Симптомы не работающего соленоида «А»: если простыми словами — с места на «D» машина не едет пока хорошенько не прижмешь педальку газа, если посмотреть «мурзилку» — то по факту коробас на 3 передаче стоит, еще бы она поехала😂
Передвигаться в таком режиме можно, но не комфортно, особенно если встал на горке или надо выскочить со второстепенной дороги. В таких случаях переводил селектор в положение «L», трогался с места и переводил в «D»
Гугл по коду ошибки предлагал заменить соленоид
Но практически все ссылки вели на SGVN. Тут же на Драйве наткнулся на запись что проблему с соленоидами можно решить заменой жижи в коробке, и тут я вспомнил что менял её 50тыр назад, собственно надо бы, может и поможет) (нет)
Масло менял по этой схеме
Проблема ушла на первые 100 метров, хз почему так.
Дальше решил промерить сопротивление соленоидов, должно быть 14-15 Ом. Вот тут я и нашёл причину неработающего клапана. На разъёме отгнил и оторвался один из трёх проводов, как раз тот, который управляет соленоидом «А». Разъём снимать очень неудобно, места мало, пришлось подковыривать отвёрткой. С помощью какой то матери этот разъёбм снялся и открылась такая картина
В итоге стало понятно что дело не в блоке клапанов…
Собираю всё обратно, ловлю еще одну ошибку по третьему соленоиду (не блокируется бублик), ведь еще один контакт отгнил и на разборку за проводкой и разъёмом
Ну а дальше дело техники: сливаю жижу с коробаса, снимаю поддон, промываю (фильтр оказался чистый), меняю жгут и разъем, собираю. Самое неудобное было сделать скрутку новой фишки разъема с основной проводкой, места мало, провода не вытащишь.
Ну и долго промучался с фиксированием разъема в корпусе АКПП. Крепится он пластинкой, которая прикручивается к корпусу коробки. Если вдруг кто будет менять этот жгут: устанавливаем на место разъем, снизу есть точка которую надо направить в сторону болта крепления, слегка вытянуть датчик наверх и вставить эту пластинку в паз на самом разъёме. Потом прикрутить пластинку. Лучше все это изучить на снятом разъёме
-
-
#1
Первые попытки поиска не помогли, не посылайте туда
Диагностика дает ошибки АКПП: 061, 062, 063, 064
При этом машина уже два года у меня, работает стабильно. одна трабла — жрет бензина летом почти 11 литров, зимой 17-20. Говорят, что при исправном прочем, причиной жора может быть сбой АКПП. Подскажите, что за ошибки??
-
-
#2
Ответ: код ошибок АКПП ???
Нету у меня АКПП, но вот что накопал на 3-х ступный автомат , смотри вложение, а лучше скачай мануал!!! агрегаты то одни и теже.
Короче разрыв или закоротка (кстати может быть окисление и плохой контакт) в цепях. Тестер в руки и вперед.
-
42.2 KB
Просмотры: 882 -
35.3 KB
Просмотры: 930
-
-
#3
Ответ: код ошибок АКПП ???
Спасибо!
а нельзя ли скинуть ссылку на этот мануал, где скачать? Ну не везет мне сегодня с поиском
-
-
#4
Ответ: код ошибок АКПП ???
Спасибо!
а нельзя ли скинуть ссылку на этот мануал, где скачать? Ну не везет мне сегодня с поиском
В самом начале этой ветви форума прикреплены несколько важных «обсуждений» — одно из них «Полная информация по Baleno/Cultus» в первом посте:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=11039&postcount=1
куча полезной информации, вторая ссылка в этом посте это как раз и есть мануал на 114мегов, точнее он включает в себя кучу мануалов (Европейский рынок), тебе придется покапаться чтобы подобрать мануал под свой авто. Мануал на английском языке.
Удачи
-
-
#5
Ответ: код ошибок АКПП ???
Считал вчера ошибки АКПП — высветился код 48. Поиск по мануалу ничего не дал 
Там есть коды 41-42, а следующий — уже 50 с чем-то.
Коробка AW60-40SN.
Никто не встречался с таким кодом?
