комплексные
инжерные решения
г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/4
пн-пт 9-18, сб/вс-выходной
комплексные инжерные решения
Ошибка электрика может стоить дорого: в худшем случае произойдет пожар или поражение человека током, в лучшем — обойдется оплавленными проводами и сработавшим автоматом. Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки в электромонтаже, чтобы избежать их.
1. Работа без проекта. Экономия? Не факт!
Бывает так, что работы приходится проводить без какой-либо проектной документации. Почему этот факт мы относим к ошибкам? Выполнить работы аккуратно и качественно, конечно, возможно, но реализовать целостную инженерную систему – вряд ли! Тем более опираясь только на опыт специалиста, выполняющего работы. Нельзя делать проводку по комнате в надежде, что потом «как-нибудь расключим». Скорее всего, при таком подходе не хватит материалов, появятся ненужные скрутки и другие проблемы, которых можно избежать еще на начальном этапе. Также это может повлечь дополнительные расходы на переделки, недодумки и вообще можно столкнуться с фактом, что на более позднем этапе будет невозможно либо слишком дорого реализовать необходимый функционал. Поэтому при реализации проектных решений желательно чтобы Заказчик погрузился в него головой и обозначил все свои пожелания. Это станет залогом успешной реализации проекта!
Бывает так, что работы приходится проводить без какой-либо проектной документации. Почему этот факт мы относим к ошибкам? Выполнить работы аккуратно и качественно, конечно, возможно, но реализовать целостную инженерную систему – вряд ли! Тем более опираясь только на опыт специалиста, выполняющего работы. Нельзя делать проводку по комнате в надежде, что потом «как-нибудь расключим». Скорее всего, при таком подходе не хватит материалов, появятся ненужные скрутки и другие проблемы, которых можно избежать еще на начальном этапе. Также это может повлечь дополнительные расходы на переделки, недодумки и вообще можно столкнуться с фактом, что на более позднем этапе будет невозможно либо слишком дорого реализовать необходимый функционал. Поэтому при реализации проектных решений желательно чтобы Заказчик погрузился в него головой и обозначил все свои пожелания. Это станет залогом успешной реализации проекта!
2. Отсутствие селективности – проблемы в эксплуатации
Выполняя капитальный ремонт или монтируя проводку с нуля, многие исполнители даже не задумываются над таким параметром как селективность защитных автоматов, а это очень важно! Ведь если изначально грамотно подойти к решению вопроса, то в будущем вы получите проводку с высокой степенью надежности, удобную в эксплуатации и ремонте.
Что такое селективная защита?Селективность — это одна из важнейших задач защиты, которая отвечает за своевременное отключение только поврежденного участка сети, при этом остальная сеть остается в работе.
Под селективностью понимается согласованность защитных аппаратов по определенным параметрам. Главной задачей такой корреляции является гарантированное срабатывание защитного аппарата при определенном сверхтоке в цепи. При том остальные автоматы в данной цепи остаются в штатном режиме работы.
Если не соблюдать это правило, то при сработке проблемного участка, срабатывать могут, например, вводной автомат и обесточить весь объект, что является неправильной практикой. Это очень неудобно, когда, например, вводной щит стоит в гараже, а распределительный в доме. В таком случае приходится проводить длительное расследование.
Ошибки при выборе номиналов для селективности:
Ставить два одинаковых номинала друг за другом
Ставить больший номинал ниже (ближе к потребителю), а меньший выше (ближе к источнику) — срабатывать будет верхний, а нижний будет в качестве рубильника
Предполагать, что на вводе стоит автомат с номиналом как на нем написано — часто их переделывают, и там может оказаться что угодно
Используйте по возможности разные номиналы автоматических выключателей и подбирайте ток ближе к фактической нагрузке, без лишнего запаса. Не просто так автоматы делают на 1А, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 13А.
Время-Токовая Характеристика — В, С, D
Если вам очень хочется поставить два одинаковых номинала друг за другом, прям вот очень надо — один из них поставьте с время-токовой характеристикой D (вышестоящий), а нижестоящий с время-токовой характеристикой B.
Ошибки при выборе время-токовых характеристик:
Ставить два одинаковых выключателя с одинаковой время-токовой характеристикой друг за другом
Ставить характеристику В выше, чем характеристика D или С без запаса по току
3. ПВХ или ПНД гофра на потолке???
Иногда при прокладке кабелей по потолку или другим поверхностям используют вместо серой ПВХ разноцветную гофру ПНД для визуального выделения различных линий (например, слаботочки от силового кабеля). Получается красиво, но небезопасно!
Когда и почему не стоит этого делать в целях безопасности? Все дело в самих материалах:
— серая гофра ПВХ (поливинилхлорид) не поддерживает горение и имеет сертификаты пожарной безопасности;
— гофра ПНД — это полиэтилен низкого давления, этот материал горит и хорошо огонь распространяет. В процессе горения полиэтилен спекается и превращается в горящие капли.
Просто представьте аварийную ситуацию во время пожара, когда путь к эвакуации проходит через помещение, где на потолке горит гофра ПНД, низвергая огненный дождь.
Поэтому в помещении при прокладке кабелей внутри гофры используйте ПВХ, а ПНД оставьте для скрытой прокладки в несгораемых материалах (она прочнее), например, в стяжке, тоже ПНД отлично подойдет снаружи (более устойчива к действию ультрафиолета и не становится хрупкой при низких температурах в отличии от гофры ПВХ).
4. Неправильно подобранные сечения кабелей и проводов – большая беда!
