Всем привет! Очередная статейка по поводу ошибок, давно просили меня сделать что то такое, после тех видео о том как именно научится красить, мне казалось что подобная статья не нужна, но люди продолжают спрашивать, вот я и решил опубликовать данный материал.
Первая и самая распространённая ошибка: не верное расположение перед деталью. не скажу что есть определённые нормы и правила, покрасить конечно можно хоть стоя на голове, но обычно не соблюдение определённых условий влечёт ряд ошибок которых обычный человек не замечает и потом задаёт вопросы, а почему так…
Первое и самое часто наблюдаемая ошибка, при размещении перед деталью маляр красит по дуговой траектории:
В итоге по краям у нас «сухарь», а по центру перелив.
Если сместится к левому краю детали для «правшей» или к правому для «левшей» подобную ошибку уже сложнее совершить, потому что при наблюдении с боку виднее положение пистолета.
Правда из за этого, возникает вторая ошибка, когда маляр находится слишком далеко от края и не перемещает тело вслед за рукой, что приводит к не прокрасу дальнего края из за того что он слишком рано заканчивает проход или делает в конце ускорение, потому что ему не удобно.
Конец движения смазан, пистолет вывернут не доходя границы детали.
Из-за того что парень не сместил тело в сторону движения вместе с рукой он не дотягивается к краю детали и чтобы закончить вынужден увеличить дистанцию и повернуть пистолет чтобы докрасить край, что приводит к сухой поверхности, а в случае с маталликом к неравномерному высыханию.
Важно с одной стороны наблюдать за положением пистолета, со второй стороны, так же важно наблюдать за пятном распыла чтобы оценивать скорость перемещения, но это уже другой уровень, пока давайте сосредоточимся на «простых движениях»))
Следующая по частоте совершения ошибка: не перпендикулярность оси пистолета к плоскости окраски:
Положение с боку от пистолета позволяют контролировать позицию пистолета, особенно для начинающих маляров.
Обратите внимание голова маляра располагается ЗА ПИСТОЛЕТОМ, при такой позиции он практически ничего не контролирует, мало того он не видит даже поверхности после прохода потому что при такой позиции ему мешает туман от пистолета, парень красит в слепую.
Безусловно что для профи который красит изо дня в день не всегда важна стойка и угол наблюдения, потому что, у него и так есть мышечная память и понимание того как работает пистолет и как работает лак при нанесении, попробуйте дать профи другой пистолет, поменяйте лак и он сразу перестанет красить как попало и будет обращать на всё то о чем я вам говорил внимание, это и есть профи уровень. Для начинающего или профи важно если у вас произошли какие то изменения в оборудовании или материале всегда важно уделять мелочам внимание!
Следующая ошибка: не верная дистанция, может быть как слишком малая так и слишком большая, опять таки при расположении сбоку от пистолета это проще видеть.
Не верный хват пистолета так же зачастую приводит к неправильному нанесению из-за того что человек не может верно оценивать или контролировать своё движение и положение пистолета:
Указательный палец не находится вдоль иглы пистолета в результате пистолет смотрит в верх…
Следующая ошибка не выдерживание высоты переноса факела в максимально 50% ширины (меньше можно, а иногда и нужно, больше нельзя)
Тут чётко видно что ось пистолета идёт выше чем край предыдущего прохода.
Так же ошибкой является когда не выдерживается параллельность проходов, когда один край заходит больше чем 50% факела, второй край меньше:
На этом всё, думаю статья вам была интересна, на самом деле ошибок есть еще больше, но давайте пока справляться с теми что я описал, снимайте себя на видео, поверьте много чего обнаруживается в процессе просмотра)) Парни что послужили примерами для данного видео не все профи, потому предлагаю не переходить на обсуждение конкретно примеров, а посмотреть в первую очередь на себя, более подробно как всегда в нашем видео:
Всем удачи и до встречи!
Это своего рода чек-лист, сверившись с которым перед началом работы вы не допустите некоторых глупых ошибок, которые могут повлиять на весь процесс работы и соответственно на конечный результат – качественно покрашенный автомобиль.
Итак, начнем с основных, и мне кажется, самых непростительных ошибок:
1. Первая и достаточно важная ошибка — не использовать в работе линейку материалов от одного производителя.
Да, это дорого. Но разве не дороже получится проделать всю работу заново, когда например база после нанесения поднимет (вспучит) грунт? И даже больше чем заново, ведь придется перед этим удалить все нанесенные покрытия, а за них вы платили деньги и тратили свое время и силы.
