Ошибки при монтаже пароизоляции на утепление

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Содержание:

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

vasooУчастник FORUMHOUSE

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

vasoo

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

КисковкаУчастница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipovУчастник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Bolt41Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

alligator135Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

MgolovanovПользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Bolt41

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Mgolovanov

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Sadovnik62Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Bolt41

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

• пароизоляция;
• черновые доски;
• утеплитель;
• влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

В видео —  мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Источник

В строительстве частного дома утепление кровли – ответственный этап. Ошибки, допущенные в это время, часто создают проблемы в будущем: утечка тепла, образование конденсата, даже повреждение конструкции крыши. Мы собрали 12 самых часто встречающихся грубых ошибок утепления кровли.

Содержание

1. Использование паронепроницаемых пленок для утепления
2. Применение материалов, не выдерживающих нагрузку
3. Отсутствие обязательного зазора
4. Отсутствие притока, оттока воздуха
5. Неплотное уложение утеплителя кровли и экономия на его толщине
6. Сильно сжимать утеплитель крыши при укладке
7. Игнорирование важности утепления центрального конька
8. Прокладывание пароизоляции поверх лаг
9. Утепление между фронтоном и стропилами крыши
10. Не проклеивать стыки пароизоляции крыши
11. Не приклеивать или плохо приклеить пароизоляцию к стенам крыши
12. Отсутствие утеплителя между домом и опорой для стропил по периметру наружной стены

1. Использование паронепроницаемых пленок для утепления

Использование неправильных материалов создает проблемы, включая недостаточную вентиляцию кровли, накопление влаги в изолирующих слоях.  Паронепроницаемые пленки без вентиляции препятствуют испарению влаги из подкровельного пространства крыши. По итогу — скапливается конденсат, развивается грибок, плесень и начинается гниение деревянных элементов. Как не допустить этого? Используйте паропроницаемые пленки, которые позволят влаге выходить из конструкции крыши, одновременно предотвращая проникновение воды извне. Это поддерживает здоровую микроклиматическую среду внутри кровельной системы.

2. Применение материалов, не выдерживающих нагрузку

Подкровельная пленка легко выдерживает постоянный приток воздуха длительное время. Не нужно использовать другие материалы такие как полиэтилен либо пароизоляционная пленка. Они не способны выдерживать нагрузку на разрыв в отличие от специальной подкровельной пленки. Материал рвется – ухудшается качества изоляции.

3. Отсутствие обязательного зазора

Между утеплителем и кровельной мембраной обязательно должен оставаться достаточный зазор в 5-7 см. Он позволяет обеспечить правильную циркуляцию воздуха, вентиляцию крыши, а также предотвращает скопление влаги. Его отсутствие приводит к скоплению конденсата и ухудшению свойств утеплителя. Внимательно прочтите рекомендации производителя перед самостоятельным утеплением кровли или воспользуйтесь услугами опытной бригады, занимающейся кровельными работами.  

4. Отсутствие притока, оттока воздуха 

Отсутствие притока, оттока воздуха внутрь зазора или недостаточная толщина утеплителя приводят к ряду проблем. Вот основные из них:

• Влага: При отсутствии циркуляции воздуха влага скапливается внутри зазора кровли. Появляется плесень, гниение, повреждение материалов. Перестилать крышу придется уже через несколько лет. 
• Нарушение теплоизоляции: если воздух свободно циркулирует между утеплителем и внешним слоем кровли, создаются тепловые мосты. Утепление крыши будет менее эффективной.

5. Неплотное уложение утеплителя кровли и экономия на его толщине

Если утеплитель недостаточной толщины, он часто неравномерно распределяется по всей площади крыши. Это способствует появлению холодных мостов, утечке тепла через данные области. Отдельные части кровли будут менее защищены от холода, это приводит к потере энергии, увеличению трат на отопление дома.

Одним из способов устранения этой проблемы является укладка утеплителя с перехлестом. То есть  каждый новый слой утеплителя перекрывает предыдущий слой. Перехлест помогает устранить щели, обеспечить непрерывную теплоизоляцию крыши.

