Ошибки при конопатке сруба - Решение и исправление самых разных ошибок на TopOshibok.ru

Страница 1 из 9

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Конопатка сруба пошагово. Личный опыт

Добрый день уважаемые форумчане!

Тема будет полезна для будущих застройщиков деревянных домов, а также для уже построившихся и имеющих желание утеплить свой дом.

Кратко опишу всю историю по конопатке на примере сруба 6х6м.
Подробнее о доме тут:
https://www.forumhouse.ru/threads/321989/

— Причины конопатки
— Рабочие важные моменты
— Поиск проф. конопатчиков
— ЦЕНЫ
— Выбор материала
— Работа по конопатке
— Приемка работ: тепловизор и прочее

В конце процесса (он еще продолжается) постараюсь ответить на вопрос, который зародился у меня после проверки тепловизором:
НУЖНА ЛИ КОНОПАТКА?

ОШИБКИ СБОРКИ СРУБА — 4 шт:
Поставил в 2015 году сруб 24-26 см в макушке ручной рубки из тверской сосны. Делали в Калязине.
Качество изготовления на фото. Пазы от 9 до 12-13 см. Паз сам излишне вогнутый (ОШИБКА — 1 паз менее 10 см и не оптимальной формы), и при сборке его плохо заполнили — сборщики боялись, что не встанут бревна и «экономили» мох. Мха осталось много, мешков 10 или более. Это была 2 ошибка.

Сборщики халтурили и торопились «отпустить фискарь». Собрали сруб за день на нагеля. Нагеля в нескольких местах закосили пока меня не было (ошибка 3) — возил одного сборщика в больницу с вывихнутой рукой, а надо было отправить на скорой. Следить за процессом от и до!

Была и 4 ошибка — мох заказанный по телефону из Кировской области пришел не красный. Примесь красного не более 20-30%. Красный мох не пересыхает 10-ки лет, а другие виды мха высыхают и имеют свойство ломаться и крошиться.

ПОДВИВКА мха:
Выполнял сразу после сборки сам (это важно — мох дает потемнение бревна при + температуре), все что можно было подбить забил в паз. Молоток использовал 350-400 грамм, не профессиональный, поэтому часть местами пришлось подрезать.

Результат 0 этапа:
В итоге получился относительно пригодный для проживания дом, при -5 -10 на улице в доме было 20-24 градуса при 1-2 топках кирпичной печи 90х90см с плитой. Света не было — топка только дровами. Причем потолок был не утеплен. Сильно дуло из зависших бревен и углов — сруб сделан в лапу и есть вертикальный сквозной шов, вообще, не утепленный. Самые критичные места были подоткнуты паклей.

Вложения:
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Усадка:
В первые 3 месяца сруб сел на 3-4 см.
За год сел еще на 6-7 см примерно.
Причем последние 3-4 см активно сел весной-начале лета 2016 г. через 10-11 месяцев после сборки. После этого летом 2016 усадки уже не было заметно.
Для завершения внутренней и наружной отделки была проведена шлифовка внутри и остался вопрос конопатки.

Вложения:
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Конопатка — варианты:
Щели в углах требовали заделки.
Основная задача конопатки — утепление. Декоративный шов на любителя, для меня он не был важен.

Вариантов было 2:

1. Профессиональная конопатка.
+ качество (красивый шов, скорость работы)
— человеческий фактор. Конопатка — работа скрытого характера и далеко не всегда сможешь получить реальный результат.

2. Делать самому.
+ гарантированное качество
— скорость работы. Процесс конопатки мог растянуться на несколько недель.

Решил отдать предпочтение профессионалам.
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Выбор Конопатчиков:
Искал почти месяц тут:
1. Биржа Форумхаус.
2. Авито
3. Ютуб
4. Интернет
5. Знакомые

По порядку:
1. Биржа — кинул запрос на работы и искал сам. Поиска нет — найти конопатчика с хорошими отзывами нельзя. На запрос откликнулось 17 соискателей — только 1 из них выполнил частично пожелания указанные в запросе: фото работ, фото инструментов. Остальные отклики в основном от широкопрофильных специалистов. И в основном отклики типа: » Сделаем хорошо. Званите…»

2. Авито
По Москве и всем ближним областям искал. Много посредников, часть только по своей области конопатит. Кто-то занят до марта и. т. п.

Много бригад — 3-4 человека — не уследишь за всеми и чем больше людей порой, тем больше человеческих факторов накладывается на качество работы и взаимоотношения.