Опытные маляры всегда используют проверенную линейку материалов одного, максимум двух производителей и, казалось бы, абсурд, но они, покупая дорогие материалы, экономят свои деньги.
2. Еще основная ошибка — не читать документацию производителя перед работой со шпатлевками, грунтовками и проч.
Практически у всех производителей материалов для ремонта кузова и покраски есть специальная документация (техничка), в которой ясно и просто рассказывается, как использовать нужный вам в данный момент материал, будь то кислотный грунт или шпатлевка.
В какой последовательности все это наносится, и сколько времени должно сохнуть.
Ну и куча другой полезной информации.
Кстати, не забудьте заглянуть за этой инфой в раздел Техничек и скачать нужную.
3. Распространенная ошибка — не проверить и не обновить заклейку малярным скотчем укрываемых деталей непосредственно перед работой с грунтами и красками.
Прежде чем вы положите первый слой, какого либо покрытия на кузов, будь то грунт или база, внимательно проверьте заклейку (маскирование) на предмет разрывов, торчащих углов, отклеенных участков и т.п.
И еще одно золотое правило: после абразивной обработки (шкурения) грунта обязательно переклейте весь автомобиль, т.к. в швах и других труднодоступных местах остается немало пыли и при первом «пшике» краскопульта вылетит облако пыли.
Помните, что проверить и поправить гораздо проще, чем потом исправлять полученные дефекты.
4. Используйте для достижения цели те материалы, которые для этого предназначены.
Например, не пытайтесь акриловым грунтом выровнять поверхности от мелких дефектов, для этого есть жидкая шпатлевка.
А акриловый грунт служит в основном как барьер между металлом или старым покрытием и новой краской.
Также, не надо финишной шпатлевкой работать в тех местах, где лучше подойдет обычная универсальная и наоборот.
5. При работе с абразивом не нарушайте правило ста единиц.
Во время шлифовки, например старой поверхности и шпатлевки, нельзя перепрыгивать более чем на сто единиц меняя номер шкурки.
То есть, если вы начали работать с абразивом Р80, то следующий должен быть Р120-150, далее Р180 и уже перед грунтом шлифуете Р240. Только таким образом получится перетереть грубые риски, оставленные предыдущей более грубой шкуркой.
Это относится и к шлифовке грунта под нанесение базы. Всё вышесказанное относится к «сухому» шлифованию и более подробно можете почитать в этой статье «Шлифование: с водой или без воды?».
6. Удаляйте транспортировочный грунт.
Если предстоит покраска новой кузовной детали купленной в магазине автозапчастей или на авторынке, то на 90 процентов, если это запчасть не оригинал, то она будет покрыта обычно черным или серым транспортировочным грунтом.
Грунт этот не стойкий и его обязательно следует удалить, если не хотите проблем в дальнейшем.
Удалить можно двумя способами: смыть растворителем или снять при помощи абразива (орбиталкой).
Эта операция касается не только железа, но также и пластиковых бамперов, особенно не оригинальных.
7. Перед работой с кузовом, снимите с него все детали, которые только можно снять.
Если вы хотите получить в итоге качественно покрашенный кузов, то не экономьте свое время на снятии фонарей, эмблем, молдингов и прочих навесных деталей. Не делайте так, как на фото слева.
Потраченное время окупится более высокой ценой за работу и новыми клиентами, если вы собираетесь сделать ремонт и покраску автомобилей своей профессией.
Снятые крепеж и детали раскладывайте по разным коробкам не забывая подписывать, что где лежит, для этого подойдут кусочки малярного скотча и сделанные на нем надписи. При сборке помянете себя добрым словом.
8. Используйте подходящий размер сопла окрасочного пистолета для конкретной операции.
Так, для нанесения базы металлик используйте сопло диаметром 1.2-1.4 мм. Для акриловых грунтов – 1.7-1.8 мм, а для жидкой шпатлевки 2.0 мм.
Многие модели краскопультов комплектуются различными сменными дюзами, а к известным брендам их можно приобрести отдельно.
9. Применяйте при подготовке автомобиля к покраске скотч-брайт (Scotch-Brite).
Незаменимая вещь для шлифовки и матования труднодоступных мест. Применять его нужно на протяжении всего процесса подготовки машины к покраске.
Номер абразива (зернистость) скотч-брайта определяется его цветом:
- Темно-серый – Р120—150;
- Бордово-коричневый – Р360-400;
- Светло-серый – Р800-1000;
- Белый – Р1200-1500.