Почему, собственно, полез смотреть коды: при равномерном движении с постоянной скоростью ( 80-90км/ч ) на «D» иногда повышаются обороты двигателя на несколько секунд , затем возвращаются на прежнее значение. Такое впечатление, что что-то пробуксовывает…
-
-
#6
Ответ: код ошибок АКПП ???
Forest Cat,
Действительно, и я не нашел кодов.
Какая коробка 3-х или 4-х ступенчатая???
Может ошибся с кодом? Не 48, а 38???
А при увеличении оборотов тяга увеличивается ???
Если не думать на коробку то,
— возможно это кондей, при его вкл/выкл увеличивается и уменьшается нагрузка на двиг
— клапан EGR может изменять дополнительную подачу «выхлопного» воздуха, но при равномерном движении он не должен изменять положение своею заслонки (штока клапана). Работа ЕГР клапана напрямую зависит от оборотов двига, работает он толко на прогретом двиге и вроде в диапазоне от 1500 до 4000 оборотов.
Я думаю сначала стоит обнулить мозги двигу и коробке, и потом через несколько дней ещё раз проверить ошибки.
-
-
#7
Ответ: код ошибок АКПП ???
Именно 48, отображается циклически только он, другого ничего нет.
4-х ступенчатая.
Тяга по ощущениям явно не увеличивается — движение равномерное.
Ну допустим, было 2000 об/мин, на неск. секунд подскочило до 2500, затем вернулось обратно.
Кондей выключен вообще.
Пойду ошибки обнулю…
-
-
#8
Ответ: код ошибок АКПП ???
Навсякий случай кину мануал как стирать ошибки на 4-х ступке.
-
36.4 KB
Просмотры: 795
-
-
#9
Ответ: код ошибок АКПП ???
Именно так и пытался сбросить — никак.
Отключил аккумулятор — вечером посмотрю, что получится.
-
-
#10
Ответ: код ошибок АКПП ???
После отключения аккумулятора на неск. часов стало ещё веселее:
теперь показывает код 48 три раза, затем — 57 тоже три раза, ну и так далее по кругу…
-
-
#11
Ответ: код ошибок АКПП ???
Мдаа… мистика какая то
Может заехать к официалам и у них родным сканером подключись.
ИМХО по скачкам оборотов: думаю коробка от нагрузки, для облегчения, перешла на передачу ниже и естественно под скорость увеличила обороты, а потом поняв что нагрузка меньше и переключилась обратно. Поидее на прямолинейном и равномерном участке такого быть не долно. У меня недавно было такое, что в городе обгонял автобус, т.е. я шел на ускорение (равномерное), но при обгоне въехал в лужу и коробка почти сразу переключилась на передачу ниже с увеличиными оборотами, а выехав переключилась обратно.
-
-
#12
Ответ: код ошибок АКПП ???
Нет, это однозначно не переход на 3-ю передачу. Сам посуди: на скорости около 90км/ч обороты двигателя были бы наверно за 4000, был бы рывок (или толчок), ускорение и т.п.
То есть перепутать то, что происходит у меня, с переключением невозможно.
Погуглил — у кого-то с теми же симптомами (но там машина Пежо вроде была) проблема решилась ремонтом коробки с заменой гидроблока. . Блин, вот попадос
-
-
#13
Ответ: код ошибок АКПП ???
Forest Cat,
Слушай, может заехать сервис и заменить жижу АКПП свю сразу путем замещения (используя 10-12литров)??? Надеюсь поможет.
-
-
#14
Ответ: код ошибок АКПП ???
Мне на этот вопрос в ветке официалов ответили ответили следующее:
«P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0757 Повреждение переключателя B соленоида»
В эти выходные снял переднюю крышку АКПП, поперетыкал все разъёмы, подавал напряжение на соленоиды — щёлкают. Собрал, залил порцию новой жидкости.
Ошибки сбросились путём манипуляций с перемычкой. Но проблема с коробкой осталась, разве что проявляется не так явно.
-
-
#15
Ответ: код ошибок АКПП ???
Ты время от времени проверяй ошибки и смотри что первое появится.