3. Ютуб. Есть много роликов по конопатке. Понравился только 1 спец в ближних регионах к Мск. Из Рыбинска, но он занят был до марта и цена за работы 110 руб м. п.

4. Интернет. Все сайты, что нашел — посредники. Не хотелось общаться с 3 лицами.

5. Видел вроде как мне показалось хороших конопатчиков из Калязина 3 года назад в работе под Москвой, но владельцы дома не отрекомендовали их — будут поверх конопатки делать «теплый шов» в этом году.

Смотрел работу в МО лишь одной бригады — не понравилось, угробил день, а результат нулевой.
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

ВЫБОР КОНОПАТЧИКОВ. Решение:
На этом этапе после 2 недель поиска уже хотел конопатить сам, но решил копнуть глубже, вспомнив, свой опыт конопатки.

С учетом качества сборки паз требовал приличного количества материала конопатки, порой до 3-4 см3 материала на 1 см шва.
И тут выяснилась тенденция — на вопрос:»Сколько нужно материала для конопатки 500м.п. швов моего сруба?», — абсолютное большинство подрядчиков давало цифру от 600 до 800м.
Т. е. фактически в паз бревна вбивалась лента (от 15 см до 20) с каждой стороны и для очень больших щелей был небольшой запас.

Для сведения: лента средней толщины сминается рукой (а не 1-2 кг кувалдой) до объема около 1 см в диаметре.

Т. е. 1 ленту просто можно пустить только на толстый наружний валик и все! Внутри паза все будет пусто!

Дальше будет пост про качество ленты для конопатки и ее параметры, будет все более понятно.

В итоге через месяц на Авито был выбран мастер, работающий по 60-70 руб, предложивший на мой паз использовать минимум 2 ленты с каждой стороны.
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНОПАТКИ:
Конопатят джутом и льном. Паклей мало кто работает, более удобно лента — джут или льноватин.

Я выбрал льноватин, хотя почти все продавцы хвалили именно джут.
Джутом я уже конопатил, преимуществ не выявил — его ест моль. Сейчас он дороже, потому что доллар 60руб. А льном я мотаю сантехнику и ничего держит! Может кто джутом мотает?
Зачем платить посредникам, поставщикам и пр., когда есть свой российский товар, его просто нужно найти.

Я не буду спорить, что лучше или что хуже, джут или лен, это мой выбор. Кто-то кушает авокадо откуда-то, а кто-то морковку с огорода.

Итак по льноватину:
Вариант 1 — просто для примера.
Из Леруа, цену не помню.

Вложения:
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Вариант 2 — компания «Д…в» на Шоссе Энтузиастов
Лен смоленский+белорусский.
Плотность 280 грамм на м2. Проверял на весах — данные корректные.
Взял 2 мешка по 4 ленты на пробу и решил искать еще.
Цена 160 руб 20 метров.

Вложения:

Последнее редактирование: 21.01.17
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Вариант 3 — производитель тверской.
Плотность 380 грамм на м2.
Цена — 140 руб.

На нем и остановился.

Вложения:

Последнее редактирование: 21.01.17
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Сравнение варианта 2 и 3.
Фото с штангенциркулем — материал сложен в 4 слоя.
Материал 3 — 4,4мм
Материал 2 — 3,15мм

Вложения:
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

ПРОЦЕСС, ТЕХНОЛОГИЯ И НЮАНСЫ КОНОПАТКИ:
Конопатка в процессе. Спец работает обычным зубилом с рынка.
В паз входит 2-2,5-3 ленты с каждой стороны бревна.

На одном пазу может варьироваться кол-во — 2-3 ленты.
После пробивки первого раза мастеру понятно где нужно добавить, а где хватит 1 ленты во втором проходе.
Пробивается первый раз шов с 1 лентой, второй проход иже идет в 1-2 ленты.

Кантик снаружи маленький не более 0,5-0,7см в диаметре.
На мой взгляд это оптимальный кантик:
— он не выделяется
— материал максимально идет в паз на утепление, а не торчит в спрессованном виде снаружи бревна.

Скорость работы мастера — до 40-50 метров в день без гонки.
Рабочий день ненормированный, днем можно конопатить наружку по кругу сруба, вечером внутренние швы при свете лампы.

Вложения:
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Углы идут под зашивку — тут кантик не делаем, но пробиваем.

