Ошибки при обрезке яблонь

 Ошибки садоводов при обрезке сада

Введение

Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций.
Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются.
Не снижается их устойчивость к морозам.

Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых.
Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.

---

Содержание:

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается
не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться
новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к
чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх,
оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет
дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья
и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к
накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг
в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре.
После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши,
«пугаются» — в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых
образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько
лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути
формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного
количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо
либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно
(хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно
вырастет и формировать будет поздно.
Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной.
На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные
почки секатором, или даже прищипнув их ногтями.
Или

отогнуть молодые ветви

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного,
к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет.
Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель
целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря.
После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли.
Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку «загибаться».
Причину я обнаружил далеко не сразу.

А вот скворечник:

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой.
Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу — это совершенно безопасно для дерева.
А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Не соблюдение сроков обрезки сада

В средней полосе России рекомендуется проводить

весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя.
С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек).
По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя.
Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов.
Такие срезы невозможно хорошо замазать.
Сок привлекает насекомых — переносчиков инфекции.
В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие
ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.
Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и
позволяющие сохранить руки в чистоте. Для меня, например, это важно.
Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста.
Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 — 2 см для
предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 3).

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок — пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви.
Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

При этом линия среза проходит
сразу же после кольцевого утолщения в месте отхождения ветви. Ткани дерева на месте правильного среза
разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», который стремится закрыть срез.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ.
Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька
может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в
толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться
среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и
дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо — рост
этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать
дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию.
Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший
ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно.
Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь
намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые
смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Острые углы отхождения ветвей

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым
(оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание
и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот
разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Бороться с острыми углами очень просто в молодом возрасте и очень сложно в старом. Большое количество яблонь
стоит в садах стянутые веревками или проволокой из-за того, что хозяин пожалел (или поленился) вовремя отрезать
одну из веточек или отогнуть ее в сторону от соседней. Иногда саженец дает сильный побег возле самой земли,
который становится вторым стволом и резать его жалко. Я рекомендую перебороть жалость и сделать так,
как лучше для дерева — удалить один побег, пока он не стал стволом. Иначе, лет через 10 — 15 дерево разломится
у земли и будет дальше стоять стянутое подручными материалами.

Нарушение соподчинения ветвей

Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу его роста, способность к ветвлению
и склонность к образованию цветочных почек.

Статья о соподчинении ветвей при обрезке сада.

Плохое качество срезов и спилов

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях,
бывает трудно сделать качественный чистый срез.
Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины.
Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать.
Если спил получился «лохматым», с рваными краями, то его нужно подчистить острым ножом.
Острым считается нож, которым можно побриться.
Хороший срез имеет гладкую, блестящую поверхность без ступенек и выступов.

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Схема 3. Цифрами показана последовательность пропилов.

При удалении толстых тяжелых веток, которые трудно удержать, может образоваться задир коры, который потом
очень трудно вылечить.
Чтобы спилить тяжелую ветку, надо отступить от линии предполагаемого пропила 15 — 20
см и сделать «черновой» пропил (схема 3).
Сначала подпилить ветку снизу, затем сверху на 4 — 5 см ближе к стволу.
После того, как ветвь удалена, делаем «чистовой» пропил, удаляя оставшийся пенек на кольцо.
Направление 1-го пропила снизу вверх, 2-го сверху вниз, а 3-го исходя из конкретных условий и удобства работы.
В любом случае, не зависимо от толщины спиливаемой ветви, нужно следить за тем, чтобы не оторвать полоску коры,
когда пропил почти завершен.
Лучше подстраховаться черновым пропилом.

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег,
зацепиться за него одеждой и сломать его кончик.
Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега.
На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни.
Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году.
Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали.
Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.

Использование для обрезки плохого инструмента

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро

заточены,
находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей.
Пользуйтесь

качественным инструментом,
который конструктивно способен выполнять свою задачу.
Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору…
Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Обработка дупел плодовых деревьев

Случается, что на месте погибшей ветки образуется дупло.
Часто такие дупла забивают глиной, цементом, пластилином и т.п. материалами, призванными предотвратить
проникновение в полость дупла воды и насекомых.
Существует много мнений по этому поводу, в том числе и такое, с которым я согласен сам:
дупло заделывать не нужно!
Воду этой пробкой остановить нельзя.
Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную
герметичность на стыке с корой.
А раз она не полная, значит вода вход отыщет.
А выход — нет.
Вытечь ей некуда, а испариться быстро в замкнутом пространстве она не может.
То же и с насекомыми.
Некоторые виды вредителей любят жить в щелях и мелких полостях.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой
древесины и делать это регулярно.
Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба.
Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция
внутреннего пространства.
В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше.
Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.

Если дупло небольшое, то его можно лечить.
Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла.
Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез.
Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Первой серьёзной работой у владельцев садов в наступающем сезоне будет обрезка плодовых деревьев. Однозначно ответить на вопрос: нужна она или нет и какая именно абстрактному саду и дереву, это всё равно, что заявить: от всех болезней лечить одной таблеткой.  

Об обрезке написаны целые книги. Некоторые пугаются сложности этого мероприятия и не подходят к дереву с секатором, другие смело берут в руки пилу и ведут себя как Вовка в тридевятом царстве при выпечке пирогов «…как я это сейчас всё замесю»…  Попробую остановиться на самых частых ошибках при обрезке сада.

1.       Несоблюдение сроков. Раньше в совхозных садах мы начинали обрезку в декабре-январе, просто из-за трудоёмкости процесса  и большого объёма работ. Лучшее время для этого – конец марта- начало апреля, когда морозы будут не ниже 5-7 градусов и до начала сокодвижения – это наступление тепла в +5 и выше. В этом году из-за прогноза холодного марта сроки могут немного отодвинуться, но зато велика вероятность образования наста и более удобного расстояния от инструмента до ветки, проще говоря, не надо тянуться вверх. Без снега тоже можно обрезать, но тогда придётся месить грязь и вытаптывать многолетние цветы, которыми мы любим украшать приствольные круги.

2.       Слишком сильная или слабая обрезка. Что лучше? Оптимальный вариант – регулярная, не наносящая много ран. Самые вдумчивые садоводы умудряются формировать растения вообще без обрезки, проводя летом выламывание неправильно ориентированных в кроне побегов. Но это только в молодом саду. А вообще лучше резать каждый год, но понемногу. Последствия сильной обрезки — на фото. Дерево на грани гибели.

3.       Неправильная техника. Даже если вы подошли к дереву удалить поломанные и сухие ветки, не стоит оставлять пеньков. На молодом дереве мы получим через год метлу из побегов-волчков, а старое дерево будет болеть (на фото ниже). Срез делают там, где имеется кольцевой наплыв в месте отхождения от ствола. И срезать его нельзя, раны меньше 5 см диаметром зарастают именно благодаря этому наплыву. Более крупные раны не заживают, особенно при задирах коры. Чтобы их избежать, толстые ветки сначала подпиливают снизу, затем удаляют полностью.

4.       Плохое качество спилов и срезов. Это бывает, когда в руках тупой секатор или ржавая пила, только что взятая на чердаке. Качество заточки должно быть безупречным, как у хирургического инструмента. А если зачистить срезы таким же острым садовым ножом и замазать их, за здоровье сада можно быть спокойным.