Могу предположить что контакты проводки может окислились или гденибудь перетерлись — предлагаю заменить проводку на которую ругуются мозги.
Переговори ещё с Игорь 30 по повуду этих симтомах и ошибках, он вроде как специализируется на ремонте АКПП.
КПП — один из основных агрегатов в системе автомобиля. Если механика до боли проста в своем конструктиве, то автомат — узел куда сложнее. Любой вид коробок, в том числе и АКПП, берет на себя огромную нагрузку. Следствием становятся поломки. Прежде всего, они становятся следствием естественного износа, так как автоматическая коробка передач имеет определенный ресурс. Но на износ также воздействует ряд ситуаций, происходящих по вине автовладельца. Несвоевременное или некачественное техническое обслуживание, критические нагрузки, езда на холодном масле, экстремальный стиль вождения с резкими и частыми стартами и стопами. Все это неминуемо приводит к различного рода поломкам.
Каждый автовладелец, который хотя бы раз ремонтировал коробку передач, знает, насколько это может быть затратно. Поэтому своевременный ремонт — это, своего рода, экономия финансов. Следовательно, необходимо следить за состоянием АКПП и при образовании симптомов неисправности сразу обращаться к специалистам. Как понять, что коробка вышла из строя и причины — об этом наша статья.
Симптомы поломки автомата типичны и однозначны:
- ощутимая вибрация по кузову во время или начале движения;
- нехарактерные коробке стуки, скрежет, запах гари;
- пробуксовка;
- залипание или задержка переключения передачи, полное отсутствие одной/нескольких передач;
- check на панели приборов;
- полный стоп авто.
Любое нетипичное поведение коробки — признак ее неисправности. Поэтому понять, что АКПП сломана и требует ремонта, сможет даже новичок. Куда сложнее определить в какой именно части произошла поломка. Ведь АКПП состоит из десятка дополнительных комплектующих и различных расходных материалов. Далее расскажем о самых уязвимых местах автомата и причин их выхода из строя.
Безусловно, в зависимости от сложившейся ситуаций и условий, в АКПП может сломаться что угодно. Начиная от шланга, заканчивая серьезным агрегатом. Например, гидроблоком. Но ниже приведем примеры тех деталей, которые выходят из строя чаще всего.
ATF (масло)
Трансмиссионная жидкость — важнейший элемент для работоспособности автоматической коробки передач. Она не только становится основой работы гидротрансформатора, но и передает давление, контролирует температуру, смазывает трущиеся друг о друга детали, вызывает включение передачи.
Поэтому, если есть какие-либо отклонения в масле, это неминуемо приведет к поломке. За маслом очень важно следить, своевременно менять его не только, исходя из требований и рекомендаций производителя, но и на основе условий, в которых пребывает автомобиль. Часто своевременная замена масла АКПП становится эффективной профилактикой, благодаря которой можно избежать массы проблем по коробке. Если все-таки поломка образовалась и она стала следствием проблем с маслом, то это могли вызвать следующие причины.
Состояние трансмиссионного масла
Жидкость имеет свой ресурс. Так как она подвергается высоким температурам, постоянно в движении и омывает детали, со временем теряются химические и физические свойства. Масло загрязняется, становится редким, теряются смазывающие свойства. Если мусор попадает в масло (как правило, это продукты износа, вырабатываемые трущимися деталями), он оседает на все компоненты, которые омывает масло. Результат — засоренные детали и их выход из строя.
Поэтому постоянно нужно контролировать цвет масла, его консистенцию и степень загрязнения. Сделать это можно в ходе диагностики или ТО, а также самостоятельно с помощью щупа, предоставленного комплектацией автомобиля.
Отметим, что замена масла регламентирована производителем. Частота зависит от типа коробки, возраста автомобиля. В некоторых авто замена требуется каждые 15-20 тысяч км пробега, в других — 70-80 тысяч. Тем не менее, масло должно меняться в любых коробках, независимо от того, что написано в мануале от производителя. Об оптимальной частоте замены трансмиссионной жидкости подскажет мастер нашего СТО на основе технических параметров АКПП.