Экономия на сечении кабеля. Это одна из самых неприятных ошибок.
Как подобрать сечение кабеля? Откуда вообще ограничения? Скорее всего из температурного режима работы кабелей. Если кабель будет нагрет больше положенного, изоляция начнет стареть, а это уже напрямую сокращение срока службы кабеля. Отсюда следует, что именно температура имеет большое значение в выборе сечения.
Ошибка №1 — воспользоваться не той таблицей подбора сечения кабеля. Мы видели множество этих таблиц, и многие из них для резиновых кабелей, для земли, для алюминия. Нужно понимать откуда и для какой ситуации прокладки составлена таблица
Сечение кабеля — способ прокладки
Чем больше кабелей лежит рядом друг с другом, тем хуже теплоотвод из центра пучка. Или из-под нижних кабелей в лотке, когда наложено несколько слоев. А значит, нужно чем-то это ухудшение режима работы компенсировать. Чем? Конечно же снижением подводимой мощности или увеличением сечения.
Если мы хорошенько теплоизолируем кабель, например, ватой, то теплоотвод ухудшится. А если положим в сырую землю — теплоотвод улучшится. Из этого следует, что кабель в гофре в стене каркасного дома, теплоизолированного ватой, будет греться несколько больше, а охлаждаться меньше.
Ошибка №2 — не учитывать влияния соседних кабелей как понижающего коэффициента. Если взять 5 кабелей в пучок — уже теряем 40% от нагрузочной способности.
Сечение кабеля — температура среды
Следующей ошибкой является не учитывание температуры среды в которой будет работать кабель. Летом в коттеджах на чердаке бывает достаточно жарко. В подвалах, рядом с трубами ГВС и теплоснабжения, особенно не теплоизолированными, тоже весьма жарко.
В прохладе кабель имеет запас по допустимому току, а в жаре наоборот. Это следует учитывать при выборе автоматических выключателей, и нагрузке. В целом это работа проектировщиков, они знают больше и лучше. Но ситуации бывают разные, и монтажники, да и заказчики вполне несут ответственность за свою работу или объект. Поэтому, если вы вдруг столкнулись с выбором сечения кабеля — берите с запасом.
Ошибка №3 – не учитывать влияние температуры в месте прокладки как понижающего коэффициента. Если температура окружающей среды 35 градусов — следует снизить максимальный ток на 5%. Если 45 градусов — 12-15%.
Сечение кабеля — длина и общая удаленность потребителя
Помните, чем выше нагрузка, тем больше сказывается удаленность на падении напряжения.
Ошибка №4 – не учитывать падения напряжения на удаленных нагрузках. Для тонких кабелей, применяемых для обычных розеток и освещения, это влияние наиболее сильно. Очень легко набрать 50 метров длины кабеля 3х1.5 — и допустимый ток нагрузки уже следует снижать до 6 Ампер, чтобы избежать падения напряжения сверх норматива.
Иногда, в минуты сомнений, мы обращается к данным производителя конкретного кабеля. Обычно они имеют сайт и там есть максимальные токи для конкретного кабеля.
Есть еще один нюанс — если сопротивление кабеля по пути фаза-КЗ-ноль, измеренном от щита, превысит сопротивление, ток в котором не выключает автомат, то кабель сгорит от КЗ. Но по нашим расчетам это может произойти при достаточно больших длинах, либо явном превышении уставки автоматического выключателя. Следует учесть время-токовую характеристику автоматического выключателя, защищающего линию.
Неправильный подбор УЗО, Дифавтоматов – неправильная работа электроустановки в целом!
Следующие ошибки допускают в области уставок УЗО и Автоматических Выключателей Дифференциального Тока (АВДТ, Дифавтоматы).
Ошибки при выборе токов утечки и применении УЗО:
Ставить УЗО с большим током утечки на отходящие линии, по сравнению с Вводным УЗО
Использовать на вводе в большую квартиру УЗО на 10мА, 30мА (ток утечки на группе длинных кабелей может превысить 10 мА и более)
Использовать УЗО на линиях Пожарной Сигнализации — это запрещено правилами
Не использовать УЗО на уличных группах, влажных помещениях, устройствах, использующих воду — стиральные и посудомоечные машины
Нормативы на применение УЗО не просты и запутаны. Но разобраться в этом вопросе можно, а как практика показывает, даже нужно!
5. Соединение медных и алюминиевых жил напрямую.
Глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.71 запрещает это. Контакт меди и алюминия гарантированно ведет к перегреву соединения. Нужно использовать клеммник или, как минимум, делать такое соединение «через болт».
6. Штробление стен под углом.
Штробить нужно только в горизонтальном и вертикальном направлении. Вести кабель по кратчайшему пути категорически запрещено. Почему? Да попросту из-за того, что при последующем обустройстве существует большой риск пробить уложенный в такую штробу кабель!
7. Использование кабеля не по назначению.
Использование обычного кабеля для уличной проводки, бань, саун и других помещений с особым режимом влажности. Используйте кабель, который подходит для тех или иных условий: в земле — бронированный, в бане — термостойкий, на улице защитите обычный кабель хотя бы гофротрубой.
8. На разрыв к выключателю идет нулевой провод
На разрыв к выключателю идет нулевой провод, а не фазный. Это неправильно! В данном случае даже при выключенном освещении светильник будет под напряжением.
9. Неправильное разделение PEN проводника – чем чревато
Использование обычного кабеля для уличной проводки, бань, саун и других помещений с особым режимом влажности. Используйте кабель, который подходит для тех или иных условий: в земле — бронированный, в бане — термостойкий, на улице защитите обычный кабель хотя бы гофротрубой.
