Ошибки при креплении вагонки

Contents

• 1 Список наиболее частых ошибок при построении обрешетки
  • 1.1 Неровное основание
    • 1.1.1 Как правильно поставить каркас
  • 1.2 Прочие ошибки с каркасом
• 2 Ошибки на этапе монтажа вагонки
  • 2.1 Полный перечень ошибок
  • 2.2 More from my site

• 

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

• 

О чём Вы узнаете в статье?

1. Видео о том, как правильно монтировать вагонку
2. Как меняют свою геометрию разные породы дерева, таблица
3. Как могут смонтировать вагонку с нарушениями технологии
4. Как влажность воздуха влияет на размер отделочных панелей
5. Вагонка рассохлась. Решения и лайфхаки
6. Совет тем, кто хочет избежать неприятностей

Порода	Район произрастания	Плотность при влажности 12%	Коэффициент разбухания радиал (% разбухания на  1% влажности)	Коэффициент разбухания тангенс (% разбухания на  1% влажности)	По объему	Предел прочнрости при сжатии вдоль волокон, МПа	Статическая твердость
Лиственница сибирская	Север Европейской России	675	0,25	0,39	0,66	58,0	—
	Урал	675	0,22	0,4	0,64	57,6	29,8
	Западная Сибирь	655	0,18	0,43	0,63	69,5	—
	Восточная Сибирь	636	0,18	0,37	0,57	62,7	40,5
	Красноярский край	645	0,18	0,38	0,58	60,9	—
	Алтай	725	0,20	0,40	0,62	61,5	—
Лиственница даурская	Приморский край, Хабаровский край	645	0,18	0,37	0,57	64,8	—
	Якутия	616	0,18	0,34	0,54	59,4	27
Сосна обыкновенная	Кольский полуостров	505	0,15	0,27	0,44	48,0	—
	Север Европейской России	546	0,13	0,20	0,30	53,0	25,9
	Республика Коми	465	0,17	0,31	0,25	41,7	—
	Центральный район Европейской России	525	0,18	0,33	0,53	50,5	22,4
	Западная Сибирь	475	0,17	0,32	0,51	49,2	—
	Восточная Сибирь	465	0,17	0,30	0,49	45,7	18,5
Ангарская сосна	Западная Сибирь	460	0,15	0,23	0,25	46	23
Кедр	Западная Сибирь, Урал	426	—	—	—	43,4	—

Вагонка – это натуральный отделочный материал, с которым работать достаточно просто и комфортно, но, не зная определенных тонкостей, можно совершить критические ошибки, из-за которых сразу или со временем испортится внешний вид отделки, либо она вообще может быть испорчена. В сегодняшней статье мы постараемся разобрать самые частые и опасные ошибки, а также дать некоторые советы, благодаря которым, результат вашей работы будет еще более качественным.

Список наиболее частых ошибок при построении обрешетки

Начнем, давайте, с того, что опишем проблемы основания, на которое вагонка должна монтироваться.

Неровное основание

Основанием для вагонки является каркас, состоящий из параллельно идущих поясов, отстоящих друг от друга на определенном расстоянии. Первые ошибки у новичков начинаются именно с него.

• Очень важно, чтобы все элементы конструкции формировали собой единую плоскость без перекосов и искривлений.
• Допустим, вы не уследили, как очень часто бывает, что один из поясов (щадящий вариант предположения, так как обычно «пляшут» все пояса) западает к стене по отношению к плоскости остальных поясов. Что происходит при креплении к такому каркасу вагонки?
• Фактически, у обшивки получается вогнутая волна, в результате чего упругая древесина вагонки будет «пытаться» выровняться, то есть в конструкции образуется внутреннее напряжение.
• В результате этого на крепеж, присоединенный к этому поясу, будет оказываться дополнительная нагрузка.
• Вагонке свойственно впитывать в себя влагу, и также ее отдавать в окружающее пространство, из-за чего она постоянно меняется в размерах. То же самое происходит при перепадах температуры воздуха.
• Все это увеличивает давление на итак уже напряженный крепеж, и иногда его просто вырывает. Отделка испорчена – необходима полная переделка.

• В меньшей степени этот эффект будет выражен, если рассматриваемый пояс будет выступать за плоскость, но повторимся, случаев с одной единственной неровностью каркаса на практике практически не случается – если мастер «косячит», то сделает он это не один раз.
• Неровный каркас – это такая же неровная обшивка, причем этот момент очень важен для вагонки, ведь швы у нее очень часто ярко выраженные, а значит, все эти неровности будут заметны невооруженному глазу.
• Также основание может отклоняться от уровня, что приведет к завалам плоскости, в результате чего усложнится стык элементов по углам.

Как правильно поставить каркас

Чтобы не быть голословными, давайте вкратце опишем технологию создания ровного каркаса.