При укладке утеплителя с перехлестом важно убедиться, что слои материала плотно прилегают  без видимых зазоров. Также необходимо следить за тем, чтобы перекрытия между слоями были уложены правильно, не образовываются складки или неровности.

6. Сильно сжимать утеплитель крыши при укладке

Нельзя деформировать утеплитель. Так изменяется его общая толщина, ухудшаются свойства, эффективность.
Оптимально класть утеплитель с перекрытием, то есть так, чтобы каждый следующий слой материала частично перекрывал предыдущий. Так мы избегаем образования мостиков холода, улучшаем теплоизоляцию кровли.

7. Игнорирование важности центрального конька

Утепление крыши дома без центрального конька является ошибочным по следующим причинам:

• Отсутствие правильной вентиляции. Центральный конек является частью системы вентиляции крыши. Он также обеспечивает циркуляцию воздуха. Вентилирование помогает предотвратить скопление конденсата.
• Игнорирование утепления конька приводит к потерям тепла, особенно видным с помощью тепловизора

8. Прокладывание пароизоляции поверх лаг

Положить пароизоляцию поверх лаг без разрезания и правильного приклеивания может быть ошибкой по следующим причинам:

• Влагоизоляция: Положение пароизоляции поверх лаг без разрезания и правильного приклеивания создает недостаточную защиту от влаги. Если жидкость проникает в лаги, они начинают подгнивать.
• Правильное уплотнение: Пароизоляцию надо правильно уплотнить, приклеить к поверхности лаг для герметичности. Если пароизоляция не разрезана, не приклеена правильно, могут образоваться зазоры или щели, через которые проникает конденсат.
• Рекомендации: Обычно рекомендуют разрезать материал на отдельные полосы, правильно их приклеить к поверхности лаг кровли.

9. Утепление между фронтоном и стропилами крыши

При монтаже кровли оставлять место без утепления между фронтоном и стропилами может быть ошибкой. Важно учесть следующие факторы:

• Теплопотери. Место между фронтоном и стропилами – потенциальный источник теплопотерь. При утеплении уделяйте особое внимание этому элементу крыши. Так Вы избежите увеличения энергозатрат на отопление.
• Тепловой мост. Отсутствие утеплителя в этой зоне создает тепловой мост, тепло будет передаваться через неподходящую теплоизоляцию. Появляется лишний конденсат. Происходит повышение влажности внутри конструкции. Тем самым увеличивается риск гниения крыши.
• Утеплительная система. Правильная утеплительная система должна обеспечивать непрерывное, равномерное утепление крыши, включая все области между фронтоном и стропилами. Нарушение приводит к неравномерному распределению тепла, недостаточной теплоизоляции этой области кровли.

10. Не проклеивать стыки пароизоляции крыши

Не проклеивание стыков  — еще одна ошибка при утеплении кровли. Вот почему:

1. Защита от влаги. Пароизоляция  кровли препятствует проникновению конденсата в утеплитель, другие конструкционные элементы. Непроклеенные стыки могут стать точками проникновения воды в материал утеплителя.
2. Целостность системы: Проклеивание стыков пароизоляции обеспечивает создание непрерывного барьера против проникновения влаги. Так поддерживается целостность теплоизоляционной системы, обеспечивает эффективность теплоизоляции кровли.
3. Воздушная и водяная паропроницаемость: Проклеивание стыков помогает сохранить ее, устраняя возможные тепловые мостики холода крыши.

11. Не приклеивать или плохо приклеить пароизоляцию к стенам крыши

Неправильное приклеивание пароизоляции к стенам крыши или недостаточно надежное крепление может привести к ряду проблем, вызванных следующими факторами:

• Неправильный выбор материала. Если используется неподходящий (обычный) скотч или клей для приклеивания пароизоляции, это ведет к недостаточной герметичности кровли и задуванию.
• Неправильное нанесение. Если скотч плотно не приклеивается, могут образоваться щели или неплотности, через которые проникает воздух.
• Недостаточное крепление. Если пароизоляция недостаточно крепко прикреплена к стенам или другим поверхностям, эффективности утепления снижается.