В этом пункте четко прописано, что все электрические установки напряжением от 220 В до 380 В обязаны обладать системой заземления TN-S либо TN-C-S, а так как TN-S практически не используется в России, то остается TN-C-S. И именно в этом варианте требуется расщепление PEN проводника.
Правила разделения PEN проводника согласно ПУЭ
Эти правила прописаны в ПУЭ разделах 1.7 и 7.1
1. Расщепление PEN провода должно осуществляться до любого коммутационного аппарата (в частности вводного автомата).
При этом провод непосредственно сажается на разделительную планку, которая также соединяется с нулевой и заземляющей планкой.
Получается, что данное действие необходимо выполнить до прибора учета, а никак ни после.
2. При этом сечение всех проводников ответвления должно быть идентичным.
3. В дальнейшем запрещено вновь соединять в одну точку разделенные проводники.
4. Запрещено применять одну шину для N, а также PE проводников, правильно делать так:
5. Также желательно выполнить повторное заземление уже непосредственно на вводе.
6. Категорически запрещено использовать какие-либо коммутирующие аппараты в цепях PEN, а также PE проводниках.
При неправильном распределении PEN проводников всегда будет существовать вероятность обрыва или отключения нулевого проводника. При этом может произойти возврат фазы на корпус прибора. Прикосновение к корпусу — поражение током. При таком раскладе не поможет ни УЗО, ни автомат, ни реле напряжения. (Кстати, для защиты от удара током можно установить УЗО и на двухпроводную сеть. Отдельный проводник PE для работы УЗО не обязателен.)
10. При сборке щита: отсутствие обозначений и маркировки – не ошибка, но без этого обслуживать невозможно!
Правило — хороший щит, собранный грамотными специалистами, по проекту, практически всегда хорошо маркирован! Маркировка делается достаточно несложно, когда человек, собиравший щит, понимает, что делал. И наоборот — вызывает проблемы у тех, кто собирает без понимания.
Цвета и фазы — ЖЗК, ноль, земля
Нарушение цветовой маркировки проводов. Ноль должен быть синего цвета, земля – желто-зеленого, фаза — обычно белая. Если вы перепутаете маркировку, это создаст трудности для других электриков, которые, возможно, будут работать на вашем объекте.
В трехфазной сети в щите должны быть промаркированы питающие кабели или ошиновки в соответствии с обозначениями цветами шин — Желтый, Зеленый, Красный.
Фазировка Ж З К — должна соответствовать вращению двигателей «по часовой стрелке», проверяйте определителем порядка чередования фаз
Шины N и PE — должны быть помечены каждая своим цветом.
В серьезных местах на приемке просили отключить N и оставив PE включить все нагрузки. Электроприемники не должны были работать. Это означало, что нет халтуры в монтаже и от PE нигде не взяты «рабочие нули». А также разъединить N и PE — и показать, что нет нулевого сопротивления между ними.
Может быть вы удивитесь, но автоматы должны быть подписаны. Обычное обозначение для автоматических выключателей QF1, QF2, QF3 и так далее. Иногда Q1, Q2, Q3. Все эти обозначения делаются:
В соответствии с проектом, если там маркировка правильная
По порядку — слева на право, сверху вниз
Четко и читаемо — я предпочитаю делать прозрачные наклейки с надписями порядка 5 мм высотой, шрифт без засечек
Пример подписей автоматов и наименования щита.Эти условные обозначения нужны для быстрой ориентации в щите — не путайте с Гр.1, Гр.2, Гр.3 — это группы. А QF1..3 — это автоматические выключатели, которые должны быть промаркированы по порядку в щите. Неверно маркировать автоматические выключатели Гр.1, Гр.2.
При расположении однолинейной схемы впоследствии очень просто сориентироваться как устроена электроустановка. Кто бы ни подключился к работам по обслуживанию, чтобы Заказчик не дергал, при каждом вопросе в последующем, очень прекрасно будет, если к щиту приложите однолинейную схему электроснабжения
11. При сборке щита: шлейфование ноля при расключении щита.
Существуют такие горе электрики, которые могут взять ноль с нулевой шинки и прошлейвовать его на весь ряд при расключении УЗО либо диф. автоматов. Так вот делать это категорически запрещается. Если в цепи отгорит ноль, то у других в цепочке устройствах ноль пропадет. Чем это чревато, судите сами!!!
12. При сборке щита. Основные правила. И это не для красоты!
У многих Пользователей, да что уж там говорить, и Исполнители стоят на той точке зрения, что щит собрать можно и не прибегая к дополнительным затратам на «наконечники», шинки и пр. И по старинке можно собрать качественно щит. Но в большинстве случаев это большое заблуждение, которое влияет не только на качество сборки щита, но и в первую очередь на безопасность дальнейшей эксплуатации
Основные принципы, которых нужно придерживаться при сборке электрических щитов:
• Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
Многопроволочные провода закручены в винтовой зажим без обжима специальной гильзой. Нужно использовать наконечники типа НШВИ или хотя бы залудить провод. Иначе соединение начнет греться.
Также нельзя зажимать два многопроволочных провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник типа НШВИ2.
• Соединения производить только цельными отрезками.
13. Использование розеток не по назначению, не по номиналу
Обычные розетки используются для подключения мощных приборов. Обычная 16-амперная розетка способна выдержать не более 3,5 кВт мощности. При подключении электрокотла или варочной панели нужно использовать специальные розетки и четко рассчитать сечение кабеля.