5.       Использование при обрезке неподходящих средств ухода. Для защиты срезов используют садовый вар, масляную краску, но нельзя применять средства, в составе которых есть летучие растворители, они вызывают ожоги.

6.       Одинаковый подход ко всем культурам и сортам. Все сорта отличаются по способу ветвления, склонностью к загущению, и многим другим параметрам. А уж косточковые –вишня, слива, черешня –требуют очень деликатной обрезки. Так что посоветуйтесь с грамотным садоводом, изучите литературу, прежде чем брать в руки пилу и секатор.

7.       Нарушение техники безопасности. Для обрезки взрослых деревьев на них приходится залезать. Иногда – достаточно высоко. Падение с дерева, к сожалению, распространенное явление среди тех, кто проводит обрезку. Даже непревзойденный мастер этого дела, мой супруг, несколько раз «летал» с яблонь – а недавно еще и с дуба. Потом объяснял в травматологии, что «с дуба рухнул». Берегите себя, будьте предельно осторожны!

И напоследок покажу вам фото яблони, которой ни разу в жизни не касались садовые инструменты. Она выросла из огрызка яблони (как видите, в несколько стволов) за пределами огорода и не привлекала нашего внимания, пока в 2 метрах от неё не была устроена компостная куча. Она сразу заплодоносила крупными вкусными яблоками. Мы решили провести эксперимент: не подходить к ней с целью обрезки или опрыскивания. До 2020 год такая система «ухода» себя оправдывала. В повешенном на яблоню домике каждый год селятся синицы и воробьи, которые начисто справляются с тлёй и плодожоркой. А вот с болезнями в такой загущённой кроне без прореживающей обрезки не обойтись. Летом 2020 года очень много яблок было поражено плодовой гнилью, так что удаление части веток поможет лучше проветривать крону и справиться с  грибком-монилией.     

Еще больше интересного здесь.

Обрезка яблони

Главная   /  Услуги   /  Уход за деревьями   /  Обрезка деревьев и кустарников   /  Обрезка яблони

Для максимального взаимодействия основных скелетных ветвей с центральным проводником, а так же между собою, производится укорачивание однолетних приростов и формируется крона. Такая обрезка проводится весной. Небольшие ответвления, которые не нужны для формирования кроны, вырезают постепенно, после того как начнется плодоношение. В это время рост ветвей значительно ослабевает. Таким образом, правильная обрезка яблони продолжается в течении всего лета.

А на этой странице мы расскажем об обрезке яблонь при помощи фото, сделанных нами во время работ. Наверное, писать подробно об обрезке яблонь не имеет смысла, ведь об этом уже написаны внушительные учебники и трактаты. А скомканное перечисление правил на одной странице принесет скорее вред, чем пользу и еще более запутает любого садовода. А вот по фотографиям можно узнать о последствиях неправильной обрезки, чтобы не натворить непоправимых ошибок. Отметим основные моменты правильной и неправильной обрезки, дадим несколько советов и расскажем о часто встречающихся промахах. Фотографии увеличиваются по клику (как и фото на любой странице нашего сайта).

А если Вам потребуется помощь специалиста — звоните, мы исправим даже критические ошибки, улучшим плодоношение и продлим жизнь деревьям. А самое главное, расскажем как правильно обрезать то или иное дерево, научим основным приемам и покажем их именно на Ваших яблонях. Ведь каждый сад индивидуален, а в природе никогда не встретится одинаковых деревьев.

 
На фото: Неправильная обрезка яблони. На фото слева — при обрезке скететной ветви был оставлен пенек. На фото справа — та же яблоня, пенек спилен более или менее правильно (чуть глубже, чем было необходимо), а место среза обработано садовым варом. При срезке таких больших ветвей нежелательно обрабатывать срезы варом. Лучше смазать антисептиком, затем обработать лакирующим составом или хотя бы масляной краской. Под варом часто идет развитие инфекций.

 
На фото: Правильная омолаживающая обрезка яблони делается в марте, когда еще лежит снег, до набухания почек. Для обрезки используют специальный инструмент — большой и малый секатор, пилы, лестницу-трансформер. Лестница плотно встает в снег. С лестницы обрезка получается тщательнее и аккуратнее, чем при работе со штангой.

 
На фото: Многие садоводы ждут таяния снега, чтобы приступить к обрезке. Это неправильно. Лучше всего производить обрезку с конца февраля до середины апреля. Если упустить момент, то может начаться сокодвижение, дерево заложит цветочные почки, а обрезав их, можно лишиться значительной части урожая на текущий год. Главное правило для выбора времени обрезки — дождаться таких температур, чтобы не было повторяющихся длительных морозов. В Московской области морозы заканчиваются в марте. Еще одна рекомендация — не спешите избавляться от старых и когда-то неправильно сформированных деревьев. Сделав грамотную обрезку старой яблоне, можно продлить жизнь и плодоношение даже очень старым и ослабленным деревьям. Например, на фото справа яблоня была когда-то неправильно обрезана — оставлены два конкурирующих ствола, растущих под острым углом. Мы омолодили яблоню, убрали внушительную часть старых, больных и загущивающих крону ветвей, перевели ее на плодоношение. А поздней весной стволики нужно будет побелить и связать между собой. Яблоня будет плодоносить.

 
На фото: Правильная обрезка яблони. Ветви вырезают по кольцевому наплыву (по складке на коре в виде колечка). Тогда рана хорошо затягивается. В первую очередь вырезают все ветви, растущие внутрь кроны, мешающие друг другу, переплетающиеся, трущиеся, больные. Молодые побеги можно переводить на боковой рост, обрезав в нужном месте (на фото справа).

 
Неправильная обрезка. На фото слева — на молодой яблоне неаккуратно удалена скелетная ветвь — оставлен пенек, были сделаны задиры коры, а место среза было замазано садовым варом. С момента обрезки прошел год, место среза так и не заросло, а под варом идет развитие инфекции. Нужно было срезать ветвь по кольцевому наплыву. Такой небольшой срез можно ничем не обрабатывать. На фото справа старая яблоня, что на была на фото выше. Показана ошибка в давней формирующей обрезке дерева — два конкурирующих ствола растут под острым углом. На левом стволе уже появились трещины. Без связки двух стволов друг с другом в ближайшее время может произойти полный разлом в месте сочленения стволов, который вылечить будет уже невозможно. Поэтому, таких ошибок следует избегать.

 
На фото слева — скелетная ветвь яблони. Видно небольшие обрастающие веточки с цветочными почками — на них формируются плоды (самые хрупкие веточки на яблоне).  Такие веточки сами по себе вырезать не нужно, даже если они растут внутрь кроны. Обрезают ненужные вегетативные ветви (на них, конечно же, тоже есть цветочные почки и веточки).  На этом же фото видно, как ветвь второго порядка прикрепляется к ветви первого (ветвь, растущая влево на фото). Место присоединения имеет тупой угол (самый прочный), а вот дальше ветвь стала расти вверх, изменив угол. Если бы к ветви раньше был подвешен небольшой груз, то и плодов на этой ветви было больше, и прочность сочленения была бы выше. На фото справа пример правильной обрезки яблони. Ветвь переведена влево без оставления пенька. Видно, как заросло место среза. Правда, мы бы удалили и ту ветвь, что растет вправо. На фото видно, что она толще той, к которой прикреплена. На таких ветвях практически нет цветочных почек, они нацелены на вегетативный рост.