12. Отсутствие утеплителя между домом и опорой для стропил по периметру наружной стены

Утепляется не только кровля, но и ее периметры, особое внимание уделяется стыкам крыши с наружными стенами. Вот почему перед укладкой мауэрлата или другого материала нужен слой подходящего утеплителя, выдерживающего нагрузку.

Заключение

Неправильная теплоизоляция кровли дома приводит к потере энергоэффективности, повышенным расходам на отопление, повреждению конструкции. Надеемся, что Вы учтете 12 самых грубых ошибок, которые следует избегать при утеплении крыши.

В том же случае, если Вы хотите заказать утепление крыши частного дома в Минске и Минском районе, обратитесь в нашу компанию. Наши специалисты просчитают цену за работу и выполнят качественное утепление кровли Вашего дома. Подробно ознакомиться с ценой за м2 можно здесь

Вернуться наверх

Автор: Ян Рыпл, ведущий специалист АО JUTA

Большинство строителей, проектировщиков и инвесторов давно поняли, что при монтаже утепленных наклонных крыш, утепленных легких перекрытий в строениях типа «бунгало», легких внешних стен деревянных построек или дополнительного утепления подкровельного пространства необходимо уложить  слой соответствующей  теплоизоляции, сделать вентилируемые воздушные зазоры  между теплоизоляцией и материалом кровли, например, выбрать для кровли подходящую подкровельную мембрану/пленку (дополнительный гидроизоляционный слой – ДГС), а для  вентилируемого фасада –  ветрозащиту и правильную технологию их монтажа

Итак, наклонные кровли могут быть:

а) двуслойной конструкцией – 1 вентзазор между кровельным материалом и дополнительным гидроизоляционным слоем (ДГС) с применением супердиффузионных подкровельных мембран (в настоящее время наиболее часто применяемы)

б) трехслойной конструкцией – 1 вентзазор над и 1 вентзазор под ДГС с применением как супердиффузионных так и среднедиффузионных подкровельных мембран/пленок

в) однослойной конструкцией без вентзазора (но только с обязательным слоем утеплителя над стропилами и со специальным материалом кровли), трехслойной конструкцией с вентзазором под обрешеткой непосредственно на стропилах, напр. фальцевая кровля с использованием супердиффузионной дренажной мембраны (только в простых конструкциях без каких-либо усложняющих элнментов), и другими вариантами конструкций

Огромное количество ошибок при строительстве таких утепленных конструкций может появиться во время монтажа пароизоляционного слоя (парозащиты), который одновременно является воздухонепроницаемым слоем 

Применяется ли пароизоляция в конструкции вообще и в каком месте, используется ли правильный тип материала, соединена ли между собой а также с прилегающими и проникающими элементами конструкции, и особенно —  как это соединение и присоединение выполнено?  Как создать в конструкции паронепроницаемый слой, который будет одинаково эффективен на всей площади пароизоляции? Какие необходимо использовать уплотнительные и соединительные компоненты, которые будут не просто соединять и присоединять паробарьер, но это соединение будет паронепроницаемым, долговременным, устойчивым к температурным колебаниям и механическим воздействиям, не будет разрушать собственно пароизоляцию,  быть устойчивым к возможным небольшим деформациям несущей конструкции (например, при высыхании дерева)? – Ответы на эти вопросы нужно знать перед началом монтажа паробарьера.    

Некоторые же «специалисты» часто вообще не понимают, в чем смысл  паробарьера, т.е. зачем он применяется и что обеспечивает в конструкции.

Паробарьер не ограничивает на 100% проникновение водяных паров из интерьера в «точку росы» утепленной конструкции (важно, чтобы в этом месте не образовывался конденсат), но при этом определенным образом регулирует проход пара. Т.е. необходимо для данной  конструкции выбрать такой тип паробарьера, который после его монтажа будет иметь достаточную паронепроницаемость (нужное регулирование прохода водяных паров)

Проблема кроется в строительной физике и в диффузионном балансе конструкции – в  наклонной кровле допускается конденсация определенного количества водяных паров (в деревянной или непроветриваемой конструкции – максимум 100 грамм/кв.м/год), а все, что конденсируется сверх этого количества, должно испариться в течение года. Кроме того, равновесная влажность деревянных (или на базе дерева) элементов конструкции не должна превышать 18 %. А поскольку в течение большей части года водяные пары из интерьера стремятся в подкровельное пространство –  конструкция кровли должна быть приспособлена к такому положению.