• Для начала определитесь, из какого материала вы будете его делать. Самым лучшим решением будет металлический каркас из профиля для гипсокартона – он имеет идеальную геометрию, не подвержен деформациям, как дерево. Далее идет вариант из бруса, и, наконец, обрешетка из деревянной рейки.

Совет! Последний вариант лучше всего использовать тогда, когда стены изначально либо ровные, либо имеют незначительные перепады, но мы все-таки советуем остановиться на одном из первых двух вариантов.

• Допустим, выбрали мы брус. При покупке сего материала очень важно осмотреть все брусья на предмет кривизны, ведь если сами пояса будут изначально сильно поведенными, выставить их в одну плоскость будет намного сложнее.
• Смотрим на брус с торца, проводя взглядом по всей его длине, проворачиваем его и осматриваем все ребра.
• Убедитесь, что пиломатериал достаточно сухой, иначе он начнет сохнуть прямо на стене, и его будет коробить. Также не стоит брать явно пересушенные брусья – они будут отличаться слишком легким весом. Не берите также брусья с большими сучками и содержащие большие вкрапления коры.

• Дерево на базах часто хранится под открытым небом, и если брусья неправильно уложены и не вентилируются, они начинают покрываться плесенью – такой пиломатериал вам тоже не нужен.

Отобрав качественные брусья, приступаем к установке каркаса:

• Пояса могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Направление определяется согласно направлению ламелей вагонки – они перпендикулярны.
• Итак, мы знаем, что может быть три типа неровности: отклонение от уровня, пропеллер и волна, а также абсолютно любое смешение этих огрехов. Чтобы разом избавиться от них всех, действуем так.
• На противоположных стенах (если нет лазерного осепостроителя) по отвесу рисуем вертикальные линии.
• Устанавливаем крайние пояса, по полученному ориентиру (крепить их можно разными способами, но не суть, главное, понять принцип выставления каркаса).
• Перепроверяем их ровность отвесом, выполняем окончательную фиксацию.
• Снизу и сверху между ними туго натягиваем капроновую нить. Также ее потребуется натянуть посредине, но сделаем это мы чуть позже.
• Согласно запланированному шагу ставим промежуточные пояса. Крепим их только с концов, оставляя центральную часть свободной.
• Теперь пояса следует в центре подтянуть к стене – это можно сделать подвесами или временно зафиксировать на не полностью закрученный дюбель.
• Вот теперь натягиваем нить в середине и поочередно отпускаем пояса, выставляем их и крепим.

Совет! Для получения большей ровности нить можно натягивать с меньшим шагом.

Потолочный каркас собирается по точно такому же принципу, но будьте внимательны, натягивая нить, так как она может провиснуть.

Прочие ошибки с каркасом

Помимо названного, новички могут допустить следующие ошибки:

• Между поясами оставляется слишком большое расстояние. Как результат вагонка может начать прогибаться при оказании на нее давления. Обычно этот параметр выбирается согласно толщине ламелей, но вы никогда не ошибетесь, если не превысите значение в 50 сантиметров.

• Толстые брусья крепятся насквозь длинными дюбелями – такой вариант допустим, но он не позволит нормально выровнять поверхность, так как длина крепежа ограниченна. Намного правильнее крепить пояса в таком случае на прямые подвесы.
• Неправильно выставленные основные вертикали и горизонтали. Таковыми являются пояса, формирующие очертания дверных и оконных откосов. В идеале они должны образовывать прямой угол по отношению к этим элементам. Тогда с установкой откосов проблем не возникнет.
• Не устанавливаются основные вертикали и горизонтали, параллельные направлению обшивки. Такой подход допустим, но в месте с возможной механической нагрузкой обшивка будет слабой, да и крепить ламели при наличии этих элементов намного проще.
• Каркас не сориентирован по двери, окну, смежным стенам. В результате получаются откосы разной ширины и неправильные углы в комнате.

• Не предусмотрена вентиляция каркаса изнутри. Отдельные профили вагонки имеют на оборотной стороне вентиляционные каналы – вот посмотрите следующее фото.

Но имеют их не все. В таком случае каркас отодвигается от стены, между рейками, пристреленными к стене, оставляется зазор, как показано на схеме выше, в шахматном порядке, либо пояса ставятся вертикально.

Если этого не сделать, то влаге некуда будет испаряться и обшивка с обратной стороны начнет цвести, а если под вагонкой находится минераловатный утеплитель, то от избытка влаги он потеряет свои свойства.

Ошибки на этапе монтажа вагонки

С каркасом разобрались. Как видите, ничего сложного, просто нужно проявить внимание и не забывать перепроверяться. Подобным образом дела обстоят и с самой вагонкой – далее пойдет список ошибок, связанных с ее монтажом.

Полный перечень ошибок

Идем в той же последовательности – указываем на ошибку и сразу пишем, как действовать, чтобы ее не допустить.