 
На фото слева — Грубейшая ошибка в обрезке любого плодового дерева — оставлен большой пенек. Результат такой ошибки — место среза никогда не зарастет, в ране идут гнилостные некрозные процессы, а из спящей почки вырос волчковый побег (яблоня к тому же была очень сильно обрезана, что дало толчок к образованию и росту волчковых вегетативных побегов, на которых образуется только листва и не закладываются цветочные почки). На фото справа пример правильной обрезки яблони. Идеальный срез двухлетней давности.

Наши специалисты проводят формирующую весеннюю обрезку и летне-осенние мероприятия по формированию крон яблонь, а также дают консультации по их правильной самостоятельной обрезке. Стоимость услуг наших специалистов по обрезке плодового сада — от 300 рублей за молодую яблоню (грушу, сливу, вишню, кустарник) до 4,5 тысяч рублей за очень старую запущенную и загущенную яблоню. Если Вы пришлете нам по электронной фото своей яблони (лучше со всех сторон), то мы определим точную стоимость ее обрезки. Или просто позвоните нам и опишите дерево, мы скажем ориентировочную стоимость работ. Телефон: +7(495)220-28-54.

Яблони принадлежат к самым распространенным садовым культурам, но для их успешного плодоношения необходимо обеспечить деревьям правильный уход. Обрезка яблони несет в себе множество функций, которые определяются возрастом дерева и поставленными целями. Она может проводиться как для формирования кроны правильной формы, так и для увеличения количества плодоносящих веток или с целью укрепления молодых. Кроме того, правильно проведенная обрезка обеспечит хороший доступ солнечного света к плодам и подготовит дерево к зиме.

Бесспорно, обрезка яблони – это целая наука, постичь все нюансы которой сразу будет очень затруднительно. Понадобятся годы практики и, конечно же, необходимый багаж знаний, которыми вас вооружит эта статья.

Как правильно обрезать яблоню

Не поддается сомнению тот факт, что яблоня – самое популярное и любимое плодовое дерево в наших краях, а его плоды, имеющие разнообразнейшие окраску, размер и вкус, являются бездонным колодцем витаминов.

При правильно организованном уходе яблоня может эффективно плодоносить каждый год. Уход за этим обитателем плодового сада включает в себя не только мероприятия по подкормке, рыхлению, прополке и поливу, но и такую важную процедуру, как обрезка (рисунок 1).

Схема

Существует теоретически обоснованная и проверенная на практике технология обрезки яблони, которая гласит, что, прежде всего, приступая к обрезке, необходимо проредить крону дерева. Этот прием поможет быстро изменить ее освещенность и соответственно, предотвратить возможные ошибки по удалению или укорачиванию побегов (рисунок 2).

Примечание: Чтобы проредить крону, необходимо над одной из веток срезать верхнюю часть ствола со всеми отходящими от него побегами. Только по завершению этого этапа можно переходить к собственно обрезке.

Следует знать, что в результате обрезки не должно оставаться пеньков, которые со временем подсыхают, а потом начинают гнить, превращаясь в дупло. Поэтому наиболее приемлемым считается срез, проходящий по кольцу наплыва. Исключением являются старые деревья по причине возрастного утончения коры. У таких экземпляров на месте срезов под кольцо происходят проломы и раздирания коры. Поэтому, обрезая старые деревья, необходимо сначала подпилить ветку немного дальше кольца, образовав пенек, а затем удалить побег, двигаясь вверх по кольцу и наложив садовую ножовку снизу.

Помните, что любой вид обрезки должен заканчиваться обработкой свежих ран с использованием антисептических средств. Если сад молодой, то эту процедуру рекомендуется проводить на следующий день после обрезки. А вот места срезов старых и сухих побегов следует обработать сразу после окончания работы.

Виды

Существующие виды (техники) обрезки зависят от возраста деревьев и включают в себя: формирование, обрезку на плодоношение, а также омоложение (рисунок 3). Отдельный вид обрезки – это удаление засохших веток. Рассмотрим подробнее особенности каждого из этих видов.

Формирующая обрезка чаще всего проводится на молодых деревьях для придания кроне правильной формы. После того, как крона сформирована, применяют обрезку на плодоношение, которая может проводиться несколько лет подряд, до тех пор, пока плоды не начнут уменьшаться в размерах. И наконец, омолажение применяется к тем деревьям, которые приостановили свой рост, а их крона начала засыхать.

Примечание: При удалении засохших веток необходимо спиливать их так, чтобы на их месте не образовывались дупла. С этой целью советуют сначала спилить ветку до места появления первой почки, а затем садовой ножовкой с мелкими зубцами так подпилить пенек, чтобы его направление уходило в сторону удаляемой ветки. Затем не забудьте смазать место среза садовым варом.

Кроме того, в зависимости от объема удаляемых веток или их частей, выделяют такие виды обрезки, как укорачивание и прореживание. При первом виде обрезки укорачиваются молодые, но слабые побеги. Второй вид предполагает удаление веток под кольцо и позволяет формировать крону нужной густоты.

Ошибки при обрезке яблонь

Поскольку технология обрезки яблони достаточно трудоемка и сложна, то неудивительно, что начинающие садоводы часто допускают типичные ошибки (рисунок 4).

Рассмотрим более детально некоторые из них:

• Ошибочным является мнение, что плодовое дерево нуждается в удалении веток всего лишь один раз в год. Помните, что правильно сформированная крона, которую освобождают от лишних или поврежденных побегов, будет плодоносить намного лучше.
• Оставление пеньков после среза – тоже достаточно распространенная ошибка. Чтобы ее предотвратить, необходимо помнить о том, что срез нужно постараться сделать так, чтобы дерево имело хоть частичную возможность затянуть образовавшуюся рану собственной корой. Цена пеньков слишком велика – разрушение коры вокруг них с последующим заселением в образовавшиеся пустоты спор грибков или вредных насекомых приводит к ослаблению дерева и образованию дупла, которое, в свою очередь, является входными воротами для различных инфекций.
• Беспричинное укорочение побегов молодых яблонь приводит к образованию нескольких волчков, которые, обгоняя в росте боковые побеги, будут их обессиливать. Поэтому, для расширения кроны проводят не укорачивание верхушек, а удаление центрального проводника, либо отгибание всех вертикальных ветвей.
• Сильная обрезка стимулирует усиление прироста, когда нет главного ствола, а все ветки одинаково равноправны и образуют подобие куста.

Еще одной распространенной ошибкой является обработка свежих срезов. Помните, что на мокрой поверхности краска не высыхает, а наоборот, способствует гниению древесины из-за отсутствия воздуха. Поэтому рекомендуется подождать несколько дней после срезки, пока рана подсохнет, и только после этого обработать ее поверхность специальным раствором или краской.

Время обрезки яблонь

Кроме теоретических знаний и практических умений собственно по самому процессу, необходимо знать те конкретные сроки, в которые ее можно проводить. При выборе срока учитывают не только поставленные цели, но и возраст дерева, а также погодно-климатические условия конкретной местности.

Примечание: Например, занимаясь формированием крон молодого сада, следует знать, что все процедуры следует провести еще в марте, до начала сокодвижения. Следующим сроком может быть осень или зима.