14. Электромонтаж в деревянном доме – тройные требования к безопасности!
Использование неправильно смонтированной скрытой проводки в деревянном доме. Порой хозяева настаивают на «красоте», не понимая, чем это может грозить. В противовес всем преимуществам, свойственным домам, выполненным из древесины, возникает проблема с обустройством электропроводки. Вариант открытой проводки, уложенной в кабель-каналы, не всегда отвечает требованиям привлекательного дизайна внутренней отделки помещений, домовладелец сталкивается с вопросом, как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме. Многие исполнители пренебрегают дополнительными требованиями к безопасности при проработке технических решений прокладки кабельных линий и устройства системы электроснабжения в деревянном доме, что является большой ошибкой и в принципе опасно при дальнейшей эксплуатации.
15. Основные ошибки при работе со слаботочными сетями
Работа со слаботочными сетями накладывает особую специализацию на специалистов. Очень часто бывает так, что специалисты работают только в одном направлении либо слаботочник либо специалист по силовой электрики. И у слаботочников также в сфере есть масса нюансов, которые нужно знать, чтобы не ошибиться. И вот несколько из них:
Соединение в одной распределительной коробке силовых и низковольтных проводов. Эту ошибку не назовешь иначе как глупостью: отдельные электрики в одной распред. коробке смешивают силовые электрические кабели и слаботочные цепи домофона, телефона или оптоволокно интернет-провайдера. Если силовая цепь коснется слаботочной (или, например, коробку зальет водой), ничего хорошего не жди.
Покажи как ты зачищаешь кабель? И я скажу кто ты
Казалось бы, элементарная вещь, н о порой по причине неправильно зачищенного кабеля неправильно вешаются разъёмы, случаются обломы и обрывы жил, появляется «гуляющий»
контакт, а также прочие неприятности.
Лучший и качественный инструмент для зачистки большинства видов кабеля на данный момент это различного рода стрипперы:
Некоторые монтажники из электриков зачищают изоляцию кусачками, но для этого требуется нехилый навык и острый инструмент. Чаще всего после таких зачисток на месте отреза изоляции повреждается жила моножильного провода или отрезаются жилы многопроволочного. Это ведёт к обрывам или ухудшению характеристик кабеля.
Витую пару или многопроволочник вроде КСПВ 4х0.5 даже стриппер не всегда качественно зачистит. Тут нас спасает зажигалка. Нагреваем изоляцию и сдёргиваем нужный кусок с жилы.
А вообще, при определённом уровне навыков вас спасёт просто качественный канцелярский нож.
Требуется подключить питание на энное количество камер (скажем 6 с потреблением 900 мА). Какой БП и на какой ток ты выберешь?
Можно ответить 6 БП на 1А, на 1.5 А. Можно 2 БП по 3А, можно 1 БП на 10 А.
Расчёт делается исходя из задач, но стандартно берется 1А на 1 камеру, с 10-30 процентным запасом. То есть 10 А БП лучше всего подключать не более 8 камер. Дело в том, что ночью ИК-подсветка камер даёт потребление тока больше, чем прописано в документации на камеру (не всегда указано максимальное потребление), а также со временем БП может выдавать меньший токовый номинал. Сразу можно понять уровень осмысленности действий человека, который обратно пропорционален уровню «косячности» монтажа.
Отсутствие маркировки при построении СКС сетей
Здесь также как при сборке щита, если не маркировать проложенные кабели, то впоследствии при забивке патч панели придется потратить вагон времени на прозвонку кабелей и в целом это ошибка монтажа!
Неправильный подбор оборудования видеонаблюдения – сложности в пусконаладке
В системах видеонаблюдения, как и в любой инженерной системе существуют правила подбора, которые нужно учитывать при построении систем: от фокусных расстояний камер, до пропускной способности коммутаторов и бюджета мощности PoE. Поэтому неправильный подбор вкупе с неправильным монтажом прибавляет головной боли Пользователю в дальнейшем. Хуже, когда на объекте наладчики маскируют проблемы для какой-то работоспособности на определенное время и проблема выплывает уже после. С такими исполнителями лучше дело не иметь!
комплексные
инжерные решения
г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/4
пн-пт 9-18, сб/вс-выходной
Перейти к содержанию
На чтение 9 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано
Обновлено
При замене электропроводки возникают разные ошибки при электромонтаже и вопросы по этому поводу.
Так как электропроводка является нервной системой каждого жилого помещения при ее замене необходимо грамотно подойти к этому вопросу, тем более с каждым годом происходит ужесточение правил ее прокладки.
В основном многие люди, которые самостоятельно заменяют электропроводку в своем доме или квартире допускают одни и те же ошибки, которые мы разберем ниже.
- Неправильно составленная схема прокладки или ее нет вообще говоря (чаще всего). Необходимо составить схему новой прокладки проводов, светильников и розеток. Хотя бы нарисовать на бумаге точки расположения розеток и выключателей света, а также где будут проходить провода, отсюда далее, замеряем сколько длины проводов и кабелей надо. Так будет легче ориентироваться по выбору выключателей и розеток, а также длине кабеля. Не поленитесь и сделайте чертеж.
Схема электропроводки в бане - Неправильный расчет измерения длины кабеля. При прокладке новой электропроводки необходимо брать заранее на 10-20% больше длин проводов и кабелей. Обычно происходит так что, нарежут много кусков кабеля от выключателя до будущей люстры, а на деле не хватает длины примерно 10-20 см. Так как необходимо соединиться кабелем и в распределительной коробке и в самой люстре, и за счёт различных изгибов, это тоже какая-то длина кабеля плюсом. Поэтому лучше брать кабель по месту и прокладывать в заранее отведенном для него месте (по схеме) и отрезать с двух сторон с запасом по 10–15 см.