• Перед установкой ламель обычно подрезается по длине, чтобы поместиться в отведенное под нее место. Ошибка в этом случае может возникнуть тогда, если она будет обрезана впритык, или того хуже — будет расклинена.
• Напоминаем, материал может как ссохнуться, так и расшириться – второе приведет к тому, что на крепеж будет оказываться значительное дополнительное усилие и его может вырвать.

• Поэтому, чтобы такого не случилось, всегда смотрим за наличием деформационного шва. Его не обязательно делать большим, особенно, если ламели не очень длинные – достаточно и 0,3 — 0,5 сантиметра. Щели обычно перекрываются смежными поверхностями и накладными декоративными элементами – планками, веревками. Последний вариант особенно красиво смотрится с вагонкой Блокхаус, имитирующей бревенчатую кладку.

• Следующая распространенная ошибка среди новичков – неправильно установленная первая доска. Она в обязательном порядке должна стоять по уровню (горизонтальному или вертикальному, в зависимости от направления обшивки), а при диагональной установке, четко определяется нужный угол наклона.
• Если этим правилом пренебречь, вагонка визуально, да и фактически, будет наклоненной. И чем дальше вы будете идти, тем сильнее будет заметен этот эффект.
• Поэтому предварительно по поясам обрешетки делается разметка, по которой выставляется панель, после чего она с ближнего к углу края крепится на гвоздики.
• А вот представьте себе ситуацию, что мастер не выставил по уровню плоскость каркаса на смежной стене. Если мы установим первую ламель по уровню, то в углу образуется щель, если мы прижмем вагонку, то получится наклон швов! Как быть?
• Тут вариантов немного – либо переделываем упомянутый каркас и выставляем его как положено, либо под углом подрезаем всю ламель вдоль, чтобы нивелировать имеющийся перепад. Да, в таком случае наклон будет заметен в углу, но это намного лучше, чем он будет посредине стены, перед глазами.

• Иногда случается так, что вагонка отрывается от каркаса из-за того, что между ламелями отсутствовали компенсационные зазоры. Подобный эффект, как вы уже знаете, вызван деформацией древесины при ее контакте с окружающей влажностью.
• Чтобы такого не произошло, перед сборкой совместите два профиля, как они будут в сборе, и посмотрите, остается ли внутри шва какое-нибудь пространство. Если его нет, тогда при сборке полотна нельзя ламели до конца вгонять друг в друга.

Совет! Обычно любой европрофиль рассчитан на такие моменты, так что в этом плане  с ним проблем не возникает.

• Технически сложным моментом является установка последней доски. Ее нужно подрезать так, чтобы это было и красиво и повторяло форму поверхности, к которой она примыкает. Особенно сложно это сделать тогда, когда пристыковываемся мы к бревенчатой кладке.
• Чтобы не возникало проблем, опять-таки, смежная стена должна быть выставлено строго по уровню, без изгибов.
• Кстати, данный момент актуален только для последней стены. В предыдущих углах срез прикрывается первой планкой соседней плоскости.
• Прямой рез осуществляется при помощи дисковой пилы или распиловочного циркулярного станка.

• Фигурные моменты обыгрываются электрическим лобзиком. Перед этим обязательно нужно выполнить точную разметку. Учитывайте то, насколько шип ламели будет утоплен при монтаже.

• Несомненной ошибкой будет обшивка поверхности без одновременной установки коробок под розетки, выключатели и прочее. Если этого не сделать сразу, то потом велика вероятность повредить электрический кабель при работе с коронкой или не суметь найти за вагонкой провод.
• Отдельно стоит отметить то, что под розетки обязательно усиливается каркас – ставятся дополнительные пояса или рейки, как это показано на фото выше. Нужно это для того, чтобы не вырвать саму розетку во время эксплуатации и попутно с ней вагонку.

• Самым технологичным способом крепления вагонки является монтаж на кляймеры. Эти элементы нужно правильно подобрать по толщине монтажной кромки вашей вагонки и использовать только в помещениях с умеренной влажностью.
• Монтировать их лучше всего на саморезы, чтобы меняющаяся в объеме вагонка их не оторвала.
• Для особо влажных помещений и улицы рекомендуется кляймеры заменить на саморезы или гвозди, которые будут держать обшивку жестче.
• Устанавливая кляймеры, убедитесь, что они сидят максимально прочно. Подстучите их молотком, как это делает мастер на фото выше.

• Если крепежный элемент не закрутить до конца, то он, возможно, станет помехой для установки следующей вагонки. Сразу подвоха можно не заметить, а обнаружится он уже после сборки всей поверхности. В результате смещение шва, а то и видимые на поверхности щели.
• Чтобы такого не происходило, всегда перед установкой доски проверяйте надежность крепления предыдущей.

• Когда крепишь вагонку на гвозди (с кляймером или без него), можно нечаянно зацепить молотком лицевую часть доски и испортить ее внешний вид.
• Выход из ситуации – использование обычного добойника.