Вложения:
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва
Бревна в целом лежат друг на друге достаточно плотно, по крайнем мере по краям паза.
Почти каждый паз приходится пробивать.
Вложения:
Регистрация:

16.12.11

Сообщения:

19.498

Благодарности:

19.441

Урфин Джюс

Баир-строитель

Регистрация:

16.12.11

Сообщения:

19.498

Благодарности:

19.441

Адрес:

Улан-Удэ

Мда… уж… морока с этой конопаткой…
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

Контроль качества работ в процессе:
Важный этап проверка качества конопатки сруба в процессе.
Использовал следующие методы:
1. Шило.
Куплено специально для проверки сапожное шило — тонкое и постоянной толщиной 2мм.
Чем меньше войдет и чем больше усилие — тем лучше.
Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

mike099

Живу здесь

Регистрация:

17.06.10

Сообщения:

708

Благодарности:

602

Адрес:

Москва

2. Пальцем.
Это если конопатчики халтурят, привел для примера. Проминаться пальцем не должно.

Страница 1 из 9

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Некачественная, халтурная конопатка сруба неизвестной бригадой.

08082013655

08082013653

08082013654

08082013656

Быстрое МЕНЮ

Источник

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные. К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее, герметики обладают рядом минусов:

Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон. Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров. Далее в швы вкладывается шнур и покрывается герметиком.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопатки обладает своими положительными и отрицательными качествами, при этом требуются подготовительные меры в любом случае.

Мох

Мох считается самым распространенным, проверенным временем, материалом для конопатки. Его применяли не одну сотню лет. В настоящее время существует немало иных материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новыми материалами легче оперировать, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая устойчивость к гниению.

Прежде чем конопатить сруб бани из бревна мхом, его нужно просушить, а прямо перед применением – замочить. Данное действие придаст волокнам мха эластичность. Мох выкладывается слоем и разравнивается так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокон мха укорачиваются, а то, что осталось, заворачивается и вправляется в щели. Таким образом, осуществляется первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены спустя пол- и полтора года.

Джут

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения. Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

Джутовая пакля. Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.
Джутовый войлок. Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер. К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.
Лен-джут. Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна. Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Укладывание мха в швы

Конопачение мхом швов — старый метод. И если решено проводить конопачение мхом, то первым делом выбрать материал надо правильно. Для этого процесса подходит «кукушкин лен». Он обладает длинными волокнами буро-коричневого цвета красноватого оттенка.

А также применяют «белый», который имеет название «сфагнум». Это мягкий мох, как вата. Этот вид мха обладает бактерицидными, противомикробными свойствами. В этом материале не заводится вредитель древесины, он уничтожает споры грибка. Эти виды называются строительными мхами.

При возведении сруба материал укладывают меж венцами бревен, и он служит утеплителем. Материал в дальнейшем используется для конопачения. Проводится это как минимум 2 раза: используется после сборки сруба, после его усадки. Усадка происходит за 1,5–2 года, а иногда и более.

До проведения конопатки мох высушивают. Однако, перед началом самого процесса конопачения его смачивают, иначе он рассыплется в руках и никаких работ с ним сделать будет невозможно. Конопачение мхом проводится специальными инструментами: конопатки, киянок.

Инструмент конопатки делают из той же древесины, что сруб. Это делают, чтобы у инструмента и у бревна при контакте была одинаковая твердость. Тогда на срубе не останется следов. Деревянный молоток используется для нанесения ударов по конопатке, что дает возможность провести заталкивание мха в щель с усилием и плотно заполнить пространство.

Конопатку мхом начинают с нижнего ряда, проходя по периметру. Этот подход позволяет избежать перекосов. Венец полностью проходят снаружи, внутри. «Кукушкин лен» перед применением формируют в ленты 100 мм, укладывают их параллельно бревну, при помощи специальных инструментов заделывают щели, трещины. Белый мох перед работой немного вспушивают. Укладка делается перпендикулярно бревну со свисающими волокнами по обе стороны бревна на 100 мм, которые потом инструментами заталкивают в щель.

Конопатка мхом дома из бревен — не сложная работа, но требует внимательности. Надо следить, чтобы дом не перекосился, швы были полными, бревна не вываливались, не отрывались друг от друга. Что необходимо в этом деле, так это усидчивость, время, терпение.

Пакля

Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон. Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов. Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу. Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

Материал для уплотнения щелей

Конопатка щелей проводится разными материалами. Если при строительстве дома использовался джутовый утеплитель, концы которого выступают, то для проведения конопатки этого достаточно. В этом случае дополнительный материал не требуется.
Если при возведении сруба не применялся утеплитель, то для проведения конопатки выбирают подходящий материал. Это может быть пакля, мхи, канат, современные материалы. Паклю лучше использовать джутовую — лучше ложится в шов. Для конопатки используют джутовый, льняной канат. Самый старый, проверенный временем считается метод конопатки мхом.