- Несоответствие диаметра провода по нагрузке. При выборе кабеля необходимо ориентироваться по количеству электроприемников, которые у вас будут запитываться по будущей питающей линии. Бывает такое что выбрали диаметр кабеля 2,5 мм, для стиральной машины сушилки и фена, а в будущем через год или вы захотите запитать к этой линий еще один или два электроприемника с электропотреблением 1,5 – 2 кВт, например эл. титан и тут встает вопрос, что придется попеременно отключать нагрузку или заранее проложить диаметр кабеля больший. Прочитать статью по выбору кабеля и его марки вы можете в этой статье. Можно применить таблицу по мощности и потребляемому току при выборе диаметра кабеля.При высоких нагрузках кабель должен прокладываться отдельной линией от щитка примерно 1,5 мм2 на каждые 3200 ватт мощности.
Выбор кабеля по току - Неправильный выбор автоматического выключателя, УЗО, диффавтомата по току. А также нужно быть внимательным при выборе автомата, так как на каждые 4 А приходиться примерно 1 кВТ электроэнергии в однофазной сети. Отсюда следует, если вы выбрали на одну питающую линию такие электроприемники как Эл. Титан — 1,5 кВт, сушилку- 2 кВт, и Стиральную машинку — 1,8 кВт, складываем эти мощности и умножаем на 4 получаем 21,2 А. Т.е. нужно поставить Автомат с Ближайшим большим значением по таблице (Ниже) – 25 А, но нужно учесть одну фишку что есть такое понятие, как коэффициент одновременности,
Число ЭП Коэффициент одновременности (ks) 2 — 4 1 5 — 9 0,78 10 — 14 0,63 15 — 19 0,53 20 — 24 0,49 25 — 29 0,46 30 — 34 0,44 35 — 39 0,42 40 — 49 0,41 50 и более 0,40 когда все электроприемники работают на максимуме и они потребляют как раз 21,2 А Т.е. все эти электроприемники постоянно не работают в сети, а в какой-то промежуток времени .И поэтому введен этот термин, ниже по таблице мы выбираем значение и умножаем на 21,2 и получаем ток , по которому окончательно можно выбрать автомат.
- При использовании плавких предохранителей используются «жучки» как правило, большего сечения, которые были первоначально установлены. Такие манипуляции, чреваты разными последствиями от перегоревшего «жучка», до короткого замыкания в электропроводке. В наше время плавкие предохранители используются все реже и реже, но всё-таки есть люди, у которых они еще присутствуют, и я настоятельно рекомендую использовать автоматические выключатели, УЗО или диффавтоматы.
- Экономия на электроприемниках и кабелях. В наше время рынок заполнен дешевыми китайскими товарами. предлагающий за невысокую стоимость разного рода автоматы и кабеля. Как показывает практика и советы электромонтажников, такие электроприемники очень быстро выходит из троя , могут произойти короткие замыкания что может вызвать пожар. Не буду вас пугать, просто выбирайте проверенные фирмы.
- Материал электропроводки. Производите монтаж проводов и кабелей по дому, помещениям или квартире медью. Медь обладает большей проводимостью, пропускной способностью и лучшими механическими свойствами. Как правило, алюминии «современный» при сгибании и разгибании несколько раз, быстро переламывается, соединение меди и алюминия также нельзя по правилам это два разных металла с разными характеристиками, и если вы всё-таки хотите соединить эти металлы, то делайте это через болтовое соединение через шайбу с гравёром, через ВАГО или зажимы.
ваго 
Болтовое соединение - Неправильное соединение проводов в распределительных коробках. Обычно люди пользуются обыкновенной скруткой поверх которой нанесена изоляционная лента. По современным правилам ПУЭ 7, такая скрутка запрещена. Положено скрутка и точечная сварка, или скрутка с пайкой проводов или разрешено болтовое соединение, накройняк подойдет ВАГО для запитывания небольших нагрузок типа освещения. Для изоляции скруток необходима тканевая, ПВХ изоляция, или термоусадка, про них отдельная статья. Соединять скруткой многожильные и одножильные провода не рекомендуется, ну если очень хочется, то лучше это сделать через винтовые зажимы, заранее облудив многожильный провод, а лучше всего взяв гильзу НШВ или НШВИ.
- Зачистка изоляции производится с ошибками. Для начинающих электриков или тех кто самостоятельно проводит монтаж электропроводки дома первый раз, такая ситуация актуальна. Когда производиться зачистка изоляции ножом, обычно изоляцию начинают снимать кольцеобразно зацепляя саму жилу одножильного кабеля, что при монтаже может переломиться сама жила. Поэтому,снимайте изоляцию, как будто вы зачищаете карандаш. Обычно при больших работах используются специальные инструменты для снятия изоляции – стриппер.
- Неправильная прокладка кабелей и проводов. Нельзя прокладывать кабеля рядом с деревянными поверхностями или непосредственно на дереве. Для этого используются изолирующие гофры из ПВХ или ПНД материала, а также в изоляционных трубах, ну или на асбестовом полотне. Если в старом доме имеется старая проводка, ее нужно переделывать на новую, и чем быстрее тем лучше, так как нагрузка на провода на порядок выше чем в прежние времена.