А вот более зрелый сад нуждается в разных видах обрезки, каждая из которых преследует свои цели. Следует знать, что пренебрежение конкретными сроками часто является причиной низкой урожайности или даже гибели плодовых деревьев. Поэтому начинающим садоводам не следует стыдиться спросить совета у более опытных коллег и не торопиться в выполнении работ, ведь некоторые из них можно проводить только в определенные периоды.

Весенняя обрезка

План проведения весенней обрезки яблони зависит от поставленных вами целей. Если главная задача – правильно сформировать крону, то начинать нужно с выявления веток, которые были повреждены в зимний период, а если вы стремитесь к быстрому восстановлению дерева после зимы, то следует удалить все старые и лишние ветки под углом от ствола (скелетной ветки). Пример весенней обрезки приведен на рисунке 5.

При этом следует учесть, что именно весной сок активнее всего циркулирует по стволу дерева, поэтому все работы должны быть выполнены максимально аккуратно, чтобы не навредить растению.

Более подробно весенняя обрезка яблонь показана в видео.

Осенняя обрезка

Все работы, связанные с осенней очисткой яблонь от лишних веток, следует закончить до наступления первых заморозков.

Алгоритм осенней обрезки такой (рисунок 6):

• Удаление крупных веток (сломанных и сухих);
• Прореживание слабых веток, расположенных близко друг к другу;
• Срезание веток, растущих под острым углом;
• Обработка мест срезов садовым варом или масляной краской.

Весь срезанный материал нужно обязательно собрать и удалить, чтобы он не засорял пространство вокруг дерева.

Обрезка зимой

Зимняя обрезка предполагает мероприятия, проводимые в саду поздней осенью или очень ранней весной. Главное условие процедуры – отсутствие активного движения сока по стволу растения. Именно такие условия складываются после опадания листьев и до набухания почек (рисунок 7).

Примечание: По этой причине зимняя обрезка не на много отличается от осенней и весенней, хотя и имеет свои преимущества.

Во-первых, зимой растение точно находится в состоянии покоя, во-вторых, зимнее время не так интенсивно насыщено работами в саду, а потому у садовода появляется возможность не спеша и тщательно выполнить все необходимые процедуры, чтобы в будущем получить хорошие результаты.

Рекомендуется начинать с удаления поврежденных веток, а затем переходить к работам, направленным на ликвидацию загущения кроны. При этом сомнительные ветки обрезаются полностью, поскольку почки еще не заметны. Единственным ограничением для проведения процедуры зимой является понижение температуры воздуха ниже -15 градусов, когда кора деревьев становится слишком ранимой и хрупкой.

Летняя обрезка

Летом дерево пребывает в активном вегетационном периоде, поэтому процедуру в это время проводить не рекомендуется. Кроме того, свежие раны от срезов могут привлечь всевозможных насекомых-вредителей, стремящихся отложить свои личинки. Поэтому допустимо проводить только легкую обрезку в конце мая – начале июня, которая поможет избавиться от конкурирующих побегов, образующихся как продолжение скелетных веток (рисунок 8).

Примечание: Для этого необходимо удалить все слабые побеги и сохранить хорошо развитые, которые расположены на верхушках прошлогодних. А вот под будущие скелетные разветвления необходимо сохранить побеги, расположенные на несколько узлов ниже теперешних. Все лишнее необходимо убрать.

Чтобы ослабить или приостановить рост побегов, длина которых составляет не меньше 15 см, и на которых уже есть 5 и более развитых листьев, проводят их прищипывание (пинцировку). При недостаточной эффективности этой процедуры ее повторяют для каждого нового ответвления, на котором образовалось не меньше 3 листочков. Кроме пинцировки можно прибегнуть также к способу отгибания, который способствует ускорению начала плодоношения.

Однако, невзирая на все возможные риски, только летняя обрезка дает возможность оценить и откорректировать результаты своей работы вскоре после ее проведения. Кроме того, летом легче всего определить места наибольшего загущения кроны и проредить ее.

Обрезка молодых яблонь

Молодую яблоньку первый раз обрезают сразу же после посадки, чтобы придать кроне правильную форму. А она, в свою очередь, гарантирует в будущем хорошее плодоношение. И поскольку саженец еще очень хрупкий и уязвимый, то следует проявить максимальную внимательность и осторожность при проведении обрезки, которая не отличается особой сложностью, однако, требует некоторого опыта и познаний.

Следует знать, что тонкие ветки срезают секатором, а более грубые – садовой пилой. При этом инструменты должны быть хорошо наточены, поскольку молодая кора особенно уязвима. По этой же причине места срезов можно обрабатывать только масляной краской и только по истечении нескольких суток после процедуры обрезки.

Обрезка кроны

Крона молодой яблони подлежит формирующей обрезке. Очень важно провести ее вовремя, поскольку дальше правильно сформировать крону будет крайне затруднительно. Самым оптимальным вариантом является расположение веток в несколько ярусов и разреженная крона. Такую формирующую обрезку молодого деревца проводят ежегодно на протяжении 3-4 лет, затем интервал увеличивается до одного раза в два года.

Кроноформирующая обрезка не только даст возможность дереву полноценно развиваться, но и улучшит его будущую урожайность. Кроме того, такой саженец не будет нуждаться в дополнительной опоре, поскольку его строение будет устойчивым. Для достижения этой цели рекомендуется сформировать основу из 5-6 крупных веток, а центральную ствольную ветку укоротить. При этом высота штамба должна составлять от 40 до 50 см.

Обрезка на плодоношение

После того, как крона яблони была правильно сформирована, начинается период активного плодоношения. Однако, уже к пятому году после посадки, рост дерева начинает замедляться, поэтому возникает необходимость в проведении специфического вида обрезки, стимулирующего образование мощных побегов, способных выдержать большое количество плодов, так называемых, обрастающих веток. Этого результата поможет достичь сильная обрезка, проведенная в весенне-летнее время (рисунок 9).

Рассмотрим суть обрезки на плодоношение:

• В марте-апреле первого года проводится обрезка однолетнего бокового прироста на четыре почки. Летом из него появятся 1-2 побега из верхушечных почек, а нижние ростовые превратятся в цветочные.
• Через год проводят обрезку боковой ветки на цветочную почку.
• На третий год обрезанная боковая ветка начнет плодоносить.

На четвертый год начинается образование обрастающих веток. Со временем они могут стать загущенными, поэтому их следует проредить, удалив слабые и расположенные в нижней части веток.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь проводится с омолаживающей целью, ведь плоды формируются только на верхних ветках, затеняя нижние. Поэтому дерево необходимо разгрузить и обеспечить условия для развития нижних веток (рисунок 10).

Примечание: В отличие от обрезки молодых деревьев, вам придется приложить не столько осторожность, сколько физическую силу, ведь придется удалить не только ветки, но и целые стволы, то есть все то, что стало для дерева непосильной ношей. Начните с очищения главных веток и ствола от растущих внутрь побегов, поглощающих жизненную силу дерева.

Проредите верхние ветки, улучшив таким образом их проветривание и освещенность. Возьмите на заметку, что разовое проведение такой чистки может и не дать желаемого результата, поэтому ее придется повторять несколько лет подряд, пока дерево не оживет. Однако, следует знать, что единоразово можно удалить только треть всех веток. Нарушение этой нормы приведет к гибели плодового дерева.