С точки зрения строительной физики и  особенно диффузионного баланса обычно при проектировании утепленных наклонных крыш (из некапиллярных материалов) с толщиной теплоизоляции, отвечающей требуемому или рекомендуемому тепловому сопротивлению конструкции и с применением пусть даже высокодиффузионной мембраны (она же – подкровельная пленка/дополнительный гидроизоляционный слой) и ветрозащиты – нам не обойтись без применения в конструкции функционального пароизоляционного слоя, который будет защищать подкровельное пространство от конденсации водяных паров в недопустимом количестве.

Чем выше температура и относительная влажность в интерьере (больше   водяных паров «давит» на конструкцию), чем выше объект над уровнем моря (длиннее холодное время года наряду с высокой разницей парциальных давлений внутри и снаружи объекта), чем меньше возможность  испарения водяного конденсата из конструкции крыши наружу (например, в невентилируемой конструкции или в конструкции, где имеется слой, ограничивающий испарение влаги наружу/в вентзазор), тем больше возникает требований к пароизоляции и качеству ее монтажа.

Если эта  пароизоляция  в конструкции некачественная либо выполнена плохо или функции пароизоляции нарушены (например, проникающими через пароизоляцию перегородками, отделяющими отапливаемое пространство), то в конструкции это часто приводит к образованию настолько большого количества водяных паров, что они не  успевают  испариться, В итоге остаток конденсата постоянно аккумулируется в конструкции и  результатом этого оказываются:  образование плесени, гниение, огромное повышение теплопроводности конструкции, протекание конденсата в интерьер объекта и общее разрушение несущих элементов крыши.  

Паробарьеры обычно принято делить на: 

1) паробарьеры со средней эффективностью (напр., Ютафол Н), у которых коэффициент диффузионного сопротивления  m >150.000 (эквивалентная диффузионная толщина Sd составляет 40-50 м)

2) паробарьеры с высокой  эффективностью (напр., Ютафол НАЛ, Ютафол Рефлекс), с коэффициентом   m  > 500.000 (Sd более 150 м)

3) паробарьеры с наивысшей  эффективностью (напр., Allu Vilatherm), Sd составляет 1500-2000 м

4) паротормозы – особый вид пароизоляции с  изменяющейся паронепроницаемостью, применяется в специальных условиях (Sd составляет 2-25 м)

Эффективность паробарьера  очень зависит не только от правильного выбора парозащиты с точки зрения величины паронепроницаемости, но и от того, как материал соединяется между собой и присоединяется, а также в какой мере нарушена паронепроницаемость проникающими крепежными элементами (шурупы гипсокартона, гвозди обрешетки  и т.п.),  электроинсталяцией (кабели, точечные светильники, розетки, выключатели, крепления светильников и т.п.)  Не менее важной задачей является монтаж паробарьера между двумя слоями теплоизоляции, где нужно выдержать соотношение толщины теплоизоляции над и под парозащитой  и можно ли вообще применить паробарьер с учетом характеристики источника водяных паров. 

Еще одна  функция некоторых паробарьеров – их рефлексная способность (Ютафол Н АЛ, Ютафол Рефлекс), когда излучаемое тепло отражается во внутрь объекта. Для этого пароизоляцию необходимо монтировать отражающей стороной к интерьеру, при этом отражательная способность работает только в случае, если между рефлексной поверхностью и потолком (напр., гипсокартонными плитами) создан закрытый воздушный зазор толщиной в идеале 4-6 см. Если воздушный зазор отсутствует, рефлексная функция не действует и излучаемое тепло не отражается в интерьер. Чем выше температура в помещении, тем более важна отражательная функция. С точки зрения эффективности отражательной функции, наилучшим является паробарьер с присоединенным к нему слоем алюминиевой фольги (а не просто напылением).