• То же само можно получить при забивании гвоздя в вагонку с лицевой стороны. В этом случае в качестве добойника лучше всего использовать молоток с широким обухом.
• При вкручивании в сухое дерево самореза, перетяжка оного грозит появлением трещины. Чтобы этого не произошло, предварительно вагонку следует просверлить сверлом чуть меньшего диаметра, чем у применяемого самореза.

• Многие предпочитают красить вагонку уже после ее установки. Не скажем, что это ошибка, с которой нельзя мириться, но такой подход может вызвать проблемы, если изначально вагонка была плохо просушена.
• Такой материал высыхает в установленном виде. Отдавая влагу, он теряет свой объем и уменьшается в размерах. В результате на швах начинают виднеться непрокрашенные участки.
• Как избежать такой участи, думаем, вы и так уже догадались. Конечно, на то чтобы выкрасить отдельно каждую ламель потребует много времени, а также много места для сушки материала, но качественный подход к процессу всегда отличается повышенными трудностями, из-за чего за такую работу и берут больше денег.

Также большой ошибкой можно назвать отсутствие защитного покрытия. Какой бы красивой вам ни казалась вагонка без лака и краски, она потеряет свой лоск за очень короткое время. Поспособствуют этому частые прикосновения, ультрафиолет, влажность и прочее. Поэтому всегда должна быть хоть какая-то пропитка, только тогда вагонка будет служить вам верой и правдой много лет.

Добрый день. С вами компания «ЛесоБиржа», меня зовут Ирина. Тема нашей сегодняшней статьи: отделка вагонкой внутри дома: что нельзя делать категорически.

Много лет занимаемся строительством и отделкой домов для наших заказчиков и чего только не насмотрелись, особенно тогда, когда за работу с деревом берется общестрой, а не плотники. В нашем материале, мы расскажем вам о одном из таких случаев. Делайте выводы, думайте.

Видео о том, как правильно монтировать вагонку

Как меняют свою геометрию разные породы дерева, таблица

Как могут смонтировать вагонку с нарушениями технологии

Недавно, при замере на объекте заказчика, мы обнаружили вот такую картину:

Фото 1. Разошлась вагонка на потолке

Фото 2. Вагонка рассохлась на стенах

В таком виде был весь второй этаж дома (первый этаж обшивать пригласили нас). Пообщавшись с заказчиком мы выяснили, что после того, как каркасный дом был построен, бригада строителей предложила продолжить и сделать отделку.

Заказчик заказал материал, ему его благополучно открасили и привезли на объект. Монтажники, которые, по словам заказчика, сидели и ждали материал уже три дня, радостно схватили и начали монтировать, за пять дней полностью зашив второй этаж.

И только на пятый день в доме включили временное отопление в виде электрических конвекторов…

Фото 3. Работа только с влагомером

Вагонка начала расползаться прямо на глазах… Монтажники, естественно, сказали заказчику, что, мол виноват материал, он был сырой, поэтому и усох… В итоге выставили счет за перетяжку и за новый монтаж… после чего благополучно были отправлены домой…

Фото 4. Измерение влажности древесины

Теперь вопрос: кто виноват? В ситуации виноваты рабочие. Они нарушили самое главное правило: НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ ВАГОНКИ В ДОМЕ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ.

В своей работе они не использовали влагомер, которым должны были произвести замеры влажности воздуха, а так же влажности пиломатериалов при приемке и при начале работ.

Фото 5. Влагомер

Как влажность воздуха влияет на размер отделочных панелей

Все просто: если влажность воздуха более 60%, то, при включении отопления она будет 30%, а если доска при приемке 14%, то при влажности воздуха 30%, она станет 8%, соответственно и усохнет она практически на сантиметр, если это лиственница и на 0,5-0,7 см, если это сосна или ель.

Какой выход? Отопление должно быть включено ДО того, как материал будет смонтирован, материал должен вылежаться с надорванными торцами упаковок в плотной массе (для того, чтобы влажность выходила медленно и доски не повело), а затем, после замера влажности, чтобы убедиться, что материал высох до 8%, должен быть произведен монтаж.

Фото 6. Отделка вагонкой

Отделку на первом этаже мы сделали, второй этаж исправили, перетянули (хорошо, что монтаж был сделан на кляймеры, перетягивать было проще) и расстались с заказчиком в приятельских отношениях.

Совет тем, кто хочет избежать неприятностей

Хочется дать совет, тем, кто читает наши статьи: работайте с профессионалами. Иногда, вот по-человечески жалко людей, у которых случаются подобные проблемы. Чаще всего монтаж им делали люди, которые не знают дерево: «А, вагонка, что ее не смонтировать…» Спросите у своего прораба, произведут ли они замеры влажности при приемке вагонки и при начале работ с ней?

Работа с деревом ответственное дело, которое требует знаний и опыта.

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Распространенные ошибки при монтаже вагонки

Правильный монтаж вагонки — залог не только привлекательного внешнего вида, но и долговечности облицовки. Несмотря на то, что процедура облицовки стен, потолка или пола этим материалом не кажется сложной, она имеет ряд специфических нюансов. Их важно учитывать, не допускать ошибок при монтаже так, чтобы результат был безупречным.