Масляное голодание
Недостаток масла непременно скажется на работе АКПП. Перегрев, вибрация, проскальзывание передач могут свидетельствовать о недостатке ATF. Результат — выход из строя более серьезных и сложных комплектующих.
Количество масла можно также проверить в условиях СТО или самостоятельно с помощью того же щупа. На нем предусмотрены отметки, на которые нужно ориентироваться. Проверяйте количество масла 1 раз в 1 месяц в качестве профилактики. Тем более, что этот процесс займет не более 5 минут. Если масла не хватает, его нужно долить. Но тут есть нюанс. Доливается масло только в том случае, если залитое находится в надлежащем состоянии (об этом скажет цвет). Если же масло уже черного цвета или есть мусор, необходимо провести полную замену.
Утечка
Утечка масла приведет к масляному голоданию и поломкам. Понять, что есть протечка можно легко на глаз — под автомобилем будет масляная лужа. Как правило, протечка происходит в местах соединения шлангов, картере, линии электроники. Если утечка замечена, необходимо ее устранить путем замены той детали, которая дала течь.
Критическая температура АКПП (перегрев)
Перегрев критически воздействует на коробку. Подразумевается перегрев масла. Горячее масло способно расплавить пластиковые детали, вывести из строя металлические компоненты. Перегрев происходит по двум причинам:
- Чаще — проблемы с маслом: недостаток, низкое качество, загрязненность.
- Реже — проблемы с радиатором.
В любом случае высокая температура масла должна устраниться. Нужно проверить и количество/качество масла, и состояние радиатора. Если проблема в первом — масло меняется, если во втором — радиатор или ремонтируется/меняется, или устанавливается дополнительный. Имеет значение условия эксплуатации автомобиля и качество самого радиатора. Если температура выше 100 градусов, не стоит медлить с ремонтом, так как этот показатель считается критическим.
Гидротрансформатор (бублик, ГДТ)
Гидротрансформатор — основа автоматической коробки передач. Эта деталь отвечает за переключение передач и сцепление, берет на себя вращающий момент и обеспечивает плавность переключения передачи. О том, что ГДТ неисправен, скажут проблемы в переключении передачи. Как правило, они переключаются с заминкой, или вовсе выпадают.
Гидротрансформатор — ремонтопригодная деталь. Несмотря на то, что она сварена, в условиях СТО ее можно раскрыть, промыть изнутри, отремонтировать и снова сварить. Работа не из дешевых, но в любом случае обойдется дешевле, чем покупка новой детали. Да и восстановить “родную” запчасть будет надежнее, чем установить “неродную” или б/у.
Гидравлическая клапанная плита (гидроблок)
Полноценные мозги автоматической коробки передачи — гидроблок. Он способствует циркуляции трансмиссионной жидкости, контролирует переключение передачи. Из-за нагрузок, принимающих на себя, плита нередко выходит из строя. Также нередко причиной поломки становится и сам автовладелец, если часто ездит на холодном масле.
Если вышли из строя соленоиды, их можно заменить. Если же проблемы с плитой, то тут только замена, так как она чаще всего неремонтопригодна. Мало кто берется за ремонт гидроблока. А если и возьмется, то он обойдется дороже, чем замена.
Очень важно своевременно проводить диагностику. К слову, несмотря на существование современных методов диагностики на основе высокоточного оборудования, продиагностировать гидроблок не так уж и просто. Для этого нужно демонтировать АКПП, сделать дефектовку и только потом осмотреть гидравлическую плиту.
ЭБУ
Электронный блок управления — голова АКПП. Он отвечает за работу абсолютно всей электроники коробки. Поэтому выход из строя ЭБУ может проявляется различными симптомами: от горящего check на панели приборов до полной блокировки АКПП и стопе автомобиля. Причин поломки блока управления масса:
- перегрев системы, из-за чего плавится оплетка и шлейфы;
- воздействие попавшей влаги, из-за чего металл окисляется;
- скачок напряжения, из-за чего электроника выходит из строя;
- серьезное ДТП или другие механические воздействия.