Обрезка запущенной яблони: видео

Часто случается так, что старая яблоня уже не плодоносит, зато как приятно расположиться под ее внушительной разлогой кроной в жаркий летний день или устроить посиделки теплым летним вечером. И все же, занимая в саду немало места, старое дерево рискует быть пущенным под пилу. Не спешите разлучаться со своим старым и надежным другом, лучше помогите ему немного помолодеть. Запущенные деревья нуждаются в снижении кроны, которое не только увеличит уровень освещенности в нижней и внутренней части, но и поспособствует лучшему ее проветриванию, что положительно сказывается на здоровье яблони.

Как же сделать обрезку старой яблони и проредить ее крону правильно? Достичь нужного результата поможет выпиливание толстых веток, которые растут вверх, а также центральной ветки. Верхушка срезается на высоте около 2 метров от последнего толстого сука снизу, а у верхних веток срезаются их вершинки. Место обрезки нижних веток проходит там, где они начинают свое направление к земле. Кроме снижения кроны, ее необходимо проредить, удалив отстающие в росте и поврежденные ветки, а также больные, свисающие, трущиеся или перекрещенные побеги, а также ветки, которые растут внутрь кроны. Старые ветки следует укоротить, а вот обрезать толстые нижние ветки нельзя, поскольку из-за образовавшихся больших ран дерево может погибнуть.

Поскольку обрезка старых яблонь – достаточно кропотливое дело, рекомендуем ознакомиться с видео, в котором показано, как правильно проводить эту процедуру.

Если вы хотите, чтобы дерево регулярно плодоносило, то обрезку яблони нужно осуществлять на постоянной основе, особенно в весенний период.

Далее поговорим о том, когда и как правильно обрезать яблоню, какие существуют правила обрезки, способы формировки молодых деревьев и омолаживания старых.

Зачем обрезать яблоню: цель и задачи обрезки

Основная цель обрезки яблони (как и любого другого растения) — это увеличение количества и качества урожая, а также забота о здоровье самого дерева (дабы продлить срок его жизни = плодоношения).

Таким образом, обрезая яблоню, вы решаете следующие задачи, направленные на достижение вышеназванной цели:

• улучшение доступа солнечного света;
• обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны;
• профилактика заболеваний.

Проще говоря, обрезку яблони проводят для того, чтобы:

• правильно сформировать дерево, чтобы оно имело удобную крону и давало стабильные урожаи;

Также благодаря формировке правильной кроны путем обрезки за деревом становится удобно ухаживать, и самое главное — собирать урожай.

• отрегулировать рост дерева, т.е. усилить или уменьшить;
• устранить периодичность плодоношения (чтобы не возникало ситуации, когда один год растение плодоносит, а на следующий — нет);
• повысить качество плодов (после правильной обрезки плоды становятся более крупными и вкусными).

Оптимальные сроки обрезки яблони весной 

Весеннюю обрезку яблони следует осуществить до того, как начнется сокодвижение в побегах (т.е. до распускания почек).

Спорно! Большинство садоводов рекомендует проводить процедуру, когда температура будет стабильно плюсовой (около +5 градусов), тогда как некоторые советуют провести процедуру, когда будут уверенно держаться минусовые температуры (но не ниже -10 градусов).

В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек.

Конечно, указать конкретные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения (распускания почек).

Однако, можно назвать примерные сроки. Так, обрезку яблонь весной в Средней полосе (Подмосковье), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе, в Ленинградской области) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку яблонь проводят во второй половине апреля.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Большинство агрономов сходятся во мнении, что самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев — это именно ранняя весна, причем нужно поймать момент до начала сокодвижения. Кроме того, чем короче время между обрезкой и началом сокодвижения, тем лучше. Дело в том, что помимо сохранения энергии, с началом сокодвижения «включаются» собственные защитные механизмы дерева, а значит, патогенные организмы практически не имеют шансов проникнуть внутрь «системы дерева».

Что касается осенней обрезки, то она заметно ослабляет все деревья, у них снижается зимостойкость. Поэтому считается, что осенью можно обрезать только зимостойкие породы (сорта), которые хорошо переносят морозы и совершенно не боятся вымерзания. Яблоню, как правило, относят к таким деревьям.

Обратите внимание! Существует довольно не бесспорное мнение, что осенью можно обрезать только семечковые культуры (яблони, груши), а вот косточковые (персики, абрикосы, сливы, вишни) — только весной.

К тому же осенью деревья, напротив, приостанавливают всякую активную защиту (собственные защитные механизмы), в то время как вокруг летают множество грибковых спор. Также при наступлении морозов обмерзает камбий, и зарастание раны затрудняется.

Таким образом, обрезать яблоню лучше весной, к осенней же обрезке прибегают только в случае, если весной у вас мало времени, либо/и сорт достаточно морозостойкий.

Что касается времени, то осеннюю обрезку яблоню можно начинать, когда у дерева полностью опадут все листья. При этом важно, чтобы температура воздуха была положительной. Дело в том, что обрезку необходимо полностью прекращать уже при температуре -5 градусов, так как древесина замерзает и становится ломкой и хрупкой.

Как обрезать яблоню весной: основные рекомендации и советы

Каждый начинающий садовод должен сначала сам разобраться в строении и структуре своей яблони, чтобы затем лучше понять основные правила её обрезки. Ну и, конечно же, иметь в своём дачном арсенале все требуемые инструменты. Что ж, давайте по порядку.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обрезке яблони вам понадобятся следующие инструменты и средства для обработки ран после обрезки:

• Обычный ручной секатор (для тонких веток);
• Садовый нож (для очень тонких веток и удаления «заусенцев»);
• Садовая пила-ножовка (для толстых веток);
• Секатор с длинными ручками (для верхних тонких веток);
• Лестница-стремянка (для удобства удаления верхних веток).
• Замазка для ран после обрезки: масляная краска (на основе олифы) либо просто натуральная олифа, льняное масло или зеленка. Как вариант, можно смешать йод и спирт (1 к 1) либо купить садовый вар или специальную пасту «РанНет».

Совет! Весь инструмент должен быть в надлежащем и подготовленном состоянии — секатор обязательно острый (наточенный) и чистый (а еще лучше перед обрезкой его продезинфицировать).

Строение дерева: его структура

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите свою яблоню, её силуэт. А затем определите, какие ветви явно выглядят лишними (в соответствии с нижеизложенными правилами) и только после этого начинайте заниматься непосредственной обрезкой.

По правилам, любое дерево должно иметь уравновешенную или точнее говоря равномерно-разветвленную во все стороны крону.

Таким образом, чтобы провести правильную обрезку, необходимо знать строение дерева, поэтому сперва стоит изучить и понять его структуру:

Также нужно уметь отличать возраст ветвей, который определяется по годичным почечным кольцам, находящимся у основания однолетних приростов.

Еще важно отличать типы почек:

• вегетативные (ростовые, листовые) — из которых развиваются новые побеги и листья (они более мелкие, и их легко увидеть на однолетнем приросте);
• плодовые (цветочные) — из которых сначала образуются цветки, а затем плоды (более крупные, располагаются на плодовой древесине).