- Прокладка силовых кабелей и слаботочных кабелей (телефонный, телевизионный кабель и др.) в одном кабельном канале недопустима. Для прокладки силовых кабелей ,например, можно использовать кабельные каналы, а для слаботочных кабелей – плинтуса.
- Прокладка кабелей в стенах под штукатурку не под прямым углом. В старых зданиях или домах или гаражах можно встретить монтаж кабелей по диагонали или близко к этому для экономии кабеля и работы в целом. Есть умельцы, которые и сейчас делают прокладку по диагонали. Представьте вы решили повесить картину на стену, а у вас по диагонали кабель проложен, при забивании гвоздика или сверлении отверстия в стенку есть вероятность попадания гвоздем или сверлом в кабель, поэтому прокладывайте кабель по правилам, от потолка 20 см, или кабель в плинтусе , разводка к розеткам и выключателям под прямым углом или прочитайте подробно как в этой статье .
правило прокладки кабелей - Маркировка проводов неправильная. Обычно при монтаже кабелей новички путают цветовую окраску жил и это может запутать электрика если произойдет в будущем какая-то неисправность электропроводки. Белый, черный, красный, коричневый цвет жил это фаза, а ноль – синий. Есть еще провод заземления он обозначается желтым цветом с зеленой полосой , обычно применяется в трехфазной сети. В настоящее время для монтажа розеток используется трехжильный провод один, из которых провод заземления.
- Использование в качестве монтажа осветительной сети многожильный провод типа ПВС или ШВВП. Для монтажа розеток выключателей и розеток под штукатурку, в плинтусах, в гофрах и т. д. необходимо использовать кабель ВВГ или ВВГнг (негорючий). Многожильные провода используются обычно в удлинителях, они гибкие и их легко скручивать и сматывать.
- Типичным нарушением правила электромонтажа -это использование в выключателях света нуля на разрыве. По правилам это недопустимо, т. к. при замене лампы цокольного исполнения или лампы дневного света вы попадаете под фазный провод, и вероятность удара током намного выше, чем если фаза на выключателе приходится на разрыв. Конечно, при замене самого выключателя света вам придется отключить выключатель в щитке.
- Еще одна основная ошибка электромонтажа— это расположение выключателей света и розеток в ванных комнатах или в туалете. Обычно во влажных местах устанавливаются розетки влагозащищенного исполнения для бойлеров и стиральных машин. Выключатели света устанавливаются в коридоре.
- Самая распространенная ошибка электромонтажа частного дома, а также зданий и сооружений — это неиспользование заземления. Множество современных бытовых электроприборов таких как Бойлер или электрическая печь нуждается в заземлении, что в современных квартирах или домах обычно отсутствует. Поэтому, читаем внимательно статью про заземление и по возможности делаем его сами или просим друга электрика помочь вам в этом. При невыполнении этой рекомендации вас может бить током разной величины поэтому плюс к этому установите на вводе в квартиру или дом УЗО это поможет вам, от поражения электрическим током.
Заземление - Выполнение различных работ под напряжением. Даже опытные электрики ошибаются иногда, так как монтаж кабелей может быть сделан необученным человеком, что ,конечно делал электропроводку с каким-то ошибками, при этом замена элементарная замена лампочки может быть плачевно сказаться на вас.
- Обычно распределительные коробки после прокладки кабелей замуровывают в стены и сверху наклеивают обои. Всегда нужно иметь доступ к ним для ремонта, обычно когда происходит пропадание света или напряжения в розетке придется обрывать обои и поддалбливать штукатурку чтобы найти коробку.
- Прокладка кабелей через деревянные или кирпичные стены без дополнительной защиты (трубы). В деревянной стене из бревна производится монтаж металлической трубки , кабель с гофрой прокладывается через металлическую гильзу, а пустое пространство заполняется асбестовым полотном или нитью. Через кирпичную стену делается отверстие необходимого диаметра и вставляется трубка из ПВХ материала, пропускается через трубку кабель и пустое пространство заполняется также асбестовым полотном.
кабель через стену
В данной статье были рассмотрены типичные ошибки электромонтажа, придерживаясь вышеперечисленных правил и не вдаваясь в подробности монтажа, можно сделать хорошую и качественную электропроводку собственными руками, или попросить сделать вместе с другом.
Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.
Отсутствие схемы
Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.
Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.
Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил
Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.
Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.
«Зашивание» винтовых клеммников в стену
Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.
Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.
Использование кабеля ПУНП
ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм2 вы в реальности можете получить 1.75 мм2, а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.
Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.
Работа под напряжением
Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.
Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.
Заземление на трубы
В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?
При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.
Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.
Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью
Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.
Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!
Читайте также:
- Считаем киловатты: какие энергосберегающие лампочки лучше для дома?
- 6 опасных ошибок при работе с болгаркой, которые лучше не совершать
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».
Дело было так.
Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой — разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.
В рамках данной статьи я не буду возвращаться к схемам подключения выключателей, об этом на сайте имеются отдельные и очень информативные статьи, вот знакомьтесь:
- схема подключения двухклавишного выключателя
- схема подключения пятирожковой люстры через двухклавишный выключатель
- схема подключения двухклавишного выключателя в блоке с розеткой
- схема подключения одноклавишного выключателя
Вернемся к нашей истории.
Ошибки электромонтажа
Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину — выключатель был установлен без подрозетника.
1. Выключатель установлен без подрозетника
Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.
Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже «вывалился» из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство — это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.
Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:
Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!
В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться…
Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.
2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению
В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).
О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.
Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.
Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.
