоянии 25-30 сантиметров одно от другого.

Но нужно учитывать, что со временем они сильно разрастутся в ширину и начнут соприкасаться листвой. В зависимости от сорта между отдельными кустиками перца следует оставлять не менее 45-60 сантиметров.

Ошибка № 10. Избыточное внесение удобрений, особенно азотного типа.

Дело в том, что на жирной почве перцы имеет свойство гнать листву и крайне неохотно завязывают плоды.

В момент высадки растений на грядку в лунки вносят умеренные дозы органики — компоста, перегноя. Но в течение сезона лучше делать упор на удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в сбалансированном соотношении.

Ошибка № 11. Нерегулярные или поверхностные поливы растений на грядке.

В обычные дни достаточно обильно орошать грядку с перчиками раз в неделю. Но в сильную жару растеньица поливают ежедневно или хотя бы через день.

Имейте в виду, что сухая почва способствует развитию многих заболеваний корней у культуры. По той же причине растения могут скидывать бутоны и листья. Поэтому не забывайте регулярно поить зелёных питомцев тёплой водичкой.

Ошибка № 12. Глубокое рыхление почвы на грядке с перцем без одновременного окучивания.

У культуры поверхностная корневая система, так что рыхлить грунт на грядке следует осторожно, погружая тяпку или плоскорез не глубже 3-5 сантиметров в почву. После этого растения подокучивают и мульчируют промежутки между ними скошенной и подвяленной травой или любой другой органикой.

Ошибка № 13. Выращивание сладкого и горького перца на одной грядке.

Эти растения свободно переопыляются. Их лучше вообще не сажать одновременно на участке.

А чтобы избежать неприятности, разместите грядку со сладким перцем в теплице, а его горького собрата поселите в открытом грунте.

Ошибка № 14. Отсутствие формирования сортов перцев индетерминантного и полудетерминантного вида.

В этом случае вы получите огромные кусты совершенно без плодов.

Такая же проблема наблюдается и в отношении тепличных перцев, если они растут при температуре выше +30 градусов. Дело в том, что такой температурный режим затрудняет опыление образующихся цветков и они просто осыпаются.

Ошибка № 15. Несвоевременный сбор плодов.

Рекомендуется снимать плоды перца в стадии технической спелости, то есть через 30-45 дней после начала цветения. Если вы будете дожидаться биологической зрелости и отложите эту работу ещё на месяц, это приведёт к резкому снижению урожайности.

Таковы самые серьёзные ошибки при выращивании перца, от которых не застрахован ни один начинающий огородник.

А ещё советую почитать о самых опасных ошибках, которые делают начинающие огородники при выращивании рассады в целом.

Как угодить перцу на грядке, чтобы каждый год собирать щедрые урожаи плодов, я рассказала в статье — «Что любит перец».

Видео как правильно формировать перец для супер богатого урожая.