Встречаются также и другие цвета скотч-брайта и соответственно с другим диапазоном зернистости.
10. Мойте краскопульт сразу после использования.
Не откладывайте мойку окрасочного пистолета на потом и уж тем более на завтра. Эта игрушка слишком дорогая и не заслуживает такого отношения к себе.
Присохшая внутри краска в дальнейшем существенно ухудшит производительность краскораспылителя и качество распыла. И в самом тяжелом случае может просто «убить» его.
Напоследок маленький, но полезный совет начинающим автомалярам:
Технологии быстро обновляются, новые материалы и оборудование приходит на смену устаревшим. Поэтому, если вы сомневаетесь в каком-либо моменте, то спросите совета у профессионала – учитесь на чужих ошибках. Только спрашивайте того, кто использует современные технологии ремонта и покраски автомобиля, а не заслуженного и уважаемого «дедушку», который красит автомобили уже 30 лет, но дедушкиным же способом.
Если маляр знает, как правильно красить автомобиль, то отличить перекрашенную деталь от заводской сможет лишь опытный эксперт. Некачественную же покраску кузова авто, когда дверь или капот отличаются по цвету от крыльев, видно сразу. Кто виноват в том, что авто стало «пятнистым»: малоопытный автомаляр, колорист или неисправный краскопульт?!
Как правильно красить детали кузова автомобиля
Прежде чем приступить к разбору ошибок напомним, как правильно красить детали автомобиля краскопультом, по технологии, которой придерживаются высококвалифицированные маляры. Предварительно загрунтованную дверь авто будем красить автоэмалью серебристого цвета.
- Наносим первый слой базового покрытия, толщиной 70…80% от «мокрого». Рабочее давление краскопульта — 1,75 бар, «дюза» — 1,3.
- Даем «базе» высохнуть в течение пяти-семи минут. «Пятнам» и «яблокам» внимания не уделяем, они исчезнут после нанесения второго и третьего слоев.
- Наносим второй слой «стопроцентный мокрый».
- Сушим деталь семь-десять минут.
- Наносим выравнивающий («опыльный») слой, толщиной 30…50% «мокрого». Настройки краскопульта не меняем, просто отдаляем его от окрашиваемой поверхности и правильно наносим краску, плавными «вальяжными» движениями.
После нанесения третьего слоя «пятна» и «яблоки» исчезли.
Типичные ошибки начинающих маляров
Подождав пятнадцать минут, заклеиваем одну половину покрашенной двери авто бумагой — заклеенная поверхность в дальнейшем сыграет роль эталонного покрытия. А вторую половину делим на восемь частей. На получившихся участках смоделируем типичные ошибки, которые возникают у малоопытных специалистов в процессе покраски кузова авто. Результаты покраски деталей автомобиля зафиксируем в видео. После эксперимента проведем сравнение полученных результатов с эталонным покрытием. Для удобства каждой ошибке присвоим индивидуальный номер.
- Маляр не знает, как правильно красить детали автомобиля и в качестве завершающего использует «мокрый» слой.
- Мастер знает, как правильно красить краскопультом автомобиль, но использует маломощное компрессорное оборудование. На видео преднамеренно понижаем рабочее давление покраски.
- Человек знает, как правильно красить авто, но за подбором краски обращается к некомпетентному колористу, который использует «Mini Jet» и рекомендует заканчивать окрашивание автомобиля «мокрым» слоем.
- Колорист знает, как правильно красить кузов автомобиля, но при подборе краски применял краскопульт «Mini Jet».
- Специалист, выполняющий покраску авто, как правильно красить знает, но при покраске кузова авто решил воспользоваться краскопультом для лака, настроенным на стандартное давление.
- Красим краскопультом для лака, но при пониженном давлении.
- Смешиваем базовую эмаль с биндером в пропорции 1:1 и наносим «мокрый» слой.
- Контактной смесью из предыдущего эксперимента выполняем «опыльную» покраску.
Закончив моделирование ошибок, убираем защитную бумагу и покрываем дверь двумя слоями лака. Сушим деталь 30 минут при 60 °C.
Оценка результатов покраски кузова
После сушки оцениваем результат: огрехи применения контактной смеси, эксперименты 7 и 8, видны при обычном освещении.
Для оценки остальных результатов перенесем деталь на подготовительный стол и осмотрим ее с различных ракурсов.