Плодовые образования яблони — это плодовые прутики, копьеца, кольчатки и плодушки.

Видео: как отличить плодовые почки и побеги на яблоне и груше

Виды и способы обрезки

Прежде чем перейти к видам и способам обрезки, следует ознакомиться с возрастными периодами, которые проходит каждое плодовое дерево:

• рост вегетативных частей;
• рост и плодоношение (от первого плодоношения и до стабильных урожаев);
• плодоношение и рост (от стабильного плодоношения до максимальной урожайности, при этом активность ростовых процессов постепенно снижается);
• плодоношение (максимальный урожай);
• плодоношение и усыхание (ростовые процессы затухают, плодоношение начинает снижаться).

В соответствии с ними существуют различные виды обрезки:

• Формирующая (для молодых деревьев) — помогает сформировать крону правильной формы и создать сильный скелет дерева.
• Регулирующая (для плодоносящих) — для регулировки плодоношения.
• Омолаживающая (для старых деревьев) — для их омоложения путем замещения старых веток более молодыми и перспективными. При этом она, как правило, проводится в несколько этапов каждую весну.
• Санитарная — применяется для деревьев всех возрастов с целью очистки кроны от больных, засохших и поломанных ветвей. Проводится по необходимости, независимо от сезона.

Как правило, чаще всего рекомендуется применять все виды обрезки.

Также существуют способы обрезки (которые иногда ошибочно называют видами):

• Укорачивание — во время такой обрезки побеги срезаются не полностью «на кольцо», а лишь укорачиваются на «почку» (как правило, на внешнюю), что способствует усилению ветвления скелетных веток и стимулированию плодовых образований, а также служит для соподчинения ветвей и омолаживания древесины.

Укорачивать можно как однолетний прирост, так и многолетние ветви.

Укорачивание бывает 3 видов: сильное (на 1/3), среднее (на 1/4) и слабое (на 1/5).

Сильное — для образования сильных побегов, слабое — для закладки плодовой древесины.

• Прореживание — проводится с целью избавления дерева от лишних побегов, которые загущают и затеняют крону. При этом ветви удаляют полностью «на кольцо».

Помните! Чем больше света будет попадать на ветви, тем выше будет их урожайность. А отсутствие загущения и хорошая циркуляция воздуха внутри ветвей — надежная защита от грибковых заболеваний.

Основные правила и техника обрезки яблони

Рассмотрим, как надо действовать во время обрезки: как держать секатор и каким образом производить непосредственную обрезку ветвей.

Как держать секатор

Режущее лезвие секатора должно быть всегда внизу.

Неправильно, если секатор обращён к побегу вниз упором, а не лезвием.

Принцип соподчинения ветвей

Очень важно соблюдать принцип соподчинения ветвей, то есть все боковые ветки (скелетные ветки) подчиняются проводнику (центральному стволу) и не должны быть выше его. Это также касается и прироста на скелетных ветках.

Когда вы удаляете ветвь полностью, то обрезка производится «на кольцо» (чаще всего «на перевод»). Когда подрезаете лишь часть, то «на почку». Рассмотрим далее подробнее.

Обрезка «на почку»

Суть данной обрезки заключается в том, что, когда вы прореживаете крону, то вовсе необязательно вырезать молодую ветвь полностью. Куда эффективнее обрезать её на внешнюю почку (смотрящую наружу вверх, а не вовнутрь кроны или вниз), чтобы изменить направление её роста. При этом нужно обрезать таким образом, чтобы вершина среза достигала вершины почки, а основание среза было на уровне основания почки. Тогда срез хорошо заживёт.

Стоит знать! Не стоит увлекаться обрезкой «на почку», т.к. много маленьких срезов куда сильнее ослабляют дерево, чем несколько больших.

Важно! Срезать нужно на ростовую (вегетативную) почку, но никак не на цветочную (плодовую). Различия см. выше (вегетативная меньше, чем плодовая).

Обрезка «на кольцо»

Смысл в том, чтобы полностью вырезать ветвь, причем срезать нужно вдоль ствола (по кольцевому наплыву — утолщенному наплыву у основания ветви). А именно линия отпила должна проходить по биссектрисе между осью ствола и быть перпендикулярной линией к ветке.

Правила 3-х запилов (пропилов)

При обрезке старых и толстых веток на «кольцо» придерживайтесь правила трех запилов (пропилов):

1. Спиливать ветку нужно всегда снизу, иначе она может надломиться под собственным весом (тяжестью), из-за чего образуется задир коры (аналогично оборванному заусенцу на пальце руки). Таким образом во время первого пропила ветка срезается на 1/3.
2. Следующий запил делается уже сверху, при этом заметно выше первого. В результате ветка срезается полностью (в противном случае она может обломаться).
3. В итоге у вас образуется пенёк, который нужно будет спилить третьим запилом, при этом сделав его сверху ровно «по кольцу» (перпендикулярно стволу ветки), оставляя кольцевой наплав.

Если останутся заусенцы, то их следует подрезать острым садовым ножом.

Только так у вас получится аккуратный и правильный срез.

Обрезка «на перевод»

Обрезать ветви «на кольцо» нужно только «на перевод», т. е. на ветвь или побег, который будет в дальнейшем обеспечивать срез питательными веществами и залечивать его. При этом ветвь (побег) обеспечения должна быть не тоньше, чем 1/3 диаметра среза.

Другие важные правила обрезки:

• Обрезка должна быть сбалансированной. Если сильно обрезать, то растение даст много побегов и урожай будет низким. Если, наоборот, обрезать слабо, то урожая будет слишком много и может возникнуть периодичность плодоношения (на следующий год ничего будет). Как правило, за один раз рекомендуется обрезать не более 1/3 кроны, особенно это относится к старым деревья, в том числе при их «омоложении».

Обработка ран (срезов) после обрезки

Оставшиеся после обрезки обрезки раны (срезы) нужно обязательно правильно обработать по всем правилам:

• Чтобы в срез не попала влага и не началось гниение (из-за падания в срез грибной или бактериальной инфекции), его следует замазать специальным средством. Как правило, для этого применяется садовый вар.

Важно! По мнению некоторых садоводов, садовый вар больше вредит, чем приносит пользу. Сейчас более действенным и полезным средством для обработки ран после обрезки является садовая паста-замазка «РанНет». Однако, если еще стоят морозы (даже небольшие), то более эффективной будет обработка масляной краской, т.к. садовый вар и паста «РанНет» при минусовых температурах могу смерзаться и отшелушиваться. Также подойдет натуральная олифа, льняное масло и зеленка (все не замерзают). А можно смешать 1 к 1 йод и спирт.

• Очевидно, что, чем меньше площадь среза, тем легче дереву зарастить рану. Так, если срез диаметром до 2-3 см, то его не замазывают вообще. У очень больших срезов нужно обрабатывать только края для защиты камбия от высыхания.
• Особенно важно замазывать большие срезы, которые делаются «на кольцо» на скелетных ветках и штамбе.

Если на них образуются раковые язвы, то вылечить их будет очень трудно, а значит, вы можете потерять скелетную ветвь или, что еще хуже, всё дерево (если на штамбе).

• А вот при обрезке «на почку» диаметр среза достаточно маленький и в обработке не нуждается.