Движение с поломанным электронным блоком управления, если и возможна, то очень опасна. Чаще всего рекомендуется вызвать эвакуатор и отбуксовать автомобиль на СТО. Сложность ремонта БУ зависит от вида поломки. Иногда можно обойтись простой заменой шлейфов, а иногда приходятся паять микросхемы. Нередко рекомендуется полностью менять электронный блок управления, так как ремонт или невозможен, или слишком затратен. Как бы там ни было, все действия по отношению к ЭБУ должны выполняться только специалистами. Самостоятельно отремонтировать блок невозможно, если нет опыта, подготовленных условий и оборудования.
Рано или поздно, какая-либо деталь коробки все равно выйдет из строя. Но если проводить профилактику и придерживаться рекомендаций по эксплуатации, поломка произойдет гораздо позже, а ее ремонт обойдется дешевле. В качестве рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации выступают:
- проведение диагностики не реже 1 раза в год или 1 раза в 6 месяцев, если автомобиль старый, приобретался подержанным или поддается высоким нагрузкам;
- систематически проходить техническое обслуживание, согласно рекомендаций производителя;
- соблюдать рекомендуемую частоту замены масла с использованием только качественной (в идеале, оригинальной) жидкости;
- самостоятельно или силами специалистов контролировать состояние масла, его количество, цвет;
- при покупке подержанного автомобиля пройти полную диагностику и полностью заменить масло независимо от его состояния;
- контролировать температуру в коробке, контролировать состояние радиатора. Если он не справляется с температурой, заменить на улучшенную модель или поставить дополнительный;
- не ехать на холодном масле. В холодное время года прогревать коробку, как минимум, 5 минут;
- не перегружать автомобиль, не эксплуатировать его не по назначению (например, семейное авто использовать в гонках, дрифтовать и т.п.);
- исключать “тапку в пол” и резкий тормоз;
- обслуживаться у специалистов, не пытаться самостоятельно проводить ремонт АКПП.
Если деталь вышла из строя из-за естественного износа, замените ее. По возможности используйте оригинальные запчасти. В крайнем случае, качественные аналоги.
Халатное отношение к диагностике приравнивается к серьезным поломкам. Своевременная диагностика является надежной профилактикой неисправностей. Даже если диагностика показала поломку, ее можно устранить на начальном уровне, избежав дорогостоящего ремонта.
Если же вы приехали на диагностику уже с проявившейся поломкой, она будет проводиться следующим образом:
- Опрос автовладельца или водителя. Даст понять причину, следствием которой стала поломка. Водитель может указать на симптомы, которые дадут мастеру представление о локации неисправности. Если предоставленная информация не дает результат, то специалист может проехаться с владельцем, проведя тест-драйв. Таким образом, мастер поймет симптомы и сам примет решение о локации поломки. Иногда на основе опроса можно понять, что есть проблема с маслом или какой-либо деталью без разбора коробки.
- Механический и визуальный осмотр АКПП. В процессе этих работ специалист осматривает все детали без разбора коробки, проверяет масло, электропроводку, может снять поддон. Если поломка с внешней стороны коробки (например, деформация, трещина), то мастер устраняет ее. Если же визуальный осмотр не дал результата, выполняется следующий этап.
- Диагностика ЭБУ. Электронный сканер подключается к бортовому компьютеру и считывает коды ошибок, которые компьютер запомнил. Ошибки расшифровываются, что дает понимание, в чем может быть проблема. На основе этого решаются дальнейшие действия. Это может быть проблема как в самом блоке управления, так и в других деталях, из-за которых требуется дефектовка.
- Дефектовка коробки. Сложный и длительный процесс, предусматривающий снятие АКПП и ее подетальную разборку. Как правило, автомобили с небольшим пробегом не требуют дефектовки коробки. Зачастую рекомендуется ее разбирать и осматривать, если пробег составляет 150 000 + км. Однако бывают поломки, при которых не обойтись без разборки АКПП. Например, неисправности гидроблока. Или в случаях, когда все предыдущие виды диагностики не дали результата.
Диагностика нужна и важна. Она является обязательным этапом любого ремонта. Но также рекомендуется ее проводить систематически независимо от того, есть ли поломка или нет. Частоту диагностики подскажет мастер.