Эксперименты 1;3;5 выглядят светлее эталона:
Ошибки 2 и 4 увели цвет в темную тональность:
Результат опыта 6 практически идентичен базовой детали кузова:
Все шаги эксперимента подробно рассказаны в ролике «Красим правильно авто. видео»
Выводы, как правильно красить автомобиль
Чтобы покрашенная деталь не отличалась от других элементов кузова автомобиля, малярам необходимо пользоваться покрасочными краскопультами, настроенными на правильное рабочее давление, и соблюдать технологию покраски кузова. А колористам, при подборе краски для покраски кузова авто, лучше отказаться от применения краскопультов «Mini Jet».
Комментарии
Советы
Сохраните список, чтобы учесть все подводные камни при самостоятельной работе с поверхностью
Если вы полагаете, что в покраске стен нет ничего сложного и с задачей может справиться любой, придется вас разочаровать. Окрашивание поверхности — кропотливый процесс, где важно учесть множество нюансов — от времени суток до инструментов и способов покраски. Ошибки здесь обходятся дорого: вместо идеальной поверхности вы получаете стену с пятнами, а красивый оттенок ложится совсем не так, как хотелось бы.
Лучше учиться на чужих ошибках и прислушиваться к советам профи. Мы обратились в Школу Маляров — обучающий проект по малярным работам. Благодаря их курсам более 1000 людей научились системному подходу к малярным работам.
Не подготовить поверхность
Каждая пылинка, жирное пятно, неровность и ворс на стенах негативно повлияют на результат покраски — все недочеты будут видны. И ошибочно считать, что для подготовки достаточно помыть поверхность и отшлифовать ее.
Для качественной подготовки нужно несколько компонентов. Первый — боковой свет, благодаря которому у вас будет возможность увидеть поверхность такой, какая она есть на самом деле. Светильники продаются в строительных магазинах: подойдет лампа Лосева или светодиодный прожектор. Специалисты Школы Маляров напоминают: во время проверки боковой свет должен быть единственным источником освещения в комнате.
Второй компонент — работа с инструментом, позволяющим шлифовать поверхность с пылеотводом. Существуют специальные блоки, включающие пылесос и шланг — с их помощью можно сразу удалить пыль, а при шлифовке увидеть стены такими, какими они будут перед покраской. Если вы работаете без шлифовальных блоков с пылеотводом, поверхность получится некачественной.
Дизайн: Наталья Калентьева
Совет INMYROOM: без хорошего светильника ни профессионал, ни новичок не смогут качественно подготовить стены к покраске. Проявочный светильник Lossew ускорит процесс подготовки поверхности. Вы увидите даже мельчайшие неровности на стенах или потолке. Благодаря прибору вы сможете избежать ошибок в малярных работах: не придется перешлифовывать и перешпаклевывать стены, потому что вы не заметили дефект. А значит, у вас будет меньше затрат на материалы и подготовка поверхностей пройдет без хлопот.
Светильник пригодится не только тем, кто делает ремонт своими силами, но и дизайнерам или декораторам: например, если вам потребуется принять стены у маляра перед нанесением краски с эффектом шелковой поверхности. А дизайнер сможет проконтролировать поверхности, требующие повышенного внимания — места для точечных светильников или свет по периметру потолка.
- До выравнивания стены
- Процесс выравнивания стены с помощью проявочного светильника Lossew
- Итоговый результат
Путать грунтовку и обеспыливание
Обеспыливание — удаление пыли с поверхности с использованием специальных блоков и пылесоса. Грунтовка, в свою очередь, призвана выровнять впитывающую поверхность основания, чтобы в дальнейшем краска ложилась равномерно, а вы смогли сформировать нужный рисунок. Если обеспыливание проводится для того, чтобы не допустить появления дефектов, то грунтовка призвана выровнять впитывающую способность основания, дабы краска ложилась равномерно и вы могли формировать нужный рисунок.
Грунтование стен нужно для их укрепления: чтобы этот этап прошел без ошибок, эксперты Школы Маляров рекомендуют смочить валик и только после этого макать его в грунт. Все движения выполняются снизу вверх, чтобы стена напитывалась постепенно — никаких хаотичных мазков, иначе ворс валика будет бить по стене и размачивать ее.
Надеяться, что для финиша хватит двух слоев шпаклевки
К сожалению, оценить необходимое количество слоев под силу только специалисту. Все зависит от того, какое у вас основание: может потребоваться один слой шпаклевки, а может не хватить и четырех слоев — важно учитывать исходное качество стены, по которой работает маляр.