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Если сруб укладывался на мох или паклю, между венцами выступают части материала различной длины. В данном случае можно приступать к первоначальной конопатке: подрезать излишки волокон, остальное запрятать в швы. Стоит быть осторожным и не спешить, придерживаясь правил конопатки. Если сруб укладывался на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка осуществляется где-то спустя 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период из бревен уйдет почти вся влага, будут видны новые тещины, а большая часть венцов и углов усядутся. После этого можно приступить к установке дверей и окон.

Дальнейшая конопатка проводится через 12 месяцев. За это время сруб полностью устоится, так что можно устранить все найденные изъяны. Исходя из выбранного материала, качества проведенных работ, может понадобиться новая конопатка где-то через 5 лет. Иногда, из-за халатных строительных работ или, если между венцами не был уложен утеплитель, конопатку приходится повторять еще несколько раз, каждый год.

Как рассчитать паклю на баню

Перед тем как конопатить баню паклей следует определиться с нужным ее количеством. Пакля довольно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Сказать точную цифру не сможет, пожалуй, никто. Все потому что на это влияет очень много нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырублены.

Если пазы делались вручную, то, зачастую, расход пакли будет большим. Кроме того, расход увеличивается, если использовалось ошкуренное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя и в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и числом щелей, возникших в процессе усушки.

Трудоемкость работ

Нужно также учесть, что при конопачении высота дома увеличивается в среднем на 10 см. При несоблюдении технологии и неправильной конопатке, можно получить перекос по высоте, что в результате выливается в деформацию всего строения. Поэтому не рекомендуется конопатить дом самостоятельно, желательно эту работу доверить профессиональным мастерам.

Процесс герметизации стыков и щелей герметиком не представляет особой сложности, монтажные работы проводятся быстро без шума и пыли. Герметизированные швы никак не влияют на высоту строения, которая остается на прежнем уровне. Главное в работе – не отступать от технологии, что также требует профессионализма.

Технология конопатки

До того, как конопатить сруб бани, нужно изучить основные правила данного процесса. На самом деле провести конопатку сруба довольно легко, но на это уходит много времени, кроме того, нужно запастись терпением. На баню с размерами 5×4 м одному человеку понадобится около 10 дней, затрачивая ежедневно по 7-8 часов.

При этом нужно не переусердствовать при укладке утеплителя, поскольку данный факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и больше.

К основным правилам конопатки можно отнести следующие пункты:

В первую очередь приступают к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру. Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после этого переходят к процессу конопатки изнутри. Лишь после этого можно перейти к следующему венцу.
Во время конопатки особое внимание стоит уделять углам, потому что в таких местах, как правило, находятся самые большие щели.
Если это первоначальная конопатка, то в первую очередь подбирается обвисший материал, подгибается и запихивается в щель. Прибегать к какому-либо инструменту можно по факту необходимости. Процесс выполняется поэтапно – после того как обработан метр, переходят к последующему участку.
На одном и том же участке можно применять и конопатку, и молоток или деревянную киянку, последней значительно легче работать. Конопатку отбивают, пока она не начнет пружинить. После этого идут далее, к новому участку.
Вслед за процессом уплотнения могут появляться щели, в которые вкладываются фрагменты утеплителя. В случае если применялась пакля, из нее сворачивают жгут определенной толщины или отсоединяется фрагмент конкретной длины от ленты, который также вбивают конопаткой и киянкой, пока не будет достигнут пружинящий эффект. Данная операция повторяется, пока все щели не будут заполнены, после чего можно переходить к новому участку.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует от мастера определенных умений. Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они у вас обязательно сформируются. С течением времени, вместе с которым у вас будет накапливаться опыт, вы будете замечать все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работ.

Вы сможете их без особого труда устранить, доведя работу практически до идеала. Собственно, не делает ошибок тот, кто ничего не делает, поэтому проконопатить сруб с надлежащим качеством под силу даже без наличия достаточного опыта.

Конопачение герметиком

Законопатить брусовой дом, используя герметик, быстрее всего. Для работы потребуются сам синтетический материал, шнур для заполнения щелей, специальная лопатка для разравнивания швов (можно взять узкий шпатель), пистолет монтажный.