Наиболее распространенными ошибками при обшивке вагонкой являются следующие.

Неровная обрешетка

Вагонка крепится на обрешетку, несущий каркас. Его подготовка — очень важный этап, который во многом определяет правильность монтажа. Важно выполнить следующие требования.

1. Уровень поверхности обрешетин должен быть одинаковым.

Например, если выполняется отделка вагонкой потолка, обрешетины должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Это можно проверить с помощью строительного уровня. Выравнивание обрешетин проводят с помощью дополнительных брусков, подложенных под них. Также можно выравнивать поверхность каркаса, регулируя степень затяжки анкерных болтов или саморезов (в любом случае, она должна быть достаточной для того, чтобы надежно зафиксировать обрешетку).

Если поверхность каркаса не является ровной, евровагонка также не будет закреплена в одной плоскости. Это создаст заметные перекосы, которые отразятся не только на внешнем виде, но и на надежности всей облицовки.

Если поверхность каркаса является неровной, необходимо скорректировать ее, используя для проверки лазерный уровень. В случае, если неровности обнаружены уже после завершения работ, специалисты компании «Евровагонка Дом» рекомендуют облицовку разобрать для того, чтобы выровнять каркас.

2. Обрешетины должны располагаться на фиксированном расстоянии друг от друга.

Особенно важным это является при отделке вагонкой потолков и фасадов. Расстояние между обрешетинами рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой. Его необходимо выдерживать так, чтобы линии каркаса шли ровно. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и, соответственно, большей надежности всей конструкции.

Для выравнивания каркаса в случае, если расстояние между обрешетинами нарушено, придется снимать и повторно крепить обрешетины в правильных местах. Это — весьма трудоемкий процесс, и потому лучше заранее, до монтажа обрешетин провести тщательную разметку.

Ошибки при монтаже вагонки

Крепление вагонки необходимо выполнять с соблюдением целого ряда правил. На этом этапе не должно быть дефектов или недочетов: в противном случае обшивка может оказаться недолговечной и ненадежной.

1. Отсутствие вентиляционных зазоров.

Между досками вагонки и основанием (стеной, фасадом, потолком и т.п.) инженеры компании «Евровагонка Дом» настоятельно рекомендуют предусмотреть вентиляционный зазор в 1-2 см. Часто при монтаже о нем забывают, закрывая вентиляционное пространство теплоизоляцией. Чтобы вентиляция облицовки была нормальной, между слоем вентиляции и уложенной вагонкой должно оставаться пустое пространство. Если не оставить его, материал может начать сыреть, растрескиваться, деформироваться.

В том случае, если при выполнении работ вентиляционный зазор не был оставлен, облицовку придется разобрать. При наличии утеплителя существуют два варианта организации вентиляционного зазора: можно удалить часть теплоизоляции либо «нарастить» обрешетку так, увеличить расстояние между облицовкой и основанием.

2. Неровная укладка вагонки.

При выравнивании досок евровагонки в процессе монтажа необходимо действовать очень аккуратно, простукивая их торцы с небольшим усилием так, чтобы не повредить материал. Именно из-за опасений сколоть паз часто при монтаже оставляют небольшие, незначительные перекосы досок, рассчитывая компенсировать их при укладке следующих планок. Допускать этого нельзя — вагонка должна укладываться идеально ровно, строго параллельно первой доске. В противном случае перекос будет только усугубляться, из-за чего вся обшивка окажется неровной.

Если планки уже уложены с перекосом, необходимо найти ту из них, с которой началось отклонение. Всю облицовку, уложенную после нее, необходимо разобрать. Далее неровная доска выравнивается, и монтаж вагонки проводится заново.

3. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки.

Древесина расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. Чтобы компенсировать изменения ее размеров, при монтаже облицовки по ее периметру оставляют небольшие зазоры (в несколько мм). Если доски укладываются без зазора и упираются в стены, облицовка деформируется со временем. Чтобы исправить такую ошибку монтажа, необходимо снять плинтусы и подрезать доски по краям. Так, при обшивке стен вагонкой крайние доски не должны доходить до углов так, чтобы расстояние между их краями и стенами составляло 5-6 мм. То же касается и стыков с полом и потолком.

4. Неправильный выбор крепежных элементов.

Очень часто евровагонка крепится к обрешетке с помощью кляймеров — скоб специальной формы. Между тем, использовать стандартные кляймеры можно только при отделке внутренних и достаточно сухих помещений. При наружной отделке, а также при облицовке влажных помещений лучше использовать саморезы либо гвозди. Обычные кляймеры в таких случаях обеспечивают недостаточно надежную фиксацию, и облицовка деформируется по мере увлажнения древесины, а также в результате резких перепадов температуры.