Одним из основных этапов подготовки поверхности к покраске является базовое шпаклевание: формируется красивая и ровная поверхность, прорабатываются все ямочки и неровности. Следующий шаг — второй базовый слой шпаклевки. До нанесения второго слоя важно проработать мелкие дефекты локально, а также обратить внимание на длинные полосы, идущие перпендикулярно шпателю.
Не проверить поверхность стен перед нанесением краски
Многие полагают, что достаточно взять финишную шпаклевку, нанести ее на поверхность, ошкурить, и стена готова под покраску. На деле формула успеха в разы сложнее: базовое шпаклевание выравнивает значительные неровности, и даже если стена выглядит загрунтованной, белой и идеальной, картину наверняка испортит включение бокового света — окажется, что есть множество мелких дефектов, по которым нельзя красить.
Перед нанесением краски крайне важно убедиться, что поверхность однородна. В этом поможет профессиональный свет: вы увидите неровности, которые перекрываются хорошей финишной шпаклевкой. Специалисты Школы Маляров напоминают: покрашенная стена передаст почти все дефекты основания — если плотность поверхности неоднородная, на ней есть царапины или шагрень, это подчеркнет краска.
Сделать выкрас на стене
Листая советы в интернете, вы можете увидеть, что к числу ошибок новичков приписывают пункт «не сделать выкрас». Но здесь не учитывается серьезный нюанс: выкрасы и правда необходимы, но делать их следует не на стене. Желательно использовать большой отшпаклеванный кусок гипсокартона — прикладывайте его к поверхности и смотрите, как выглядит оттенок краски.
Почему нельзя делать выкрасы сразу на стене? Когда мы наносим на поверхность небольшой квадрат краски, эти участки впоследствии обязательно проступят через основной слой.
Ошибиться с выбором инструментов
Любой инструмент, который вы используете во время работ, влияет на финальный результат отделки. Для создания красивой поверхности и ровного тона следует правильно выбирать валики и кисти (они также нужны на этапе грунтования и грунтовки углов).
В сетевых магазинах огромное количество инструментов и материалов. Для грунтования потребуются валики, обладающие натуральным ворсом и большой впитывающей способностью. Для покраски, напротив, нужны валики с синтетическим ворсом, легко отпускающие материал.
Применять неправильные способы покраски
Если наносить краску на стену хаотично, поверхность не будет выглядеть аккуратно. Важно уметь красить в определенной технике, чтобы формировать определенный рисунок, ведь вся покраска служит именно этой цели. Наносить краску следует с центра стены, чтобы добиться равномерного распределения.
Эксперты школы маляров рекомендуют окунуть валик и легкими движениями по зубчикам немного откатить, затем сделать на стене «змейку», напоминающую букву Л — получится область, которую предстоит закрасить. Затем через центр буквы Л краска раскатывается сверху вниз. А непрокрашенные низ, край и верх прокрашиваются маленьким валиком с ворсом. Остается снова взять большой валик и, не окуная в краску, «елочкой» растушевать слой с небольшим смещением.
Важно: рисунок формируется только в одном направлении: либо сверху вниз, либо снизу вверх.
Учитывайте, что грамотный процесс невозможен без использования бокового света и затемнения окон: в противном случае не видно, что вы делаете, остаются пятна и столбы от валика. С боковым светом от лампы Lossew все неровности проявляются: обязательно проверьте, как вы окрасили стены.
Красить в один слой
При покраске любой производитель рекомендует красить в два слоя, чтобы набрать минимальную толщину. Если поступить иначе, поверхность может выглядеть неравномерной и недоделанной — дефекты будут особенно заметны, если нанести краску на ранее окрашенную поверхность.
Яркие цвета (желтый, зеленый, синий, красный) требуют ровного основания: под них желательно приобретать специальный грунт, помогающий выровнять фон поверхности. Если стена пятнистая, пигментированный кроящий грунт ее выбелит. И не стоит надеяться, что яркие оттенки позволят перекрыть пятна. Это бесполезно — с задачей не справятся даже десять слоев краски.
Дизайн: Екатерина Любимкина
Не дать первому слою высохнуть достаточное количество времени
Каждому хочется как можно быстрее завершить ремонт, но экономия времени здесь может обернуться некачественным результатом и серьезными ошибками. Если вы красите поверх непросохшего слоя, увеличивается риск появления пузырьков на поверхности или ее отшелушивания.