В щели укладывают шнур, плотно утрамбовывают его.
Сверху наносят слой герметика, вставив его в монтажный пистолет.
С помощью шпателя разравнивают средство.
Смочив чистую тряпку водой, смывают с бруса попавший на него герметик.

Узнав, как правильно конопатить сруб и выбрав подходящий материал, можно приступать к работе.

Источник

Перед шлифованием стен сруба надо всю паклю, которая подвивалась (первоначальная конопатка) укладываясь при сборке, пробить в глубь паза, тем самым заполнив там пустоты. Конечно при конопатке может потребоваться ещё пакли добавить в пазы (углы), но это уже определяется при самой конопатке. Словами конечно трудно описать, что и как, но по ходу описания постараюсь это сделать. Если у кого будут вопросы, задавайте — постараюсь ответить.

Ну а пока смотрим, как примерно выглядит эта работа, в плане пробивания пакли

Заодно подписываемся на новые видео, которых будет уверен не мало. Лишь за этот этап их сделано более десятка. Жаль я пока не научился монтировать и т.п., но постараюсь этому научиться. Сейчас пока мне помогает мой приятель, поэтому по мере того, как у него будет свободное время уделяемого мне, от этого будет зависеть скорость выкладывания новых видео. Конечно, когда не будет требоваться накладывания музыки или ускорения просмотра, тогда я и сам думаю сумею 🙂

Вот так выглядят пазы, после того, .как паклю пробили.

Эти фото считаю подтверждают мои слова, что пакля вреда для сруба не несёт, т.к. древесина, которая была под паклей, не изменила даже свой здоровый цвет. Чуть позже покажу, как фото, так и видео, где видно на сколько хорошо сохранились пазы. Главное, чтоб пакля была качественной, примерно на вид вот такой

как минимум вот такая

Пакля, которая на первом фото, мы используем для конопатки, а при монтаже та, что на втором, т.к. она подешевле. Пусть она качеством похуже, но всё же она без примесей (чистая) в отличии от различных лент, поэтому плохого для дерева не будет. А вот в лентах присутствует очень много примесей (добавок), которые позволяют быстро изготовить из льна или джута ровную ленту методом прессовки, от чего ленты быстро портятся в пазах и углах от влаги. Ну а раз срубы обычно строят из сырого материала (естественной влажности), поэтому это актуально и очень критично для утеплителя. Поэтому методом проб и ошибок, причём в большей степени проделанных на себе, я пришёл к выводу, что лучше и качественнее междувенцового утеплителя, чем пакля, не зависимо какая льняная или джутовая, НЕТ! Пакля не преет, в отличии от лент и в ней не заводятся муравьи, как во мху. Раньше мох использовали люди от того, что другого ничего практически не было, тем более бесплатного :). Клималан пока не использовал, поэтому сказать ничего конкретного не могу. Могу сказать, что шерсть использовали люди и раньше, но только богатые. Срубы те сохранились и до наших дней.

Ну а вот как, именно мы, производим конопатку срубов

Конопатку здесь специально использую, которую «уже пора выкидывать», чтоб ни кто не говорил, что всё дело в используемом инструменте. Конечно я не претендую, что надо делать только так и никак иначе, но всё же по настоящему хорошая конопатка выглядит примерно так. Вот ещё вариант

Те кто уверяют, что можно эту работу проделать перфоратором или каким другим пневмо инструментом — не верьте! Ни один подобный инструмент не уплотнит паклю, так как подобный мне человек. В этот приезд забыл взять с собой перфоратор, чтоб уже на видео показать, что к чему. Разбить кирпич или бетон, что с лёгкостью делает перфоратор — это совсем не то, где надо забить мягкую паклю в плотный паз, причём дерево не той плотности, что бетон, поэтому перфоратору с этой работой не справиться 100%. Сам лично я уже пробовал им конопатить:), от чего и утверждаю это, поэтому как опять будет подобная работа, то тогда обязательно сделаю видео для всех. Так что ещё раз говорю, подписываемся на новые мои видео, а так же на блог, где постараюсь показать и рассказать всё, что могу.

Тут увидел в сети сообщение, что людям хочется увидеть, ну или по крайней мере узнать, как делается конопатка в брусе, особенно если нет фасок. Обещаю, видео будет, но на следующий год, т.к. по планам конопатка брусового дома, правда с фасками. Ну а пока скажу и покажу, что есть. Конопатится всё примерно так же, как и в бревенчатом срубе, разницы практически нет, по крайней мере для нас. Эти фото я уже показывал, но покажу снова, чтоб проще было. Многие утверждают, что в паз при плотно прилегающем брусе не возможно забить паклю. Утверждаю, всё возможно, если уметь это делать! В начале покажу с брусом. Фото будут по этапные. Я просто буду добавлять пакли, приподнимая сруб, тем самым отрывая брус друг от друга. То-же самое будет и с бревно. На фото дом из бруса 150*150, кровля черепица натуральная. Дом из бревна 30-35см., кровля так же черепица. Думаю все представляют вес кровли?