Какие ветви обрезать и подрезать у яблони весной

Теперь рассмотрим, какие именно ветки подлежат полному удалению, а какие нужно лишь подрезать.

ВНИМАНИЕ! Обязательно дочитайте материал до конца и только только после этого приступайте к обрезке вашей яблони.

Чтобы вместо пользы не нанести вред растению, требуется строго соблюдать правила обрезки.

• В первую очередь необходимо удалить все больные ветви. Причем их нужно отложить отдельно, а потом уничтожить-сжечь.

Важно! Больные нужно обрезать до здоровой древесины. При этом желательно это делать «на кольцо», методом «на перевод».

• Также подлежат удалению все поломанные и надломанные ветви, которые, скорее всего, также поражены какими-то заболеваниями.
• Нужно избавиться от всех кривых веток (растущих через другие ветви или скрещивающихся, «трущиеся друг об друга«) и от ветвей, растущих во внутрь кроны, которые затеняют хорошие ветви.

Кстати! Такие ветви можно удалить полностью (срезав «на кольцо»), а можно перевести «на плодоношение», срезав «на почку», при этом она должна смотреть наружу (если сделаете наоборот, то операция будет бессмысленной).

• Совершенно не нужны ветки, растущие под очень острым углом (т.е. их угол отхождения менее 40-45 градусов) и образующие так называемые «вилки». Их также вырезают.

Из-за нагрузки плодами такая ветка может попросту треснуть и образуется сильная рана.

• Как вы поняли из рисунка выше, кроме того, нужно срезать все ветки, растущие вниз (под тупым углом).
• Удалению подлежат все волчки (вертикальные побеги на скелетных ветвях, их еще называют «жировиками«), а также корневые отпрыски.

Кстати! Волчки можно использовать для весенней прививки яблони.

• Также нужно вырезать все побеги, расположенные ниже первого яруса (чтобы они не висели прямо над землей).

Короче говоря, обрезке подлежать все лишние и мешающие ветви, которые загущают и затеняют крону, а также затрудняют проветривание дерева.

• Очень важно не оставлять конкурирующих ветвей (либо таким образом замещать старые на новые), обрезая их «на перевод».

Особенно это касается веток, конкурирующих с проводником (главным стволом). Например, если они уже стали одной толщины, и обе стремятся вверх.

Однако толстые ветки не стоит обрезать в один год. Лучше сначала убрать большую часть ветвей второго порядка, а на следующий год уже избавиться от конкурента полностью.

Отгибание ветвей

Совет! Необязательно срезать все хорошие вертикально растущие ветки. Чтобы придать им более горизонтальное положение, их можно пригнуть, оттянув веревкой вниз, и привязать к колышку в земли или прямо к дереву.

Вообще считается, что у яблони очень важно отгибать ветки. Угол должен быть 40-45 градусов.

• Для лучшего ветвления и стимулирования плодовых образований стоит укоротить «на почку» все ветви продолжения — однолетний прирост на 1/3 (на наружную почку) или еще лучше на 3 почки.

Обратите внимание! Не нужно укорачивать и без того короткие ветки (до 20-30 см), на кончиках которых находятся цветочные (плодовые) почки — на них весь урожай. Подрезке подлежат длинные (более 40-50 см) ростовые ветки (с вегетативными почками).

При этом обрезать рекомендуется на третью почку. При обрезке просто на наружную почку побег продолжает расти в том же направлении. И лишь третья почка, если она оставлена снаружи, даёт хорошее отклонение в сторону.

Таким образом, обрезая дерево, вы можете изменить направление его ветвления. При этом необходимо, чтобы у яблони преобладали горизонтальные ветви. От вертикальных же стоит либо избавляться полностью, либо искусственно перенаправлять их.

Видео: как обрезать яблоню правильно

Как обрезать старые и молодые яблони: формирующая и омолаживающая обрезки

В зависимости от возраста деревьев отличается и специфика обрезки — формирование молодой яблони (с момента высадки саженца) и омолаживание старой дерева.

• Для молодых саженцев проводится формирующая процедура, что помогает сформировать крону и усилить скелет дерева.
• Для старых деревьев применяется омолаживающая процедура, целью которой является восстановление регулярности плодоношения.

Способы (виды) формировки яблони: типы крон

Любая обрезка должна отталкиваться от формировки!

Однако, надо понимать, что формировка и обрезка — это разные действия. Если с формировкой еще можно «чудить» (уходить в творчество), то делать срезы нужно только по правилам.

Способ формировки зависит от того, какая у яблони (сорта) сила роста (какой подвой — слабо-, средне- или сильнорослый), способность к ветвлению. А также важно знать, что именно вы хотите получить: много плодов или вам нужно просто красиво оформленное дерево.

Типы крон деревьев

• разряжено-ярусная;

Это самая популярная и простая формировка. Поэтому далее именно на её примере и будет дана инструкция по формировке яблони — от посадки и до 4-5 года жизни.

Видео: мастер-класс по формировке (обрезке) по типу разрежено- ярусная крона

• безъярусная;
• чашевидная (вазообразная);

Видео: чашевидная крона старой сильнорослой яблони

• веретеновидная (Шпиндель буш);

Видео: формирование яблони и руши веретенов в течение жизни дерева

• плоские формы — пальметты и кордоны (для яблонь не применяются).

Как формировать яблоню: обрезка 1, 2, 3, 4-летнего дерева 

Как правило, молодую яблоню формируют каждую весну, однако, допускается и осенняя формирующая обрезка.

Обратите внимание! Какие конкретно ветки удалять, а какие оставлять, как именно их подрезать — всё подробно изложено и наглядно показано (на рисунках-схемах) в предыдущих параграфах.

Обрезка яблони по годам весной (или осенью) выполняется следующим образом (на примере разряжено-ярусной формировки):

Обратите внимание! Как правило, высаживают уже 1-2 летний саженец.

• сразу после весенней посадки (т.е. у нас уже 1 или 2-летний саженец) — обрезается основная ветвь (центральный проводник), а точнее верхушка на 3-4 почки (оставить высоту в 80-100 см), чтобы у дерева образовались боковые ветки, иначе говоря, сформировался первый ярус.

Все нижние почки лучше выламывать, чтобы дерево направляло все силы на развитие верха — будущих скелетных веток первого яруса.

• на 2 год — у дерева образуются боковые ветви, которые следует обрезать на 1/3 их длины (на внешнюю почку), причем оставлять нужно только 2-3 самых сильных (идеально — 3), растущих горизонтально в разные стороны, а остальные — вырезать «на кольцо». Также следует подрезать верхушку центрального ствола (проводника) на высоту в 60-80 см от разветвления первого яруса (от самой верхней боковой ветви), чтобы начал образовываться следующий (второй) ярус скелетных ветвей. И не забывайте про соподчинение (обрезка должна проводится на одном уровне).

Стоит знать! Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть приблизительно следующим: 60-80 см — между первым и вторым ярусом и 30-50 см — между вторым и третьим. Между самими ветвями в одном ярусе — 10-15 см. Высота штамба — 50-80 см (но можно и 80-100 см).

• на 3 год — снова обрезаются боковые ветки, а также молодой прирост (ветки второго порядка) на этих ветвях, опять же на 1/3, «на почку». Помимо этого, теперь нужно оставить 2-3 ветки (идеально — 3) второго яруса, также подрезав их на 1/3. Верхушка центрального ствола снова подрезается, но уже на 30-50 сантиметров от второго яруса, чтобы сформировался следующий (третий) ярус.