В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе — более подробнее об этом читайте в моей статье про ремонт компактных люминесцентных ламп своими руками.
Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.
3. Некачественное соединение жил
При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.
Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.
Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.
4. Отсутствие распределительной коробки
Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на «таких же цветных колпачках». Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.
Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени — читайте об этом отдельную статью с моим видением ситуации.
Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?!
Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:
5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного
И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.
Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!
Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.
Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.
Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).
Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.
Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п.7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):
Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).
В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?
6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки
Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.
Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди.
Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.
7. Нарушение соединения жил с патроном светильника
Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.
Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.
Читайте статью о том, как пользоваться пресс-клещами для опрессовки изолированных наконечников.
8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно
Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв.мм. Разъяснять сейчас не буду — читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.
В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).
9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры
Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками — это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На «Форуме Электриков» (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.
В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.
Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.
Установка подрозетника для выключателя
Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.
Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.
Подробнее про установку подрозетников читайте в следующих моих статьях:
- установка блока подрозетников в гипсокартонную стену
- установка одного подрозетника в стену из гипсокартона
- установка одного подрозетника в бетонную стену
Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.
Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.
Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.
Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.
После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.
Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.
Дополнение к статье: в очередной раз мне попался выключатель, установленный без подрозетника в кирпичной стене. Подробности смотрите в видео:
P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Не только новички порой выполняют монтаж электропроводки с ошибками, но и опытные электрики. Последствия в любом случае весьма опасны. Они могут проявиться, например, в непредвиденной поломке дорогостоящей бытовой техники. А также вызвать поражение током людей. Как правило, источником проблем становится одно из следующих обстоятельств.
Содержание
- Ошибочная схема
- Низкое качество комплектующих
- Материал закуплен без учета запаса
- Монтаж электропроводки выполнен без учета мощности электроприборов
- Сечение кабеля рассчитано неверно
- Монтаж электропроводки в деревянных постройках без учета их особенностей
- Несоблюдение правил соединений в распределительных коробках
- Как правильно соединять провода?
- Соединение медных и алюминиевых жил
- Монтаж электропроводки без предварительного обесточивания
- Неправильная ориентация штроб
- Неправильный выбор места установки распределительной коробки
- Правильность подготовки
- Несоответствие кабеля условиям его эксплуатации
- Несоблюдение цветности проводников
- Ошибочное подключение выключателей
- Отклонения от правил монтажа распределительных коробок
- Несоблюдение правил монтажа многопроволочных проводов
- Отсутствие заземления
- Экономия на УЗО
Ошибочная схема
В принципе, монтажу всегда предшествует создание схемы электропроводки. Она, как правило, охватывает сразу весь дом. Проводить электромонтаж в отдельно взятой комнате без учета остальных – неправильно. Столь небрежный подход приводит в результате к образованию избыточного числа соединений проводов. Более того, надежность электросети из-за этого заметно снижается.
В дальнейшем подготовленная изначально схема должна храниться в доме. Чтобы служить источником точной информации при неполадках и ремонте.
Низкое качество комплектующих
Низкокачественные дешевые электротехнические изделия, пожалуй, чаще всего поступают в продажу из Китая. Использование их в целях экономии приводит в итоге к огромным убыткам. Потому что проводка не выдерживает номинальную нагрузку. В результате возникает короткое замыкание, пожар.
Но такого не произойдет, если уделить должное внимание качеству каждого элемента электросети.
Материал закуплен без учета запаса
В среднем на реализацию любой схемы электропроводки уходит, как правило, на 20% больше материалов, чем было изначально рассчитано. Более того, чтобы повысить надежность сети, берут сечение кабеля с небольшим запасом сверх номинального.
Такой подход – это, в принципе, верный способ застраховаться от досадных случайностей. А также от перегрузки проводки. Если розетки, кабель, переключатели закуплены с самого начала с запасом, в процессе монтажа не потребуется тратить драгоценное время на дозакупку недостающего.
Монтаж электропроводки выполнен без учета мощности электроприборов
Чтобы включить бытовой электроприбор в сеть, требуется розетка. Предельную нагрузку в 3,5 кВт выдерживают, как правило, обычные розетки – 16-амперные.
Для более мощных потребителей электроэнергии, например, котлов отопления или варочных панелей нужно от распределительного щитка провести отдельную ветку. Потому что при включении даже в мощную розетку мощного электроприбора происходит перегрев проходящего в стене кабеля. В результате такая ситуация становится причиной перегорания приборов, коротких замыканий, пожаров.
Читайте также: Рейтинг розеток и выключателей
Сечение кабеля рассчитано неверно
Стандартный расчет предусматривает, как правило, вычисление сечений питающих кабелей на вводе в дом. А также для каждой розетки и линий освещения. Потому что слишком малое сечение, несоответствующее реальной нагрузке, приведет к токовой перегрузке и угрозе возгорания.
Монтаж электропроводки в деревянных постройках без учета их особенностей
Как правило, проводку в жилых помещениях стараются монтировать скрытым способом. Но в деревянном доме пролегание кабеля слишком близко к деревянной ошибке может стать источником угрозы. Например, легко повредить кабель при забивании гвоздей с другой от проводки стороны стены.
ПУЭ требуют проводить монтаж электропроводки в деревянном доме с соблюдением целого ряда обязательных норм. По возможности, следует отказаться от скрытой проводки в пользу открытой. Причем размещать ее лучше всего в специальных кабель-каналах.
Читайте также: Тонкости монтажа открытой электропроводки
Несоблюдение правил соединений в распределительных коробках
Объединять в одной распределительной коробке сразу низковольтные и силовые кабели – это неправильно в принципе.