Типичными ошибками при монтаже пароизоляционных слоев в конструкциях утепленных крыш являются:

1) полное отсутствие пароизоляционного слоя в конструкции

2) вместо пароизоляции использован неподходящий материал, напр. микроперфорированная подкровельная пленка

3) в конструкции применена пароизоляция с низкой эффективностью, к тому же ее герметичность нарушена крепежом (напр., шурупами для гипсокартона)

4) отдельные полотна пароизоляции вообще не соединены герметично между собой

5) для соединения между собой отдельных полотен пароизоляции использованы просто негодные компоненты 

6) места прохода инженерных сетей сквозь пароизоляцию никак не герметизированы

7) отсутствует герметичное соединение пароизоляции с проникающими и прилегающими элементами строительной конструкции (рамы мансардных окон и чердачных люков, вентиляционные трубы, стены и т.п.)

в объекте с источником интенсивных водяных паров (возможность испарения влаги ограничена)  использована низкоэффективная  пароизоляция 

9) не соблюдена необходимая  толщина утеплителя над и под паробарьером 

10)  крышка чердачного люка  не имеет герметичного уплотнения по периметру либо  материал самой крышки не является низкодиффузионным (пропускает пар)

11) вентиляция ванной комнаты или канализационная вытяжка выведены непосредственно в подкровельное пространство

12) легкие или высокодиффузионные перегородки проникают через пароизоляцию в утепленную конструкцию 

13) ошибочная установка низкодиффузионного слоя (например, ДСП) на внешней (холодной) стороне теплоизоляции.

Все эти ошибки можно исключить, если нужный тип пароизоляции и соединительных компонентов выбирать не по совету продавца, а на основании технических материалов производителя – например, «Руководства по применению …» с подробными деталями монтажа. (сайт: juta.ru )

20.10.2020

Суждения о бесполезности применения защитных пленок связаны, чаще всего, с типичными ошибками монтажа, которые дорого обходятся. При правильной укладке гидроизоляционных материалов формируется иное убеждение, что в строительстве деревянных, каркасных домов данная защита обязательна. Добиться максимального эффекта от применения мембран в «пирогах» перекрытий возможно, если следовать рекомендациям специалистов:

1. Не оборачивать при монтаже кровли деревянные балки пароизоляционными материалами.

Впоследствии из-за применения пленки, не пропускающей пар, накопится влага, начнется гниение древесины. Если балки остаются открытыми в интерьере, возникает необходимость защиты деревянного настила, то допускается применение пленки с адаптивной паропроницаемостью, т.е. проникновения пара при увеличении влажности. Важное условие — использование мембраны в помещениях без источников влаги, т.е. кухонь, ванных, туалетных комнат. 

2. Не прокладывать пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, деревянного перекрытия между жилыми этажами.

Слой минеральной ваты между нижним и верхним этажом, где нет перепада температур, образования конденсата, кладут не столько для утепления, сколько для надежной звукоизоляции. Но в помещении с источниками влаги (кухня, ванная комната, туалет) пар начнет подниматься через перекрытия к чердаку. Защитить перекрытие следует паропроницаемой диффузионной мембраной, которая обеспечивает выход пара, «дышащий» эффект, не позволит минвате «пылить».

3. Не отказываться от применения влагозащитной плёнки для защиты перекрытия в чердачном помещении.

В «пироге» от жилого этажа классические слои включают: пароизоляцию, черновые доски, утеплитель, влаго- ветрозащитную мембрану. Покрытие на чердаке не будет лишним, так как не дает влаге просочиться в утеплитель. Если высок риск протечки крыши, то выбирать нужно материал с высоким показателем водоупорности. Со стороны чердака мембрана выполняет дополнительную функцию защиты от пыления минваты, играет роль теплобарьера.

Таким образом, основной подход заключается в защите утеплителя от влаги, возможности выхода водяного пара наружу. Соблюдение рекомендаций, сохранение герметичности пароизоляции по всем линиям стыков, мест примыкания к стенам обеспечит сохранность деревянных перекрытий, комфортную среду на всех этажах дома.