Чтобы этого избежать, окрашивайте стены вторым слоем только после полного высыхания предыдущего. Обычно процесс занимает примерно 12 часов.
Дизайн: Наталья Митракова
Не учесть время суток и чистоту помещения
К сожалению, красить стены тогда, когда вам удобно, не получится. Если вы запланируете покраску поверхностей на жаркий солнечный день, то краска просохнет слишком быстро и ляжет неравномерно. Нельзя работать и при плохом искусственном освещении — растет риск упустить дефекты, а на следующий день обнаружить непрокрашенные участки. Идеальное решение — красить днем при затемненных окнах, не пропускающих прямые солнечные лучи.
Также крайне важно следить за чистотой в комнате: это влияет не только на финальный результат, но и на ваш комфорт — мусор в любом случае появится на полу, но если поверхность зарастет загрязнениями, то вы не сможете работать с колен. После отработки участка стен убирайте излишки шпателем, выкидывайте в мусор после того, как почистите периметр. Крупный мусор убирайте с помощью пылесоса или метлы. И не забывайте про влажную уборку пола мокрой тряпкой.
lossew.com . Реклама. ООО «НПП ЛОСЕВ». ИНН 2225181247.
1. Обезжиривание
Все знают, что для того, чтобы покрасить машину ее нужно обезжирить. Однако обезжиривание на первоначальном этапе часто игнорируется. Это приводит к тому, что грязь, бывшая на поверхности при помощи наждачки загоняется внутрь и соответственно удалить ее из риски становится практически невозможно.
2. Некоторые готовят свою машину к покраске самостоятельно, продолжая ее при этом эксплуатировать.
Надо понимать, что если вы проедете на зашпатлеванном автомобиле по дождю, то этим сами запустите интенсивный процесс коррозии под шпатлевкой. Стало быть, если уж вам кровь из носу надо ехатьна зашпатлеванном автомобиле, его необходимо загрунтовать.
3. Чем больше слой грунта, тем лучше.
Тоже распространенное заблуждение. На самом деле, превышение допустимых слоев ведет к ухудшению качества поверхности, так как из-за толщины слоя толщины слоя не может набрать нужную твердость.
4. Кстати, это же косается и краски, лака и т.д — превышение рекомендованной толщины покрытия ведет к его мягкости.
Лак не набирает своих свойств и желание сэкономить на материалах иногда приводит к обратному результату. Например, дешевые лаки через несколько месяцев могут настолько пожелтеть, что совершенно изменят цвет окрашенных деталей. Дешевый грунт просядет даже если вы все делали правильно, и наоборот — хороший грунт изменяет некоторые огрехи маляров.
5. Прошкуры грунта.
После замывки автомобиля некоторые не считают нужным дополнительно грунтовать перед покраской если краски достаточно. Это очень серьезная ошибка, так как не одна краска или лак не защищают от коррозии, так как по сути является мембраной, через которую проходит вода. В этом случае хорошо использовать баллончик с эпоксидным грунтом, который точно так же прогрунтовываются прошкуры перед покраской.
6. Распространенная ошибка — нанесение антигравийного покрытия прямо на металл, минуя предварительное грунтование.
В этом случае пороги начинают интенсивно ржаветь под слоем гравитекса, что до поры до времени не видно.Однако, процесс идет необратимо,что в последствии может привести к повторной замене порогов.
7. Если работать с грунтом по-мокрому, будет меньше пыли при окраске.
На самом деле это совершенно не влияет на количество мусора окрашиваемой поверхности, а чтобы его было меньше нужно тщательно обдувать сжатым воздухом помещение и автомобиль.
8. Еще одна распространенная ошибка, если сначала загрунтовать эпоксидным грунтом, то не будет усадки.
Усадка напрямую зависит от того, насколько правильно выбрана градация абразива на ремонтируемой поверхности и как понижается риска между слоями шпатлевки.
9. Использование некачественного разбавителя либо замена дешевым растворителем.
В дешевых нитрорастворителях содержится вода,соответственно при использовании такого продукта в качестве растворителя неизбежно будет появление пузырей после покраски.
10. Существует мнение,что использование технического фена при межслойной сушки во время грунтования ведет к закупориванию пор в грунте и другим негативным явлениям.
Однако, ситуация когда температура в боксе ниже положенных 18 °C , использование фена защищает от неизбежных усадок,т.к. в холодном помещении разбавитель испаряется гораздо медленнее и успевает в той или иной степени разрушить подготовленную поверхность.