В начале паз выглядел так

А вот я забил немного пакли в двух точках:

Ну а вот так выглядел паз в бревне:

А вот я забил немного пакли:

А вот ещё немного)

Вообщем, конопатиться всё, только советую использовать паклю, а не ленту. Ленту конечно не забить в такой зазор, её можно забить только в дыру, а не в зазор 🙂

А вот видео, где чётко видно, что бывает, если есть дыра) для выхода тепла

Так это такое стало при условии, что дыра не с палец 🙂 Уличная температура примерно у нуля, морозов ещё не было. Тамбур утеплённый можно сказать: с одной стороны каркасная стена жилой комнаты, потолок утеплён 15см. пенополистиролом, остальные 5см. , плюс внешняя обшивка имитации бруса 140 поверх обрезных досок 25мм. Комнатная температура — примерно 21-23 градуса, влажность — примерно 55-65%.

Вот такое же и в пазу будет, если будет зазор, даже меньше, чем здесь. Здесь хоть сразу видно, что не айс, а там этого не увидеть сразу, что скажется не в лучшую сторону. Вовремя не решённая проблема приведёт к порче древесины. Так что вам решать, нужно делать конопатку или нет. Кстати вот ещё об одном аргументе в пользу конопатки можно увидеть здесь http://blog.leskos.ru/2015/10/21/возникающие-проблемы-и-неприятности/

Хочу показать, какие зазоры образовались в доме, которому уже более 60лет. Дом ни разу не конопатился и на момент начала нашей жизни в нём конопатка не требовалась. Пришёл к такому вывода на тот момент, т.к. всё внутри ободрал с брёвен до возможности для ревизии. Всё было плотно! Ну а раз раньше слышал, соответственно и верил, пусть и с сомнением, что дом после, даже 10 лет уж точно не садиться больше, соответственно решил всё делать без зазоров на усадку и крепить жёстко. Это решение было ошибочно! Теперь у меня есть 100% доказательства, что это не так. Конечно я уверен, что подобное произошло от того, что я «изменил» микроклимат в доме, тем что в доме стало суше, как и вокруг его, сделав дренаж, пусть и примитивный (канава примерно 50см. глубиной в которой засыпан щебень). Ну а раз многие строения у меня каркасные, но прикреплённые к срубу жёстко, плюс окна вставлены на пену (без окосячки, просто в черновую коробку) и есть как внешняя обшивка, так и внутренняя без возможности «плавать» (нет скользящей системы), от чего всё это не даёт возможности для усадки, в результате чего получилось вот что:

Как и вот, что произошло в бане, которой уже более 10лет. Заметил это буквально всего месяц назад, до этого было всё нормально

Я к чему это показываю? Да к тому, что срубы садятся куда дольше, чем заявляют некоторые. Ну а те, кто говорит, что сруб через 1-3 уже полностью сел — нагло врут! Как вариант конечно есть, что они могут не знать). Но тогда зачем с мало знающими и скорее всего мало умеющими связываться (доверять им строительство)? Конечно финансы многое решают, но считаю, что строительство дома это не то, где можно экономит и делать абы как лишь бы построить. Дом, даже не авто, его так просто не сменить и не продать, поэтому к покупке или строительству надо подходить с большей ответственностью.

Источник

mike099

Живу здесь

Вложения:

mike099

Вложения:

mike099

Живу здесь

mike099

Живу здесь

mike099

Живу здесь

mike099

Вложения:

mike099

Живу здесь

Вложения:

mike099

Живу здесь

Вложения:

mike099

Живу здесь

Вложения:

mike099

Вложения:

mike099

Живу здесь

Вложения:

mike099

Живу здесь

Вложения:

Баир-строитель

mike099

Живу здесь

mike099

Живу здесь

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

Некачественная, халтурная конопатка сруба неизвестной бригадой.

Чем можно конопатить сруб

Мох

Джут

Укладывание мха в швы

Пакля

Материал для уплотнения щелей

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Как рассчитать паклю на баню

Трудоемкость работ

Технология конопатки

Конопачение герметиком