Центральный проводник (главный ствол) должен быть один, поэтому все его конкуренты должны срезаться «на кольцо».

• на 4 год — последний год формирования яблони (если вы формируете в 3 яруса). Делается всё аналогично предыдущему году (укорачиваются побеги продолжения и обрезаются боковые ветви), за одним исключением : если вам достаточно 3 ярусов, то оставляются 2 сильных побега для 3-его яруса, сама верхушка обрезается «на кольцо», переводом на боковую ветку (3 ветка).

Не забывайте соблюдать принцип соподчинения ветвей, 1 ярус — самые длинные ветки, 2 ярус — короче, 3 ярус — самые короткие.

• На 5 год и далее уже нужно проводить омолаживающую обрезку, а также не забывать про санитарную и прореживающую.

Совет! Очень рекомендуем вам посмотреть следующие ролики по формированию молодых яблонь с момента высадки саженцев.

Видео: обрезка молодой яблони по типу разреженно-ярусной кроны

Видео: как весной формировать саженцы в первый и второй год после посадки

Кстати! Оптимальная высота дерева, с которого удобно собирать урожай, — не более 3,5-4 метров, а лучше даже 2,5-3 м.

Еще одна схема разряжено-ярусной формировки кроны яблони:

Омолаживание старой яблони

Если у вас в саду есть старая яблоня, которая мало плодоносит, то для улучшения урожайности и увеличения срока её жизни можно и нужно провести её омолаживающую обрезку. Однако, сперва следует убедиться, что выбранное дерево старое, но здоровое, иначе говоря, не является ли оно больным. В противном случае омоложение только ускорит его гибель.

Если у вас достаточно большое дерево, то возьмите помощника.

Суть омолаживающей обрезки яблони весной заключается в том, чтобы старые ветки заменить на новые, более молодые и плодовитые.

Важно! Причем омоложение старых деревьев (старше 5 лет) должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Иначе говоря, обрезка должна быть умеренной, не нужно вырезать всё (что будет перечислено ниже) в первый год.

Если вы уберете слишком много ветвей за один раз, то яблоня, т.к. это сильная культура, может «заволчковать» (выпустить много волчков). Однако, всё может легко исправить летняя прищипка (удаление зеленых молодых побегов, если они выросли «не там» или пошли расти «не туда»).

Пошаговая инструкция обрезки старой яблони весной:

• Прежде всего удалению подлежат все больные, сухие и поломанные ветки.
• Далее нужно избавиться от нижних ветвей, которые буквально обвисают над землей.
• Полностью вырезать»на кольцо» все лишние и мешающие ветки, которые загущают и затеняют крону (растущие внутрь кроны, скрещивающиеся, конкурирующие, растущие «вилкой»).

При омоложении особенно актуален совет, что лучше удалить одну большую старую ветвь, чем срезать или подрезать («на почку») огромное количество молодых тонких побегов.

• Избавьтесь от всех волчков (вертикальных веток — «жировиков»), опять же «на кольцо».

Совет! Волчки можно использовать для прививки.

• Прищипните (обрежьте на 3 «почку») все молодые побеги, высота которых более 40-50 см.

Помните! Обрезать «на кольцо» нужно только удаляя «на перевод» (на боковое ветвление), именно таким образом старые ветки замещаются более молодыми — проводится омолаживающая обрезка.

Видео: как обрезать старое и запущенное дерево — весенняя обрезка

Кстати! Существует кардинальный способ омолаживания очень старой яблони. Дерево срезается полностью на высоте около 1 метра (срез делается наискосок). Далее начинают появляться боковые приросты (или волчки), которые в будущем станут скелетными ветками и составят новую крону.

Что делать, если яблоня сильно растет вверх, как её обрезать, чтобы удержать крону

Очевидно, что деревья нельзя оставлять без присмотра. Достаточно не обрезать яблоню пару лет, чтобы она «полетела» вверх.

Конечно, можно ничего не делать, но чтобы вы могли нормально собирать урожай и проводить обработку яблони от болезней и вредителей, снижение кроны дерева просто необходимо.

Итак, в первую очередь в этой ситуации нужно сначала провести прореживающую обрезку, а в конце удалить все самые высокие вертикальные ветки «переводом» на боковые, иначе говоря, перевести направление роста основных ветвей в горизонтальное положение.

Однако, все вертикальные ветви за раз вырезать не стоит, зато можно усилить их плодоношение, сделав над каждой вегетативной (ростовой) почкой небольшие насечки ножовкой. Это вызовет образование побегов, на которых будут закладываться цветочные (плодовые) почки.

Также можно укоротить весь прошлогодний прирост, который образовался на кончиках верхних веток, т.е. в самом верху. Причем укорачивать нужно не на 1/3 их длины, а на 3 почки. Тогда дерево не будет сильно убегать вверх. Причем так нужно делать каждую весну, ведь дерево должно куда-то расти и каждый год давать однолетний прирост, для омоложения корней.

Видео: как снизить крону яблони путем обрезки на боковое ветвление

Популярные ошибки, возникающие во время весенней обрезки яблони 

Самая распространенная ошибка при обрезке яблони и других плодовых деревьев — неправильная обрезка «на почку», когда обрезка производится либо ниже почки (в таком случае она может вымерзнуть), либо оставляется слишком большой пенек (который попросту не заживает, может загнить и через него обязательно попадет инфекция). Правильно срез нужно делать чуть выше почки, при этом почка должна находиться на уровне нижнего среза.

Аналогично, что касается обрезки «на кольцо», когда вы оставляете слишком большой пенёк, на котором потом вырастают совершенно бесполезные ветки, только отбирающие силу у дерева. Тем более, что сам пенек постепенно начинает гнить, у него отслаивается кора. Также нельзя (это даже опаснее) обрезать слишком низко, с удалением кольца.

Другие частые ошибки, совершаемые начинающими садовыми хирургами во время обрезки яблони:

• Обрезка проводится в неправильные сроки. Худшая пора для обрезки — это середина лета. Поэтому, если проводить процедуру в это время, то можно надолго ослабить дерево и затормозить его рост. Лучше уж тогда осенью (после листопада), но оптимально именно ранней весной, до распускания почек.
• Не вырезаются больные, сухие и поломанные ветки.
• Оставляется слишком большое количество лишних веток, которые затеняют крону и не дают нормально ей продуваться (не доступа воздуха).
• Нельзя выцарапывать дупло «до здоровой древесины», забивать его кирпичами или чем-нибудь ещё, например, заливать бетоном, пеной и т. д.

Пломбирование как раз-таки, напротив, ускоряет гниение древесины ствола и сокращает срок жизни дерева.

• Не нужно специально обрезать старые ветви, на которых мхи и лишайники.

Другое дело, если молодые тонкие веточки деревьев покрываются мхом, то в этом случае нужна омолаживающая обрезка всего дерева (прежде всего старых ветвей).

Видео: классические ошибки при обрезке яблони у начинающих садоводов

Надеемся, что вы всё-таки сможете разобраться во всех нюансах и тонкостях обрезки яблони весной. Конечно, сразу всё не получится, надо практиковаться.

Видео: весенняя обрезка яблони в деталях