Коробка-автомат — продуманный и надежный агрегат. И хоть по надежности она может уступать механике по некоторым критериям, она считается гораздо прочнее других видов автоматических коробок. Тем не менее, АКПП подвержена нагрузкам, а, следовательно, и поломкам. Поэтому важно придерживаться простейших правил эксплуатации. О рекомендациях поговорим дальше.
Первое. При старте движения масло должно быть прогретым. В теплое время года достаточно прогреть 2-3 минуты, в холодное — 5-15 минут в зависимости от температуры воздуха.
Второе. На старте не газуйте педалью в пол, не жмите одновременно газ и тормоз.
Третье. Самостоятельно проверяйте уровень масла. Рекомендуется каждые 10-15 тысяч километров пробега, но частота может быть произвольной. Систематически меняйте масло, используя метод полной замены. Частота замены указана в руководстве от производителя или может быть рекомендована мастером СТО. При замене используйте только то масло, которое рекомендовано производителем. Если же нет возможности использовать такое, используйте высококачественную альтернативу. Она должна соответствовать рекомендуемому составу, сезонности и типу АКПП. Не смешивайте два разных масла. Всегда консультируйтесь со специалистами.
Четвертое. Наблюдайте за АКПП. Если ощущаются симптомы неисправности, сразу устраняйте ее. Помните, что поломка в автоматической коробке передач, как катящийся снежный ком. Чем дольше времени ее не устранять, тем больше она будет. Так как в АКПП все взаимосвязано, одна небольшая неисправность может привести к выходу из строя сразу нескольких жизненно важных узлов. Ремонт обойдется в очень крупные суммы. Если поломку устранить вовремя, стоимость ремонта будет гораздо ниже.
Следить за коробкой-автомат и обслуживать ее гораздо проще, чем ремонтировать. Если своевременно выполнять все рекомендации, АКПП отслужит весь заданный ей срок.
24.03.2015 11:36
#2
Re: Глюк АКПП
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь со следующей проблемой,автомобиль сузуки гранд витара 2008 г.в,пробег 95000 км,начала время от времени появляться ошибка АКПП Р0974-соленоид 1-2 передачи.Но дело в том,что эта ошибка может не появляться в течении недели поездок,а может в течении дня 3 раза выскочить…лечится перезапуском двигателя.Что может быть ума не приложу.
Это не глюк, это проблемы с питанием соленоида.
Сообщение от RL6LX
т (495) 778-45-27 Консультируем без-возд-мез-но!!! Т.е даром..
Мазда 6 (Темно-синий сарай) 2008
НСГВ 3.2 А/Т 2008 (Реинкарнация)
)Коды неисправностей
Коды неисправностей Suzuki Grand Vitara
Код неисправности P 0705 (DTC NO.72). Неисправность цепи датчика (выключателя) положения трансмиссии
1 — электронный блок управления
2 — J/B
3 — датчик (выключатель) положения трансмиссии
Цветовые обозначения проводов
Диагностируемое состояние по коду неисправности и зона неисправности
Диагностируемое состояние по коду неисправности
*Сигнал выключателя положения трансмиссии (P, R, N, D, 2 или L) не поступает в течение 25 секунд на скорости автомобиля 60 км/ч (38 миль/ч) или больше.
*Одновременно поступает множество сигналов за 25 секунд (логика определения по 2 циклам движения)
* Датчик (выключатель) положения трансмиссии неправильно отрегулирован.
* Неисправен датчик (выключатель) положения трансмиссии или его схема.
* Электронный блок управления
Процедура подтверждения кода неисправности (DTC)
 |
 |
|
| Порядок выполнения |
|
Выявление неполадок (код неисправности P 0705)
Выполнены предписания Таблицы диагностики автоматической коробки передач?
Переходите к Таблице диагностики автоматической коробки передач
Проверьте работу электроцепи выключателя (датчика) положения трансмиссии.