Если отделка фасада или влажного помещения выполнена с использованием недостаточно прочных кляймеров, необходимо усилить крепления. Самый простой вариант — сквозное крепление с помощью саморезов или гвоздей. Стоит учитывать, что в этом случае их шляпки будут видны на поверхности облицовки. Если это нежелательно, вагонку необходимо демонтировать и установить повторно с применением более прочных крепежей.

5. Отсутствие защитного покрытия.

По правилам монтажа евровагонка после укладки должна покрываться биозащитными составами. На практике это делается далеко не всегда — во многих случаях материал эксплуатируется без защитного покрытия. В результате на его поверхности могут появиться следы грибкового поражения. Если древесина еще не испорчена, необходимо как можно быстрее покрыть ее защитным составом. В случае, если грибковое поражение уже появилось, поверхность вагонки необходимо обработать специальным средством от грибка, а затем покрыть защитой. В некоторых случаях до обработки поверхность зашкуривают, чтобы удалить поврежденную древесину.

Практически все ошибки при монтаже вагонки оказываются очень сложными в устранении. Именно поэтому, выполняя обшивку, важно использовать качественные материалы, а также строго следовать монтажным инструкциям. Компания «Евровагонка Дом» — производство и продажа пиломатериалов в Москве и Московской области. У нас вы сможете купить качественную вагонку по доступным ценам.

Источник

6 распространенных ошибок при монтаже вагонки

Хотя облицовка поверхностей вагонкой вроде бы не сложна, но все же она имеет ряд тонкостей. Их необходимо учесть.

Неровная обрешетка

Доски прикрепляются на обрешетку, то есть несущий каркас.

Если поверхность каркаса неровная, вагонка также не прикрепится ровно. Получатся перекосы. Если поверхность каркаса неровная, то следует выровнять ее, проверяя лазерным уровнем.

Ровняют обрешетины при помощи брусков, которые подкладывают под них.

Обрешетины должны находиться на одинаковой определенной дистанции одна от другой. Отступ между обрешетинами делают, рассчитывая предполагаемую нагрузку. Дистанцию делают такую, чтобы каркас был ровным.

Нет зазоров для вентиляции

Между досками и потолком или фасадом дома, стеной, советуют сделать зазор для вентиляции в 1-2 см. Если этого не сделать, то вагонка может стать влажной, потрескаться.

Если вы все же забыли сделать зазор, то следует демонтировать планки. А затем сделать все вновь. Если имеется утеплитель, то можно убрать какое-то его количество.

Вагонка уложена неровно

При укладке из-за боязни сколоть паз во многих случаях оставляют небольшие перекосы планок. Такого не следует делать. Вагонку укладывают максимально ровно. Иначе перекос будет все больше и больше, в итоге все будет уложено неровно.

Если доски уже уложены с перекосом, то стоит поискать ту из них, с которой он начался. Далее требуется удалить всю вагонку, уложенную после неровной доски. Затем нужно поместить доску ровно и прикрепить все опять.

Нет просветов по периметру облицовки для будущей деформации древесины

Древесина увеличивается в объеме при нагреве, уменьшается в размерах при охлаждении. По периметру оставляют маленькие зазоры в 5 мм. Если доски кладутся впритык к стенам, то облицовка со временем может расшириться, а доски деформироваться. Для исправления этого следует удалить плинтусы и отрезать края досок, Имеются в виду края досок у стыков со стенами, потолком и полом.

Неверный подбор креплений

Вагонка прикрепляется к обрешетке при помощи кляймеров. Это скобы, имеющие специальную форму. Но применять обычные кляймеры можно при прикреплении евровагонки к стенам внутри дома. Еще необходимо, чтобы комната имела пониженную влажность воздуха.

Если же отделывать фасады или комнаты с повышенной влажностью, то необходимо выбрать гвозди или саморезы, так как если брать стандартные кляймеры, то они не смогут обеспечить прочную фиксацию. Облицовка перекосится после того как древесина наберет влагу или после резкого изменения погоды.

Если вагонка прикреплена к фасаду здания при помощи кляймеров, которые недостаточно прочны, то следует усилить крепления. Например, еще дополнительно прикрепить вагонку саморезами либо гвоздями.

Нет защищающего вагонку покрытия

После монтажа стоит очень быстро покрыть древесину биозащитным составом.

Но если это не сделано, то на ней может возникнуть грибок.

Если же грибок уже появился, то сначала необходимо покрыть древесину составом от грибков. Затем ошкурить поверхность, удалив пораженную древесину, а после покрыть ее защитным составом.

Источник

Грубые, но распространенные ошибки при монтаже вагонки своими руками.

Чтобы зашить стены или потолок вагонкой, не требуется каких-то особых профессиональных навыков и специальных инструментов.

Поэтому довольно часто домашние мастера

И как же потом бывает обидно, когда между досками образуются щели или вагонка меняет свою геометрию и

А причина бывает до боли проста.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, лучше заранее знать грубые ошибки, которые часто допускаются при монтаже вагонки. Их и рассмотрим ниже.