Случается, что неспециалисты выводят в такую коробку одновременно телефонные, телевизионные, компьютерные ветки. В результате страдает бытовая техника из-за контакта силовых кабелей и слаботочных. Даже если не произойдет поломки электроприборов, работать они будут хуже из-за наводки.
Как правильно соединять провода?
Стандартное соединение кабелей выполняют чаще всего с помощью клемм WAGO. Они предназначены для безопасного монтажа разводки и соединения линий.
Читайте также Клеммы Wago: как ими пользоваться при подключении электроприборов
Но имеются и другие способы безопасных соединений:
- при помощи специализированных клеммников;
- зажимов;
- путем сварки и спайки.
Значительно больше информации о способах соединения проводов вы сможете почерпнуть из следующего видео:
Соединение медных и алюминиевых жил
Алюминий в сравнении с медью более хрупкий металл. Потому от кабелей с такими жилами стараются отказываться. Более того, недостатком алюминиевых проводов является и то, что при равном сечении с медным кабелем они выдерживают меньшую нагрузку.
Подробная статья про Цвета и маркировка проводов
Для домашних электросетей рекомендованы, как правило, медные жилы. Но соединение их с алюминиевыми проводами приводит к неизбежному нагреву в точке контакта. В результате возникает угроза короткого замыкания и пожара.
Но случается, что избежать соединения меди с алюминием невозможно. Для таких сложных случаев предусмотрены специальные клеммы WAGO. А также клеммники, предотвращающие соприкосновение двух металлов. Применяют также своего рода прокладки из стали. То есть стальную шайбу закрепляют болтом между медной и алюминиевой жилами.
Монтаж электропроводки без предварительного обесточивания
Порой самоуверенные домашние электрики торопятся выполнить электромонтажные работы. Причем, не отключив предварительно питание. Это грубейшее нарушение техники безопасности. Потому что несчастные случаи происходят даже во время замены обычных перегоревших лампочек.
[info]Выполнять электромонтаж под напряжением – это фатальная ошибка![/info]
Неправильная ориентация штроб
Штробить стены необходимо или в вертикальном, или в горизонтальном направлениях. Впрочем, такое правило соблюдают все профессиональные электрики. Об этом же помнят мастера, выполняющие ремонты в квартирах. Потому что проложенная по кратчайшему пути наискосок ветка кабеля может стать причиной гибели человека. Например, при сверлении отверстия в стене.
Неправильный выбор места установки распределительной коробки
Рекомендованное место безопасного размещения распредкоробок – на 20 см ниже стыка стены и потолка. При таком расположении, как правило, исключен риск случайного повреждения, контакта людей и домашних питомцев с кабелями.
Правильность подготовки
Нарезать все кабели на мерные отрезки перед выполнением электромонтажа – это, в принципе, ошибка. Потому что слишком велика вероятность неточностей в замерах. Из-за этого на конкретном участке может не хватить считанных сантиметров. И длинный заранее отрезанный кусок провода пропадет впустую.
Несоответствие кабеля условиям его эксплуатации
Производители выпускают огромный ассортимент всевозможных проводов. Причем каждый из них имеет рекомендованную сферу применения. Например, для ванной или электромонтажа под открытым небом. Для этого жилы заключают в оплетки со специальными свойствами. К примеру, подземная прокладка выполняется бронированными кабелями, а в баню закупают термостойкие провода.
Читайте также: Как подобрать кабель для подключения мощных электроприборов
Несоблюдение цветности проводников
Цветовая маркировка проводников стандартна:
- синий – ноль;
- желто-зеленый – земля;
- третий цвет – это фаза.
Путаница в цветах неизбежно станет угрозой для того, кому в будущем придется работать с такой проводкой.
Ошибочное подключение выключателей
Распространенная ошибка неопытных электриков, как правило, – соединять нулевой провод с разрывом выключателей освещения. На самом деле разрыв следует подключать к фазе.
Если нарушить это правило, то при отключении лампы она все равно останется под напряжением.
Отклонения от правил монтажа распределительных коробок
Высокая установка распредкоробок – эффективная мера защиты детей в доме. Потому что они могут заинтересоваться содержимым и пострадать в отсутствие взрослых.
Однако замуровывать коробку в стену и закрывать сверху отделочными материалами, как делалось раньше, это уже неправильно. Если потребуется когда-нибудь произвести ремонт, придется портить обои или плитку, чтобы добраться до проводов.
Несоблюдение правил монтажа многопроволочных проводов
Многопроволочные жилы, как правило, соединяют винтовыми зажимами. Предварительно провод обжимают специальными гильзами. Например, наконечником НШВИ. Хотя, подойдет и другой способ подготовки – лужение.
Без таких мер происходит ослабление соединения через некоторое время. После чего жила под напряжением начинает греться. Такой нагрев часто становится источником возгорания.
Отсутствие заземления
Заземление дома – обязательный этап в составе монтажа электропроводки. Пренебрегать им нельзя.
Распространенные ошибки:
- заземление газовых или отопительных труб;
- установка шлейфов между соседними розетками и т.д.
Читайте также: Как узнать, что заземление не способно полноценно работать
Экономия на УЗО
Устройство защитного отключения срабатывает в автоматическом режиме при возникновении аварийной ситуации. Само его присутствие в схеме электропроводки дома – гарантия защиты жильцов от ударов электрическим током. Таким образом, на УЗО экономить нельзя!
Нажмите, на одну из кнопок, чтобы мы могли узнать понравилась вам статья или нет.