Когда используется сканирующий инструмент SUZUKI:
При выключенном выключателе зажигания присоедините сканирующий инструмент SUZUKI к диагностическому разъему
Включите выключатель зажигания и проверьте на дисплее сигнал положения трансмиссии (P, R, N, D, 2 или L), переключая рычаг переключения в каждое положение
Высвечивается соответствующее положение?
Когда не используется сканирующий инструмент SUZUKI:
Включите выключатель зажигания.
Проверьте напряжение на контактах C 51-1-15, C 51- 1-16, C 51-1-17, C 51-1-18, C 51-1-27 и C 51-1-28 для двигателей G16/J20 соответственно, переключая рычаг в каждое положение
Возьмите для примера контакты C 51-1-28 для G16/J20 и посмотрите, высвечивается ли напряжение батареи только тогда, когда рычаг переключения передачи переключен в положение «2», а в остальных положениях напряжение 0 Вольт?
Аналогичным образом, руководствуясь рисунком, проверьте напряжение на остальных контактах
Результаты проверки удовлетворительны?
Проблема прерывистости цепи. Проверьте на прерывистость, как описано в Главе Общая информация в Разделе Прерывающееся или слабое соединение
Проверьте регулировку кабеля выбора передачи, как описано в данной Главе в Разделе Кабель переключения передач
Он отрегулирован правильно?
Проверьте положение установки у выключателя положения трансмиссии
Переключите рычаг выбора передачи в положение “N”
Проверьте, чтобы контрольная линия “N” на выключателе и центральная линия на вале совпадали
Проверьте выключатель (датчик) положения трансмиссии, как описано в данном разделе, в Разделе Выключатель (датчик) диапазона трансмиссии
Результаты проверки удовлетворительны?
В цепи “Y”, “Or/G”,“R”, “Or/Bl”, “Y/G”, “G/Or” или “G/Bl” замыкание или разрыв. Если провода и соединения в порядке, замените на исправный блок электронного управления и перепроверьте
Код неисправности P 0715 (DTC №.76). Неисправность схемы датчика входящей скорости/скорости турбины
A — Двигатели G16/J20
1 — электронный блок управления (PCM)
2 — датчик входящей скорости автоматической коробки передач
|
Диагностируемое состояние по коду неисправности и зона неисправности
Диагностируемое состояние по коду неисправности
Скорость, определяемая датчиком входящей скорости, меньше, чем указанная в спецификации, когда автомобиль движется при следующих условиях:
* на скорости более 10 км/ч (7 миль/ч) с 1-ой передачей в положении D в течение 1 секунды или больше
* на скорости более 20 км/ч (13 миль/ч) со 2-ой передачей в положении D в течение 2 секунд или больше
* на скорости более 30 км/ч (20 миль/ч) с 3-ей передачей в положении D в течение 2 секунд или больше (логика определения по 2 циклам движения)
* Датчик входящей скорости и его электросхема.
* Электронный блок управления.
Процедура подтверждения кода неисправности (DTC)
|
|
|
| Порядок выполнения |
|
Выявление неполадок (код неисправности P 0715)
Выполнены предписания Таблицы диагностики автоматической коробки передач?
Переходите к Таблице диагностики автоматической коробки передач
Проверка электросхемы датчика входящей скорости:
Снимите крышку электронного блока управления.
При выключенном выключателе зажигания отсоедините разъемы электронного блока управления.
Проверьте соединение с датчиком входящей скорости на контактах C 51-1-10 и C 51-1-11 для G16/J20
Если все в порядке, проверьте сопротивление цепи датчика. Сопротивление между C 51-1-10 и C 51-1-11 для G16/J20: 530 – 650 
при 20° C, 68°F
Сопротивление между C 51-1-10/ C 51-1-11 для G16/J20: 1 M или больше.
Результаты проверки удовлетворительны?
Проверка датчика входящей скорости:
При выключенном выключателе зажигания отсоедините разъем датчика входящей скорости.
Проверьте соединение с датчиком входящей скорости на всех контактах.
Если все в порядке, проверьте сопротивление датчика входящей скорости.
Измеренные значения соответствуют указанным в шаге 2?