Не учитывается коэффициент усадки материала.

, как собственно и любая древесина, , который в зависимости от перепадов температуры и влажности.

В результате в процессе эксплуатации вагонка деформируется, а между досками могут появиться щели.

Чтобы этого не произошло, вагонка должна пройти акклиматизацию в течение минимум 3 дней в том помещении, где она будет монтироваться.

Вагонка не обрабатывается защитными составами.

Часто на специальных антибактериальных и антипиреновых пропитках стараются сэкономить.

В результате вагонка очень быстро теряет свой привлекательный внешний вид, темнеет и в конечном итоге поражается грибком.

Не правильно монтируется каркас обрешетки.

Довольно часто допускается ошибка при возведении каркаса.

(больше, чем нужно).

В результате происходит и вагонка деформируется, выпячивается и «встать домиком».

Не правильно подбирается крепежный элемент.

Так, например, для облицовки влажных помещений и при наружной отделке использовать кляймеры не стоит. Они не обеспечивают надежную фиксацию вагонки.

Источник

Грубейшие и очень частые ошибки при самостоятельном монтаже вагонки.

Думаю, каждому по силам самостоятельно зашить потолок либо стены вагонкой. Для этого не нужно обладать какими-то специальными навыками и профессиональными строительными инструментами.

Поэтому многие предпочитают выполнять данный вид ремонта собственными руками, не прибегая к услугам опытных строителей.

Часто простые обыватели допускают распространённые ошибки, в результате чего между досками вагонки остаются заметные щели. Кроме того, материал из-за неграмотной установки может изменить геометрию. Вряд ли кому-то понравится созерцать на стенах и потолке волны и «домики».

Причина всего этого лежит на поверхности. Допустив одну маленькую ошибку, потом придётся переделывать всю работу.

К счастью, данной проблемы можно избежать. И сегодня я расскажу вам, как избежать грубых, распространённых ошибок при самостоятельной установке вагонки.

Нужно учитывать тот факт, что вагонка со временем даст усадку

материал, в составе которого есть древесина, ведёт себя крайне капризно. Из-за температурных перепадов, изменения влажности от может менять свой объём.

Усыхание вагонки по ширине достигает 12%. Многие строители-самоучки не учитывают коэффициент усадки, начиная монтировать её сразу после доставки.

Через время в материале происходят деформации, между досками появляются щели.

Избежать данной проблемы поможет акклиматизация вагонки. Нужно выдержать материал около трёх дней в помещении, в котором вы будете его устанавливать.

Вагонка нуждается в обработке защитными средствами

Многие стремятся сэкономить и забывают о том, что вагонку нужно обрабатывать. Для этого существуют антипиреновые и антибактериальные средства.

Без должной обработки материал быстро утратит свой первоначальный вид, потемнеет и может заразиться грибком.

К монтажу каркаса обрешётки нужно подходить ответственно

В процессе установки каркаса многие допускают распространённую ошибку. Они выбирают неподходящую ширину шага между лагами обрешётки. Из-за этого доски испытывают неравномерную нагрузку, начинают деформироваться, встают «домиком».

Для монтажа вагонки нужно выбирать правильный крепёж

Если взять неподходящие крепёжные элементы, то вагонка в процессе эксплуатации «пойдёт волнами», начнёт трескаться.

Не рекомендую обшивать влажные помещения с помощью кляймеров. Также они не подойдут для внешней отделки, поскольку не гарантируют хорошую фиксацию материала. Советую для этих целей брать саморезы.

Спасибо вам за прочтение статьи! Если не трудно, отблагодарите лайком 👍 и подпиской на канал.

Источник

Вагонка — это натуральный природный материал, который часто используется для внутренней и наружной отделки. На первый взгляд может показаться, что в процессе монтажа вагонки нет ничего сложного. Поэтому новички часто берутся за эту работу, не прибегая к помощи специалистов, и совершают ошибки.

Но, как показывает практика, исправить ошибки бывает сложно и приходится все переделывать заново. Чтобы этого избежать, ниже рассмотрим самые распространенные ошибки при монтаже вагонки своими руками.

Очень часто уже на этапе монтажа каркаса обрешетки возникают ошибки.

Неправильное возведение обрешетки.

Монтаж обрешетки с большим шагом — это распространенная ошибка, которая приводит к деформации вагонки. Потому что слишком большое расстояние между брусками обрешетки ведет к неравномерному распределению нагрузки на доски.

Неровный уровень поверхности обрешетки, еще одна ошибка, которая приводит к образованию перекосов, а, в дальнейшем, к деформации вагонки.

Неправильно возведенную обрешетку необходимо обязательно переделывать во избежание проблем в будущем.

Не оставлен компенсационный зазор по периметру.

Вагонка, как и любая древесина, расширяется и сужается под действием температуры и влажности. Поэтому, если монтировать доски по периметру без зазора, вагонка в процессе эксплуатации «вспучивается».