Проводка “Bl/G” или “Bl/Y” разомкнута или замкнута на «землю»
Замените датчик входящей скорости
Визуально проверьте датчик входящей скорости и барабан сцепления повышающей передачи, чтобы не было следующего:
* Прилипших инородных материалов
* Чтобы был правильно установлен
Проблема прерывистости цепи или неисправный электронный блок управления. Проверьте на прерывистость, как описано в Главе Общая информация в Разделе Прерывающееся или слабое соединение
Почистите, отремонтируйте или замените
Соедините осциллограф между контактами C 51-1-11 (+) и C 51-1-10 (–) для G16/J20 разъема электронного блока управления (PCM), соединенного с блоком электронного управления (PCM) и проверьте сигнал датчика входящей скорости.
Код неисправности P0720 (DTC №.75). Неисправность электросхемы датчика скорости на выходе
A — Двигатели G16/J20
1 — электронный блок управления (РСМ)
2 — датчик скорости на выходе автоматической коробки передач
|
Диагностируемое состояние по коду неисправности и зона неисправности
Диагностируемое состояние по коду неисправности
* При выключенном нижнем выключателе полного привода сигнал датчика скорости на выходе не поступает, хотя сигналы датчика скорости автомобиля поступают
* При выключенном нижнем выключателе полного привода сигнал датчика скорости на выходе не поступает, хотя двигатель работает на скорости выше указанной в положении “D” (логика определения по 2 циклам движения)
* Датчик скорости на выходе автоматической коробки передач или его электросхема
* Электронный блок управления
Процедура подтверждения кода неисправности (DTC)
|
|
|
| Порядок выполнения |
|
Выявление неполадок (код неисправности P 0720)
Выполнены предписания Таблицы диагностики автоматической коробки передач?
Переходите к Таблице диагностики автоматической коробки передач
Проверка электросхемы датчика скорости на выходе:
Снимите крышку электронного блока управления.
При выключенном выключателе зажигания отсоедините разъемы электронного блока управления.
Проверьте соединение с датчиком входящей скорости на контактах C 51-1-22 и C 51-1-23 для G16/J20
Если все в порядке, проверьте сопротивление цепи датчика. Сопротивление между C 51-1-22 и C 51-1-23 для G16/J20: 387 – 473 при 20° C, 68°F
Сопротивление между C 51-1-122/C 51-1-23 для G16/J20 и «землей»: 1 M или больше
Результаты проверки удовлетворительны?
Проверка датчика скорости на выходе:
При выключенном выключателе зажигания отсоедините разъем датчика скорости на выходе
Проверьте соединение с датчиком скорости на выходе на всех контактах
Если все в порядке, проверьте сопротивление датчика скорости на выходе
Измеренные значения соответствуют указанным в шаге 2?
Проводка “O” или “W” разомкнута или замкнута на «землю»
Замените датчик скорости на выходе
Визуально проверьте датчик скорости на выходе и датчик ротора, чтобы не было следующего:
* Прилипших инородных материалов
* Чтобы были правильно установлены
Проблема прерывистости цепи или неисправный электронный блок управления. Проверьте на прерывистость, как описано в Главе Общая информация в Разделе Прерывающееся или слабое соединение
Почистите, отремонтируйте или замените
Соедините осциллограф между контактами C 51-1-23 (+) и C 51-1-22 (–) для G16/J20 разъема электронного блока управления (PCM), соединенного с блоком электронного управления (PCM) и проверьте сигнал датчика скорости на выходе.
Код неисправности P 0741. Работа или заедание соленоидного клапана TCC (блокировки)
Диагностируемое состояние по коду неисправности и зона неисправности
Диагностируемое состояние по коду неисправности
* При движении на 2-ой или 4-ой передаче, в положении “ D” контроль ТСС электронного блока управления не согласуется с реальной работой ТСС трансмиссии, даже несмотря на то, что соленоидный клапан в хорошем электрическом состоянии (логика определения по 2 циклам движения)
* Заедание соленоидного клапана ТСС (блокировки)
* Заедание контрольного клапана ТСС
* Засорен канал для жидкости в корпусе клапана
Процедура подтверждения кода неисправности (DTC)
Источник