Не оставлен вентиляционный зазор.

Одной из самых распространенных ошибок является закрытие утеплителем вентиляционного пространства между вагонкой и основанием. Это приводит к тому, что избыточная влага скапливается и вагонка деформируется. А если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то и она теряет свои свойства под воздействием влаги.

Не нанесено защитное покрытие.

Еще одна распространенная ошибка — это эксплуатация вагонки и деревянной обрешетки без защитного покрытия. Если вагонку не обработать биозащитным составом, она быстро теряет привлекательный внешний вид. А если не обработать антисептическим составом обрешетку, возможно размножение грибков под вагонкой.

Неправильно выбран элемент крепления.

Использование клямеров для крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью или для отделки наружных фасадов не обеспечивает надежное крепление. Это может привести к «вспучиванию» вагонки по мере набухания древесины.

Клямеры можно использовать для крепления вагонки только в помещениях с умеренной влажностью, а для влажных лучше использовать саморезы или гвозди.

Это лишь самые распространенные ошибки при монтаже вагонки своими руками, которые допускаю новички.

Вагонку из натуральной древесины многие выбирают в качестве отделочного материала. Она легко поддается монтажу и с ней достаточно просто работать. Однако в работе с любым материалом есть свои тонкости и нюансы, о которых следует знать, чтобы не совершать ошибок. При неправильном монтаже вагонки можно испортить всю отделку и напрасно потерять драгоценное время.Чтобы этого не произошло, читайте о пяти ошибках при отделке вагонкой.

1. Неровное основание

Перед тем как монтировать вагонку, сооружается обрешетка, которая служит каркасом. При установке каркаса важно понимать, что уровень элементов обрешетки должен быть одинаковым. Если это условие не будет выполнено, вы не только рискуете испортить внешний вид вагонки, но и нарушить целостность всей конструкции.

Чтобы проверить, ровный каркас или нет, используйте строительный уровень. При обнаружении неровностей, применяют дополнительные бруски либо регулируют степень затяжки анкерных болтов (или саморезов).

2. Отсутствие зазоров для вентиляции

Между вагонкой и стеной (потолком, фасадом и т.д) обязательно должен быть зазор в 1-2 см. Если пространство для вентиляции не сделать, либо, например, закрыть его теплоизоляцией, вагонка быстро начнет сыреть, менять свою форму и растрескиваться.

Если вы вдруг забыли про вентиляционные зазоры, облицовку требуется разобрать.

При наличии теплоизоляции, делайте обрешетку таким образом, чтобы увеличить пространство между вагонкой и основанием.

3. Неправильно подобранный крепеж

Часто при монтаже вагонки используются кляймеры — и это не ошибка. Однако для разных типов помещения применяют разные виды кляймеров. Например, обычные кляймеры разрешается применять только внутри помещений, где достаточно сухо. Если отделка производится во влажном помещении (например, баня) или снаружи, лучше всего подойдут гвозди или саморезы.

Всё дело в том, что стандартные кляймеры не обеспечивают достаточной прочности и вагонка в условиях влажности может деформироваться.

4. Пренебрежение защитным покрытием

После монтажа вагонки, ее обязательно покрывают слоем защитного покрытия. Однако не все пользуются этим правилом и впоследствии наблюдают образование грибка на дереве.

Если вы не покрыли вагонку защитным покрытием, но грибок еще не появился, еще не поздно всё исправить и нанести на облицовку защиту. А вот в тех случаях, когда грибок уже поразил дерево, следует обработать его специальным противогрибковым составом, а уже затем наносить покрытие.

Большинство красят вагонку уже после ее монтажа и это вполне допустимо. Но есть один нюанс: если вагонка не была достаточно сухой во время покраски, она начнет отдавать влагу позже. В таком случае древесина начнет немного потеряет в объеме, а вот непрокрашенные места останутся.

Содержание

1. Распространенные ошибки при монтаже вагонки
2. Неровная обрешетка
3. Ошибки при монтаже вагонки
4. 6 распространенных ошибок при монтаже вагонки
5. Неровная обрешетка
6. Нет зазоров для вентиляции
7. Вагонка уложена неровно
8. Нет просветов по периметру облицовки для будущей деформации древесины
9. Неверный подбор креплений
10. Нет защищающего вагонку покрытия
11. Грубые, но распространенные ошибки при монтаже вагонки своими руками.
12. Не учитывается коэффициент усадки материала.
13. Вагонка не обрабатывается защитными составами.
14. Не правильно монтируется каркас обрешетки.
15. Не правильно подбирается крепежный элемент.
16. Грубейшие и очень частые ошибки при самостоятельном монтаже вагонки.
17. Нужно учитывать тот факт, что вагонка со временем даст усадку
18. Вагонка нуждается в обработке защитными средствами
19. К монтажу каркаса обрешётки нужно подходить ответственно
20. Для монтажа вагонки нужно выбирать правильный крепёж